Так получилось, что товарищ на днях отдал лису, которую застрелил из нарезного оружия. Он охотник опытный, но лис не забирает, стреляя их из спортивного интереса. В этот раз он впервые реально применил свой новенький карабин 223-го калибра. Стрелял по лисе через кусты, при этом попал в шею. Ну что сказать о результате?.. Половину шеи вырвало с мясом. Хорошо, что попал не в туловище – тогда пришлось бы оставить лису в поле как непригодную для дальнейшей вычинки.

Так я ошкурил свою очередную лисицу. На момент написания данной статьи мой личный опыт снятия шкур составляет:

• Лисы – 5
• Заяц – 1
• Енотовидная собака – 1

Пришлось укоротить свой сон на час и набросать процесс в виде эскизов. Заранее прошу прощения, если рисунки оказались не слишком информативными.

Итак, мы имеем в руках только что застреленную лису. Хотим снять шкуру для того, что бы в последующем заказать из нее шапку, либо пополнить комплект для шитья детской или женской шубы. Лапки и морду снимать для этого не нужно, да я это и не умею делать.

Что необходимо.

• Провод в изоляции либо гибкая проволока диаметром около миллиметра – 2 отрезка по 1 метру. Применяются для подвешивания лисы.
• Нож охотничий. Я предпочитаю небольшой и удобный в работе. Нож не должен быть слишком острым, т.к. случайно можно прорезать шкуру. Также я не использую складные ножи – в щели попадает кровь и жир.
• Спирт или любая спиртосодержащая жидкость, например для разжигания костров. Потребуется для дезинфекции после окончания работы.
• Перчатки резиновые хозяйственные. В них выполняется вся работа.
• Соль кухонная крупная для просаливания снятой шкуры.
• Пакеты полиэтиленовые для перевозки снятой шкуры. Идеально подходят мусорные.

Меры безопасности.

Традиционно лисы считаются распространителями бешенства. Я лично не медик и не биолог, поэтому доверяю тому, что говорят и пишут по этому поводу знающие люди. Некоторые факты я описывал ранее. В то же время я не склонен паниковать по данному поводу. Довелось видеть официальную статистику случаев заболевания бешенством в Киевской области за последние 4 года. Могу ошибиться, но я не запомнил ни одного случая, когда было бы зафиксировано заражение охотника после разделки лисы. То есть зараженных лис разделывали, но никто от этого, к счастью, еще не пострадал. Но, будучи намеренным продолжать заниматься охотой в ближайшие годы, я недавно сделал себе профилактическую прививку от этой заразы.

Читая материалы по данной теме, я сделал для себя следующие заключения:

Встретить явно больную лису в сезон охоты практически невозможно, т.к. из-за ослабленного организма такое животное не сможет полноценно добывать себе пищу и при зимних морозах быстро гибнет.

В то же время существует высокий риск добыть лису, которая внешне выглядит здоровой, но уже где-то успела подхватить возбудителя бешенства. Например, поймала и съела больную мышь.

Вирус прекрасно живет и размножается в крови и мозге животного, но гибнет в течение 72 минут на предметах и открытом воздухе. Соответственно, одежда, нож и перчатки опасны в первые часа полтора после работы. Это не значит, что их потом можно облизывать, но и поводов для истерики также быть не должно.

Человек заражается через кровь, слюну и слизистые оболочки. Соответственно, во время работы необходимо избегать порезов, не раскрывать рот без необходимости и беречь глаза. При попадании крови больного животного на сухую кожу человека вероятность переноса ничтожна.

Кроме того, помимо бешенства также существуют и традиционные угрозы, а именно:

• Опасность порезаться. Избежать проще простого: не делать резов «на руку» и «на себя».
• Опасность обморожения. Об этом в пылу работы можно забыть. Но в прошлом сезоне я чуть не отморозил себе пальцы, снимая шкуру при морозе около –10С. Что бы этого не произошло, я теперь использую неплотные резиновые перчатки. Хоть они и болтаются на пальцах, зато не пережимают фаланги.

Основные правила работы.

Я для себя установил такие:

• После отстрела лису необходимо повесить на какой-нибудь ветке вниз головой. И дать побыть ей в таком положении несколько часов. При этом если были сильные раны, особенно в грудную клетку, кровь стечет и работать будет проще. К тому же, зверь промерзнет полностью, из-за чего снизится риск распространения бешенства.
• Все разрезы шкуры, за исключением первых двух и хвоста, делать исключительно изнутри, т.е от мяса наружу, а не через мех к мясу. Так проще делать правильный разрез.
• Не врезать нож между тушкой и шкурой. Лучше сперва проделать для ножа «ход» при помощи пальца. Так исключается риск повредить шкурку.
• Снимать сразу шкуру как можно тоньше, оставляя по максимуму мездру и жир на тушке. Так шкурка будет качественнее вычинена в последствии.
• Счищая мездру и жир с кожи, нож держать строго перпендикулярно к поверхности. Т.е. в этом случае нож используется не как режущий инструмент, а как скребок. Вот почему он не должен быть избыточно острым.

Процесс снятия шкуры.

Процесс занимает не более 30-40 минут, но может быть дольше, если зверь перемерз либо очень старый. Все происходит не сложно, крови практически не бывает. Для новичка, возможно тяжело будет сделать первые надрезы, потом дело пойдет как бы само собой.

1. Надеваем перчатки. Подвешиваем лису на перекладине либо наклоненной ветке. Для этого на земле плотно прикручиваем поволоку на задних ногах зверя у самой пятки. Пятка у лисы плотная и проволока не соскочит. Далее одной рукой поднимаем зверя, а второй делаем пару свободных оборотов вокруг ветки. Лису отпускаем и двумя руками завязываем конец. Аналогично вторая проволока. Завязывая нужно помнить, что после окончания работы эту же проволоку нужно будет развязывать, но руки уже подмерзнут и устанут. Поэтому узлы туго затягивать не стоит. Высоту выбираем под свой рост. Обычно я располагаю задние лапы на уровне своего лица. Доступ к тушке должен быть свободным как спереди, так и сзади.

Подвешивание .

2. На обеих задних лапах делаю входные проколы под сухожилиями. Стараться не прокалывать насквозь, т.к. повредится противоположный слой шкурки. Но если это и произойдет – ничего страшного.

3. Делаю на каждой лапе продольный разрез в сторону паха. Шкура на ногах обычно держится очень плотно. Поэтому приходится оттягивать ее одной рукой за шерсть, а второй аккуратно резать «от мяса».

4. Поскольку я не снимаю шкуру с лапами, то провожу отделение шкуры от лап. Делаю это круговым надрезом под суставом. Разумеется, на обеих задних лапах. Сухожилие лучше не разрезать, т.к. мышца останется на шкуре, и их нужно будет дополнительно разделять. Шкура на бедрах освобождается и теперь ее можно снимать стягивающими движениями, подчищая ножом мездру и жир.

5. Как показано на эскизе, обходим область паха. Этот кусочек меха так и останется на тушке. По понятным причинам, у самца оставляемая область больше. Поскольку в этом месте много соединительных тканей, работать не очень легко, часто нужно отделять шкуру при помощи ножа. Особенно плотное место в области хвоста.

6. Делаем разрез на хвосте по направлению от анального отверстия животного. Мех на хвосте особенно плотный и местно планируемого надреза нужно предварительно «разгрести». Очень важно помнить, что собственно шкуры достаточно только до половины длины хвоста. Если пытаться резать далее в сторону кисточки, то полоска получится совсем узкой и скорее всего оторвется.

7. На хвосте не получится резать «от мяса», т.к. шкура там плотно сидит на хряще. На хвосте режем через мех. Но при этом сам хвост держим на левой полураскрытой ладони. Не стоит резать острым кончиком ножа – он может легко соскочить и проколоть руку. Лучше работать закругленной частью лезвия.

Положение ножа при надрезе хвоста.

8. Прорезав до половины хвоста, переходим к снятию с него шкуры. Эта работа требует особой аккуратности, т.к. из-за чрезмерных усилий я оторвал хвосты у трех шкурок. Снятие начинаем с того, что от спины вводим палец за «каркас» хвоста. Отделение шкуры обычно проходит без применения ножа. У основания хвоста ширина полоски шкуры в два пальца, но при дальнейшем продвижении быстро уменьшается.

Отделение шкуры хвоста.

9. Ответственная операция – снятие кисточки. Этот прием мне описал . Хвост начинаем скручивать в бублик, закручивая кончик хвоста к основанию. Нужно сделать так несколько раз, сворачивая хвост все плотнее и плотнее. Пи этом главное не перестараться и попросту не отломать хвост.

Разминание хрящей хвоста.

10. Размятый «каркас» выходит из кисточки довольно легко. Нужно взять кончик хвоста в левую руку, а правой просто вытянуть хрящ продольно. После этого обычно возникает соблазн вообще отрезать вынутый «каркас» хвоста, что бы он не мешал работать. Сделав так пару раз, я понял, что хвост, являющийся продолжением позвоночника, внутри заполнен кровью. Если его отделить, то кровь испачкает мех.

Извлечение хряща хвоста.

11. Все наиболее сложные места пройдены. Остается просто стягивать шкуру со спины и живота. Для этого при помощи ножа отделяем как можно тоньше кожу. Далее двумя руками с силой тянем шкуру с тушки. При этом каждые 2-3 см нужно менять хват, располагая руки то по бокам, то спереди и со спины тушки. Обычно на животе нужно отделять жир при помощи ножа.

Снятие с туловища.

12. Доходим до передних лап. Стянув шкуру почти до сустава, проталкиваем палец за лапой, отделяя изнутри шкуру. Это место довольно плотное, но нож все-таки лучше не использовать, т.к. можно повредить шкурку.

Отеление передних лап.

13. Взяв левой рукой шкуру, вынимающим движением извлекаем переднюю лапу. Шкура, пройдя сустав, снова начинает сниматься легко. Однако далеко к кисти стягивать ее не стоит, т.к. чулок становится узким и вынуть лапу через него будет тяжело.

Извлечение передней лапы.

14. Сняв шкуру немного за сустав, делаю разрез по кругу, отделяя шкуру. После этого лапа вынимается без труда.

Отделение шкуры на передней лапе.

15. Основные работы закончены. Стягиваю шкуру дальше к голове. Здесь снова появляется плотная соединительная ткань и приходится помогать ножом. Дойдя до того, как покажутся хрящи ушей, по кругу вокруг головы отделяю шкуру. Все.

Отделение шкуры на шее.

Далее я плотно пересыпаю шкуру солью. Поскольку мех оказался внутри, туда также следует засыпать немного соли для предотвращения гниения. Если есть места, сильно испачканные кровью, их следует просолить дополнительно. Отдельно следует добавить соли на кровь на мехе. Впоследствии при вычинке следы крови пропадут.

Просоленная шкурка прячется в мешок. Тушка снимается и закапывается либо выносится на ближайший мусорник. Перчатки очистить снегом, промыть спиртом. Снять, промыть спиртом руки. Аналогично очищается нож и проволока. Я также дополнительно протираю спиртовой жидкостью и штаны с курткой спереди.

Растягивание на планках.

Приехав домой, шкурку можно растянуть на планках. Я обычно смотрю по степени просоленности. Если шкура от соли «пустила сок», значит можно растягивать. Если нет, то оставляю еще на сутки в пакете. В противном случае соль просто не закрепится на шкурке и она может подпревать или подгнивать.

Растянуть на планках очень просто. Можно использовать ровные дощечки, ветки без сучков или любые другие доступные материалы. Планки скрепляются вверху веревкой либо изолентой. На них натягивается шкурка мехом внутрь. В верхней части шкурка закрепляется гвоздиками. Я для этих целей использую обивочные гвозди с широкими шляпками – их можно загонять в планки без молотка. Далее шкурка растягивается вдоль и снова крепится гвоздиками. После этого внизу ставится распорка, которая также фиксируется веревками либо изолентой. Основной принцип – не сильно растягивать распоркой поперек. Иначе шкурка получится короткой и широкой. Шкурку нужно стремиться тянуть вдоль.

Оставляем на балконе на пару недель. Когда шкура высохнет, отвозим ее на вычинку. Сильно пересушивать не стоит – после вычинки шкура может остаться жестковатой.

Вам понадобится

• Эмалированный бачок или стеклянная посудина, ржаная или овсяная мука грубого помола, соль поваренная, сода, дрожжи, квасцы хромовые, стиральный порошок.

Инструкция

Высушенную пресно-сухим способом шкуру поместите в бачок и залейте водой. Вымачивайте, меняя воду дважды в день и разминая, несколько . В результате шкура должна внешне стать похожей на свежую. Чтобы, отмокая, шкура заодно и отмылась, добавьте в воду стирального порошка.

Следующий после отмоки этап – мездрение. Натяните шкуру на колоду мехом внутрь или разложите, если она . Тупым ножом, или обратной стороной ножовочного полотна, или стальной щеткой аккуратно снимайте с нее остатки жира, мяса и пленки в от хвоста к и от хребта к животу.

Обезжирьте шкуру, промыв ее еще раз стирального порошка, шампуня или туалетного мыла, в зависимости от того, что вы вычиняете. Дайте стечь всей воде и протрите мездру чистой сухой тряпкой, чтобы удалить остатки ненужной влаги.

Следующий этап вычинки – квашение. В эмалированной или стеклянной посудине приготовьте следующий состав: в 1 литре горячей воды размешайте 200 г ржаной или овсяной муки грубого помола, добавьте в болтушку 7 г дрожжей, 25 г поваренной соли и 0.5 г пищевой соды. На 1 кг шкур необходимо 3 кг этого киселя.

В остывший раствор погрузите шкуру мездрой наружу. Процесс довольно долгий, но важно не передержать, потому что это может привести к выпадению волос. Шкуру периодически переворачивайте. Через 2-3 дня на поверхности мездры должен появиться белый налет и раствор приобретет стойкий запах хлеба. Процесс закончен. Выньте, дайте стечь раствору и приступайте к дублению.

Положите на 1 л воды 7 г хромовых квасцов и 55-60 г поваренной соли. Периодически перемешивая, выдержите шкуру в растворе от 12 до 24 часов. На 1 кг шкур должно приходиться 3 литра хромового дубителя.

Заготовьте кору и мелкие веточки ивы. Заполните ими посудину, не утрамбовывая, и проварите 30 минут. Затем раствор слейте, добавьте в него 50 г поваренной соли на 1 л воды и остудите. Это таннидное дубление. Шкура в нем может находиться от 12 часов до 4-х суток, пока кожа не пропитается полностью. После дубления шкуру на двое суток положите под гнет на дозревание.

Чтобы шкура стала мягкой, повысилась ее прочность и эластичность, прожируйте мездру какой-нибудь водно-жировой эмульсией. После жировки оставьте шкуру на пролежку на 3-4 часа. Не давая шкуре полностью высохнуть, разомните, порастягивайте ее в разных направлениях. Затем натрите мездру мелом и затрите наждачной бумагой. Осталось придать товарный вид – выбейте шкуру и расчешите мех.

Однако, что делать, нужно и запачкаться и мясо разделить. Нынешний охотник что, как правило, делает - порубят топором тушу на куски вместе со шкурой, вот тебе и разделка.

Кабана и лося горе-охотнички в основном нынче так и разделывают, особенно зимой. Однако, это все не очень хорошо, да и шкура трофей весьма немаловажный, так как в основном за ней-то и охотятся многие охотники. И тут уж хочешь - не хочешь, а скиннером становиться приходится. Любишь кататься, как говорят, придется и без саночек тушу на базу переть , или, все-таки, снять шкуру и разделать на куски тушу на месте.

Нет, можно, конечно эту работу взвалить и на домашних, мотивируя тем, что я, мол, добыл зверя, а уж что вы там с ним делать будете - то ваша забота. Но транспортировать домой целую тушу иногда затруднительно владельцам легковушек, да и в городской квартирке особенно с разделкой туши не повозишься.

Так что приходится или в гараже этим заниматься, или на базе. А там уж как получится - нужно именно мясо, - шкуру снимаем как придется, а если нужна и шкура в том числе, то все равно - или женился хорошо, или сам шкуру и снимай. Да и что такое хорошо, а что такое плохо у всех критерий разный.

Кто побогаче - может доверить это дело егерям за определенные деньги , а если на охоту сам ходишь, да и лишние деньги тратить не хочется - тогда снова в ситуации, что самому потрудиться придется.

Желающих поржать над теми кто не умеет снимать шкуру или только учится это делать - в Интернете полным-полно, поэтому как это делать не нужно - фотографий предостаточно. Осталось узнать как это делать правильно. "Кантри мэн маст сюрвайв" - это правда, если вы кантри-мэн. Но вот так снимать шкуру не стоит.

Съемка и обработка шкур животных для изготовления охотничьих трофеев

Вариантов съемки существует довольно много, в зависимости от вида животного и от того, что вы планируете сделать.

Хищники и грызуны

Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры «пластом». Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры «со спины». Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.

Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру «пластом», а для изготовления чучела подойдут и съемка «пластом», и «со спины», и «чулком».

Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки «чулком», как наиболее универсальный. Для съемки шкуры с дикобраза подойдет только вариант «пластом».

О съемке шкуры для изготовления трофейной головы из хищных животных будет рассказано отдельно.

Копытные

Для копытных животных основных вариантов четыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка «со спины» — для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, «пластом» — для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки — для целого чучела из крупных копытных.

Съемка шкуры «пластом»

Данный способ применяется, как правило, для съемки шкуры с крупных хищников, хотя применим и для других животных, в особенности если вы намерены изготовить из своего трофея «ковер».

Чтобы процесс съемки не отнимал много времени и сил, необходимо иметь на руках хорошо наточенный инструмент и подготовить место для работы.

Чем раньше вы приступите к съемке шкуры после добычи, тем больше шансов сохранить шкуру в идеальном состоянии. Уже через несколько часов после отстрела, а в летнее время или при отстреле животного во время или сразу после кормления, шкура начинает портиться. В подмышечных и паховых областях, когда животное лежит на боку, тело его остывает очень медленно, и шкура начинает преть. Из-за продолжающегося процесса брожения в желудке и кишечнике животного выделяются тепло и газы, вследствие чего живот вздувается и шкура на животе приобретает зеленый цвет. В таких местах мех почти всегда вылезает при выделке шкуры, а в некоторых случаях — еще до выделки.

Конечно, во время охоты далеко не всегда имеется возможность снимать шкуру с животного сразу после отстрела. Тем не менее необходимо помнить, что ваш трофей будет выглядеть великолепно только при условии, что на всех стадиях работы с ним вы будете стараться обработать и сохранить его, придерживаясь советов, изложенных в данной статье.

Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.

Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку — без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность — на землю (но не на мокрую или прогретую солнцем), сухую траву, доски (кроме сосновых — смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев х/б ткани, рогожу или холст.

Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть, насколько быстро вы сможете обработать трофей.

Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например, растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея неприжатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно проблематично. Мышцы животного могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются — в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и нанести травму себе.

Но даже если вы предпримите все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 1).

Таким образом, вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное количество труднодоступных для съемки мест.

Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа. Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.

Во время съемки мех животного распушается на краях разреза и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте, где это необходимо. Либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.

Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше — остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок х/б ткани или поролона.

Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же, с одной из сторон обойдите половой орган и мошонку. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.

Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается «чулком» (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.

На задних конечностях разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой — у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.

Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 3).

Если вы намерены сделать из этого животного чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 4).

На передних конечностях разрезы начинайте от середины между верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее — к середине подушки кисти.

На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного (рис. 3 и рис. 4).

После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.

Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис.5). Подушки на пальцах при этом не разрезаются.

Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать оставшиеся две конечности.

В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается «чулком». Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру «чулком», подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, в который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонка и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп, если позже вы рассчитываете изготовить из черепа животного трофей.

Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.

Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум «прирезей» мяса. Но этот навык приобретается с богатым опытом качественной обработки сырья, в результате которого вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой (в идеале) и должен проходить разрез.

Пока опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

Съемка шкуры «со спины»

Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но на качестве чучела он, в конечном итоге, сказывается очень существенно.

Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.

Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5-7 см после анального отверстия.

Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке «пластом», обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.

Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, аналогично предыдущему варианту съемки.

После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осторожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.

С плеч шкуру снимите «чулком», в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.

Если у животного началось трупное окоченение или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап «чулком» затруднительна, то вполне допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру «пластом», но со стороны спины.

Съемка шкуры «чулком»

Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.

На передних лапах разрезы осуществите так же, как и при съемке «со спины», от локтя к кисти.

Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовой жилой. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу по съемке шкуры.

При этом варианте, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края шкуры и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.

А. Салов

***

Терпя лишения и капризы природы, день за днем охотник тратит на достижения своей цели - добыть зверя. И когда труд участников коллективной охоты, многие километры лесной дороги или бесконечные часы сидения на лабазе награждены удачей, возникает вечный вопрос «Что делать?». Трофей добыт, но его нужно правильно обработать и сохранить. Если отстреленное животное не велико, и вы в ближайшие часы имеете возможность передать его специалисту-таксидермисту, то именно так и надо поступить. Когда размеры животного не позволяют его свободно транспортировать, то необходимо снять шкуру. Как правило, на коммерческих охотах присутствует специальный человек - Скинер, в его обязанности входит обработка и консервация вашего трофея. Однако качествен такой сервис только в охотхозяйствах областей, где ведется большое количество охот с участием иностранных охотников, например на Камчатке. У нас же роль скинера зачастую выполняет «профи» из егерей или сочувствующих. Результатом их работы становятся отрезанные веки, губы, разорванные уши, неправильно просоленные и в последствии облезшие участки, а так же прочие, порою невосстановимые, дефекты. Поэтому никогда не пользуйтесь услугами людей, в которых вы не уверены. Ниже мы попробуем разъяснить, как доставить трофей в сохранности, и некоторые азы первичной обработки трофея для изготовления таксидермического изделия.

1.Крупные млекопитающие: Конечно, речь пойдет о медведе, самом крупном хищнике на Урале. Специфика заключается в том, что охота на этого зверя начинается довольно рано, ещё летом, когда среднесуточная температура довольна высока. В таких условиях правильная консервация особенно важна. Сначала необходимо определится, какое изделие вы хотите видеть из добытого вами зверя. Если чучело, то в первую очередь постарайтесь снять промеры, хотя бы два указанных на рисунке (1. длина тела от кончика носа до основания хвоста, 2.от внутреннего угла глаза до кончика носа.). Если зверь не велик, то можно снять шкуру, используя схему разрезов для изготовления чучела, при этом способе основной разрез проходит по спине, над хвостом он разделяется на два разреза идущих по каудальной (задней) стороне задних лап. Также делаются два вспомогательных разреза на передних конечностях идущих от локтевого сгиба к кисти по внутренней стороне. При необходимости эти разрезы можно расширить и выше локтевого сгиба. Этот способ съемки рекомендуем для последующего изготовления чучела, но является достаточно трудоемким, особенно когда добыт крупный медведь. Поэтому можно снять шкуру пластом. Не надо разрезать гениталии зверя не две чести, делая основной разрез по средней линии живота, когда шкура снимается заведомо на чучело, для последующего изготовления ковра целостность гениталий значения не имеет.

Если в ближайшее время есть возможность доставить снятую шкуру к таксидермисту, то голову, кисти передних и ступни задних лап можно оставить не обснятыми. В холодную погоду (<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

Когда возможность быстрой доставки шкуры таксидермисту отсутствует, то требуется вынуть кисти, ступни и голову, и просолить шкуру. Здесь нужно быть особенно внимательным, если в руках вашего скинера нож Крокодила Данди, то это не сулит ничего хорошего, нужен инструмент скромнее. Ланцетовидный, острый нож, с удобной ручкой, и длинной лезвия около 12 сантиметров, можно без проблем приобрести в охотничьем магазине. Имейте такой свой, пригодится.

На кистях и ступнях разрез делается по границе мозоли, пальцы аккуратно один за другим выворачиваются и отделяются от шкуры по суставу между последней и предпоследней фалангой. Таким образом, последняя фаланга вместе с когтем остаётся на шкуре, и так все двадцать пальцев. Надо быть осторожным при этой операции, так как можно легко порезать шкуру в пазухах между пальцами.

При снятии шкуры с головы требуется обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, уши - отделять ушные хрящи от черепа нужно как можно ближе к черепу, во-вторых, надо постараться не порезать веки, они должны остаться на шкуре. В-третьих, губы - их также надо оставить на шкуре. И последнее, нос - носовой хрящ у медведя достаточно велик, для того чтобы загнить. На предложенном рисунке обозначено место отделения «мясного черепа» от шкуры, перерезая хрящ, следите, чтобы не отрезать сам нос.

После того как череп отделен, необходимо закончить обработку шкуры головы. Нужно вывернуть ушные хрящи, путем аккуратного отделения их от кожи задней стороны уха, правильно вывернутое ухо имеет одно отверстие - в хряще, на месте, где он был отделен от черепа (см. рисунок). Слизистые губ и век аккуратно надрезать и вывернуть.

После шкуру надо просолить. Для просолки подойдет соль крупного помола, не содержащая йода, количество соли должно быть достаточно большим. Так, например, на среднего медведя, длинной тела 160 см, требуется не менее семи килограммов соли. Шкуру следует расстелить мездрой кверху и просолить по всей поверхности, втирая соль в мездру. Солью наполняются пальцы и кисти, в вывернутые обратно уши также засыпается соль. Обратите внимание на края разреза, они могут подвернуться, и соль туда не попадет.

Правильно снятая, обработанная и засоленная шкура, даёт вам некоторую гарантию её сохранности. Тем не менее, старайтесь как можно быстрее передать шкуру таксидермисту, переложив заботы и ответственность за дальнейшую сохранность на него. А не ждите, пока шкура напомнит о себе неприятным запахом в гараже или на балконе.

2. Млекопитающие среднего и малого размера: Для изготовления ковра из волка, кабана, рыси, подойдет схема разрезов аналогичная схеме снятия шкуры пластом с медведя. Также сохраняются и остальные требования к обработке и консервации, описанные выше (кисти лап надо вынуть до последней фаланги, ушные хрящи вывернуть, сохранить на шкуре веки, слизистые губ вскрыть и т.д.). Схема снятия шкуры со спины на чучело несколько отличается. Основной разрез не соединяется с вспомогательными на задних лапах, да и сами разрезы на задних лапах гораздо меньше.

Охота на волков, кабанов и рысь, проводится в холодное время года. Поэтому голову и нижние части конечностей можно оставлять в шкуре, просто подморозив ее. Такие шкуры не надо солить. Когда на улице крепкий минус (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

Лисиц, бобров, енотовидных собак и более мелких животных так же желательно привозить таксидермисту целиком. Если же вы не имеете возможности сделать это, или сами желаете потренироваться в снятии шкур, можно лишь отметить, что для изготовления чучела, шкура с лисицы, енотовидной собаки снимается так же как с волка, а с бобров, куниц, белок через один разрез, проходящий вдоль позвоночника от основания хвоста до середины спины (см. рисунок).

3.Трофейные головы: Помимо ковров и чучел из шкур животных также изготавливаются трофейные головы, которые украшают стены охотничьих интерьеров. В современной таксидермии под понятием трофейная голова подразумевается полноценное изделие, в котором экспонируется животное от кончика носа до плечевого пояса. Отрубленные головы, упирающиеся ушами в стену - зрелище мало эстетичное. И чтобы избежать этого необходимо оставить нужное количество шкуры за головой. Схема отреза указанная на рисунке (за передними конечностями) пригодна для изготовления трофейной головы из любого вида животного. Указанные разрезы (по задней стороне шкуры с последующим раздвоением к основанию рогов) необходимы только для снятия шкуры с голов рогатых животных. С косуль, часто снимают шкуру «чулком», при такой съемке можно просто отделить голову от туши, оставив ее в шкуре. Тогда не потребуется снимать шкуру с головы, делая указанный разрез, а лишь отрезать нужное количество шкуры за головой (далее лопаток). Оставлять голову необснятой, с большим запасом шкуры, можно у лося или кабана. Главное чтобы было прохладно, а передача материала (шкуры) таксидермисту быстрой.

Птицы: Птиц, как и некрупных млекопитающих, лучше передавать таксидермисту целиком. Одной из особенностей сохранения птиц является их перьевой покров. Перья очень легко повредить. Поэтому если вы решили доставить птицу для изготовления таксидермического изделия, то не надо её как попало бросать в мешок, потом в багажник, а сверху накладывать кучу вещей. Результатом такой транспортировки будет некий комок из крови и перьев с поломанными и погнутыми крыльями и хвостом.

После того как птица вами добыта, осмотрите ее, нет ли сильных повреждений. Если нет, то лучшим способом транспортировки будет: вложить в клюв вату или туалетную бумагу, обмотать клюв, голову и шею туалетной бумагой. Подвернуть обмотанные шею и голову под крыло, под второе крыло положить несколько слоёв бумаги, крылья прижать к телу, хвост сложить, завернуть всю птицу в бумагу (например, в газету), стараясь не помять хвост и концы крыльев. Завернутую птицу можно опустить в достаточно большой, полиэтиленовый мешок, хвостом к верху. В этот же мешок, для лучшей сохранности, неплохо добавить несколько пихтовых веток, содержащиеся в них фитонциды угнетают бактерии вызывающие гниение. Хранить упакованную таким образом птицу лучше в прохладном месте. Если на улице тепло, а ваша машина стоит на солнцепеке, не надо добытую дичь держать в нагретом салоне. Упакованные и переложенные пихтой утка, рябчик или тетерев, в тенистом месте при температуре воздуха +150С могут пролежать сутки. Необходимо учитывать и степень повреждения птицы, если есть кровоточащие повреждения то их надо прикрыть, вставив в рану кусок ваты или прикрыть ее туалетной бумагой. Дичь с поврежденным брюхом хранится заведомо меньшее время. В холодное время года, добытых птиц можно замораживать, предварительно упаковав их. В любом случае как можно быстрее передавайте добытый трофей таксидермисту.

Часто охотники, находясь в угодьях, встречают хищных птиц и сов, стремятся их добыть. Помните - это очень малочисленные виды, многие из них в Красной книге. Совы и ястреба в холодное время года скапливаются около дорог и населенных пунктов в поисках мышей, крыс, голубей и галок. Это создает обманчивое впечатление о их численности. Каждый раз целясь в сову помните, что наши дети имеют реальный шанс в недалеком будущем слышать их голос только на CD- дисках а видеть на DVD.

Рыба: Из рыб изготавливаются как целые чучела, так и трофейные головы, для изготовления чучела рыбу лучше доставить таксидермисту целиком, постарайтесь при этом не повредить плавники. Для этого, спинные, боковые, грудные и анальный плавники прижмите к телу, вдоль сложенного хвостового плавника положите подкладку из толстого картона или ДВП. Оберните всю рыбу пищевой пленкой. Если нет возможности сделать это, упакуйте рыбу любым другим доступным способом, только позаботьтесь о сохранности плавников, например, рыбу можно завернуть в обычный пакет, уложив вдоль ее тела прямую палку большей длины. Если вы намерены ехать за трофеем далеко, откуда доставка целой рыбы в короткое время будет невозможна, то проконсультируйтесь с таксидермистом как лучше доставить трофей. Для изготовления головы рыбы необходим запас кожи за головой. Отрезать голову требуется по указанной линии, не повреждая плавников. Если нет возможности заморозить голову или быстро отдать таксидермисту, нужно удалить внутренности и мускулатуру со стороны среза, пищевод и жабры надо оставить. Для хранения головы четверо-пятеро суток, тщательно просолите освобожденную от внутренностей и мускулатуры часть, набейте солью рот и пустоты под жаберными крышками, после насыпьте соли в мешок и положите туда голову. Хранить, законсервированную таким образом голову, следует в самом прохладном месте из имеющихся, при первой возможности передать таксидермисту.

КАК ХРАНИТЬ ШКУРУ - ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Как бы хорошо ни снять шкуру, она при лежании может скоро испортиться, если не принять особых мер для ее хранения.

Свежеснятая шкура называется парной. Для кожевника нет лучше шкуры, чем парная, особенно, если она не запачкана кровью и грязью. Но редко имеется возможность сразу отправить шкуру на завод или самому ее выделать. А при лежании парная шкура быстро портиться. Она сначала ссыхается, морщится, роговеет. Затем она начинает подпревать. Волос с нее слезает. Под конец она совсем сгнивает. Поэтому приходится что-нибудь сделать такое, чтобы шкура сохранилась без порчи.

Самое лучшее это — засолить шкуру, и такие мокро-соленые шкуры считаются самыми дорогими. Хотя для солки и нужно купить соль, зато потом выручишь больше денег за шкуру и с лихвой покроешь те деньги, что заплатил за соль.

Прежде чем солить шкуру, нужно ее хорошенько почистить. Где за скотом плохо смотрят и держат его в грязи, там часто на шкуре бывает много навоза, приставшего к шерсти, так называемого навала. Навал портит шкуру и мешает кожевнику работать. Надо заботиться, чтобы на живой скотине его не было, и чише содержать скотину в хлеву. Если содранная шкура получилась с навалом, то перед подсолкой надо постараться его снять. Для этого удобно шкуру положить на колоду, а где ее нет, то на наклонно поставленную доску. Навал обивают осторожно деревянной лопаткой или тупым мездряком, но непременно так, чтобы не поцарапать и не разорвать свежую кожу. Если навал так крепко пристал, что его не сбить, то надо посыпать солью по шерсти те места на шкуре, где остался навал.

Очищенную шкуру солить надо так.

Соль берется мелкая, не бузун. На каждую шкуру берется в зимнее время от 8 фунтов на каждый пуд веса шкуры и до 12 фунтов в летнее время. На тонкую шкуру берется соли меньше, а на толстую больше, но брать меньше, чем здесь сказано, неразумно. Пожалеешь соли на копейки, а перепортишь шкуру на рубли. Поэтому на большую бычачью шкуру придется взять зимой от 14 до 16 фунтов, а летом от 20 до 25 фунтов соли; на коровью шкуру пойдет зимой 8—12 фунтов, а летом 12—15 фунтов.

Шкуру кладут на чистое место в расстилку, шерстью на землю или на пол. Снизу под шкуру хорошо класть какую-нибудь подкладку, чтобы с нее могла стекать мокрота. Всю шкуру ровно обсыпают солью с внутренней стороны: полезно притереть соль рукой, чтобы она хорошо пристала к шкуре. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней видна будет твердая соль. Если же вся ее соль впиталась, то надо еще подбавить свежей соли. Когда вся шкура ровно посолена, загибают голову и часть шкуры у хвоста внутрь, а также полы у краев. Затем посыпают солью голову и все толстые части тоже посыпают солью по шерсти.

Теперь складывают всю шкуру в сверток. Складывать надо по правилу. Сначала загибается внутрь четвертая часть шкуры, начиная от головы, затем загибается правая и левая полы к середине, затем вся шкура складывается по хребту, потом скатывается, начиная от головы, в сверток и завязывается хвостом или бечевкой.

Дней через пять сверток разбирается. Мокроте дают стечь, слегка подсаливают и свертывают снова, как в первый раз. Если все сделано по правилам, то шкура пролежит долго и не запреет.

Когда, скажем, у артели собирается много шкур, то можно солить в бунтах или штабелях.

Первую шкуру засаливают на полу в расстил, как было только что описано. Затем всю шкуру кругом загибают, так чтобы голова, лапы и полы легли внутри, а вся шкурка кругом стала похожа^ на блюдце. Все загнутые части посыпают солью по шерсти, особенно тщательно присаливают голову. Затем кладут вторую шкуру, так чтобы голова пришлась не на голову первой шкуры, а рядом с ней. Все делают, как с первой шкурой. На вторую кладут таким же образом третью, четвертую, пятую и так далее, каждый раз хорошо все просаливая. Головы лягут по кругу одна за другой. В такой бунт можно сложить до двухсот шкур. Рассол в бунте не должен вытекать в одну сторону, что может случиться, если шкуры не будут правильно разосланы.

Если шкура была* плохо просолена, то она запреет. Когда шкура начинает преть, то с нее прежде всего начнет сходить волос. От времени до времени надо подергивать пальцами волос. На здоровой шкуре волос сидит крепко, а на подопревшей сразу легко выдирается.

Подопревшая шкура не годится для кожевника.

Если шкура начала пускать волос, то она может быстро сгнить. Поправить дело можно, если разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолкой.

Мокро-соленые шкуры самые лучшие, но иногда трудно бывает достать соли, сколько нужно. Тогда можно хранить шкуры, высушив их.

Сушка шкур делается в теплое время года.

Шкуру, снятую с животного, вешают на шест шерстью внутрь по хребту.

Шест подвешивают где-нибудь под навесом или в сарае, в тени. Никогда не следует начинать сушку шкуры прямо на солнце, потому что сушка на солнце портит свежую сырую шкуру. Она от этого роговеет, а потом легко трескается и ломается. Только почти совсем высушенную шкуру можно досушивать на солнце, да и то не летом, а тогда, когда солнце не так жарко греет. Много шкур перепорчено неправильной сушкой по деревням.

Нельзя сушить шкуры, разостлав их по земле, единственно правильный способ — это сушить в тени так, чтобы со всех сторон был воздух. Сушить можно шкуры коровьи и конские. Почти всегда сушат опоек, овчину, козлину и жеребок. Их можно сушить и зимой в избе.

Однако гораздо лучше опоек солить, как это делают немцы и американцы, потому что тогда из него можно делать гораздо лучшие кожи.

Во время сушки шкура на лапах и щеках морды съеживается. Чтобы этого не было, лапы и щеки расправляют, вставляя щепки или лучинки. Там, где шкура прилегает к шесту, лучше делать подкладки, чтобы туда попадал воздух и шкура по хребту не подопрела бы.

Бывает так, что уже вся шкура высохла, а голова и более толстые места еще не подсохли. Тогда можно шкуру на короткое время выставить на солнце, прикрыв ее рогожей, так чтобы только голова сохла открыто на солнце.

Зимой шкуры сушить трудно, да и негде. Их поэтому часто замораживают, но только следует это делать в крайнем случае, когда никак нельзя наладить засолку. Очень плохи комовые мороженые шкуры, замороженные прямо на дворе на снегу, потому что к ним пристает много снега и грязи. Потом, когда шкура оттаивает, ее трудно выделывать. Лучше пяленые мороженые шкуры, которые замораживают на шестах в подвеску, как при сушке.

При перевозке и, разборке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. На заводе с ними приходится много возиться, чтобы пустить их в производство. Когда шкура замерзает, что она делается слабее. В случае оттепели, особенно при дальних перевозках, мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

Существует еще один вид сохранения шкур, это сухосоление. Сперва шкуры солят, а потом высушивают. Соли можно брать меньше, чем при мокром солении.

Со всякой подготовленной шкурой нужно обращаться бережно, не топтать ее, не бросать куда попало, а хранить в надежном месте. Сухие шкуры почти так же, как и мороженые, легко ломаются. Поэтому нужно сберегать шкуры так, чтобы они лежали в сухом прохладном месте, чтобы на них не капала вода через худую крышу, чтобы они не подмокали снизу, чтобы на сухих шкурах на завелась моль и вообще, чтобы они не портились. Если шкурам приходится лежать долго, то необходимо пересматривать их и перекладывать, если нужно, то подсолить или проветрить.

Охота была удачной и вы получили свой трофей. Теперь перед вами стоит задача снять шкуру и обработать (законсервировать) чтобы она не испортилась при хранении. Конечно лучше это делать сразу в лесу, а не дома и пока лиса еще не остыла, так шкура будет легче отделяется от тела. Кроме того переносить легче будет шкуру, а не всю лису особенно если трофеев у вас много и их еще надо донести до машины.

Сам процесс у нас займет не более 40 минут.

Как снять шкуру с лисы

Шкуру с лисы снимать лучше трубкой. Для этого острым ножом надрежьте кожу на ступнях задних лап от середины подушечек до когтя среднего пальца.

Затем от средины подушечек до заднего прохода, по внутренней стороне задних лап. Далее надрезать шкуру лисицы от заднего прохода до основания хвоста. Таким же образом вспарывают кожу на передних лапах, от локтевого сустава через ступню к среднему когтю.

Далее отделяем шкурку от задних лап, придерживая лапу левой рукой, большим пальцем правой руки отделяем шкуру от задних лап, а затем передних. Ножом подрезаем соединительную плёнку и сухожилия соединяющие фаланги пальцев. После снятия шкуры с лап приступает к отделению шкурки хвоста от его стержня.

Для удобства снятия шкуры тушку лисицы лучше подвешать за задние лапы в разгоне.

После снятия хвоста отделяем шкурку от тела. Плавно оттягивая её вниз, по необходимости подрезаем пленку от шкурки. Подойдя к передним суставам сначала вынимаем одну лапу после другую, далее шкура опять будет сниматься легко.

Возле головы надо помогать ножом, т.к. в этом месте плотная соединительная ткань. Осторожно подрезав уши (оставив тонкую часть хряща в ушной раковине) снимаем шкуру с кончика морды, подрезав губы и носовой хрящ, полностью снимаем шкуру.

Первичная обработка шкуры лисы

Снятую шкуру следует хорошо обезжирить и протереть сухой и чистой ветошью. Если на шкурке имеются разрывы их необходимо зашить нитками, при этом не следует их сильно затягивать, только до смыкания. Обезжиренную и протертую шкуру лисицы одевают на правилку, мехом вовнутрь мездрой наружу. Важно чтобы хребет и хвост были строго по середине. Правилку со шкурой поставьте под небольшим углом, чтобы лапы и хвост не соприкасались с основной шкурой.

Сушить шкурки следует при комнатной температуре. После подсыхания шкуру снять с правилки и вывернуть мехом наружу и досушить.

Правилка для шкур лисы

Способ 1

1. Съемка шкурки трубкой.
2. Обезжиривание опалками, смоченными скипидаром или бензином.
3. Правка.
4. Консервирование (сушка).
5. Сортировка сырья по размеру, полу, сроку забоя и возрасту животных.

6. Отмока.

6.1. Первый способ. Раствор: на 1 л теплой воды — 30 г поваренной соли. Продолжительность отмоки — 6-8 часов. Затем — отекание на протяжении 1-2 часов, разбивка тупиком на колоде и обработка свежим раствором в течение 1-2 часов.

6.2. Второй способ для шкурок с дефектами при консервировании. Раствор: на 1 л теплой воды — 45 г поваренной соли и 1 мл уксусной кислоты или 0,3 мл серной кислоты. Продолжительность отмоки — 8-24 часа. Вместо кислоты можно использовать 50 мл/л хлебного кваса.

6.3. Третий способ — для зажиренных шкурок. Раствор: на 1 л теплой воды — 30 г поваренной соли; 2-3 г технической буры, 1-2г кальцинированной соды, 2 г стирального порошка или хозяйственного мыла. Продолжительность отмоки — 6-24 часа. После отмоки шкурам дают отечь, а затем прополаскивают в чистой воде при температуре 32°С на протяжении 20 мин.

7. Мездрение.

8. Обезжиривание.

8.1. Первый способ. Обезжиривающий раствор: на 1 л воды (36°С) — 30 г поваренной соли, 50 мл скипидара и 2 г стирального порошка. Продолжительность обезжиривания — 1 час (с периодическим помешиванием мехового сырья). Обезжиривание проводят на открытом воздухе! Шкуры вынимают из раствора, дают им 20-30 мин для отекания и затем прополаскивают в чистой воде или в воде с добавлением 1 мл 25%-ного нашатырного спирта.

8.2. Второй способ. Обезжиривающий раствор: на 1 л теплой воды — 30 г поваренной соли, 1 г стирального порошка, 2г хозяйственного мыла, 3 г кальцинированной соды и 2 г смачивателя ОП-10. Продолжительность обезжиривающей ванны — 40-60 мин. За обезжириванием следует отекание в течении 30 мин и три промывки:

а) первая промывка — в воде при температуре 36°С с добавлением 1 г/л кальцинированной соды, 0,5 г/л хозяйственного мыла и 0,5 г/л смачивателя ОП-10 и дешевого шампуня. в течении 30 мин;

б) вторая промывка — в теплой воде с добавлением 1 мл/л 25%-ного нашатырного спирта (20 мин); в) третья промывка — в чистой воде при температуре 30°С. В течении 20 мин.

После любого способа обезжиривания шкуркам дают отечь в течении 1 часа.

9. Соление (как для шкурок норки).

10. Мягчение (как для шкурок норки).

11. Пикелевание.

11.1. Первый способ. Пикельный раствор: на 1 л отработанного раствора мягчения — 12 мл уксусной кислоты (для самок) и 15 мл (для самцов). Продолжительность пикелевания — 24-30 часов (для самок) и 30-48 часов (для самцов). Перемешивание шкур — через каждые 6-8 часов.

11.2. Второй способ. Первая подливка к раствору мягчения — 50 мл/л хлебного кваса; продолжительность пикелевания после первой подливки — 2-3 часа. Вторая подливка — 5 мл/л уксусной кислоты; продолжительность ванны после второй подливки — 3-4 часа. Третья подливка — 1,1 мл/л серной кислоты (для самок) и 1,3 мл/л (для самцов); продолжительность пикелевания после третьей подливки — 16 часов (для самок) и 20 часов (для самцов). Перед каждой подливкой шкурки вынимают из пикельного раствора. По завершению пикелевания шкурам дают 1-2 часа отечь и кладут на пролежку (12 часов).

11.3. Третий способ — квашение. Пикельный раствор (на 1 кг мокрого сырья): 3,5-4,5 л свежеприготовленного хлебного кваса и 105-125 г поваренной соли. Температура кваса — не более 26°С. Продолжительность квашения — 12-48 часов. Готовность шкурок определяется по тому, насколько легко отделяется волос в области паха.

12. Дубление. Можно воспользоваться одним из трех ниже описываемых способов:

12.1. Смешанное дубление. Дубильный раствор: на 1 л воды (30°С) — 30 г поваренной соли, 1 г карбамида, 15-18 мл дубильного экстракта, 6 мл уксусной кислоты (или 1 мл серной кислоты). Продолжительность дубления — 12 часов. По прошествии этого срока в раствор добавляют 2 г/л кальцинированной соды или 3 г/л гипосульфита и дубят шкуры еще 20-24 часа. Шкуркам дают отечь и складывают на пролежку (12 часов).

12.2. Алюмокалиевое дубление. Шкурки, продубленные алюминиевыми квасцами, имеют более грубую мездру, чем шкурки, выработанные предшествующим способом.

В отработанный пикельный раствор добавляют 18 г/л алюмокалиевых квасцов и выдерживают шкурки в течении 4 часов, после чего сырье вынимают и в раствор добавляют 3 г/л кальцинированной соды. Дубление продолжается еще 24-30 часов (с помешиванием шкур каждые 6-8 часов). Шкуркам дают стечь и складывают на пролежку (12 часов).

12.3. Растительное дубление. Шкурки дубят в отваре дубящего растения, разведенного водой. В раствор добавляют 30 г/л поваренной соли. Продолжительность дубления — 2 дня.

Такие шкурки характеризуются грубой мездрой, но высокой износостойкостью.

13. Жирование.
14. Сушка.
15. Отделочные операции:

а) увлажнение шкурок водой (50- 60°С) намазным способом; пролежка (2-4 часа);

б) отминка лопаткой;

в) шлифовка мездры наждачной бумагой;

г) обезжиривание волосяного покрова в теплой воде с добавлением 3 г/л стирального порошка и 2 г/л кальцинированной соды, в течении 40-60 мин;

д) первая промывка в теплой воде с добавлением 1 г/л стирального порошка и 0,5 г/л кальцинированной соды, в течении 30 мин;

е) вторая промывка в чистой теплой воде на протяжении 20 мин;

ж) отекание (2 часа);

з) жирование;

к) отминка лопаткой до эластичного состояния;

л) расчесывание волосяного покрова металлическим гребнем.

Способ 2

1. Очистка волосяного покрова. На волосе смываются кровяные пятна щеткой или губкой, смоченной в теплой воде, аккуратно расчесываются расческой.
2. Увлажнение мездры. Шкуры увлажняют с мездры теплой водой температурой не выше 35°С, проливая ее внутрь шкуры, снятой чулком.
3. Пролежка в течение 1,5-2 часов.
4. Мездрение. Шкуру выворачивают мездрой вверх в направлении с головы на огузок и мездрят, счищая остатки жира, мяса, сбивая пленку.
5. Отмока намазным методом. Для этого используют влажные опилки деревьев лиственных, предпочтительно крепких, пород. Лучше брать опилки крупного размера. Шкуры со всех сторон обильно смазывают кашицей из опилок и оставляют в таком виде на 12 часов. Затем опилки вытряхивают, подпарывают лапы и хвосты, предварительно смочив их теплой водой, и вынимают хрящи из ушей. Предпочтительнее это делать на скобе.
6. Мездрение на скобе методом «на сбивок». Ланки и хвосты оставляют растянутыми в ширину. Когти у лап не обрезают.
7. Пикелевание намазным методом. Шкуры растягивают в длину с головы на огузок и смачивают пикельным раствором. Пикелей делается четыре. Для приготовления раствора берут 20 г/л муравьиной кислоты, 80 г/л поваренной соли. Температура пикеля 25°С. В первом пикеле смоченные шкуры лежат 6 часов. После чего они смачиваются свежим пикельным раствором и выдерживаются еще несколько часов.
8. Подмездрение головки шкурки методом «на срезок»
9. Второе пикелевание. Операция повторяется дважды.
10. Разбивка на скобе. Вся шкура разбивается в длину, а лапы и хвосты — в ширину.
11. Жирование намазным методом.
12. Пролежка в течение 3-4 часов.
13. Сушка на шестах мездрой вверх. Когда мездра слегка подвялена, но до конца не просохла, шкуры выворачивают волосом вверх снова в направлении с головы на огузок. Вывернутые шкуры надевают на шест трубкой и в таком положении досушивают.
14. Разбивка. Шкуры снова выворачивают мездрой вверх и разбивают на скобе.
15. Подчистка косой.
16. Отделочные операции. Шкуры выворачивают волосом вверх, протряхивают, выколачивают, расчесывают металлической расческой.

Натуральные шкуры на пол украшают человеческие жилища с давних времен, и не утратили своей актуальности и по сей день.

Нет ничего проще. Для мездрения лучше употреблять тупой нож,специально скруглял жало ножа. И мездрить надо на «давок»,т.е. не срезать жир,а выдавливать его от огузка к голове,удаляя попутно прирези мяса и пленки. Когда жир перестанет выдавливаться, мою шкуру в растворе стирального порошка из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды.Добавляем туда же моющее средство Фейри. Промываем шкуру мездрой наружу,затем мехом наружу, полоскаем шкуру в холодной воде. Вообще надо все растворы для выделки делать в холодной воде т.к. при температуре более 42 градусов шкура необратимо испортится. После полоскания готовлю ПИКЕЛЬ. Это раствор уксусной кислоты из расчета 10-12 гр. на 1 литр воды. Пикель готовится из расчета жидкостного коэффициента 1:4.Т.е.на лису надо 7-8 литров раствора.Добавляешь в этот раствор крупную соль помола N1 из расчета 50 гр. на литр.Опускаем в этот раствор шкуру,мездрой наружу,на 8-10 часов,периодически помешивая шкуру в расстворе. По истечении этого срока вытаскиваем шкуру из раствора,несильно отжимаем и кладем шкуру на пролежку на 12 часов.Затем дубление. Приготавливаем р-р хромокалиевых квасцов из расчета 7-8гр. на литр,плюс соль 50гр.на литр. Так же 7-8 литров на лису. Кладем в раствор шкуру,мездрой наружу,на 12 часов,периодически помешивая.Через 12 часов достаем шкуру и промываем мех.Я использую дешевые,но неплохо работающие концентрированные шампуни в тюбиках. На лису уходит пол-тюбика. Выворачиваем шкуру мехом наружу,и,стараясь чтобы вода не попала внутрь шкуры,промываем мех. Делать это лучше в ванной,в холодной воде,тщательно т.к. от этого зависит пышность шкуры. Промоешь плохо,волос будет жирным,мех будет слипаться,вид щкуры будет плохой. Далее. Натягиваю шкуру на правилку(доску) и сушу мех. Как только он начинает пушится,выворачиваю шкуру и вешаю ее на веревку.Мездра за это время тоже подсыхает.Готовим,пока сохнет мех,жировочный раствор. На 1 литр воды требуется:Рыбий жир-50гр.Алеиновая кислота-25гр.Аммиак-10гр. Делается два состава. Рыбий жир смешивается с Алеиновой кислотой, а Аммиак с водой при температуре 30 градусов. В разных стеклянных емкостях(банках). Смешивается перед применением.Затем висящую шкуру намазываем этим раствором сверху вниз кисточкой.Без пропусков.Оставляем увлажненную таким раствором шкуру высыхать. Но самое главное,при зтом надо делать постоянно несильно потяжку. Я раcсчитываю процесс выделки так,чтобы этот процесс пришелся на выходные,когда я свободен. Мездра начинает подсыхать довольно быстро,потяжку надо делать довольно часто. Когда мездра станет почти сухой и не будет тянутся,выворачиваем шкуру мехом наружу и дусушиваем мех,периодически расчесываю его расческой с длинными,частыми зубьями.Мех подсох-снова выворачиваем мездрой наружу и начинается процесс теребления. Берем участок шкуры и как стирают белье теребим мездру.И так всю шкуру. Происходит разбивка мездры,она становится мягкой. Далее можно отшлифовать слегка мездру мелкой наждачкой.Шкура приобретает еще бjльшую мягкость. Все. Этот способ хорош для всех наших обычных пушных видов. Проверен сотни раз. Мездра получается крепкой и хорошо держит шов швейной машинки.Удачи.

Добавлю.
Данный процесс выделки я описал для сырых,только что снятых шкур или засоленных,но не успевших подсохнуть. Для шкур законсервированных пресносухим способом, добавляется процесс отмоки. Т.е. готовится 8литров раствора:соли-50гр. на литр воды. Хлористый цинк-0.5гр. на литр. Хлористый цинк предотвращает процесс гниения шкур во время отмоки, а так же закрепляет волос в мездре.

Его обязательно надо добавлять при отмоке шкур всех зверей, но особенно шкур енота, ондатры,у которых волос держится в мездре слабей и может «потечь». У лисы, норки, куницы, хоря, белки такого я не наблюдал.

Написано не нами. Данную статью написал ev011

Как снять шкуру с лисы и её первичная обработка

Как снять шкуры с лисы

Шкуру с лисы снимать лучше трубкой. Для этого острым ножом недрежьте кожу на ступнях задних ног от середины подушечек до когтя среднего пальца.

Затем от средины подушечек до заднего прохода, по внутренней стороне задних лап. Далее надрезать шкуру лисицы от заднего прохода до основания хвоста. Таким же образом вспарывают кожу на передних лапах, от локтевого сустава через ступню к среднему когтю.

Выделка шкур (способы, рецепты, пошаговый процесс).

Ножом подрезаем соединительную плёнку и сухожилия соединяющие фаланги пальцев. После снятия шкуры с лап приступает к отделению шкурки хвоста от его стержня.

Для удобства снятия шкуры тушку лисицы лучше подвешать за задние лапы в разгоне.

После снятия хвоста отделяем шкурку от тела. Плавно оттягивая её вниз, по необходимости подрезаем пленку от шкурки. Подойдя к передним суставам сначала вынимаем одну лапу после другую, далее шкура опять будет сниматься легко.

Возле головы надо помогать ножом, т.к. в этом месте плотная соединительная ткань. Осторожно подрезав уши (оставив тонкую часть хряща в ушной раковине) снимаем шкуру с кончика морды, подрезав губы и носовой хрящ, полностью снимаем шкуру.

Первичная обработка шкуры лисы

Снятую шкуру следует хорошо обезжирить и протереть сухой и чистой ветошью. Если на шкурке имеются разрывы их необходимо зашить нитками, при этом не следет их сильно затягивать, только до смыкания. Обезжиренную и протертую шкуру лисицы одевают на правилку, мехом вовнутрь мездрой наружу. Важно чтобы хребет и хвост были строго по середине. Правилку со шкурой поставьте под небольшим углом, чтобы лапы и хвост не соприкасались с основной шкурой. Сушить шкурки следует при комнатной температуре. После подсыхания шкуру снять с правилки и вывернуть мехом наружу и досушить.

Правилка для шкур лисы

Лисичка – довольно игривый зверек, который в последнее время все чаще содержится дома. Особенно о нем мечтают подростки и дети. Однако содержание данного животного имеет свои особенности, какие именно расскажет наша статья.

Внешность домашней лисы

Ставить эксперименты по одомашниваю лис начали в середине прошлого столетия, в результате чего появилась порода, которая приспособлена к жизни с человеком, внешне отличающаяся от своего дикого собрата. Мордочка домашней лисы имеет более округлую форму, черный носик, глазки приобрели голубой цвет. Их ушки и хвостик также изменились: уши стали более отвисшие, а хвост немного закрутился вверх. «Новые» лисички имеют шкурку от темно-рыжего до чисто белого цвета, встречаются особи с белыми воротничками, темными лапками и серыми пятнышками.

Характер домашней лисы

Домашние лисы отличаются хорошей памятью. Ни в коем случае нельзя на них кричать, можно только слегка их пристыдить за проступок. Так как, если животное обидится на хозяина, то это навсегда. Оно будет помнить о том, что ему сделали что-то неприятное и наладить с ним контакт будет невозможно. Лиса не станет мстить человеку, она просто замкнется в себе. Встречаются люди, которые смогли наладить контакт с животным, и оно отвечает им своей игривостью, доверчивостью.

На заметку! Чтобы зверек ночью спал, необходимо ему днем обеспечить активное времяпровождение. Идеально для этого подойдут собаки и множество игрушек .

Лисички являются довольно активными, шумными, любопытными животными, которые не терпят одиночества. Они – вечные дети, ведущие ночной образ жизни, любят все ломать, копать, грызть, воровать. Требуют к своей особе все внимание и свободное время. Перед тем, как приобретать это животное, нужно быть морально к этому готовым.

Какое животное лучше покупать

Лучше всего покупать питомца в возрасте 2-3 месяцев. Младший возраст имеет свои особенности с неправильным кормлением, что может сказаться на дальнейшем здоровье. Более старшее животное обладает устоявшимся характером, переделать который будет невозможно.

Как просто выделать шкуру лисы дома!

Не нужно покупать взрослую особь, так как наладить контакт навряд ли получится.

Кроме того, не стоит приобретать лисичку тем, кто держит хомяков, мышей, шиншилл, кроликов, поскольку в природе она превосходно ими питается. Даже проживая в домашних условиях, она не изменит свои природные наклонности. С кошкой наладить отношения лисе навряд ли получится в силу разности характеров, лучше всего у нее сложатся отношения с собакой. Выбирая пол питомца следует обращать внимание на следующее: самки, как правило более покладисты, но между собой они тяжело находят контакт. Самка с самцом обычно друг с другом ладят довольно неплохо.

Интересно! Самки имеют особенность метить территорию .

Условия содержания лисы

Если, приобретая домашнее животное пал выбор на лису, то следует учитывать условия ее содержания. В частном доме не будет особых проблем с содержанием лисицы, поскольку для нее подойдет вольер или собачья будка, которая укроет животное от холода и дождя. Помимо этого, ему нужно предоставить небольшое возвышение, позволяющее греться на солнышке.

При квартирном содержании подойдет клетка, в которой ей удобно будет скакать, внутри нее необходимо оборудовать логово, необходимое лисе для уединения. В качестве туалета подойдет ящичек, наполненный песком, она легко обучается ходить в этот лоток. При содержании такого активного животного, следует соблюдать следующие правила:

1. Окна и двери нужно плотно закрыть.
2. Провода и бьющиеся предметы убрать как можно дальше.
3. При отсутствии хозяина питомца следует держать запертым в клетке.

Когда хозяин находится дома, зверек должен много времени проводить на свободе, то есть вне клетки.

На заметку! Если дома имеется такое экзотическое животное, как лиса, то его нужно регулярно показывать ветеринару и делать прививки, которые не только обезопасят животное, но и людей, особенно это актуально по поводу бешенства .

Чем кормить лисенка

С вопросом, чем кормить лису немного легче, поскольку они всеядны. Обычно, для адаптации животного, его рекомендовано кормить качественным кормом для собак. Также для того, чтобы у него не было проблем с кишечником, можно добавлять:

Не стоит забывать, что по своей природе лисенок – хищник, поэтому рекомендуется подключать следующий рацион:

• куриные потроха;
• хрящи;
• селезенку.

Видео

Как снять и оправить шкурку лисицы

Охота успешно закончена, лисица взята. Перед охотником встает задача снять с нее шкурку и законсервировать так, чтобы она не испортилась при хранении. Лучше всего снимать шкурку прямо в лесу, пока тушка еще теплая. Шкурка в это время легко отделяется от тела, да и работу эту из эстетических соображений лучше выполнить в лесу, чем дома.

Кроме того, как ни приятно охотнику нести на ремне такой красивый трофей, дополнительный груз в 6-8 кг сильно чувствуется, когда после утомительного дня нужно идти еще несколько километров по глубокому снегу до железнодорожной станции.

Бывалый охотник может снять шкурку очень быстро — за 15-20 минут — и нигде ее не порежет. Если же охотнику очень редко приходилось выполнять эту работу, она может занять полтора-два часа. Поэтому, если опыта у вас мало, да еще погода морозная и пальцы рук без перчаток мерзнут, лучше несите лисицу домой целиком и не спеша снимайте шкурку дома. По пути домой вырубите в лесу правилку в виде большой рогатки (рис. 22) для сушки лисьей шкуры.

Рис. 22. Правилки для лисьей шкурки. Слева — вырубленная в лесу, справа — вытесанная из доски

Из лисьих шкурок часто изготовляют горжеты и боа. Наконец, охотник может сделать из своего трофея коврик или чучело. Во всех этих случаях необходимо сохранить лапки с когтями, голову с ушами и носиком и неповрежденный хвост. Этого требует и пушной стандарт на первично обработанные лисьи шкурки.

Если у шкурки будет недоставать каких-либо частей, то при сдаче ее заготовительным органам стоимость ее будет снижена.

Шкурку с лисицы полагается снимать «трубкой», не делая разреза по животу. Для этого свежую или оттаявшую, если она была заморожена, тушку лисы кладут на спину, раздвигают ноги в стороны и делают разрез острым ножом, лезвие которого направлено вверх, от одной задней лапы до другой, как показано на рис. 23. Для этого сначала вспарывают кончиком ножа кожу у заднего прохода и, оттягивая кожу, всовывают конец ножа в зазор между кожей и мышцами. Затем, продвигая нож вперед, делают снизу вверх разрез по внутренней стороне задних ног, доводя его до средних пальцев лап.

Рис. 23. Разрезы на лисьей тушке

Второй разрез делают по нижней стороне хвоста от анального отверстия до кончика хвоста.

Затем, действуя таким же образом, делают разрезы на передних ногах от локтевого сустава до основания средних пальцев передних лапок.

После этого можно приступить к съемке шкурки, начиная с задних ног. Для этого оттягивают, в разрезе шкурку левой рукой, а пальцами правой руки отделяют ее от мускулов. В тех местах, где шкурка прочно связана с мясом, подрезают ножом соединительные пленки. Однако ножом нужно пользоваться возможно реже, так как очень легко порезать шкурку. После того как шкурка снята с задних ног, нужно перерезать сухожилия и мышцы, соединяющие коготки лап с пальцами, и полностью отделить шкурку от лап, оставив при ней коготки. Подобным же образом снимают шкурку с передних лап до локотков.

Затем, отделив кожу у основания хвоста, подсовывают под стержень хвоста палец и, оттягивая кожу и продвигая палец, постепенно, позвонок за позвонком, освобождают стержень хвоста.

Для дальнейшей обработки лисицу удобнее всего повесить вниз головой, вставив палочку в разрезы, сделанные ножом между сухожилиями и костями задних ног. С тушки шкурку снимают, оттягивая ее за края книзу и выворачивая мехом внутрь. В нескольких местах (у полового органа, на груди, под передними лопатками) приводится подрезать связки ножом. Нужно иметь в виду, что лисья шкурка на животе гораздо тоньше, чем на спине, и ее легко порвать, приложив слишком большое усилие. Вообще же она довольно легко стягивается до головы.

Дойдя до ушей, нужно перерезать у черепа их хрящи, стянуть шкурку до глаз, осторожно подрезать веки кругом глаз, стянуть шкурку с морды, отрезать носовой хрящ так, чтобы нос остался при шкурке, подрезать кругом губы и окончательно отделить шкурку от тушки. После этого следует отделить шкурку от ушных хрящей и осторожно отрезать хрящи так, чтобы сохранилась в целости наружная и внутренняя часть уха.

Снятую шкурку нужно обезжирить, Если при съемке на шкурке были сделаны порезы или разрывы, их нужно предварительно зашить, стягивая ниткой края разрыва до соприкосновения, но не накладывая друг на друга. Обезжиривание производят соскабливанием жира с кожи неострым ножом, который нужно двигать только от хвоста к голове. Полезно протереть шкурку опилками, которые хорошо впитывают жир, а затем сухой тряпкой. Все прирези мяса, оставшиеся на шкурке, нужно осторожно удалить. Наиболее мясистые части шкурки (губы, нос, уши, основание хвоста, лапки) полезно посыпать солью.

После этого обезжиренную шкурку мехом внутрь натягивают на правилку и в нескольких местах (нос, задние ноги) закрепляют гвоздиками. Сырую шкурку можно растянуть очень сильно, но пушной стандарт требует, чтобы отношение длины к ширине равнялось 1:5. Полезно, пока шкурка еще сырая, прилепить вырезанные из бумаги полоски к мездре передних и задних ног и хвоста. Бумага крепко прилипает и не дает коже свертываться в трубку.

Шкурку на правилке расправляют так, чтобы хвост и лапы были расположены симметрично и голова не перекошена. Лапки вывертывают мездрой наружу и когтями внутрь.

Сушку лучше всего производить при температуре 20-30° (в комнате, но не у огня печки).

Порядок действий, как выделать шкуру лисы в домашних условиях

При сушке у огня мездра становится ломкой, а при сушке на морозе — рыхлой и непрочной из-за разрушения микроструктуры кожи кристалликами льда.

После того как мездра подсохла, но не высохла окончательно, шкурку снимают с правила, выворачивают мехом наружу и снова натягивают на правило для окончательной досушки. Если волос местами запачкан кровью, нужно отмыть эти места теплой водой и после высыхания осторожно расчесать.

Окончательно высохшую шкурку, на что требуется 1-2 дня, можно снять с правилки.