Выдержка была, есть и будет одним из ключевых параметров в фотографии. С ее помощью можно "поймать" самый быстрый автомобиль, "остановить" коня на скаку, а можно получить эффектные световые шлейфы или сделать воду "шелковой". Все эти эффекты достигаются благодаря выдержке, но как же правильно выставить этот параметр в цифровых камерах? И здесь нам поможет экспозиция.

Ситуации, в которых приходится вести съемку бывают разные, в зависимости от режима экспозиции можно получить идеальную для кадра выдержку, а можно и слишком короткую или слишком длинную, что приведет к излишне темной или засвеченной фотографии.

Принцип работы замера экспозиции

В камерах Nikon D300s/D800/D800E режим экспозамера меняется с помощью специального переключателя.

Итак, замер экспозиции помогает камере выставить подходящую выдержку, а также диафрагму (в зависимости от выбранного режима съемки), измеряя количество и яркость света в кадре. Самый легкий вариант для камеры, когда сцена достаточно равномерно подсвечена. Однако, в жизни часто все иначе, более того, по задумке фотографа световой рисунок кадра может распределяться произвольно. Тут-то и могут возникнуть заминки. Проблема может возникнуть, когда в сцене несколько источников света или некоторые зоны находятся в тени, тогда как другие освещены хорошо. Чтобы получить хороший результат, нужно выбрать подходящий режим экспозамера. В настройках камеры есть три режима:
" Матричный (Matrix)
" Центровзвешенный (Center-weighted)
" Точечный (Spot)

Матричный замер экспозиции

По умолчанию во всех камерах выставляется матричный замер экспозиции. Он универсален и подойдет для большинства сцен. Суть алгоритма следующая: камера анализирует весь кадр, разделяя его на зоны, и выставляет экспозицию и/или диафрагму (в зависимости от режима съемки) согласно полученным данным. В расчет берется прямое и контровое освещение, учитывается фокусное расстояние и удаленность объекта съемки. Все это справедливо для объективов типа G или D, в других случаях используется более упрощенная схема. Результаты матричного экспозамера не устраивают? Переходим к следующему варианту!

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер также производится по всему кадру, но значительный приоритет отдается центральной зоне. Используя объективы со встроенным процессором, в настройках камеры можно менять диаметр приоритетной зоны - 8, 12, 15, 20 мм или среднее (все поле кадра). По умолчанию используется 12 мм, для определения подходящего варианта, стоит поэкспериментировать с настройками.
Центровзвешенный экспозамер оптимально использовать, когда объект съемки покрывает значительную часть кадра, при этом за ним могут находиться яркие источники света, например, солнце или лампа.

Точечный замер экспозиции

При использовании точечного экспозамера, камера использует совсем небольшую зону для выставления параметров съемки - всего 4 мм в диаметре, что составляет порядка 1.5% площади всего кадра. Приоритетной становится выбранная камерой или вручную точка фокуса и окружающая ее область. Таким образом, можно произвести замер экспозиции для предметов, расположенных в любой точке кадра. Для работы режима снова потребуется объектив с процессором.
Точечный замер гарантирует правильную экспозицию объекта съемки вне зависимости от освещенности кадра в целом. Если человек находится в тени, а солнце светит ярко, данный вариант будет предпочтителен, если требуется "вытянуть" экспозицию по человеку.

Экспозамер и режимы съемки

В прошлом материале мы рассматривали режимы съемки - P/S/A/M. В случае с программным режимом (P), камера самостоятельно выставит выдержку и диафрагму в зависимости от сцены, выбранного варианта экспозамера и точки фокуса. Далее можно регулировать связку параметров выдержка/диафрагма, благодаря гибкой программе. Выбирая режим с приоритетом выдержки (S), камера будет показывать, правильно ли экспонирован кадр, если значение диафрагмы не позволяет уложиться в параметры съемки. Например, в излишне темных условиях может не хватить даже значения диафрагмы f/1.4 и придется либо удлинять выдержку, либо повышать значения ISO, а возможно и оба параметра. Но как определить, правильно ли экспонирован кадр? При взгляде в видоискатель, основной или дополнительный экран (если таковой есть в наличии) можно наблюдать шкалу с шагами. В случае если кадр переэкспонирован или недоэкспонирован, индикатор экспозиции покажет отклонения в ту или иную сторону.
При приоритете диафрагмы камера возьмет на себя задачу выставления выдержки, фотографу остается определиться с желаемой глубиной резкости, а также наблюдать за тем, чтобы выдержка была оптимальной для получения резкого кадра, в случае, если не используется штатив или монопод. Используя ручной режим, камера будет указывать, правильно ли экспонирован кадр, демонстрируя данные шкалы.

Коррекция экспозиции

Коррекция экспозиции поможет компенсировать выдержку в том случае, когда не устраивает результат, выставленный автоматикой камеры.

Мы рассмотрели доступные режимы работы экспозамера, принцип действия и возможные настройки. Более того, узнали о том, как он действует в зависимости от режимов съемки и на что обращать внимание. Но бывают ситуации, когда значения, выставленные камерой не подходят, а переключение режимов экспозиции не помогает. В случае с ручным режимом съемки все понятно, рекомендации камеры можно обойти без проблем, в полуавтоматических немного иначе. Пользователю представляется удобный инструмент - коррекция экспозиции или ее компенсация. Рядом с кнопкой спуска находится еще одна, на которой изображен квадрат со значениями плюса (+) и минуса (-). Зажав ее и поворачивая основной диск управления камеры, экспозицию можно компенсировать в ту или иную сторону. Сам параметр зовется величиной экспозиции (EV, Exposure Value). Его можно менять в пределах от +5 до -5 с шагом 1.0, 1/2 и 1/3 (настраивается в камере). Удобный инструмент, позволяющий обойти большинство преград без необходимости перехода в ручной режим съемки.

Как изменить режим экспозамера?

В камерах Nikon начального уровня, для доступа к настройкам замера экспозиции достаточно нажать кнопку , после чего откроется доступ и к другим параметрам.
В камерах Nikon начального уровня, таких, как D3200 или D5200, режим замера экспозиции меняется с помощью вызова меню кнопкой Info. В более старших моделях - D7000 и D600 - для переключения режима выделена кнопка в верхней части камеры, возле спуска. Зажав ее и повернув основной диск управления, можно выбрать подходящий режим. Если имеем дело с D700, D800, на тыльной стороне камеры предусмотрен переключатель режима замера экспозиции. И последнее, параметры центровзвешенного экспозамера находятся в меню пользовательский настроек, раздел Замер/Экспозиция.

Заключение

Правильно выставленный экспозамер поможет получить кадр, который не придется "вытягивать" при редактировании. Выбор оптимального режима зависит от сцены и условий съемки, если автоматика не позволяет получить желаемого эффекта, корректируем экспозицию или переходим на ручной режим.

Благодарим за предоставленную фотографию горного пейзажа Михаила Боярского

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная для снимка - это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер по отраженному свету, так называемый TTL режим . TTL означает ‘Through The Lens ‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

• Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
• Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
• В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные , так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу . К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать . Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с , когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять . Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью .

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Современным фотографам предоставляется много возможностей правильно проэкспонировать снимок. Фотоаппараты оборудованы разными видами экспозамеров. Каждый из них рассчитан на определенное освещение и задачи. Остается лишь разобраться, как пользоваться замером экспозиции в фотографии, какие плюсы и минусы у разных типов, как подобрать настройки под конкретную ситуацию.

Что такое экспозамер фотоаппарата

Экспозамером называется расчет экспозиции, которая необходима для создания снимка. Фотоаппараты измеряют яркость снимаемой сцены несколькими способами. Существует 3 типа экспозамера:

• точечный или частичный экспозамер;
• матричный экспозамер;
• центровзвешенный экспозамер.

От правильного выбора настроек экспозиции фотоаппарата, зависит будет ли сцена корректно освещена, не будет ли часть кадра или наоборот – .

Точечный и частичный экспозамер фотоаппарата

Хотя это два разных вида определения экспозиции, принцип работы у них один. Они оценивают небольшую часть кадра. Чаще всего ближе к центру. Точечный тип анализирует 1-5 процентов снимка. Частичный – около 15 процентов. Некоторые модели фотоаппаратов дают возможность перемещать область экспозамера из центра в другие части фотографии.

Плюс точечного замера в точности экспонирования выбранных фрагментов. Он работает особенно хорошо, если на снимке запечатлены контрастные объекты. А также в ситуациях, когда выбранный фрагмент достаточно освещен, а фоновое изображение находится в тени или наоборот.

Минус этого типа в возможности потерять весь кадр, кроме выбранного объекта. Остальная часть может стать слишком светлой или наоборот темной.

Когда пользоваться точечным замером

Им редко пользуются любители. А профессионалы знают, что во многих ситуациях без него не обойтись. Например, снимая людей в контровом освещении, необходимо выбрать именно точечный экспозамер. В противном случае, человек будет лишь темным силуэтом на фоне яркого света. Также точечные измерения пригодятся (если объект занимает не всю площадь снимка) и съемке людей или предметов на значительном расстоянии.

Этот тип хорош при равномерном освещении снимка, при том, что сам объект темнее или ярче всех в кадре. Так точечный экспозамер отлично справится при съемке фотоаппаратом белого голубя на фоне черной стены или девушки в черном на светлом фоне.

Матричный экспозамер фотоаппарата

В отличие от точечного режима в матричном замер производится сразу в нескольких зонах кадра, которые определяет сам фотоаппарат. Техника выводит среднее значение по соотношению света и тени, а также яркости во всех выбранных фрагментах. Так определяется экспозиция для всего кадра.

Алгоритм, по которому работает матричный экспозамер очень сложный, индивидуален у разных производителей и держится ими в секрете. В зависимости от компании-производителя снимок разделяется на определенное количество зон. От нескольких десятков до тысячи.

Измеряя экспозицию, фотоаппарат анализирует не только освещение, но и точки фокусировки, цвет, дистанцию от объекта до фотокамеры.

Когда пользоваться матричным экспозамером

Этот тип наиболее популярен среди фотографов. Неважно любители это или профессионалы. Он особенно удобен при равномерном освещении снимаемой сцены.

Его плюс в универсальности. Не зная, какой режим лучше выбрать или не имея достаточно времени для анализа будущего кадра, лучше установить матричный экспозамер.

Центровзвешенный режим

Этот тип основан на анализе 60-80 процентов кадра. Зона замеры имеет форму круга и расположена в центре. Сейчас есть модели, в которых можно регулировать размер этой зоны. Края фотографии лишь незначительно влияют на экспонирование кадра.

Некоторое время назад центровзвешенный экспозамер был основным в большинстве фотоаппаратов. Сейчас он остался таковым в компактных фотокамерах, а в зеркалках в автоматическом режиме его заменил матричный.

Его плюс в хорошем экспонировании главных объектов. Ведь, как правило, они расположены ближе к центру, а не у самого края снимка.

Когда пользоваться центровзвешенным экспозамером

Он отлично подойдет для . Когда главные объект – человек, важнее правильно проэкспонировать его, чем окружающие предметы и фон. Центровзвешенный экспозамер более предсказуем, чем матричный. Благодаря ему фотоаппарат может исключить влияние задней части снимка на портрет модели. Он хорошо подойдет для съемки людей в . При использовании центровзвешенного замера пригодится функция предварительной фокусировки. Она позволяет заблокировать экспозамер на период, пока спусковая кнопка нажата наполовину. Так можно считать экспозицию, поставив объект в центр, а затем сместить кадр в нужное место и лишь потом полностью нажать на кнопку спуска затвора.

Какой экспозамер лучше для съемки

Этим вопросом задаются многие новички, решившие хорошо овладеть своим фотоаппаратом. Но однозначного ответа нет. Ведь все зависит от задачи и условий съемки. Проще всего пользоваться матричным или центровзвешенным режимами. В большинстве ситуаций они правильно экспонируют кадр. Они более универсальны. При этом слабоосвещенные объекты, плохо контрастирующие с фоном лучше снимать при матричном экспозамере. Контрастные – при центровзвешенном. А для более нестандартных снимков, таких как портрет при контровом свете, подойдет точечный замер.

Компенсации экспозиции – для лучшего результата

Так как все виды экспозамера учитывают только отраженный свет, могут возникать ошибки в экспонировании кадра. В таком случае необходимо использовать компенсацию экспозиции. Стандартный пример – зимний пейзаж в заснеженном лесу или кадры на фоне белого песка в солнечный день. Они, скорее всего, будут недоэкспонированы. Компенсация экспозиции на 1-2 шага исправит ситуацию, сделав снимки более качественными.

С приобретением цифровой фотокамеры словарный запас начинающего фотолюбителя пополняется множеством новых загадочных слов, смысл которых для новичков остается глубокой тайной. Но от их понимания напрямую зависит конечный результат: качество снятой фотографии. Одним из ключевых моментов в цифровой фотографии является понимание, как работает система экспозамера. В этой статье описаны принципы работы экспозамера цифровой фотокамеры, какой нужно выставить способ экспозамера в зависимости от снимаемого сюжета, а также как влияют выставленные параметры экспокоррекции на достижение оптимального результата.

Ликбез: экспозамер в цифровых фотокамерах

Что такое экспозиция? Это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на светочувствительный материал (пленку или матрицу) в момент съемки кадра, то есть в момент, когда открыт затвор фотоаппарата. Если на сенсор попадет недостаточное количество света, то снимок получится темным, недосвеченным. Очень трудно будет его «вытянуть» в графическом редакторе – цвета окажутся искаженными, появятся цветовой шум, зернистость. Если попадает слишком много света, то снимок окажется пересвеченным. Такой «выбеленный» кадр уже ничем не спасти, поскольку детали безнадежно потеряны.

Если на камеру попадет оптимальное количество света, то снимок получится хорошо проработанным, Сохранятся все детали как в светлых, так и в темных участках. Если динамический диапазон камеры небольшой, а также установлена очень высокая светочувствительность, то в глубоких тенях детали могут теряться, хотя основной объект получится вполне нормально проработанным. Поэтому, из-за не очень широкого динамического диапазона матрицы в сравнении с пленкой, очень важно правильно установить экспозицию, иначе повышается вероятность потери деталей в светлых и темных областях изображения. Разные камеры по-разному реагируют на освещение в различных условиях.

Со времен пленочной фотографии существует специальный прибор, который измеряет освещенность – это экспонометр. Он измеряет свет, который падает на объект съемки. Также существует спотметр, с его помощью замеряется количество света, которое отражают снимаемые объекты.

Количество света, попадающего на матрицу, определяется яркостью снимаемой сцены и светосилой объектива. Регулировкой диафрагмы можно изменить количество света, которое поступает на сенсор. Величина диафрагмы отображается диафрагменными числами. Время экспонирования определяется выдержкой. Светочувствительность матрицы также влияет на время экспонирования – чем выше светочувствительность, тем, например, короче выдержка. Это обязательно учитывает встроенная в камеру автоматика. Установленные величины – диафрагма, выдержка и светочувствительность – называются экспозиционными параметрами. Грамотная установка экспопары, выдержки и диафрагмы, обеспечит правильную экспозицию при установленной светочувствительности.

Раньше в пленочной фотографии экспозиция определялась двумя видами: с помощью экспонометра определялась освещенность объекта, то есть интенсивность светового потока, падающего на объект; кроме того, замерялась интенсивность отраженного света. Сегодня, когда появились экспонометрические устройства, встроенные в цифровую фотокамеру, применяется только второй метод.

Для начинающих фотолюбителей, которые впервые взяли в руки цифровую камеру, практически в каждой модели имеется полностью автоматический режим. Вам абсолютно не нужно задумываться о таких «мелочах», как выдержка, диафрагма, светочувствительность, все это за вас просчитает «умная» электроника камеры. Вы же сосредотачиваетесь только на композиции. Плохо это или хорошо? Это хорошо, когда вы в ручных режимах снимете хуже, чем с этим справится автоматика вашей камеры. Но это плохо, когда все-таки есть возможность вручную добиться лучшего результата, чем средний результат в режиме автомата. Почему это так? Попробуем во всем этом разобраться.

В цифровых фотокамерах можно установить разные виды экспозамера – все определяется в зависимости от снимаемого сюжета.

Матричный замер (Matrix metering, Pattern Evaluative, E)

Еще его называют мультизонным, многозональным, многосегментным, оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это самый интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. Зоны-сегменты распределены по площади кадра, у всех камер по-разному, и приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных, часто встречающихся сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный, однако у него есть свои ограничения, поскольку освещение не всегда одинаковое и равномерное по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Но он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев вы получите правильную экспозицию. Он рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

• В режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция),
• Контровое освещение, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку,
• Если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона,
• Когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую тональность снимка,
• Художественная фотосъемка

Матричный замер экспозицию всего кадра делает средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.

Существует еще трехмерный (3D) пространственный сегментно-матричный замер. В этой вариации матричного замера экспозиция определяется в различных местах кадра по отдельности, независимо друг от друга. Учитываются яркость, контрастность и расстояние до различных объектов сцены. Трехмерный экспозамер применяется в основном в зеркалках.

Если есть желание научиться снимать не только в автоматическом режиме «наведи и щелкни», получив средненькую «фотку на память», а хотите получить более выразительные и интересные снимки, то имеет смысл познакомиться с другими способами экспозамера.

Интегральный замер (Average metering, А)

Усредняющий замер. При этом просто методе освещенность сюжета усредняется по всему полю кадра. Все зоны кадра имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию среднесерого тона.Преимущество интегрального замера в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, а также черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Также он не подходит при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные – слишком темными. Снимая вечером, вы рискуете получить слишком светлый снимок. Экспозицию в этом случае нужно уменьшить на 1 или 2 ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие – большая экспозиция на 1 или 2 ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они придут вам на помощь, когда условия освещения будут необычными, когда вы будете снимать сложные сюжеты, когда задумаете получить оригинальный результат.

Точечный замер (Spot metering, S)

Его еще иногда называют частичным. Этот способ замера обеспечивает самый точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр камеры в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1-3% площади (либо до 9%), в зависимости от модели фотокамеры.

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Они совмещены с точками автофокусировки. Число таких точек зависит от конкретной модели камеры, их может быть от пяти и больше.

В «продвинутых» камерах встроена функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка “AE-L” означает «Automatic Exposure Lock», блокировка замера экспозиции. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно просто нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект съемки, тот, по которому вы замерялись, получится хорошо, максимально проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер можно использовать при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете. То есть в тех случаях, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.

Центрально-взвешенный замер (Center-weighted metering, CW)

Еще его называют усредненным. При этом методе система оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центральной части кадра, которая охватывает примерно 9 процентов или немного побольше. Этот способ экспозамера целесообразно применять в следующих случаях:

• Портретная съемка,
• Когда объект занимает основную часть центра кадра,
• Когда объект находится на контрастном фоне

Многоточечный замер (Multi Spot metering, MS)

Экспозиция замеряется по нескольким точкам кадра, и камера усредняет полученные значения. В основном многоточечный экспозамер применяется в профессиональных зеркальных камерах.

Частичный замер (Partial metering)

Замер напоминает точечный, но «точка» увеличена до «пятна» площадью до 6-10 процентов поверхности кадра. Такой способ применяется часто в любительских зеркальных камерах.

Экспокоррекция

Разные поверхности по-разному отражают свет, полученный от одного и того же источника. То есть у каждого предмета свой коэффициент отражения. Средний коэффициент отражения – 18-20 %.

При съемке средне-серого объекта матричный замер правильно определит экспозицию – значение диафрагмы и выдержки. У объекта с отражающей способностью 20 процентов коэффициент отражения будет 0,2, у черной бархатной ткани – 0,02, а у снега – 0,8. Для того чтобы эти объекты на снимке получились не серыми, нужно вводить поправку в экспозицию – то есть делать экспокоррекцию. Летний пейзаж отражает в среднем около 18% света, 8-10% – если в кадре присутствуют зелень, листва. Если есть песок, сухая поверхность – 30-40%. Кожа человека имеет большой диапазон отражающей способности, конкретный коэффициент зависит от расы и загара. У светлой кожи – 0,35, у очень темной – 0,035-0,06.

В современных цифровых камерах есть набор сюжетных программ, причем зачастую достаточно богатый. Так, например, если вы установите режим «Снег/пляж», камера установит настройки так, чтобы снег получится на снимке правдоподобным, белым. В этом случае экспокоррекцию уже вводить не надо.

Кнопка "+/-" на корпусе камеры как управляет экспокоррекцией. Вращая диск настройки или нажимая соответствующие кнопки, можно внести поправку. Также у более простых моделей камер эта функция может быть доступна через меню.

Экспокоррекция обозначается значеиями EV. EV (сокращенно от «exposure value» – в переводе с англ. величина, значение экспозиции.) – это условная величина, включающая всевозможные сочетания выдержки и диафрагменного числа, которые при неизменных условиях съемки обеспечивают одинаковые экспозиции. Изменение величины EV на единицу (на одну ступень в какую-либо сторону) соответствует изменению экспозиции в два раза. Если вы вводите +1 EV, экспозиция увеличится в два раза. Шаг экспокоррекции обычно составляет 1/3 ступени EV. Например, чтобы избавиться от «серости» в плохую погоду, внесите поправку экспозиции на +1/3 или+2/3.

Брекетинг

Брекетинг, или экспозиционная вилка (эксповилка) – это серия кадров, когда в каждом кадре меняются экспозиционные параметры: первый кадр недоэкспонирован, второй экспонирован правильно, а третий переэкспонирован. В камерах имеется возможность устанавливать шаг брекетинга – разницу параметров экспозиции от нормы. Брекетинг применяется в случае, когда освещенность в кадре трудно определить и требуется сделать «пробу».

Гистограмма

Правильно оценить экспозицию поможет гистограмма яркости. Этот график отображает количество пикселей и уровни яркости. Горизонтальная ось соответствует значению яркостей: от черного до белого тона. Чем больше пикселей с одинаковым значением, тем выше уровень – амплитуда.

Если гистограмма смещена влево, значит, картинка получилась с преобладанием темных тонов, если вправо – с преобладанием светлых тонов. Желательно, чтобы гистограмма не была «рваной», то есть не имела резких перепадов, «всплесков». Хорошо, когда она идет плавно, образуя равномерную кривую, похожую на «горочку» с плавными склонами.

В ряде цифровых фотоаппаратов гистограмма входит в состав служебной (вспомогательной) информации, записываемой вместе со снимком. Это позволяет при возможной повторной съемке кадра улучшить его сбалансированность или помогает выбрать метод светотональной коррекции изображения при редактировании его на компьютере. В более совершенных фотокамерах гистограмма накладывается поверх изображения выбранного кадра на дисплее. Это позволяет предварительно оценить качество будущего снимка и сразу либо изменить условия освещения или композицию, либо ввести экспонометрические поправки.

Чтобы создать качественный снимок, очень важно получить правильную экспозицию. Камеры способны измерять экспозицию по различным алгоритмам. Важно знать, для какой ситуации какой тип экспозамера больше подходит. Об этом сейчас и поговорим.

Чтобы сделать снимок такой же, какой вы видели своим взглядом, придется делать HDR из нескольких фотографий. Дело в том, что человеческий мозг способен воспринимать большое количество информации и обрабатывать всё таким образом, чтобы в нашем сознании отпечатывалась контрастная картинка с большим количеством деталей в тенях и светах. Фотоаппараты такое делать не умеют. На снимке приходится выбирать, в какой области должно быть больше деталей, в светлой или темной.

Современные фотоаппараты оборудованы функциями расширения динамического диапазона. В случае с Canon - это Auto Lighting, у Nikon это называется D-Lighting. Самый точный замер выполняет Оценочный или Многозонный алгоритм. Фотоаппарат получает информацию об освещенности со всей площади кадра и на основе этих данных старается построить правильную экспозицию. Алгоритм делит кадр на множество частей и каждая часть анализируется отдельно. Затем все данные сопоставляются и выводится усредненное значение. Количество зон зависит от качества камеры.

Чтобы быстро исправлять экспозицию, делая кадр темнее или светлее, существует такая функция, как компенсация экспозиции. Её обозначают как + /- EV. Центрально-взвешенный экспозамер анализирует центральную часть кадра. Информация о яркости сцены с краёв кадра не учитывается. Точечный экспозамер анализирует маленькую область в середине кадра. В этом режиме малое смещение камеры в область с другой освещенностью может привести к кардинальному изменению экспозиции всего кадра.

Ручное регулирование

Не многие камеры предлагают компенсацию экспозиции больше двух ступеней. Если переключиться в ручной режим "М", то можно регулировать яркость кадра как угодно.

Очень полезной функцией является брекетинг экспозиции. Камера сделает серию кадров, каждый из которых будет иметь различные настройки. Таким образом можно делать снимки для последующего объединения в HDR или просто для выбора наиболее удачного кадра.

Принципы работы режимов экспозамера

Оценочный (матричный)

Камера может настроить экспозицию по наиболее ярким участкам. Это скорее всего приведет к порче снимка. Стоит осторожно работать с этим режимом. Дополнительные кадры с другого ракурса позволят с большей вероятностью получить качественные снимки.

Центрально-взвешенный

Данный тип экспозамера лучше всего подходит для создания контрастных сцен. Центральная часть фотографии получится с хорошей, правильной экспозицией, а по краям будут контрастные светлые или темные зоны.

Точечный

По одной точке очень трудно настраивать экспозицию всего кадра. Это не всегда бывает возможно. Всё зависит от сцены. Лучше всего работать с несколькими точками.

Как получить максимум от работы с экспозицией?

Затемнение

Чтобы получить более насыщенные цвета, глубокое живое небо и хороший контраст, то стоит немного недоэкспонировать кадр. Снимок получится темноватым и более драматичным. Во время обработки можно увеличить яркость отдельных участков, но снимок изначально будет контрастным и насыщенным.

Осветление

Яркие фотографии создают ощущение легкости и полета. Это романтичные чувства. Это работает как с портретами, так и с пейзажами.

Постоянный контроль

Время от времени просматривайте сделанные снимки на экране камеры. Пользуйтесь гистограммой. Она покажет, если вы делаете слишком темные или слишком светлые кадры. Просматривайте снимки с увеличением. На маленьком экране трудно без зумирования снимка рассмотреть детали.