Возникали ли у вас случаи, когда нужно обработать съёмку очень быстро, а на дополнительную портретную ретушь в Photoshop совсем нет времени? В такие моменты на помощь придут несколько приемов для обработки портретов в Lightroom.

1. Spot Removal

Первое и самое очевидное действие для улучшения кожи модели – применение локальных коррекций Spot removal (быстрая клавиша Q) на вкладке Develop. Для ретуши кожи выбираем режим Heal. Feather у меня обычно на среднем значении 50, Opacity 100, размер кисти (size) меняем по мере необходимости во время работы клавишами квадратных скобок на клавиатуре ([ — уменьшить, ] – увеличить).

Если поработаете аккуратно, то получите очень хороший результат за короткое время. Правила ретуши такие же, как при работе в Photoshop. Размер кисти чуть больше, чем пятно, которое убираем.

Кистью работаем только на однородной поверхности и следим, чтобы образец не попадал на контрастные границы изображения, иначе получим вместо идеальной кожи множество грязных пятен.

Чаще всего Spot Removal приходится использовать для удаления одиночных прыщиков и пятен, а не для такой обширной ретуши, но при отработанных навыках возможно всё.

2. Движок clarity в минус на крупных портретах

Этот прием поможет вам, если фактура кожи модели излишне подчеркнута (резкий свет, крупные поры на коже, различные косметические дефекты и несовершенства). Тут все просто: в основных настройках уводим ползунок clarity влево, ориентируясь на личное чувство меры. Делаем очень аккуратно, чтобы не получить то самое «мыло», о котором так много говорят при обсуждении ретуши.

3. Маска Soften Skin для удаления неровностей кожи

Практически тот же метод, что и описанный выше, но работающий более тонко. В локальных коррекциях (переходим в этот режим с помощью значка кисти в Develop или пользуемся горячей клавишей K) есть стандартный пресет Soften Skin. Нажимаете надпись Custom и видите выпадающий список. Выбираете Soften Skin и кистью с готовыми настройками работаете над областями кожи, которые нужно подправить.

Достоинство использования кисти в том, что отдельным слоем можно проработать отдельные участки портрета, где особенно необходима ретушь. Например, место около крыла носа, где слегка расширены поры и заметен слой тонального крема.

4. Shadows в минус, Blacks в плюс

Такая манипуляция снизит визуальный контраст теней и светов, поэтому кожа будет казаться более гладкой. В отдельных случаях эти настройки могут откровенно испортить кадр, сделать его более плоским, поэтому применяйте этот прием очень аккуратно.

5. Highligts в плюс, Whites в минус

Этот способ может помочь, если на коже модели есть жирный блеск или очень резкие блики, и предыдущий способ с Shadows не очень помог. Кожа после такого приема становится матовой, но очень сильно теряется общий объем на изображении, так что знайте меру.

6. Подъём точки чёрного в кривых

Если свет на портрете слишком резкий, то можно поднять точку черного в кривых (нижний левый хвостик). На первый взгляд метод почти повторяет вариант с перемещением точки черного (Blacks) в плюс, но можно добиться особенного эффекта за счет собственных настроек кривой. Если на фото есть сильные засветы, можете попробовать ещё и точку белого на кривой слегка опустить. Света приобретают сероватый оттенок, но сейчас это нередко применяется как художественный эффект при обработке.

7. Поднятие резкости с помощью кисти

Все перечисленные приёмы «быстрой» ретуши в Lightroom так или иначе основаны на снижении контраста. То есть мы осознанно «портим» фотографию, жертвуя детализацией кадра и добиваясь эффекта гладкой кожи. Дополнительно, чтобы сгладить недостатки методов, можно вернуть резкость на глазах и других деталях кистью с повышенной резкостью и clarity, сдвинутым в плюс. Как и везде, главное — не переборщить. Следите, чтобы резкость не перешла в неприятную зернистость.

На взятом для образца портрете девушки были применены практически все перечисленные варианты обработки.

Теперь кожа модели выглядит более нежной, сияющей. Безусловно, такая ретушь деструктивна (мы частично потеряли объём и фактуру кожи), но если вы не планируете дополнительно работать над изображением в Photoshop, то полученный результат вполне удовлетворит зрителя.

Cпособы обработки, о которых рассказывается выше, можно применять по-отдельности и в сочетании друг с другом (идеальна ситуация, когда изображение настолько удачно, что никакие специальные приёмы для обработки не требуются). По традиции напоминаю, что только от вас зависит, станет ли после обработки кадр выразительнее или будет безнадежно испорчен. Правильное использование любых инструментов возможно только при постоянной практике. Удачной работы!

Процесс конвертирования цветного пейзажа в черно-белый с помощью Lightroom лежит за пределами изменения цвета на черно-белый. Это только начало. Начиная отсюда, вы должны с помощью всех инструментов, которые дает вам Lightroom, настроить и усовершенствовать изображение так, чтобы оно соответствовало тому видению, которое вы представляли.

Хорошим способом показать вам, как это работает, будет шаг за шагом провести вас через весь процесс, который я использую для конвертирования пейзажных фотографий в черно-белые с помощью Lightroom. Вы увидите техники, которые я использую. И самое главное, почему именно их. Это даст вам представление о том, как применять эти инструменты для собственных изображений.

1. Убедитесь, что у вас есть хорошее изображение для перевода в черно-белое

Первым делом нужно убедиться, что у вас есть подходящая фотография, которую можно превратить в черно-белую. Хорошая черно-белая фотография имеет сильную композицию, содержащую текстуры, линии и тональный контраст.

Конвертируйте в черно-белые только ваши лучшие пейзажи. Обработка займет некоторое время, так потратьте его на лучшие работы.

2. Подготовьте цветную фотографию

Сначала откройте ваше изображение в модуле Коррекции в Lightroom. Затем я делаю две вещи, прежде чем превратить пейзаж в черно-белый.

Используйте инструмент Удаление пятен, чтобы избавиться от пылинок.

Установите баланс белого на Авто, чтобы баланс цветов в фотографии был более-менее нейтральным. Фотографии с сильным цветовым оттенком труднее конвертировать в черно-белые.

Если вы работаете с изображением, которое уже было обработано в цвете, то лучше создать его виртуальную копию и работать с ней. Таким образом вы не утратите проделанную с цветной версией работу.

Вот цветное изображение, которое я собираюсь конвертировать в черно-белое.

3. Проанализируйте фотографию

Это требует практики, и чем больше вы конвертируете изображения, тем легче становится. Идея заключается в том, чтобы принять решение, каким вы хотите сделать изображение с помощью конвертации. На своей фотографии я вижу, что:

• Небо слишком яркое, я бы хотел сделать его темнее.
• Дальние скалы имеют красивую текстуру, которую я хотел бы выделить.
• Так же, как траву и камни на переднем плане.
• Море и небо гладкие, они создают визуальный контраст с текстурными элементами фотографии.
• На переднем плане есть хороший тональный контраст между травой и камнями.

Этот анализ помогает мне определить цели конвертации.

4. Конвертируйте изображение в черно - белое

В Lightroom есть три способа конвертации изображения в черно-белое. Все они делают одно и то же, так что не имеет значения, какой способ выберете вы:

1. Установите Градации серого на панели Коррекции.
2. Используйте клавиатуру;
3. Нажмите на Градации серого на панели HSL/Цвет/Градации серого.

Преобразование может выглядеть достаточно плоско. Это нормально – добавить контраст просто.

Теперь перейдите в закладку Градации серого панели HSL / Цвет / Градации серого . Она будет выглядеть, как одна из этих двух примеров, в зависимости от ваших настроек в Lightroom:

Если вы нажмете закладку Пресеты в Предпочтения (смотрите ниже), вы увидите строку Применить автосмешивание при преобразовании в градации серого. Если она не отмечена галочкой, все слайдеры будут в положении «0», как на скриншоте слева (выше). Если же опция отмечена, Lightroom сам выбирает, какие настройки применить для хорошей конвертации, и вы увидите что-то похожее на скриншот справа (выше).

Я предпочитаю оставлять это поле неотмеченным.

Когда я конвертирую изображение в черно-белое, то перехожу на панель HSL / Цвет / Градации серого и нажимаю кнопку Авто внизу. Если мне нравится результат, я его оставляю. Если не нравится, то применяю команду отмены (Ctrl-Z на PC, Cmd-Z на Mac).

В данном случае, мне понравился результат Авто, поэтому я оставляю настройки. Я редко делаю что-то еще в панели HSL / Цвет / Градации серого.

5. Настройки панели Коррекции

Теперь настало время сделать некоторые глобальные корректировки на панели Коррекции. Глобальными настройками я называю те, которые применяются ко всему изображению.

Фотография выглядит плоско, поэтому первым делом нужно увеличить контраст.

Возвращаясь к анализу, который я проводил ранее, я вижу, что нужно подчеркнуть текстуру в изображении. Инструмент Четкость идеален для этого. Увеличение четкости усилит контраст. Вы можете настроить слайдеры Четкость и Контраст, чтобы получить наилучший результат, не переусердствовав. Вы также можете использовать Света и Тени, чтобы настроить яркость самых светлых и самых темных оттенков изображения в индивидуальном порядке.

В итоге я сделал следующие настройки: Контраст +40, Четкость +60, Тени -13 и Света - 49 . Помните, что все изображения разные, и эти настройки применимы только к данной фотографии.

6. Сделайте локальные настройки.

Теперь время для некоторых локальных настроек. Локальные настройки –это те, которые применяются только к части изображения. Для этого Lightroom предоставляет вам три инструмента – Радиальный фильтр, Градиентный фильтр и Корректирующая кисть.

Я хотел бы сделать небо темнее, поэтому использую Градиентный фильтр. Этот скриншот показывает местоположение Градиентного фильтра (участок, на который он воздействует, показан красным).

Я использовал кисть, чтобы удалить часть Градиентного фильтра, чтобы он не затрагивал море и скалы.

Я установил Экспозицию на -0.70, Контраст -100 и Света -100 . Опять же, настройки зависят от вашей фотографии.

Моей целью здесь было сделать облака темнее и уменьшить контраст, чтобы они выглядели более однородно. Контрастной частью в этом изображении являются скалы, море и передний план, а не небо. Низкий контраст на небе означает, что оно не будет бороться за внимание с упомянутыми участками.

Следующей локальной коррекции подвергнутся скалы на заднем плане. Для этого я использовал Корректирующую кисть. Вот область, на которой проводились корректировки (снова показано красным).

Я установил Четкость +86 и Тени +16.

Вы помните, что в своем анализе я решил сделать передний план темнее и подчеркнуть тональный контраст между травой и камнями. Для этого я также собираюсь использовать Корректирующую кисть.

Во-первых, я использовал Корректирующую кисть, чтобы сделать траву темнее. Вот обработанный участок (показан красным).

Я установил Света на -64, Тени на -48.

После этого образовался светлый клочок в нижнем левом углу и темный под камнем по центру. Поэтому я еще дважды применил Корректирующую кисть, чтобы затемнить светлый участок и осветлить темный, тем самым создавая более ровный оттенок по низу изображения.

Затем я применил Корректирующую кисть на камнях с настройками Четкости, чтобы проявить текстуру. Ниже вы видите результат всех этих настроек.

Я установил Контраст на -41 и Четкость -25 . Целью было удалить контраст и текстуру на этих участках, подчеркнуть гладкость и отсутствие текстуры, тем самым задать сильный визуальный контраст относительно текстурных скал и переднего плана.

Вот и все. Финальное изображение определенно можно дорабатывать еще, но важно поймать момент, чтобы остановиться и не тратить на преобразование излишне много времени. Где находится этот момент, зависит от того, насколько вы перфекционист, и сколько времени вы готовы потратить на одно изображение.

Вот изначальное преобразование в черно-белое и финальный результат, чтобы вы более четко увидели разницу.

Оригинальное цветное изображение.

Первая версия конвертации в черно-белое.

Финальное изображение.

Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.

Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.

Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.

Сегодня мы подробно разберем, что это за шаги и какие ползунки в Lightroom надо двигать и что нам это даст...

Оригинал. Все настройки Lightroom в нуле:

Не обращайте внимание на то, что фотография темная. Она снята с экспокоррекцией -2/3. Производители современных камер устали слушать жалобы от пользователей, которые снимают в jpg и не обрабатывают фотографии, о том, что их фотки слишком темные. Поэтому они специально немного задирают средние тона и переэкспонируют фотографию.

Я рекомендую выставлять на камере экспокоррекцию от -1/3 до -1 стопа, в зависимости от ситуации. Таким образом вы избежите пересвеченных участков на фотографии, а из темных участков "вытащить" информацию гораздо проще.

Шаг 0. Начальный импорт

Lighroom позволяет применят настройки уже при импорте. Это называется Presets (Пресеты). Я ко всем фотографиям при импорте применяю следующие параметры:

Highlights -70
Shadows +40
Whites +60
Clarity +20
Vibrance +10

За что отвечает каждый из этих параметров я подробно расскажу ниже в "Шаге 2". Пока что просто поверьте. Можно даже дальше не обрабатывать фотографию, если вам лень или она того не стоит. Применение этих параметров сделает ваш кадр намного лучше в 95% случаев. Так же это поможет при отборе фотографий, так как вы уже будете видеть больше деталей.

То есть вы еще ничего не сделали, а фотография уже стала выглядеть значительно лучше:

Шаг 1. Обрезка.

Я разбиваю обработку фотографий на три этапа.

На первом этапе я импортирую все фотографии в Lightroom и затем отбираю те, которые буду обрабатывать. Lightroom позволяет делать это несколькими способами: флажками, звездочками или цветом. Я пользуюсь флажками. Все бракованные и ненужные фотографии я отмечаю черными флажками и скрываю их. После того, как они отсеяны, остаются только фотографии, с которыми я буду дальше работать. Эти фотографии я помечаю белыми флажками.

На втором этапе я кадрирую и исправляю геометрию у всех оставшихся фотографий. Попутно отсеиваю еще часть фотографий, меняя их флажок с белого на черный.

На третьем этапе уже начинаю заниматься каждой фотографией.

Рассмотрим подробнее второй этап. Однажды Микеланджело спросили, как он делает свои скульптуры? Он ответил, что берет камень и отсекает все лишнее. Так же и с фотографией. Посмотрите на нее и подумайте, какую информацию она несет по краям. Отрежьте все лишнее, чтобы акцентировать внимание на главном сюжете.

В нашем случае, ничего лишнего нет, но есть заваленный горизонт. Практически на всех своих фотографиях я "выравниваю горизонт", кроме тех редких случаев, когда я его специально "заваливаю" для достижения определенного эффекта.

Режим кадрирования в Lightroom вызывается клавишей "R". Обратите внимание, что ваша клавиатура должна быть в английской раскладке.

После этого просто "берете" мышкой угол кадра и начинаете его вращать. В это время появится дополнительная сетка с горизонтальными и вертикальными линиями. Ориентируйтесь на них, чтобы "поймать" горизонт:

Вообще на этом Шаге я двигаюсь следующим образом (см. на красные точки на следующей фотографии):

1. Открываю Lens Corrections на вкладке Profile и проверяю, чтобы у мня стояла галочка рядом с Enable Profile Corrections. Устанавливаю параметр Vignetting на значение 50.

2. Перехожу к вкладке Basic и тоже проверяю наличие галочек у Enable Profile Corrections и Remove Chromatic Aberration. При желании, оба этих пункта можно включить в Preset начального импорта из Шага 0.

3. На вкладке Basic нажимаю кнопку Auto. Она отвечает за коррекцию геометрии вашего кадра. Особенно полезна, если вы снимаете в помещении или городе и у вас на фотографии много вертикальных линий.

4. Если результат автоматической коррекции вас не устроит, то можно перейти на вкладку Manual и поправить геометрию вручную. Обычно я пользуюсь только движком Vertical. Схватите его мышкой и двигайте вправо-влево. Смотрите на результат и выберите нужный угол наклона. В нашем случае можно было бы сделать вертикальными заваливающиеся к центру елки по краям кадра, но при этом я "терял" бы верхушку самой высокой елки, поэтому в данном случае я этот параметр не менял.

5. Только после всех вышеперечисленных действий я начинаю кадрировать фотографию и исправлять горизонт. При кадрировании я держу замочек "открытым" (надо кликнуть по нему). Это позволяет мне делать фотографию произвольного размера. Я не печатаю фотографии, не вставляю их в рамочки на столике. Я показываю их в жж или соцсетях, поэтому мне не важно соотношение сторон на фотографии. При кадрирование, я могу сделать из нее панораму или, наоборот, приблизить к квадрату.

В итоге после кадрирования мы получаем фотографию, с которой будем работать дальше:

Шаг 2. Основные ползунки

Тут надо сделать отступление про гистограмму (график в правом верхнем углу). Это очень полезный инструмент и важно понимать, как он работает. Мы будем обращаться к нему практически на всех последующих шагах обработки. Есть много классических и мудрёных определений гистограммы. Вы их легко найдете в интернете. Я постараюсь "объяснить на пальцах".

Фотоизображение формируется количеством света, прошедшего через объектив и попавшего на матрицу. Некоторые части кадра получаются светлее, например, небо или лампочка, другие темнее (земля или черный плащ). Теперь представьте, что мир стал черно-белым. Соответственно, у каждого объекта есть своя степень освещенности в кадре. Чтобы как-то измерять ее значения, придумали шкалу освещенности. Всего в шкале 255 значений или "255 оттенков серого" (не путать с фильмом).

Самый темный объект (абсолютно черный) соответствует нулю. Самый яркий - 255.

Гистограмма - это график, где по горизонтальной оси отложены 255 оттенков серого, а по вертикальной, количество пикселей в фотографии, соответствующих каждому оттенку серого. Соответственно, где график выше, тех значений освещенности и больше на фотографии.

Если график "завален" влево, значит фотография слишком темная, если вправо, то слишком светлая.

У гистограммы может быть несколько пиков - это нормально. Не надо стремиться сделать из гистограммы "перевернутый котелок".

Не бывает правильной гистограммы, бывает сбалансированная гистограмма (с) Дима Шатров

Технически грамотная гистограмма должна полностью умещаться в график, то есть она должна быть равно нулю и в самой левой точке графика и в самой правой. Если часть гистограммы вылезает за график (не равна нулю в самой левой или самой правой точке), то это означает, что вы теряете часть информации.

Лайтрум делит гистограмму на 5 участков. За каждый из них отвечает определенный ползунок на вкладке Basic:

Blacks - самые темные участки кадра
Shadows - тени, темно-серое
Exposure - средние тона. Самая большая область кадра
Highlights - светлые тона
Whites - света, самые светлые участки кадра

Вместе с этими основными ползунками на вкладке Basic есть регулировка контраста. Он "раздвигает" либо "схлопывает" гистограмму.

А теперь опять добавим цвет в наш мир. Гистограмма станет сложнее и цветнее, но ее сути это не изменит. Можете просто продолжать воспринимать ее, как онородносерую.

Для любознательных поясню. Наша гистограмма состоит из трех слоев RGB (R - красный, G - зеленый, B - синий). Те участки фотографии, где все 3 канала пересекаются, отображаются на гистограмме серым цветом. Каждый канал отображается своим цветом, а те места, где каналы пересекаются попарно, отображаются желтым (пересечение красного R и зеленого G каналов), сиреневым (пересечение красного R и синего B каналов) и голубым (пересечение зеленого G и синего B каналов).

Давайте вернемся к нашей фотографии. Ее основные настройки не в нуле, так как мы применили пресет при импорте:

Я кручу эти ползунки по следующей схеме:

1. Exposure. Я сморю на основной горб гистограммы и стараюсь сдвинуть его так, чтобы он оказался в средних тонах, то есть в центре.

2. Highlights. Мы уже сдвинули highlites влево при начальном импорте. Вполне возможно, что этого окажется достаточно. Двигая highlights влево, мы приглушаем небо и другие яркие области на фотографии.

3. Shadows. Этот движок практически всегда надо двигать вправо. Он осветляет темные участки кадра, вытаскивая детали и фактуру из теней. Чем больше фактуры на фотографии, тем больше "объем и глубина" кадра. Тем лучше он смотрится.

4. Whites. По другому ее еще называют "белой точкой". При работе с этим и следующим ползунком я включаю режим "отсечек" нажатием клавиши "J" (следите, чтобы клавиатура была в английской раскладке). При этом на фотографии появляются ярко-красные и ярко-синие пятна.

Красные пятна показывают пересвеченные области кадра. То есть области, где нет никакой информации. Их можно сравнить в дыркой в фотографии. Синие пятна показывают черные области, где тоже отсутствует информация - только ровный, абсолютно черный цвет. Это тоже дырки. Их надо избегать.

Инструмент Whites очень чувствительный. Его надо двигать вправо до тех пор, пока не появятся "красные пятна". При этом надо помнить, что если красное пятно появляется на ярком дневном солнце или горящей лампочке или на блике, то это нормально. Мы и глазом не различаем там детали. Надо стараться избегать пересвеченных областей на коже, стенах домов или снегу. Там, где глазом мы видим фактуру, то есть какие-то детали.

5. Blacks. Черная точка. Инструмент Blacks обычно двигают влево до то пор, пока не появятся "синие пятна".

Общая схема движков вкладки Basic: разводим в разные стороны пары Highlights/Whites и Shadows/Вlaks. Возможна и обратная схема, то есть Highlites можно сильно увести вправо, при этом Whites влево. Разнося эти движки (отвечают за смежные области на гистограмме) в разные стороны, мы повышаем контрастность изображения.

При изменении значений всех движков внимательно следим за гистограммой. Whites двигаем вправо до тех пор, пока график на гистограмме не "коснется" правой стенки. Blacks двигаем влево, пока график не коснется левой стенки.

В самом конце я двигаю контраст. Опять же, не выпуская из поля зрения гистограмму. Если стенки основного горба гистограммы слишком отвесные, а сам горб слишком узкий и высокий, то контраст надо понижать, тем самым растягивая гистограмму. В противном случае, повышать.

Скорее всего, после того, как вы первый раз покрутите все движки, вам придется пройтись по ним по второму и третьему разу, так как гистограмма сможет "уплыть" и понадобится опять возвращать ее к центру с помощью Exposure, а потом покрутить и все остальные движки.

Так же на вкладке Basic есть еще три ползунка: Clarity, Vibrance и Saturation. Обычно, я их не трогаю и оставляю на значениях, присвоенных им пресетом во время начального импорта.

Clarity - повышает контраст изображения только в средних тонах (область Exposure на гистограмме). Я обычно его не трогаю и оставляю на значении +20. Этого достаточно для контраста в средних тонах по всему кадру. На следующем шаге мы будем поднимать и понижать Clarity точечно с помощью градиентных фильтров.

Нужно быть осторожным с этим инструментом. Он дает светлые ореолы у темных объектов, так что если вы будете поднимать общий Clarity слишком сильно, то вам придется бороться с этими ореолами градиентными фильтрами, понижая контраст и clarity на границах темных объектов.

Vibrance - насыщение второстепенных цветов, то есть тех, которые не слишком задраны. Этот инструмент работает не равномерно. Он гораздо сильнее насыщает холодные синие цвета (небо) и гораздо слабее теплые желтые (кожу). В целом он работает значительно мягче и лучше, чем следующий инструмент Sanuration.

Saturation - Цветонасыщенность. Линейно задирает или опускает все цвета в кадре. Я этим движком практически никогда не пользуюсь.

Еще одно отступление о том, как можно работать с движками:

1. Вы можете "взять" мышкой ползунок и водить его вправо/влево.
2. Можно подвести мышку к ползунку и не кликая на него менять значения стрелочками вверх/вниз на клавиатуре. Я использую именно этот вариант
3. Можно кликнуть на числовом значении справа от движка и потом так же стрелочками вверх/вниз менять его значение
4. Можно подвести мышку к гистограмме, кликнуть на нужную область и двигать ее влево/вправо.

Двойной клик по названию ползунка, либо по самому ползунку обнулит его значение.

Двойной клик по названию группы движков обнулит все движки в этой группе.

Шаг 3. Градиентные фильтры

Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей "М"), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш "Shift+M"), Корректировочная кисть (вызывается клавишей "K").

Тут я прервусь, так как ЖЖ не позволяет делать слишком длинные посты, да, к тому же, я еще не написал продолжение. Планирую это сделать до конца этой недели.

Если вы хотите получить доступ к продолжению, после того, как я его напишу, то вам надо сделать следующие шаги:

Мы приступаем к обработке снимков - самым важным и длительным шагам рабочего процесса. Вся обработка в Lightroom выполняется в модуле Develop. Степень и методы обработки во многом зависят не только качества исходного материала, но и от вариантов дальнейшего использования изображений: например, снимок, который будет использован в слайд-шоу не требует такой же кропотливой ретуши, как парадный портрет, напечатанный на большой формат.

Настройки в правой панели Lightroom расположены в такой последовательности, что для обработки практически любого изображения их нужно применять по очереди сверху вниз, исключая ненужные. Например, сначала выполняется тоновая коррекция изображения, цветокоррекция, повышение резкости, а в последнюю очередь применяются эффекты. Разумеется, благодаря неразрушающему редактированию впоследствии вы всегда сможете вернуться любым настройкам и поменять их.

Установка баланса белого

Важно учитывать, что установка баланса белого возможна только работе с RAW-файлами, поскольку коэффициенты усиления устанавливаются до операции гамма-коррекции. Разумеется, Lightroom позволяет изменять настройки баланса белого и для JPEG, но фактически при этом выполняется цветокоррекция, приводящая к ухудшению качества изображения.
Можно выделить два подхода к установке баланса белого. В одном случае мы устанавливаем правильный баланс белого, соответствующий условиям освещения, чтобы обеспечить точную цветопередачу. В другом мы устанавливаем баланс не «как правильно», а «как красиво», чтобы придать снимку требуемое настроение. При установке ББ «на глаз» вы должны быть уверены в правильности цветопередачи своего монитора, иначе результат может быть непредсказуемым.

В большинстве случаев автоматика камеры более-менее точно справляется с определением баланса белого, но в любом случае, предварительную настройку ББ можно провести с помощью пресета - выбрав из списка значение, наиболее подходящее к условиям съемки. Варианты таковы: As Shot (Как снято) - баланс белого, установленный камерой при съемке; Auto (Авто) - Lightroom сам попытается установить оптимальный баланс белого для снимка; Daylight (Дневной свет) - цветовая температура 5500 K; Cloudy (Облачно) - 6500 K; Tungsten (Лампы накаливания) - 2850 K и т.д.

Предустановки баланса белого

Различные установки ББ существенно изменяют внешний вид изображения. (Слева направо: 3700 K, 5500 K, 7500 K)

Влияние настроек баланса белого на цвет изображения

При настройке ББ обращайте особое внимание на цветопередачу сюжетно-важных элементов снимка. В первую очередь это телесные цвета и цвет свадебного платья. Именно платье - тот самый элемент снимка, который впоследствии будут внимательно рассматривать. И если у платья был нежно-розовый оттенок, а вы сделаете его голубоватым, это вряд ли обрадует невесту.

При установке ББ обращайте особое внимание на цвет свадебного платья. (Слева - неверный ББ, синеватый оттенок. Справа - корректный ББ)

Но точный способ установки баланса белого заключается в использовании инструмента White Balance Selector - «пипетки» слева от регуляторов температуры и оттенка. Взяв этот инструмент, щелкните им по области снимка, которая должна иметь нейтральный цвет - и Lightroom установит такой ББ, чтобы эта область действительно стала нейтральной. Идеальным вариантом для установки ББ является серая карта, но она довольно редко появляется в кадре. Можно установить ББ также по белой рубашке, серой стене, листу бумаги, салфетке или даже по белку глаза.

Важно, чтобы поверхность-образец не была пересвечена и была бы однородной, без шумов (иначе точность установки может серьезно пострадать).

Во многих случаях установленный таким образом ББ может оказаться «слишком правильным», будет сильно отличаться от ваших творческих замыслов и потребует ручной корректировки, однако он даст вам представление о реальных цветах.

Примечание. Если вы снимаете в сложных по свету условиях, можно специально сделать снимок с серой картой (а если у вас нет карты, подойдет и внутренняя поверхность фотосумки), чтобы потом воспользоваться этим снимком как эталоном для установки ББ.

Инструмент установки баланса белого по образцу

Варианты образцов для установки баланса белого

Еще один важный момент, связанный с установкой ББ, заключается в необходимости сохранять постоянство баланса белого в серии кадров. При просмотре отдельных снимков человеческий глаз быстро адаптируется и не замечает небольшой разницы в цветах, но если расположить несколько снимков рядом, то диссонанс будет хорошо заметен. Поэтому я настоятельно рекомендую синхронизировать баланс белого для серий снимков, снятых в одних условиях (о том, как автоматизировать эту задачу, будет сказано далее).

Даже небольшая разница в ББ хорошо заметна при просмотре серии кадров, поэтому очень важно синхронизировать настройки баланса белого

Анализ изображения по гистограмме

Гистограмма снимка неспроста расположена в самой верхней части правой группы панелей. В ходе обработки важно следить за распределением тонов в изображении, а удобнее всего это делать с помощью гистограммы.

По виду гистограммы можно судить о характере распределения тонов в изображении. Пики на гистограмме могут свидетельствовать о потере данных: если пик расположен в левой части, это говорит о наличии недосвеченных областей, пик справа означает пересветы. «Столбы» на гистограмме могут присутствовать и в средней части изображения - в этом случае они говорят нам о том, что имеется потеря данных в средних тонах (возникшая, например, в результате сильной цветокоррекции).

Далеко не во всех случаях следует стремиться к достижению «идеальной» гистограммы снимка с холмом в центре. Такая форма гистограммы действительно соответствует максимальному сохранению деталей в светлых и темных областях снимка, однако нередко потеря деталей является частью художественного замысла.

Контроль потери данных

Области с потерями данных - фрагменты изображения абсолютно черного или абсолютно белого цвета - не содержат никаких деталей изображения. Они могут возникать как при съемке, в зависимости от установленных параметров, так и при коррекции снимка в Lightroom. Потеря данных даже в одном канале приводит к деградации изображения: в нем изменяются цвета, теряются детали, возникает постеризация. Поэтому при настройке изображения следует минимизировать потери данных (за исключением случаев, когда потери являются частью творческого замысла).

В ходе обработки изображения необходимо следить за возникновением пересветов и недосветов, поскольку характер гистограммы изменяется при настройке баланса белого, коррекции экспозиции, настройке тоновой кривой, цветокоррекции и т.д., и при возникновении пересветов компенсировать их соответствующими настройками.

В верхних углах гистограммы расположены индикаторы потерь данных - маленькие треугольники. Например, если в изображении имеются потери данных в светах в красном канале, то правый треугольник загорится красным цветом; а если потери будут во всех трех каналах, то серым. Левый треугольник точно так же показывает информацию о деталях в тенях.

Кнопки контроля потери данных на гистограмме

Чтобы просмотреть, в каких именно областях изображения есть потерянные данные, щелкните мышью по одному из треугольников на гистограмме. Недосвеченные области изображения будут показаны ярко-синим цветом, а пересвеченные - красным.

Отображение потерянных данных на снимке: синие области недосвечены, красные - пересвечены

Кадрирование изображения

Бывает, что Lightroom (вернее, датчик в камере) не может правильно определить ориентацию снимка. Обычно это проявляется на снимках «снизу вверх». В этом случае можно повернуть изображение по часовой стрелке или против нее командами меню Photo — Rotate Left, Photo — Rotate Right или клавиатурными комбинациями Ctrl+] или Ctrl+[.

Идеально скомпоновать кадр при съемке удается далеко не всегда, и большинство кадров требуют обрезки в редакторе. Для этих целей в Lightroom имеется инструмент Crop Overlay (Кадрирующая рамка). Для его вызова нажмите на кнопку под панелью гистограммы или горячую клавишу R.

Кнопка инструмента кадрирования

В режиме кадрирования изображение будет окружено рамкой. Щелкните мышью в нужной точке изображения и растяните рамку. Отсекаемая часть снимка будет затемнена. Перемещая мышью границы рамки, устанавливайте новые границы изображения. «Взявшись» мышью за изображение, можно перемещать его внутри рамки, при этом двигаться будет сам снимок, а рамка останется неподвижной.

Режим кадрирования

Чтобы изменить ориентацию кадра, возьмитесь мышью за угол рамки и перетащите ее за пределы изображения.

Совет. Чтобы освободить больше места на экране для кадрирования и избавиться от отвлекающих элементов интерфейса, спрячьте панели инструментов (Shift+Tab), переведите Lightroom в полноэкранный режим (F) и затемните интерфейс (L).

Чтобы выровнять снимок (или, наоборот, придать ему динамичный наклон), нужно «взяться» мышью за затемненную часть рамки: теперь, перемещая мышь, можно вращать изображение. Максимальный угол поворота составляет 45 градусов, то есть сменить ориентацию снимка таким способом нельзя - придется пользоваться клавиатурными комбинациями Ctrl+] или Ctrl+[. Поворот можно также задать с помощью регулятора Angle (Угол) на панели инструмента. Есть еще один способ выровнять снимок - инструмент Straighten Tool (Выпрямление). Щелкните по кнопке и проведите линию вдоль объекта, который должен быть вертикальным или горизонтальным: снимок будет повернут соответствующим образом.

Кнопка инструмента «Выпрямление»

Совет. Для удобства кадрирования на изображение можно наложить сетку, позволяющую легко выстроить кадр по диагоналям, золотому сечению, правилу третей и т.д. Чтобы включить отображение сетки, установите параметр Tool Overlay: Always - эта настройка находится в левой нижней части рабочей области (или нажмите клавишу H). Для переключения между различными вариантами сеток нажимайте клавишу O.

Обычно все подготавливаемые снимки должны иметь одинаковое отношение сторон (например, 23 для печати форматами 3045, 2030 и 1521 см, или 169 для слайд-шоу).

Пропорциями изображения управляет настройка Aspect (Отношение). По умолчанию там установлен вариант Original - т.е. отношение сторон, установленное камерой. Чтобы установить свое отношение сторон, выберите вариант из списка или Enter Custom (Ввести значение) и задайте требуемые параметры. Установленное отношение можно применить ко всем остальным снимкам, синхронизировав параметр Crop: Aspect Ratio (см. далее).

При заданном отношении сторон длина и ширина снимка жестко связаны между собой: при изменении одного параметра меняется и другой. Чтобы разорвать эту связь и кадрировать снимок с произвольным отношением сторон, нужно «раскрыть» замочек справа от слова Aspect.

Для выхода из режима кадрирования нажмите Enter или щелкните еще раз по кнопке инструмента кадрирования. Чтобы сбросить все настройки кадрирования, нажмите Reset в правой нижней части панели инструмента.
Совет. Кадрирование - первая операция, которую нужно выполнить при обработке изображения. После кадрирования может существенно поменяться гистограмма изображения и, соответственно, подход к его обработке.
Кадрирование удобно проводить для нескольких снимков подряд. После того, как вы закончили работу с одним снимком, не выходите из режима кадрирования, а просто щелкните в ленте по следующему изображению (или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + стрелка вправо) и продолжите работу.

Базовые настройки

На панели Basic сосредоточены базовые параметры конвертации RAW-изображений (хотя, разумеется, применять их можно и к файлам формата JPEG). В большинстве случаев эти настройки можно последовательно, в таком же порядке, как они расположены.

Панель базовых настроек (все параметры со значениями по умолчанию)
Exposure (Экспозиция) сдвигает точку белого в снимке, изменяя общую яркость изображения, при этом наибольшему влиянию подвергаются света и средние тона. Экспозицию можно изменять на 4 ступени как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Очевидно, что при увеличении экспозиции изображение осветляется. На гистограмме это можно представить так: предположим, что мы зафиксировали левый край гистограммы, взялись за правый край и стали тянуть вправо. При этом нужно следить, чтобы в изображении не появились пересветы - о них будет свидетельствовать пик в правой части гистограммы. Пересветам особенно подвержены белые платья, но допускать потерю деталей в них нельзя ни в коем случае.

Совет. Нажмите клавишу J, чтобы области с потерей данных отображались прямо на снимке.

Настройка экспозиции изображения. Экспозиция каждого изображения отличается от соседнего на 1,5 ступени

Recovery (Восстановление) позволяет вернуть потерянные данные в областях, пересвеченных в ходе настройки других параметров снимка. То есть если при увеличении экспозиции в снимке возникли небольшие пересветы, увеличение Recovery «спасет» детали в этих участках.

В общем случае, пересвеченных областей в изображении быть не должно (исключение составляют блики), поэтому увеличивайте этот параметр до тех пор, пока пересветы не исчезнут.

Однако при увеличении Recovery в изображении падает контраст, изменяются цвета, а снимок в целом начинает выглядеть неестественно, так что эту настройку следует применять с осторожностью. Во многих случаях для устранения пересветов лучше уменьшить экспозицию, а яркость снимка повысить другими способами.

Примечание. Обратите внимание, что Recovery восстанавливает только искусственные пересветы. Если какая-то область снимка была действительно пересвечена при съемке, Lightroom не сможет восстановить данные из ничего.

Слева - исходное изображение. Справа - восстановление пересвеченных областей с помощью Recovery (обратите внимание на детали платья)
Fill Light (Заполняющий свет) предназначен для осветления теней. Фактически это цифровой аналог заполняющей вспышки. При увеличении данного параметра происходит перераспределение яркостей в темных областях изображения, а средние и светлые тона практически не меняются.

При сильном увеличении значения этого параметра изображение становится неестественным, цвета искажаются, на темных участках изображения появляются шумы.

Слева - исходное изображение. Справа - восстановление деталей в тенях с помощью Fill Light

Blacks (Черный) сдвигает точку черного (можно условно сказать, что это «экспозиция наоборот»). Небольшое увеличение черного делает изображение глубже, насыщеннее и контрастнее. С помощью этой настройки можно компенсировать белесость изображения, полученную в результате применения Recovery и Fill Light, или уменьшить эффект от засветки, связанной с попаданием источника света в кадр.

Изменяя этот параметр, не забывайте контролировать недосветы по гистограмме.

Слева - исходное изображение. Справа - настройка точки черного (Blacks 15)
Brightness (Яркость) изменяет общую яркость изображения, причем яркость в средних тонах изменяется сильнее, в светлых и темных тонах - слабее. Визуально это похоже на перетаскивание гистограммы в одну из сторон, взявшись за центральную точку. Изменение яркости изображения не так сильно приводит к возникновению пересветов и недосветов, как настройка экспозиции. Поэтому при осветлении темного изображения иногда имеет смысл немного уменьшить экспозицию, а затем увеличить яркость до требуемого значения.

Contrast (Контраст) изменяет контраст изображения, то есть различия в уровне яркости между светлыми и темными тонами. При увеличении контраста осветляются светлые тона и затемняются темные, гистограмма при этом как будто растягивается по тональному диапазону. При уменьшении контраста, наоборот, светлые тона затемняются, а темные - осветляются, гистограмма же при этом сжимается. Средние тона изображения, а также точки белого и черного при этом остаются без изменений. Очевидно, что если сюжетно-важная часть изображения попадает в средние тона, увеличение контраста пойдет снимку на пользу, а если нет, изменение контраста только ухудшит положение. В таком случае требуется ручная регулировка контраста с помощью тоновой кривой (см. далее).

Увеличение контраста делает тональные переходы более резкими, снимок становится жестче и четче. Снижение контраста, напротив, делает снимок мягким и менее невыразительным.

Следующие три настройки входят в группу Presence и влияют на «внешний вид» изображения.

Clarity (Четкость) повышает резкость изображения и увеличивает контраст, повышая визуальную четкость изображения, делая его более объемным. Отрицательные значения этого параметра, напротив, делают изображение более мягким и размытым (однако такое воздействие лучше применять локально, при помощи корректирующей кисти).

Небольшое увеличение четкости положительно влияет на многие снимки, но, например, для портретов крупным планом такое воздействие неприемлемо. Высокие установки данного параметра приводят к появлению ореолов на контрастных границах.

Слева - отрицательное значение Clarity (создается эффект сияния), по центру - нулевое, справа - положительное

Vibrance (Вибрация) изменяет насыщенность цветов в изображении, причем наибольшее влияние оказывается на цвета средней насыщенности, а наиболее яркие цвета и, наоборот, слабые оттенки остаются практически неизменными. Кроме того, эта настройка бережно относится к телесным тонам: их насыщенность увеличивается не так интенсивно, как у остальных цветов. При увеличении Vibrance цвета становится ярче, живее; при уменьшении - снимок почти обесцвечивается, оттенки сохраняются только у самых ярких цветов.
Saturation (Насыщенность) равномерно изменяет насыщенность у всех цветов в изображении. При увеличении этого параметра цвета становятся ярче, что может привести к постеризации изображения и потере данных. При уменьшении насыщенности снимок обесцвечивается. В большинстве случаев, чтобы оживить цвета на снимке, можно обойтись только регулировкой Vibrance, а Saturation оставить в покое.

Совет. Можно получить интересный эффект, увеличив Vibrance и одновременно уменьшив Saturation: в этом случае у изображения будут тонированы только самые яркие участки.

Варианты настройки насыщенности. Вверху слева - исходное изображение, справа - Vibrance +50. Внизу слева - Saturation +50, справа - Vibrance +100, Saturation –70

Работа с тоновой кривой

Тоновая кривая - эффективный инструмент для тонкой корректировки тональности изображения. С ее помощью можно, например, изменять контраст и яркость определенных областей изображения, не затрагивая другие.
Примечание. Фактически тоновая кривая представляет собой передаточную функцию, связывающую уровни яркости входного (исходного) и выходного (отредактированного) изображений. Входные уровни расположены по горизонтальной оси, выходные - по вертикальной.

Общие принципы работы с кривой следующие: перемещение кривой вверх осветляет соответствующий участок тонального диапазона, вниз - затемняет. Чем круче расположена кривая, тем выше контраст. При этом, разумеется, действует закон сохранения: кривая не может идти круто во всем тональном диапазоне: где-то должен быть и пологий участок, то есть повышая контраст в одном месте, мы обязательно понижаем его в другом. Наша задача - повысить контраст именно там, где это нужно.

Для работы с тоновой кривой используется панель Tone Curve (Тоновая кривая). У нее есть два режима: параметрическая, когда настройка кривой выполняется с помощью регуляторов, и точечная, когда вы самостоятельно можете придать кривой желаемую форму (аналогично кривой в Photoshop). Переключаются эти режимы кнопкой в правом нижнем углу панели.

Параметрическая тоновая кривая устроена так, что не допускает разрывов и резких перегибов. Весь тональный диапазон изображения разделен на четыре части, за каждую из которых отвечает определенный регулятор: Highlights (Подсветка), Lights (Светлые тона), Darks (Темные тона) и Shadows (Тени). Перемещение каждого из этих регуляторов изгибает кривую так, чтобы повлиять только на «свой» диапазон, минимизировав влияние на соседние. Ширину этих диапазонов также можно изменять, перемещая три слайдера под кривой.

Бывает, например, что изображение находится на грани пересвета и обычное увеличение контраста приведет к тому, что будут потеряны детали на платье. Но контраста все-таки добавить хочется: в этом случае можно затемнить тени и чуть осветлить средние тона с помощью параметрической кривой, а самые светлые участки при этом останутся без изменений.

Дополнительно можно настроить ширину изменяемых диапазонов.
Чтобы перейти к точечной кривой, щелкните по кнопке в правом нижнем углу панели. Точечная кривая более гибкая: вы можете изгибать ее как угодно, в том числе и с резкими перегибами, а также сдвигать точки белого и черного (крайние точки на кривой).

Создавать свою собственную кривую удобнее, начав с линейной кривой. Для этого из списка Point Curve выберите Linear. Чтобы добавить точку на кривой, щелкните по ней мышью. Перетащив эту точку вверх, вы осветлите области изображения, которые соответствуют этому участку тонального диапазона, сдвинув вниз - затемните их. (Чтобы удалить точку с кривой, щелкните по ней дважды.)

Угадать место на кривой, куда нужно поставить точку, довольно сложно. Поэтому удобнее всего настраивать кривую с помощью инструмента целевой корректировки, или Target Adjustment Tool. Чтобы выбрать его, щелкните по кнопке в виде кружочка в левой верхней части панели.

Допустим, мы хотим повысить контраст в изображении: сделать светлые тона еще светлее, а тени - еще темнее. Наведите курсор на самый светлый участок изображения, в котором еще имеются сюжетно-важные детали, щелкните и слегка потяните вверх. На кривой появится точка, соответствующая выбранному тональному диапазону, и кривая тоже переместится вверх, осветлив изображение. Теперь наведите курсор на темный участок снимка, все еще содержащий важные детали, и потяните вниз. Кривая примет S-образную форму, ограниченную двумя точками. Между этими двумя точками как раз и расположен тональный диапазон сюжетно-важной части снимка.

Теперь, если нам хочется получить более контрастное изображение, мы можем дополнительно изогнуть кривую, добавив дополнительные точки слева и справа от выделенного диапазона.

Слева - исходный снимок, справа - результат повышения контраста с помощью S-образной кривой

С помощью кривой можно также осветлить сильно затемненный снимок, при этом в некоторых случаях результат будет лучше, чем коррекция с помощью настроек Exposure или Brightness. Для этого нам потребуется сдвинуть точку белого (верхнюю точку на кривой) влево так, чтобы гистограмма коснулась правого края снимка. Если продолжить сдвигать точку белого, произойдет потеря данных. Чтобы еще осветлить изображение, поставим точку на кривой и выгнем ее.

Тоновая кривая, применяемая для сильного осветления изображения

Слева - исходный снимок, справа - осветленный с помощью кривой

Заключение

Возможно, вам показалось странным, что мы уделили столько времени простым, на первый взгляд, настройкам. Однако большую часть времени при обработке изображений вы будете использовать именно их, и от того, насколько хорошо вы ими владеете, будет зависеть качество и скорость обработки снимков. Постарайтесь понять и освоить базовые настройки так, чтобы наверняка знать, какой эффект даст та или иная коррекция еще до того, как вы ее выполните. И не бойтесь экспериментировать - только так вы сможете найти свой уникальный подход в обработке.

Приложение. Клавиатурные комбинации модуля Develop

Если вы используете Photoshop для обработки фотографий, то наверняка знаете, что одну и ту же задачу можно решить разными инструментами. Возможности фотошопа настолько велики, что для достижения одного и того же результата, фотографы могут пойти различными путями и сложно сказать, какой путь «правильный».

Lightroom часто называют «альтернативным фотошопом». Так же как и Photoshop, в Lightroom можно использовать различные инструменты для достижения одной и той же цели. Далеко не всегда очевидный и бросающийся в глаза путь является лучшим.

Задача данной статьи, рассказать несколько секретов Lightroom и познакомить вас с альтернативными, но очень удобными путями для решения типичных задач по обработке фотографий.

1. Используйте Luminance вместо Saturation

Часто кажется, что в ясный день очень просто сделать красивый снимок с ярким голубым небом. Но если вы снимаете объекты, находящиеся на земле, тем более в тени, то кадр может получится с пересвеченным или тусклым небом.

При обработке фотографии в lightroom, обычно сразу хочется увеличить насыщенность небо при помощи Saturation, но это далеко не всегда лучшее решение.

Слайдер Saturation усиливает насыщенность всех цветов одновременно, что может помешать, если задача только в том, чтобы повысить насыщенность цвета неба. Воспользовавшись данным слайдером, вы можете получить другие сложности, потому что насыщенность повысится и там, где не требуется, например на коже модели.

Альтернативный вариант, использование панели «HSL / Color / B&W».

В этой панели вы увидите табы Hue, Saturation и Luminance. В табе Saturation можно поднять насыщенность только отдельных цветов, которые связаны с небом, не затрагивая другие цвета.

Но опять же, использование Saturation — может дать не самый лучший результат, цвета станут гипертрофированно мультяшными, если вы перестараетесь.

Хорошей альтернативой будет служить табулятор Luminance. Вы будете оперировать не насыщенностью, а яркостью цвета. Используйте синий ползунок закладки Luminance и вы получите красивый глубокий цвет для неба, не затронув при этом другие цвета.

Подробнее об использовании Luminance можете прочитать в статье —

2. Объединяйте корректирующие кисти

Корректирующая кисть (Adjustment Brush) отличный инструмент для того чтобы изменять только отдельные части фотографии. Одним из самых больших достоинств кисти является то, что в отличии от фотошопа, она не затрагивает изображение напрямую. Вы можете изменить параметры изменений в области действия кисти в любой момент, если вам что то не понравится или просто удалить ее.

Даже в том случае, если было использовано несколько кистей, комбинируя параметры для достижения лучшего результата. Например, для того чтобы размыть какую то конкретную область, вы можете выставить для кисти значение Sharphess в -100. А так как данная настройка дает не очень сильное размытие, примените «размывающую» кисть к одной и той же области несколько раз, добиваясь нужного эффекта.

Чтобы усилить эффект кисти, после того как поработали с ней, нажмите на кнопку New. Это создаст дубликат кисти с теми же настройками и вы сможете воспользоваться ею поверх первой. Повторите действие столько раз, сколько потребуется.

Не забывайте о том, что это все равно будут отдельные кисти. Вы в любой момент можете выбрать одну из них заново и изменить настройки, допустим уменьшив значение Sharphess.

Каждая кисть на снимке выглядит кружочком. Наведя на него курсор, вы увидите зону действия кисти. Чтобы выбрать нужную — кликните по нему и в центре кружочка появится черная точка. Теперь можете изменить настройки выбранной кисти.

3. Быстрая ретушь кожи на портрете

На то, как кожа выйдет на фотографии влияет множество факторов. Например, кожа может получиться слишком красной и не очень гладкой.

Для того чтобы исправить это, можно использовать несколько приемов. Вы можете использовать вместе или по отдельности. Главное — не перестарайтесь. Лучшее — враг хорошего.

Вначале стоит изменить яркость (brightness). Особенно если кожа красноватая или слишком темная. Слегка поднимите яркость, это сделает оттенок кожи более естественным. Дополнительным бонусом будет то, что при увеличении яркости морщины и поры на коже будут не так заметны.

Затем стоит опять вспомнить о табуляторе Luminance. Попробуйте увеличить значение Luminance для красных и оранжевых цветов. Это сделает кожу светлее и придаст ей более здоровый оттенок.

Для того, чтобы сделать это действие еще проще, есть маленький секрет.
Обратите внимание, что слева от названия Luminance есть маленький кружок. Нажмите на него, затем переведите курсор на тот участок, который вы хотите изменить. Lightroom будет автоматически отслеживать те цвета, которые находятся под курсором.
Для изменения достаточно лишь подвигать курсором вверх или вниз, удерживая левую кнопку мыши нажатой.

Этот секрет действует во всех трех табуляторах Hue, Saturation и Luminance

Так же, в Lightroom есть прекрасный инструмент, идеально подходящий для ретуши портрета — кисть «Soften Skin». Если вы будете «рисовать» на лице модели данной кистью, то резкость будет локально уменьшена за счет параметров Clarity и Sharpness.

Вы можете выставить другие параметры, если решите, что предлагаемые по умолчанию не подходят для данного случая.

Наконец, есть еще один способ для того чтобы привести кожу в порядок. Перейдите на вкладку Noise Reduction, отвечающую за шумоподавление.
Уменьшение шума так же приводит к некоторой размытости, что может положительно сказаться на портрете.

Но будьте осторожны. Шумоподавление действует на весь снимок в целом, а не на его отдельные части. Поэтому вы можете испортить изображение в целом.

4. Изменение сетки при кадрировании

Кадрирование фотографии в Lightroom имеет скрытые возможности, чтобы подправить композицию. Изначально сетка делит кадр на 9 частей согласно правилу третей. Но в лайтруме есть 6 вариантов сетки, которые вы можете использовать при кадрировании.

Для того чтобы посмотреть другой вариант — просто нажмите клавишу «O» (латинская раскладка клавиатуры). При нажатии комбинации Shift-O — сетка зеркально перевернется.

Так же можно увидеть все возможные сетки, выбрав в меню Tools > Crop Guide Overlay

5. Двойное тонирование для эффекта ретро фото

Двойное тонироварие (Split-toning) — весьма популярный способ создания различных эффектов. Особенно для создания эффектов «под старину» или эффектов съемки на пленку. Подобные эффекты весьма активно используются Instagramm и многих онлайн редакторах, предоставляющих возможность получить тот или иной эффект «нажатием на 1 кнопку»

Если вы пользовались ранее пресетами для создания ретро эффектов, но обратите внимание на то, какие настройки выставлены для закладки Split Toning. Вы наверняка заметите, что они имеют одинаковую структуру, особенно если посмотреть на значения Hue для теней и светов (highlights, shadows).

В светах ползунок сдвинут влево от центра, в тенях вправо. Такое положение практически всегда даст достаточно интересный эффект.

Попробуйте установить Hue в аналогичное положение, а затем поиграться с настройками Saturation и Balance. Но результат изменения этих настроек будет сильно зависить от вашего снимка, точнее от того что на нем и какие цвета приоритетные.

Поэтому двойное тонирование — инструмент весьма творческий и какие либо готовые рецепты тут давать сложно.

Если же вам лень заниматься двойным тонированием самостоятельно, создавая эффекты «под старину», можете или замечательным плагином

6. Уменьшение силы пресета в Lightroom

Так или иначе все мы пользуемся пресетами для Lightroom. Приятно получить что то особенное, всего лишь кликнув на кнопку. Но очень часто, применение пресета дает слишком сильный эффект. Например, цвета могут стать гипертрофированно яркими, что далеко не всегда хорошо.

В таких случаях хочется слегка ослабить силу действия пресета, но в Lightroom нет штатного инструмента для этого действия.

Точнее способы есть, но они неудобные. Вы можете вручную отследить по закладкам, какие параметры изменены и уменьшить силу каждого из них.
Второй способ — применение Photoshop. Берете оригинальное изображение, поверх него делаете слой с измененным при помощи пресета и меняете прозрачность этого слоя, добиваясь нужной степени воздействия.

Но есть и третий способ. Ярно Хейккинен (Jarno Heikkinen) сделал специальный плагин для Lightroom, который можно спокойно скачать с его сайта Knobroom.com . Плагин называется «The Fader» и делает именно то, что нам требуется — уменьшает силу эффекта пресета.

После того как вы скачаете и установите плагин, откройте фото и перейдите в закладку File > Plug-In Extras > The Fader
Появится окно, где вы можете выбрать пресет и силу его воздействия на снимок.

7. Информация о снимке

Находясь в модуле Develop нажмите I на клавиатуре и в левом верхнем углу снимка появится информация о снимке. Если вы нажмете I еще раз, то информация изменится.

Это бывает очеь полезно, если требуется быстро посмотреть информацию об исходнике или базовые данные Exif

Кроме того, вы можете настроить ту информацию, которую хотите видеть в данном режиме через меню View > View Options
А затем в появившемся диалоге Library View Options откройте закладку Loupe View и выберите те данные, которые вам нужны чаще всего.

8. «Выключение света»

Это известный, но редко используемый инструмент Ligthroom, который тем не менее бывает очень полезен.

Когда вы хотите сосредоточить внимание на какой то определенной области, используйте функцию Lights Out. Например если вы выбираете определенные снимки из серии. Lights Out затемнит все остальные снимки кроме выбранных.

Если же нажмем L еще раз, фон, кроме наших выбранных миниатюр, станет совсем черный.

Данный режим так же доступен и в модуле Develop. Он бывает полезным, чтобы оценить изображение более точно, не отвлекаясь на детали интерфейса и прочие мешающие элементы.

9. Режим Solo

Есть еще один очень интересный режим работы Lighroom под названием Solo.

Хотя в целом интерфейс Lightroom весьма удобен и продуман, из за большого количества настроек и инструментов бывает сложно быстро отыскать то что требуется. Можно тратить много времени на прокручивание скроллов панелей и их постоянное открытие и закрытие.

Специально для этого разработчики Lightroom внедрили режим Solo или режим «одной вкладки». Действует он весьма просто — каждый раз когда вы открываете какую либо панель инструментов — все другие автоматически сворачиваются. Это очень сильно увеличивает скорость работы с программой.

Вы не верите? Просто попробуйте. Уверены, что вскоре вы не сможете себе представить жизнь без этого режима.

Чтобы ключить режим, кликните правой кнопкой мыши на заголовке любой панели у активируйте пункт Solo Mode в появившемся меню

10. Полезные клавиатурные сокращения

Напоследок, в дополнение к статье о , некоторые полезные клавиатурные сокращения.

• Автоматический переход при Caps Lock . Если вы нажемете CapsLock, то при назначении снимку какого либо цветового маркера, флага или рейтинга, вы будут автоматически переходить к следующему снимку. Это крайне удобно при первоначальном отборе снимков.
• Виды просмотра Library . Нажатие на G покажет миниатюры в режиме «сетки». E — увеличит выбранную фотографию. С — режим сравнения, а D — переключение в модуль Develop для выбранного снимка.
• Быстрое скрытие панелей. Клавиши F5-F9 быстро открывают и скрывают основные 4 панели интерфейса Ligthroom — верхнюю, нижнюю, правую и левую.
• Альтернативный режим . Нажатие клавиши Alt переведет некоторые инструменты в альтернативный режим. Подробнее смотрите в статье « «
• Сброс слайдеров . При двойном клике по любому слайдеру вы сбросите его значение в значение по умолчанию. Или при нажатии на Alt вы увидите псевдо кнопку Reset — клик по которой сделает то же самое.
• Выравнивание горизонта или вертикали. В режиме кадрирования нажмите клавишу Ctrl и не отпуская ее, проведите мышью линию, которая должна быть строго горизонтальной или вертикальной. Лайтрум автоматически повернет снимок соответствующим образом. Это невероятно удобно например для выравнивания горизонта.
• Скрыть все панели. Ctrl + клик на заголовке любой панели в режиме Develop свернет все панели.
• Увидеть все клавиатурные сокращения. Нажмите Ctrl + / и вы увидете плашку со всеми доступными сокращениями выбранного модуля Lightroom

Оригинал статьи: tutsplus.com © Josh Johnson