Сделать макрообъектив своими руками - мечта многих фотолюбителей, которые уже сходили в фотомагазин и увидели стоимость хороших макрообъективов.

Не секрет, что макро объективы стоят очень дорого. Предположим, Вы занимаетесь макро съемкой крайне редко, или, например, съемка такого рода Вам нужда единожды. Что делать в такой ситуации? Безусловно, можно пойти в магазин и приобрести этот злосчастный макро объектив с прекрасными параметрами, с большой светосилой, и хорошей диафрагмой. Оставить в магазине Вам придется не менее десяти тысяч рублей. А это, согласитесь, деньги не малые. Тогда, конечно, можно пойти в тот же магазин и купить, скажем, макро конвертер . Стоят такие вещи, как правило, тоже не мало, однако качество дают они не очень хорошее, и точно уж не стоят своих денег.

Тогда можно просто немного подумать и вспомнить ту самую злосчастную физику, которою мы учили в школе. А именно раздел оптика. Трюки со свечкой и линзой, помните? А то! Так что же там было хитрого? Ничего, просто в одну сторону идет увеличении, в другую уменьшение. На этом и основа оптика, как таковая.

Еще пример – театральный бинокль, ну или любой другой, даже подойдет подзорная труба. Так вот, по инструкции смотри в бинокль или трубу, крутим колесико (настраиваем фокусное расстояние), и о чудо увеличиваем (приближаем) изображение. Но стоит нам только взять и перевернуть бинокль, то есть смотреть как бы задом наперед, мы это самое изображение уменьшаем (отдаляем).

То есть, все мелкое становится крупным, а крупное мелким? Нет, крупное не влезет, а вот мелкое, действительно, станет крупным.

На этом принципе основана и вся суть макро объектива. Он собран таким образом, что все линзы там, грубо говоря, расположены обратным порядком. Хотя, стоит заметить, что и структура самих линз несколько иная, характерная для предполагаемой специфики.

Съемка через обернутый объектив

Но вернемся к самой сути. Итак, мы установили, что если обернуть бинокль или подзорную трубу, то можно увидеть все наоборот. Возникает вопрос, а почему тогда нельзя таким же образом перевернуть объектив и посмотреть что будет? Оказывается, все это можно! Существует даже такая техника съемки, носящая гордое название - съемка через обернутый объектив . Что делают при таком способе фотографирования? Несколько нехитрых действий.

Снимаете объектив. Да, да. Откручиваете его или стягиваете с байонета.

Желательно, чтобы на объективе стоял защитный фильтр, ибо если при проведении всех дальнейших манипуляций у Вас будут дрожать руки или еще что-то подобное, то можно поцарапать верхнюю линзу. Согласитесь, покупать объектив или новый защитный фильтр – разница есть и не малая.

Подставляете объектив к байонету верхней линзой.

Смотрите в видоискатель и… вуаля! Все мелкое становиться крупным.

Разумеется, держать вот так объектив рукой, а второй сам фотоаппарат – задача не из легких и требует немалого умения в эквилибристике и балансе.

Так же, стоит заметить, что при таком способе съемки такая замечательная функция, как автофокус будет недоступна. Еще бы, контакты объектива теперь в диаметрально противоположной стороне. Так что настраивать фокус теперь придется вручную.

Чувствительность фокуса в данном случае очень велика, и казалось бы, совсем небольшое изменение положения кольца фокусировки приводит к приличным изменениям в видоискателе.

Еще, немаловажно, что для того, чтобы снять, например, муху, нам придется вплотную к этой самой мухе подойти. Не самое чудесное, надо сказать, свойство.

Переходное кольцо для макросъемки

Конечно, такой замечательный способ открыл не я. Оно и к лучшему. Некоторые фирмы производители фототоваров подумали, что можно же как-то упростить этот процесс. И что же они придумали? Все гениальное просто и они придумали переходное кольцо ! Что же это за штука это такая? А очень даже неплохая шутка. Итак, имея в распоряжении такое кольцо, делаем следующее:

Так же как и раньше снимаем объектив.

Широкой частью кольцо крепим к объективу в том месте, куда ставится светофильтр, предварительно его придется снять, либо же в байонет, предназначенный для бленды. Это зависит от конструктива переходного кольца.

Узкой частью подсоединяем переходное кольцо уже вместе с объективом к байонету на фотокамере. Щелчок, и все готово. Теперь, при использовании такого чуда, как переходное кольцо, у нас освобождается одна рука и мы можем спокойно наводить резкость, не боясь уронить объектив.

Такие кольца производят несколько различных фирм. Наиболее зарекомендовавшие себя – Kenko и Betwix .

В среднем, такое кольцо обойдется Вам в пять сотен российских рублей, а это куда меньше десяти тысяч. Так же стоит понимать, что имея такое кольцо в своем инвентаре, у Вас всегда будет под рукой макро объектив.

Переходные кольца есть разных диаметров. При покупке обязательно выбирайте кольцо диаметра, соответствующего надписи на объективе, гласящей о диаметре резьбового соединения для светофильтра.

Существуют металлические и пластмассовые переходные кольца . Первые прочнее, вторые дешевле. Если Вы аккуратист и собираетесь редко использовать это приспособление, то можете экономить и покупать пластиковое кольцо. Если же Вы собираетесь постоянно снимать с помощью этого кольца. Или часто менять туда-сюда, то не скупитесь и доплатите немного. Металл - есть металл.

Конечно, цивилизация уже распространилась повсеместно, и прогресс дошел до еще одного новшества.

Макросъемка двумя объективами

Ведь как я писал выше, чтобы сфотографировать муху при таком способе съемки нам потребуется подойти к ней в плотную. А какая муха будет ждать, пока объектив воткнется ей в тело? Разве что дохлая, а дохлых мух фотографировать интереса мало. Как бы сделать так, чтобы и муха была живая и получилась отлично? Придумали. Но для этих целей нам нужно будет уже два объектива .

Один длиннофокусный , который будет установлен на фотокамеру в нормальном режиме, а второй обычный портретный объектив , причем, желательно, чтобы он был с фиксированным фокусным расстоянием, хотя можно установить, например, китовый.

Идея проста и не отличается оригинальностью. Так же второй объектив подстыковываем задом наперед к первому. Опять же держать, естественно, неудобно, но зато муху уже можно снимать с приличного расстояние, на которое влияют параметры первого длиннофокусного объектива.

Те же фирмы производители фототоваров предлагают нам переходные кольца уже несколько другого характера. Говоря простым языком – это проходное кольцо, которое с одной стороны присоединяется к одному объективу, с другой стороны, соответственно, к другому. Внешне кольцо несколько шире диаметра объектива и при собранной конструкции выделяется небольшим наростом.

Почти все кольца построены таким образом, что для их использования необходимы объективы с одинаковыми диаметрами. Поэтому, перед покупкой такого кольца обязательно убедитесь, что у Вас таковые имеются.

Идеальный вариант совместимости объективов это:

Первый – 70-200 или 70-300;

Второй от 35 до 50. Можно использовать стандартный китовый объектив 18-55.

Кстати, если Ваш длиннофокусный объектив снабжен функцией авто фокуса, то скорее всего она будет работать корректно, при условии как можно большего открытия диафрагмы на обернутом объективе.

Такое кольцо обойдется Вам несколько дороже. Порядка семисот рублей, а скорее даже, если Вы выберете качество, то и всю тысячу.

Подытожив хочу заметить, что качество будет очень даже приемлемое, я бы даже сказал хорошее (зависит от качества Ваших объективов), а цена минимальна.

Многие начинающие фотографы хотят попробовать себя в макросъёмке, но не знают какое оборудование использовать. Специальные макрообъективы стоят дорого, но всё не так сложно на самом деле. Достаточно легко можно сделать макрообъектив практически из любой оптики. Самый простой способ - это развернуть объектив передней линзой к байонету. Для фиксации можно приобрести специальное кольцо. Такая система не имеет возможности фокусироваться и изменения значения диафрагмы.

Ещё один способ - это использование удлинительных колец. При желании их можно изготовить самостоятельно. Кольца без электроники стоят не дорого, но они также лишают возможности выполнять автоматическую фокусировку и управлять диафрагмой. Фокусировка выполняется приближением и отдалением объектива к объекту.

Также можно использовать макролинзы. Они вкручиваются перед передним элементом объектива на место фильтра. При этом все функции объектива сохраняются, но качество изображения из-за вмешательства в оптическую конструкцию снижается.

Хороший способ - это использование старой советской оптики. Объективы от дальномеров сами по себе на зеркальных камерах работают в макрорежиме. Также можно использовать для съёмки Гелиос или другую подобную оптику, но с ней придётся «поколдовать», прежде чем она начнёт давать нам нужное увеличение.

Как гласят законы оптики, чем больше диаметр передней линзы, тем меньше разрешение, то есть чёткость изображения при очень малом расстоянии до объекта. Именно поэтому микроскопы имеют такой маленький объектив.

Для использования непосредственно оптики от советской фототехники с резьбой М42 и М39 можно использовать адаптеры. Они продаются с байонетами для всех современных камер. При этом не все советские объективы имеют резьбу. Многие использовали специфичные крепления и их установить на современную камеру сложнее. Разберёмся как это можно сделать.

Если у вас есть сломанный или ненужный Гелиос 44 и Минитар-2, то из них можно сделать приличный макрообъектив. Для работы можно использовать и другую оптику, к примеру, от фотоаппаратов «Смена».

Также понадобится небольшой кусок чёрного листового пластика. Его толщина должна быть примерно 1 мм.

Краткий порядок действий такой:

1. Вынимаем из неисправного Гелиоса линзы. Нам нужен только корпус.
2. Вырезаем круг из пластика диаметром как резьба для фильтра. Круг должен плотно фиксироваться на месте светофильтра.
3. В середине круга вырезаем отверстие таким диаметром, чтобы в нём плотно зафиксировался более маленький объектив. При необходимости объектив можно зафиксировать клеем или эпоксидной смолой.
4. Собираем конструкцию.
5. Осталось закрепить Гелиос в байонете камеры. Для этого придётся использовать переходник М42. Также переходник можно сделать самостоятельно из крышки для байонета.

Макросъемка , или немного о том - как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Какую фотокамеру предпочесть для - макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

« » F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро - фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант - кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому - чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

© 4 авторские права на вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю - кто они:)

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

© «Ну, рассказывай... »

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например - Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах - мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

© Карпин Антон

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива - особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

© Карпин Антон

А еще... для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически - маленький видео урок!

Общие понятия, борьба за резкость Освещение, советы, принадлежности

Традиционно макрофотографией считается съемка, при которой размер изображения на плоскости кадра сопоставим с физическими размерами снятого объекта. При точном равенстве говорят о масштабе 1:1. Эпоха цифровой техники несколько спутала однозначную до того картину. Во-первых, сенсоры цифровых фотоаппаратов имеют разные размеры. Во-вторых, разрешение матриц варьируется в куда более широких пределах, чем зернистость пленок, а это означает, что при одинаковом заявленном масштабе, из снимка 7-мегапиксельной камеры простым кадрированием можно получить значительно более крупный кадр, чем из снимка камеры 3-мегапиксельной. Наиболее корректно макро-возможности цифровых камер можно было бы оценивать в числе точек на квадратный сантиметр объекта, но этот параметр производители предпочитают не афишировать. Вместо этого встречаются гордые заявления вроде «Минимальная дистанция съемки всего 2 сантиметра!» Попробуем разобраться, о чем говорит эта информация и хорошо это или плохо.

Ирис. Камера Pentax *ist DS, макрообъектив с F = 100мм, ISO 800, F/18.

Масштаб изображения зависит от двух величин: фокусного расстояния объектива и минимальной дистанции фокусировки (МДФ). Масштаб тем крупнее, чем больше фокусное расстояние и меньше МДФ. Поэтому может оказаться, что камера с МДФ 2 сантиметра проиграет по масштабу изображения камере с МДФ 10 см - эта разница будет с лихвой компенсирована отличием фокусных расстояний объективов. Произвести расчет реального масштаба на основании данных рекламного буклета достаточно сложно: нужно учитывать, что современные камеры, как правило, оснащены зумом, макрорежим доступен не на всем диапазоне фокусных расстояний, и МДФ на разных фокусных расстояниях может быть разной. Поэтому можно посоветовать куда более простой и приятный способ: отправиться в ближайший магазин, торгующий фототехникой, и попробовать приглянувшиеся аппараты в деле. Для большей наглядности в качестве тест-объекта стоит прихватить с собой линейку. А если хочется сэкономить, купить можно потом, например, через интернет.

Теперь поговорим об удобстве. Пока вы снимаете дома и ваши модели неподвижны (или дисциплинированы), двухсантиметровая МДФ не доставит особых неудобств. Хотя и в этом случае попытка запечатлеть нос любимой кошки может закончиться плачевно для передней линзы объектива. Но стоит выбраться на улицу, и угрозы начинают подстерегать со всех сторон: везде торчат острые сухие травинки, ветер поднимает пыль, а безобидная с виду букашка норовит выпустить струйку отпугивающего секрета. Когда же вам удастся подобраться на такое расстояние к бабочке, о композиции и экспозиции сил думать уже не будет.

Крупинки тростникового сахара. Minolta Dynax 5, штатный зум F=100мм, дополнительный перевернутый объектив Юпитер с F=85 мм

Самое лучшее - заранее решить, какие сюжеты вы будете преимущественно фотографировать. Конечно, любителю это трудно сделать, поэтому можно посоветовать остановиться на аппаратуре, обеспечивающей макросъемку с расстояния более 10 сантиметров, - это решит большинство проблем. Если же вы не можете отказать себе в удовольствии поохотиться на пугливых и подвижных насекомых (а к ним, к сожалению, относятся и бабочки), придется снимать на дистанции более полуметра.

Но вот, наконец, муки выбора позади, вы выходите на улицу, видите яркую бабочку на одуванчике, затаив дыхание, наводите аппарат, нажимаете на кнопку и… Автоматика камеры сфокусировалась на ближайшей точке крыла, а глубина резкости столь мала, что тельце и второе крыло различить почти невозможно. Не расстраивайтесь. Малая глубина резкости - основная проблема макрофотографии.

Борьба за резкость

Физические свойства оптических систем таковы, что с увеличением масштаба глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) стремится к нулю.

a) Диафрагма 32 b) Диафрагма 16 с) Диафрагма 2,8

Единственный технический параметр, который позволяет влиять на ГРИП - выбранное значение диафрагмы. Уменьшение диафрагмы (соответствует увеличению численного значения) ведет к увеличению глубины резкости. Обратной стороной этого процесса является увеличение выдержек, что может привести к «шевеленке» - смазыванию изображения из-за вибрации камеры или движения объекта. Автоматика камеры, даже в режиме «макро», заботится в первую очередь о том, чтобы выдержка была достаточно короткой для съемки с рук. Считается, что средний человек может снимать с выдержкой обратно пропорциональной фокусному расстоянию объектива (для 35-мм камеры). Т.е. для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должна быть короче 1/50 секунды. Многие камеры уменьшают это значение еще на полступени. Но если вы мастер спорта по стрельбе, используете штатив, монопод или естественную опору для локтя или фотоаппарата, это правило перестает действовать. Поэтому макросъемку (особенно полевую, когда времени на эксперименты может не оказаться) лучше вести в режиме приоритета диафрагмы, установив в качестве начального значения диафрагму 16.

Очень важную роль играет точность наводки на резкость. Системам автофокусировки, особенно многозонным, трудно определить, что именно вы снимаете, а малейшая ошибка гарантированно портит кадр. Используйте ручную фокусировку, если такой режим предусмотрен в вашем фотоаппарате, или включайте режим фокусировки только по центральной точке. В последнем случае нужно объект (или часть объекта), на котором вы хотите получить максимальную резкость, в центр кадра, заблокировать фокус (на большинстве камер это делается половинным нажатием на кнопку спуска), выполнить кадрирование и сделать снимок.

Цветок подорожника. Canon Digital IXUS i, F/5,6

Позаботиться нужно и о ракурсе. Даже при диафрагме 32 средних размеров цветок не впишется целиком в глубину резкости, если снимать его под косым углом. Это не обязательно плохо - такой кадр может соответствовать вашей творческой задаче. Имейте, однако, в виду, что нерезкие объекты на переднем плане производят неприятное впечатление на большинство зрителей.

Стоит решить, нужно ли в данном случае такое большое увеличение при съемке. Если вы не собираетесь печатать фотографию форматом больше 10х15, можно получить тот же результат простым кадрированием со значительным выигрышем в глубине резкости.
И последний способ, подходящий только для неподвижных объектов и требующий навыков работы на компьютере. Вы можете сделать серию снимков, постепенно смещая резкую зону, поместить их в графическом редакторе на разные слои одного изображения и, аккуратно работая ластиком, на результирующем слое добиться глубины резкости, недостижимой никаким другим способом. Только учтите, что объективы с вращающейся передней линзой немного изменяют масштаб изображения при фокусировке, и при их использовании повозиться с редактором придется гораздо больше.

Освещение

Необходимость «зажимать» диафрагму приводит к хронической нехватке света и труднопреодолимому желанию включить вспышку. Действительно, она позволит использовать короткие выдержки, но жесткий фронтальный свет встроенной (или установленной на фотоаппарате) вспышки делает картинку плоской и часто приводит к переэкспонированию светлых областей кадра. Также можно столкнуться с тем, что тень от объектива попадет в кадр. Хороший результат можно получить только работая с выносной вспышкой, отражателями и рассеивателями или применяя специальную кольцевую вспышку для макросъемки. Однако эта аппаратура стоит недешево и требует специальных навыков, так что если на улице пасмурно, лучше остаться дома и посвятить время съемке натюрморта.

Canon Digital IXUS i, F/2,8

Другая опасность, связанная с недостатком света, - автоматическая коррекция чувствительности матрицы, которую при настройках по умолчанию производят все современные камеры. Но с ростом чувствительности растут и шумы, и если зеркальные фотоаппараты дают картинку приличного качества вплоть до 1600 ISO, то компакты с их микроскопическими матрицами редко хорошо работают на значениях больше 100 единиц. Впрочем, оценка качества - вещь достаточно субъективная, так что не помешает сделать серию одинаковых снимков, устанавливая чувствительность вручную, рассмотреть в редакторе в масштабе 100% область с минимумом деталей, и решить, какое максимальное значение чувствительности вы и ваш фотоаппарат можете себе позволить.

Многие камеры поддерживают полезную функцию ограничения автокоррекции чувствительности матрицы. Если ее нет, придется пользоваться принудительной установкой.

Обыкновенные граненые стаканы могут превратиться в абстрактную картину

Пять практических советов.

1. Хороший художественный эффект дает использование искусственного фона. Небольшая величина моделей делает это совсем необременительным. Вполне подойдет детский набор цветной бумаги (не глянцевой). Объект теплых тонов обычно хорошо смотрится на холодном фоне, и наоборот.

2. Интересные кадры получаются при съемке цветов и листьев в контровом свете (на просвет).

3. Делайте дубли. Даже профессиональные фотографы не стесняются признаваться, что при съемке макро 9 из 10 кадров сразу уходят в брак.

4. Попробуйте съемку из «засады»: выберите цветок, продумайте ракурс, установите экспозицию (можно сделать несколько пробных снимков) и ждите, пока на него сядет пчела или бабочка. Это не так сложно: не скучают же миллионы рыболовов, часами глядя на покачивающийся поплавок.

5. Часто штатив использовать неудобно: на выбор площадки и раскладывание ног может просто не хватить времени. Во многих случаях помогает небольшой монопод. Если опереться им о землю или даже зажать стержень под мышкой, выдержку можно увеличить на 1-2 ступени. Аналогичным образом можно использовать штатив в сложенном состоянии.

Canon Digital IXUS i, F/2,8

Дополнительные принадлежности

А если возможности камеры уже исчерпаны, но хочется большего? В магазинах можно встретить множество приспособлений, позволяющих увеличить масштаб съемки: от простейших удлинительных колец до специализированных макрообъективов. Разберем основные типы.

Макрообъективы. Обеспечивают прекрасное качество изображения при съемке в масштабе 1:1, полностью совместимы с системами автофокусировки и экспозиционной автоматикой. Единственный их минус - высокая цена.

Телеобъективы с режимом «макро». Типичный представитель - зум-объектив 100-300 с макрорежимом, доступным только на максимальном фокусном расстоянии. Масштаб - не крупнее 1:2, зато достигается на дистанции 90 сантиметров, что позволяет охотиться на крупных подвижных насекомых. Цена - от 150$. Система автофокусировки в макрорежиме часто работает плохо.

Камера Kodak DX6490 с макроконвертером

Удлинительные кольца. Устанавливаются между объективом и зеркальной камерой. В центре кадра качество изображения остается высоким, на краях - сильно ухудшается. Кольца уменьшают общую светосилу системы, что приводит к затемнению изображения в видоискателе и затруднениям при фокусировке. Тем не менее, это самое дешевое приспособление для макросъемки, и во многих случаях его можно использовать.

Насадочные линзы и макроконвертеры. Единственный выход для владельцев систем с несъемным объективом. Выпускаются варианты от простых и дешевых увеличительных линз (диоптрийных насадок), основная функция которых - снизить минимальную дистанцию фокусировки, до сложных многолинзовых систем, цена которых приближается к цене сменного объектива. Максимальное увеличение зависит от характеристик основного объектива и кратности насадки, а качество изображения, увы, от цены: насадочные линзы усиливают хроматические аберрации и приводят к заметному ухудшению качества изображения.

Большинство приспособлений этого класса требуют наличия на объективе резьбы для светофильтра.
Самодельные приспособления. Самый простой и распространенный способ - съемка через перевернутый объектив. В этом случае «перевертыш» по сути играет роль высококачественной насадочной линзы огромной кратности. Система из двух объективов хорошо работает, когда основной объектив длиннофокусный, а дополнительный - широкоугольный. В противном случае может возникнуть затемнение по краям кадра. При соединении объективов надо стремиться к тому, чтобы их передние линзы находились как можно ближе друг к другу, но ни в коем случае не соприкасались. При удачном сочетании объективов этим способом можно добиться масштаба в несколько раз крупнее, чем 1:1, при этом качество изображения получается весьма неплохим. Переходник можно изготовить самостоятельно из оправ двух светофильтров. Недостатки - сложность в использовании, ненадежность конструкции, очень маленькая глубина резкости и дистанция фокусировки.

© 2017 сайт

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

• Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
• Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
• Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
• Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий класс объективов, а во-вторых, в силу того, что большую часть времени вы будете снимать на диафрагмах от f/16 и меньше, дифракция сведёт на нет всякое преимущество в резкости, которое один макроообъектив мог бы иметь перед другим при съёмке на больших диафрагмах. Резкость ваших макроснимков будет в значительно большей степени зависеть от устойчивости камеры и точности фокусировки.

Светосила

Подавляющее большинство макрообъективов обладают светосилой от f/2,8 до f/4. Этого вполне достаточно, учитывая тот факт, что макрофотографии крайне редко делаются при минимальном значении диафрагмы. Обычно недостаток глубины резкости заставляет фотографа сильно диафрагмировать объектив. В сущности, полностью открытая диафрагма при макросъёмке используется только для экспозамера и наведения на резкость.

Стабилизация изображения

Наличие или отсутствие в макрообъективе оптического стабилизатора изображения (IS или VR) не должно вас слишком сильно беспокоить. Стабилизатор может быть полезен, если вы собираетесь время от времени использовать макрообъектив в качестве обычного телеобъектива общего назначения, но непосредственно при макросъёмке толку от стабилизатора немного.

Дело в том, что встроенные в объектив системы оптической стабилизации в большинстве своём способны компенсировать только тангаж и рыскание фотоаппарата, т.е. его повороты относительно поперечной и вертикальной осей, но никак не учитывают параллельный сдвиг камеры по вертикали, горизонтали или в переднезаднем направлении. И если в нормальных условиях параллельными колебаниями камеры можно пренебречь, то на сверхмалых расстояниях до объекта они начинают вносить существенный вклад в деградацию резкости.

Кроме того, съёмка при малых значениях диафрагмы обычно сопряжена с использованием сравнительно невысоких скоростей затвора, что, в свою очередь, вынуждает вас прибегать к помощи штатива. А если уж вы взялись за штатив, то оптическая стабилизация изображения становится совершенно излишней.

Освещение

Для макросъёмки годится как естественный, так и искусственный свет. Однако необходимо понимать, что макрофотограф, снимающий при естественном освещении, постоянно сталкивается с дефицитом света, что, во-первых, обручает его со штативом, а во-вторых, лишает возможности работать с подвижными объектами.

Использование вспышек в качестве основного источника света несколько развязывает нам руки. Неплохим решением для съёмки насекомых являются системы, состоящие из двух небольших вспышек, которые при помощи специального хомута крепятся с двух сторон прямо на объектив (примеры: Nikon R1, Canon MT-24EX). Кольцевые вспышки вроде Canon MR-14EX II обладают меньшей мощностью, но обеспечивают более мягкое и равномерное освещение.

Если вы занимаетесь макросъёмкой в студийных условиях, вы можете воспользоваться полноценными студийными вспышками . Это даст вам абсолютный контроль над светом, но, к сожалению, из-за громоздкости оборудования такой подход совершенно неприемлем на природе.

Экспозиция

Наиболее предпочтительным режимом определения экспозиции при макросъёмке является режим приоритета диафрагмы (A или Av), что обусловлено необходимостью держать под контролем глубину резкости . Ручной режим (M) уместен только при работе со студийным светом.

Откровенно говоря, при съёмке макро трудно говорить о какой бы то ни было глубине резкости. ГРИП ничтожно мала, и обычно приходится изрядно потрудиться, чтобы хоть что-нибудь в кадре получилось безусловно резким. Не бойтесь закрывать диафрагму. Дифракция – вещь неприятная, но в данном случае стоит с ней смириться – увеличение глубины резкости оказывается важнее.

Следует также помнить, что при фокусировке макрообъектива на близких дистанциях происходит значительное удлинение объектива за счёт выдвижения передней группы линз. Это необходимо для достижения максимального масштаба съёмки, но ведёт к заметной потере светосилы, так как при увеличении длины объектива величина относительного отверстия неизбежно уменьшается. Так, объектив с маркировкой f/2,8 при фокусировке на бесконечность действительно будет обладать светосилой f/2,8, но при минимальной дистанции фокусировки его светосила может упасть до f/5,6. В этом нет ничего страшного, коль скоро вы не собираетесь выставлять экспозицию вручную. В автоматических режимах определения экспозиции камера учитывает уменьшение эффективной светосилы и сама вносит необходимые коррективы.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива . И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук , но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

Макрокольца и макролинзы

Существуют сравнительно недорогие альтернативы полноценным макрообъективам. Фотолюбители, желающие сэкономить на оптике, могут прибегнуть к особым макрокольцам или макролинзам, которые позволяют временно модифицировать любой имеющийся у вас объектив, превратив его в подобие макрообъектива. В обоих случаях вы теряете возможность сфокусироваться на бесконечность, поскольку весь диапазон дистанций фокусировки вашего объектива будет смещён в ближнюю к вам сторону, но зато и максимальный масштаб съёмки будет пропорционально увеличен.

Или удлинительные кольца представляют собой полые трубки определённой длины, устанавливаемые между корпусом фотоаппарата и объективом. Отдаляя объектив от матрицы, кольца позволяют ему фокусироваться ближе, чем это предусмотрено его конструкцией. Главным достоинством удлинительных колец (после их дешевизны) является отсутствие в них каких-либо оптических элементов – внутри кольца просто воздух, – в связи с чем применение колец практически не сказывается на качестве изображения.

Какие кольца выбрать? Лучший вариант – это набор Kenko Automatic Extension Tube Set DG, состоящий из трёх колец – 12, 20 и 36 мм. Имеются версии как для Nikon, так и для Canon. Набор Kenko хорош тем, что кольца в полной мере сохраняют связь между камерой и объективом, обеспечивая полноценную работу экспонометра, автофокуса, диафрагмы и прочих систем. Canon выпускает свои собственные макрокольца, но по качеству они ничуть не лучше колец Kenko, а стоят заметно дороже. Nikon же собственных удлинительных колец в настоящее время не производит.

Макролинзы или насадочные линзы накручиваются на объектив спереди, используя резьбу для светофильтров , и действуют подобно увеличительному стеклу. В отличие от макроколец, насадочные линзы оказывают отрицательно влияние на качество изображения, поэтому стоит избегать дешёвых моделей, имеющих единственный оптический элемент, предпочтя им насадки с более сложной схемой, призванной свести к минимуму оптические аберрации . Золотым стандартом считаются Canon 500D (+2 диоптрии), Canon 250D (+4 диоптрии) и уже снятые, к сожалению, с производства, Nikon 5T (+1,5 диоптрии) и Nikon 6T (+2,9 диоптрии).

Замечу, что кольца и насадки могут быть полезны не только с точки зрения экономии, но и в тех случаях, когда вы путешествуете налегке и не расположены брать с собой лишний объектив специально для макрофотографии, однако при этом не хотите остаться совсем безоружным, если вдруг вам неожиданно подвернётся интересный макросюжет. Словом, для эпизодической макросъёмки макрокольца и макролинзы являются весьма разумным решением.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.