Динамический диапазон (сокращенно - ДД) применительно к фотографии - это способность светочуствительного материала (фотоплёнки, фотобумаги) или прибора (матрицы цифрового фотоаппарата) фиксировать и передавать без искажений весь спектр яркостей и цветов окружающего мира. По крайней мере, ту часть яркостей и цветов, которую воспринимать человеческий глаз.

Сразу хочу заметить, что возможности фотоаппарата значительно уступают возможностям человеческого зрения.

Цифровой фотоаппарат "видит" совсем не то, что выдит человек.
Современный цифровой фотоаппарат способен воспринимать
очень узкий диапазон светов и цветов реального мира.

Цифровой фотоаппарат, даже самая дорогая зеркалка, воспринимает намного меньше оттенков цветов, чем человек, однако он "способен увидеть", то что не воспринимается зрением человека, например часть ультрафиолетового спектра. Т.е. у фотоаппарата смещён диапазон восприятия - так бы сказал физик или биолог:о)

Кроме того, цифровой фотоаппарат не способен одновременно правильно передать как яркие так и тёмные объекты. Здесь бы физик сказал, что у матрицы фотоаппарата узкий динамический диапазон - ДД.

О тчего зависит динамический диапазон (ДД)
современного цифрового фотоаппарата?

В первую очередь динамический диапазон фотоаппарата зависит от характеристик матрицы. Я умышленно не называю конкретные характеристики матрицы потому, что во-первых - это слишком сложно для начинающего фотографа, а во-вторых - нужно ли фотографу это знать вообще? Понятно, что любому фотографу хочется заполучить фотоаппарат с уникально широким ДД, однако каждый производитель фотоаппаратов всячески расхваливает свою продукцию, но убедительных сравнительных тестов я пока нигде не нашёл...

А насколько вообще объективны и важны подобные тесты и сравнения? Полагаю, что во времена рыночной экономики с её жесткой конкуренцией в одной ценовой категории динамический диапазон матриц цифровых фотоаппаратов от разных производителей очень похожи, впрочем как и другие параметры.

Заметить разницу без использования специального оборудования практически нереально, а вашего зрителя прежде всего интересует визуальное восприятие вашего фото-шедевра, но никак уж не характеристики вашего фотоаппарата и, уж тем более, динамический диапазон матрицы, о котором ваш зритель даже и не догадывается... Если я не прав - киньте в меня камень:о)

Но всё-таки, что же делать фотографу, ведь количество сюжетов, укладывающихся в динамический диапазон современных цифровых фотоаппаратов очень мал и перед фотографом всегда стоит выбор - чем пожертвовать при фотосъёмке: деталями в тенях или в ярко освещённых областях кадра?

Пословица о том, что красота требует жертв здесь абсолютно неприемлема - часто смертельно трудно выбрать "жертву" без потери замысла... :о(

Взгляните хотя бы на эти фотографии, абсолютно не претендующие на роль шедевра, но сделанные в одно и тоже время, одним и одним и тем же фотоаппаратом с применением эксповилки, чтобы проиллюстрировать недостаточность ДД при съёмке самого обычного сюжета:

Яркость объектов в кадре на обоих фотографиях не уместилась в ДД матрицы фотоаппарата

Оказывается, в не самый яркий солнечный день (на небе таки есть облака) нелегко получить правильно экспонированный фото-снимок: выбирай фотограф, что тебе важнее - небо или горы? - и всё это из-за слишком узкого динамического диапазона современных цифровых фотоаппаратов:о(

Как расширить динамический диапазон

Конечно, помня о динамическом диапазоне, можно сделать побольше дублей с разной экспозицией, а потом выбрать лучший... но никто не гарантирует, что этот приём сработает - проблема то не в неправильности экспозиции, а в её большой разнице на разных участках кадра! Да и сюжет ждать не будет, особенно если объект съёмки двигается...

Но выход всё же есть: нам поможет...компьютер. Это ещё один камень в сторону противников компьютерной обработки фотографии. Отлично, если ваш фотоаппарат может снимать в RAW формате. Из одного RAW файла можно получить несколько JPEG файлов, каждый из которых будет отвечать за свой участок изображения. не составит большого труда.

Но даже при съёмке в JPEG формате, не всё потеряно. При съёмке пейзажа применяйте , желательно совместно со штативом - это позволит избежать проблем с совмещением разных кадров. Иначе вам придётся потратить достаточно времени, чтобы отретушировать границы переходов частей фотографии.

Если вы фотографировали без эксповилки - можно попробовать сделать несколько дублей исходной фотографии , а потом уже склеить полученные файлы. Здесь главное не перестараться, иначе результат может сильно отличаться от реального изображения.

Краткое пособие по созданию фотографий с расширенным динамическим диапазоном. В статье рассмотрены основные моменты съёмки HDR - выбор сюжета, настройка фотокамеры для съёмки с брекетингом, сделан небольшой обзор программ для склейки HDR, приведены альтернативные методы расширения динамического диапазона, работа со светофильтрами, а также съёмка HDR-панорам и работа в стиле мультиэкспозиции. Материал рассчитан для начинающих фотолюбителей, которые умеют пользоваться цифровым фотоаппаратом и имеют навыки обработки снимков на компьютере.

Что такое HDR?

Каждый фотолюбитель, увлекающийся пейзажной съёмкой, сталкивается с одной и той же проблемой - снимки живописного места или городской достопримечательности зачастую далеки от реальности и получаются или пересвеченными, или, наоборот, слишком тёмными.

В первом случае на снимке небо с облаками сильно переэкспонировано или отсутствует вообще, во втором - небо проработано хорошо, однако все остальные детали пейзажа настолько тёмные, что их практически не видно. Попытки изменить настройки экспозиции никоим образом не меняют ситуацию. Дело в том, что в отличие от фототехники, человеческий глаз способен воспринимать более широкий диапазон градации яркости.

Ответ нужно искать в ограниченном динамическом диапазоне современных цифровых камер. Экспонометр камеры замеряет экспозицию либо по светлым участкам (небо), либо, наоборот, по тёмным (здания, деревья, земля). Поэтому единственный выход из сложившейся ситуации — съёмка в режиме брекетинга экспозиции с последующим соединением снимков в графическом редакторе.

Технология HDR (High Dynamic Range, широкий динамический диапазон) соединяет светлые, средние и тёмные полутона серии изображений в один снимок с расширенным динамическим диапазоном. Чаще всего фотограф это делает с помощью специальной компьютерной программы; в некоторые фотокамеры встроен подобный функционал, они позволяют получать снимки HDR без использования компьютера.

Чтобы программа корректно соединила снимки, очень важно, чтобы они были максимально идентичными и отличались только параметрами экспозиции. При съёмке с рук даже в яркий солнечный день с короткой выдержкой не всегда удаётся держать камеру неподвижно, что приводит к небольшому сдвигу, в результате которого итоговое HDR-изображение получится смазанным. Поможет съёмка со штатива - фотограф получит серию снимков, которые, в теории, должны идеально совпадать. Однако на практике одинаковые снимки получатся только в безлюдном месте при полном штиле - ветер колышет ветки деревьев, в кадр попадают прохожие, проезжающие автомобили, а также птицы и прочие объекты. В этом случае за дело берутся программные алгоритмы, которые помогают бороться со смазом, на языке разработчиков эта технология называется Ghost Reduction, или «борьба с призраками».

Если штатива с собой нет, или условия съёмки не позволяют с ним возиться (во время экскурсии, или если снимать со штатива запрещено), вполне можно снимать в режиме брекетинга с рук, если найти хорошую опору и крепко удерживать камеру.

Ещё один вариант создания HDR - обработка одного снимка, снятого в формате RAW, в 2 этапа: сперва делается виртуальная копия файла, затем в одном снимке работают со светами, в другом - с тенями, после чего два файла склеиваются в итоговое изображение. И в завершение ещё одна техника - создание «псевдо-HDR» из одного файла с помощью обработки в специализированной программе, например Topaz Adjust.

В любом случае грамотно склеенные HDR снимки смотрятся очень эффектно и несомненно привлекают внимание зрителей.

Делать обычный снимок, или снимать HDR?

Определить, подходит ли сюжет для HDR, очень просто - достаточно сделать контрольный снимок приглянувшегося пейзажа в творческом режиме, например А, и тут же оценить результат по экранчику. Пересвечено небо и завалены тени на снимке, в то время как на самом деле всё вокруг выглядит потрясающе красивым? Можно смело снимать HDR, этот сюжет как раз наш случай.

Как ни странно, очень красиво выходят штормовые волны с грозовым небом - несмотря на то, что три экспозиции будут кардинально отличаться друг от друга, при склейке в Lightroom 6 можно получить неожиданно драматичный интересный снимок.

Довольно сложно снимать HDR на закате, особенно если на небе красиво подсвеченные облака, часто небо даже прочерчено лучами солнца сквозь тучи, - в этом случае динамический диапазон сцены не настолько широк, техника HDR здесь ни к чему, одиночного кадра RAW вполне достаточно. Лучше сосредоточиться на съёмке и ловить момент, пока солнце не спряталось за горизонт!

Однако и на закате, если с собой есть штатив, всегда имеет смысл сделать парочку серий, ведь можно получить весьма интересные снимки, намеренно затемнив небо и высветлив объекты на переднем плане. К тому же штатив позволит более тщательно продумать ракурс, а также прикрыть диафрагму до значений f/11-16 и интереснее поработать с глубиной резкости.

Сюжеты, которые не подходят для съёмки в стиле HDR:

1. Портрет . Есть исключения, однако в большинстве случаев портрет следует снимать в портретной технике.
2. Ночной или вечерний город.
3. Туман . В теории попробовать поснимать туман в стиле HDR можно, но только с узкой вилкой и как дополнение к обычным снимкам.
4. Длинная экспозиция с трейсерами или зеркальной водой.
5. Студийная съёмка и всевозможные предметы.
6. Репортаж, стрит , хотя стрит - весьма широкое и экспериментальное направление, здесь могут быть варианты.
7. Динамика , спорт, игры детей, животные, макро.
8. Пасмурная мрачная дождливая погода с «молочным» небом, в данном случае лучше поискать интересные ракурсы, чаще всего техника HDR не сделает пейзаж более интересным.
9. Зимний пейзаж . Сюжет спорный, у автора не получилось ни одного интересного зимнего HDR, однако так просто сдаваться и оставлять попытки было бы неверно.

Расширение динамического диапазона, вне всяких сомнений, требует творческого подхода, опыта и желания экспериментировать.

Настройка камеры для съёмки HDR

Практически все цифровые фотокамеры позволяют снимать с брекетингом экспозиции, эта функция имеется не только в зеркальных или беззеркальных камерах, но и во многих компактах, она появилась даже в смартфонах. Мы рассмотрим настройку на примере зеркалок Canon и Nikon. Настройка съёмки с брекетингом довольно сильно отличается в зависимости от производителя камеры и её модели.

В любом случае камеру надо настроить так:

1. Установить формат RAW и режим приоритета диафрагмы A, или полностью ручной режим М.
2. Настроить экспозицию, как будто мы снимаем один кадр. Например для пейзажа днём это будут чувствительность ISO 100 и диафрагма F/11, выдержку в режиме A камера выставит сама.
3. В меню камеры выбрать порядок съёмки экспозиций (минус) - (ноль) - (плюс), так проще потом сортировать серии на компьютере.
4. Настроить брекетинг - выбрать количество экспозиций и вилку. Новичкам для начала имеет смысл попробовать 3 экспозиции с вилкой ±2 или ±3EV.
5. Настроить таймер, лучше установить 2 секунды - этого времени вполне достаточно; если же в камере нет выбора из нескольких интервалов, установить какой есть. Если с собой есть спусковой тросик, самое время использовать его.
6. Построить кадр, выполнить автоматическую фокусировку (или навести фокус вручную), после чего лучше выключить автофокус.
7. Нажать кнопку спуска затвора, поехали!

Камеры Canon

Зеркальные камеры Canon позволяют снимать одновременно и быстро, и с брекетингом, и с таймером.

Отдельной кнопки включения брекетинга нет, нужно войти в меню и выбрать экспозицию. Далее колесом настроить вилку брекетинга и нажать SET. Внимание! Брекетинг включается именно таким образом, то есть в меню нет никакого пункта наподобие ВКЛ/ВЫКЛ. Камера может запомнить эту установку и будет делать кадры с брекетингом, пока фотограф не установит вилку в ноль.

Таймер включается как обычно: нажатие кнопки DRIVE и поворот колеса позволяют выбрать часики с цифрой 2 или 10. Можно для спуска затвора использовать тросик. Три изображения выше иллюстрируют настройку камеры Canon 5D Mark III.

Камеры Nikon

В зеркалках Nikon есть кнопка BKT, её нужно удерживать нажатой, после чего управляющими колёсиками установить количество экспозиций и вилку (Шаг). Чтобы выключить брекетинг, нужно поставить количество снимков в ноль.

Если использовать автоспуск, то между экспозициями камера будет отсчитывать некую дельту по времени, в результате динамичные объекты могут сдвинуться от экспозиции к экспозиции. Чтобы включить автоспуск, нужно повернуть левое управляющее колесо на значок с часиками (см. фото ниже).

Чтобы снять всю серию как пулемёт, без дельты по времени, надо включить скоростную съёмку (Ch на нижнем управляющем колесе выбора режима драйва, см. фото ниже). Далее удерживать кнопку спуска нажатой - серия готова, но при этом можно запросто сдвинуть камеру, даже укрепленную на штативе. При этом нельзя использовать таймер, так как скоростная съёмка включается тем же колесом, что и таймер автоспуска.

Таким образом, снимать с брекетингом одновременно и быстро, и с таймером на зеркальные камеры Nikon не получится. Скорее всего, в следующих моделях это исправят. На примерах выше изображена настройка Nikon D610.

Снимать со штатива, или с рук?

В данном примере показана съёмка городского HDR-пейзажа. Съёмка велась в режиме брекетинга экспозиции с шагом ±2 EV в режиме приоритета диафрагмы (А). Чтобы добиться хорошей глубины резкости на переднем и заднем плане, была выбрана диафрагма F/10. Для идеального совмещения снимков был использован штатив, так как выдержка минусовой экспозиции оказалось слишком длительной для уверенной съёмки с рук.

-2 EV	0 EV	+2 EV

Арка во дворе дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге была выбрана не случайно - на примере съёмки этого сюжета можно наглядно продемонстрировать возможности технологии HDR. Поскольку съёмка велась в дневное время, улица была освещена очень хорошо, в то время как пространство внутри арки находилось в тени.

Если вести съёмку, замеряя экспозицию по дому на заднем плане, на снимке будут проработаны только участки, находящиеся в области дневного освещения, для проработки светлых и средних тонов внутри арки динамического диапазона камеры явно недостаточно.

Чтобы расширить динамический диапазон, был использован режим брекетинга. На Невском проспекте сильное движение, в один из кадров попал проезжающий мимо автомобиль, к тому же пешеходы не стояли на месте и двигались. Поэтому чтобы добиться идеальной склейки трёх снимков лучше выбирать утренние часы для съёмки, когда движение на проспекте не столь активное, либо положиться на автоматику при склейке HDR, как и было сделано в данном примере.

Многие штативы, например фирмы Manfrotto, оснащены одним или несколькими индикаторами уровня - один на корпусе штатива, другой на штативной головке, что позволит очень ровно выставить горизонт.

Конечно, технология HDR подразумевает съёмку со штатива, однако если использовать штатив невозможно, допустимо снимать с рук, тем более днём. Здесь будет полезен стабилизатор изображений, а также хороший упор, например колонна, перила, собственная коленка или другие приёмы. Однако нужно внимательно следить за чувствительностью ISO и не устанавливать высокие значения, так как при склейке трёх «шумных» кадров ничего хорошего не получится.

Сколько снимать экспозиций?

Новичкам можно смело посоветовать на первых порах выбирать классический вариант HDR с тремя экспозициями и вилкой ±2 EV или ±3 EV в зависимости от сюжета или ситуации освещения.

Профессиональные фотографы, которые специализируются на съёмке интерьеров, говорят о 9 экспозициях, что позволяет им проработать максимум деталей в светах, тенях и средних тонах. Профессиональные камеры запросто позволяют снимать 9 экспозиций, к тому же фотограф может снять серию кадров в режиме М, просто изменяя выдержку, чтобы получить нужное ему количество экспозиций. Этот приём годится для неспешной съёмки внутри помещений, когда никто не мешает и есть достаточно времени. К тому же на ответственную съёмку фотограф берёт с собой компьютер, на котором можно тут же проверить результат склейки и внести коррективы в случае необходимости.

Классический пример, с тремя экспозициями, потому и классический, что подойдёт для большинства ситуаций съёмки:

-2 EV	0 EV	+2 EV

Пять экспозиций создадут ещё более широкий динамический диапазон, что позволит более интересно обработать фотографию при склейке, очень тонко проработав детали в светах и тенях. В теории можно всегда делать 5 экспозиций, однако, во-первых, и трёх экспозиций чаще всего вполне достаточно, а, во-вторых, с тремя работать быстрее и удобнее.

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

Сюжет выше снят в Павловске на камеру Sony a7, которая может автоматически снимать в серии 5 экспозиций. Склейка в программе HDR Efex Pro.

Также 5 экспозиций могут быть полезными, если есть много деталей в глубоких тенях, в средних тонах и светах, как в примере с каменным мостиком в лесу. Здесь вообще не видно неба с облаками, однако летний день был очень ярким, а тени в лесной чаще глубокими, и склейка HDR из пяти кадров позволила проработать все полутона и получить изображение, очень похожее на то, как бы мы видели этот сюжет своими глазами.

Этот сюжет снят в парке Сергиевка (Петергоф, пригород Санкт-Петербурга) на камеру Canon 5D Mark II, которая не умеет автоматически снимать 5 экспозиций в серии, поэтому различные экспозиции получены в режиме М путём смены выдержки. В данном случае фокусное расстояние 17 мм, ISO 100, F/10 и выдержка слева направо: 1/25, 1/13, 1/6, 0,3 и 0,5 секунды. Склейка в Lightroom 6.

Теперь обратите внимание на зимнюю фотографию этого же мостика. Съёмка велась в том же месте на то же самое оборудование, однако зимнее настроение передать не получилось, снимок не интересный. Очевидно, что техника HDR здесь совершенно ни к чему, можно было сделать просто один кадр в формате RAW.

-2 EV	0 EV	+2 EV

Как выбрать вилку экспозиции?

Прежде всего имеет смысл оценить контрастность сцены, возможно, сделать пару тестовых кадров, чтобы визуально оценить провалы в светах и тенях. На практике чаще всего приходится выбирать между ±2 и ±3 EV. Аббревиатура EV, кстати, означает Exposure Values, значения экспозиции, на жаргоне «стопы».

Если мы установили штатив и настроили камеру, лучше всего сделать две серии - и с вилкой ±2, и ±3 EV, и уже дома при обработке снимков выбрать наилучший вариант, ведь всегда хорошо, когда есть выбор. Вполне может оказаться, что какой-то сюжет лучше склеится из фотографий, снятых с более широкой вилкой, какой-то - из серии с более узкой.

Профессионалы из фирмы HDRsoft рекомендуют всегда использовать минимальное значение ISO и вилку ±2 EV. Из опыта съёмки HDR можно сказать, что первое утверждение сомнению не подлежит, в то время как в случае с вилкой возможны различные варианты и есть огромный простор для творчества.

Вилка ±3 EV

-3 EV	0 EV	+3 EV

Максимальную вилку ±3 EV стоит выбирать для высококонтрастных сюжетов, чтобы хорошо проработать и мелкие детали в тенях, и в светах. В данном примере такая широкая вилка совершенно лишняя, можно было вполне обойтись ±2 EV. Такие настройки выбраны намеренно для демонстрации проработки полутонов.

Вилка ±2 EV

-2 EV	0 EV	+2 EV

Вилку ±2 EV можно смело выбирать для съёмки любых пейзажей в любое время года. Во многих камерах можно установить не только целые значения, но и промежуточные между 2 и 3, таким образом подобрав идеальные настройки для каждого конкретного сюжета, основываясь на личном опыте и интуиции.

Вилка ±1 EV

-1 EV	0 EV	+1 EV

Вилка ±1 EV в случае с HDR практически не имеет смысла - такого же эффекта можно легко достичь в графическом редакторе при обработке RAW, так как в пределах ±1 EV можно запросто обрабатывать любую фотографию практически без потерь. Этот вариант пригодится, если нет уверенности в точном выборе экспопары, а детали проработать хочется.

Программы для склейки снимков HDR

Adobe Ligthroom 6

Инструмент склейки HDR появился только в 6-й версии этого замечательного RAW-конвертера, пользователи его долго и терпеливо ждали. На самом деле, с появлением в Lightroom возможности склейки панорам и HDR, потребность в Photoshop для обработки фотографий практически сведена на нет.

Диалоговое окно простое и понятное, ничего лишнего, никаких настроек. На выходе программа создаст склеенный файл в формате DNG (это сырой формат данных, разработанный компанией Adobe). Файл будет лежать в ленте миниатюр рядом с исходными экспозициями.

Когда следует обрабатывать фото - до склейки, или после? Инженеры Adobe советуют обрабатывать после склейки, так как вся информация из всех экспозиций будет содержаться в склеенном DNG, и у нас будут широчайшие возможности для тональной обработки любого участка фотографии - как в тенях, так и в светах или средних тонах. Профиль исправления оптических искажений также можно подключить уже после склейки, то же касается правки горизонта и кропа. Разумеется, любые обработки будут недеструктивны, можно вернуться к склеенному оригиналу в любой момент.

Преимущества

1. Пожалуй, лучший инструмент склейки HDR на сегодняшний день.
2. Простой и понятный интерфейс, ничего лишнего.
3. В диалоговом окне можно посмотреть в виде маски объекты, которые будет обработаны инструментом борьбы со самазом.
4. Будет прост и понятен для новичков.

Недостатки

1. Довольно сложно как-то влиять на работу алгоритма борьбы со смазом.
2. В некоторых местах фотографии появляются артефакты в виде полос или шума, вероятнее всего, вследствие работы этого самого алгоритма борьбы со смазом.

Adobe Photoshop CC

MacOS, Windows, подписка 300 рублей в месяц

Инструмент Merge to HDR программы Photoshop CC, который приведен на экраннике ниже, появился давно, в предыдущих версиях программы, и долгое время служил верой и правдой, он и сегодня работает, однако с выходом Lightroom версии 6 его функционал сильно проигрывает.

Особенность инструмента в том, что все обработки приходится делать в двух местах - сперва в диалоговом окне склейки, после чего дорабатывать фото до перевода из 16 в 8 бит на канал.

Преимущества

1. Возможность выбора экспозиции, на основе которой программа будет бороться со смазом, изменения отображаются на картинке в реальном времени.
2. Прекрасный алгоритм склейки HDR, который позволяет получать профессиональный результат.

Недостатки

1. Мало инструментов тональной обработки в диалоговом окне программы.
2. Необходимость дополнительной обработки до перевода из 16 в 8 бит на канал, например с помощью кривых.
3. Необходимы навыки работы с кривыми Photoshop.

HDR Efex Pro 2

MacOS и Windows, цена 5490 рублей за комплект программ.

HDR Efex Pro - это плагин, он является одним из нескольких плагинов в комплекте, который называется NIK Collection. Разработкой занимается компания NIK Software, эта компания с недавнего времени приобретена Google.

Преимущества

1. Большая коллекция готовых пресетов. Импорт пресетов, создание пользовательских.
2. Большое количество тональных настроек склейки HDR.
3. Приятный простой интерфейс.
4. Плагин для многих программ: Photoshop/Bridge, Lightroom, Apple Aperture.
5. Работа с «умными фильтрами» - возможно использовать Smart Filters программы Photoshop.
6. Локальные корректировки.
7. Прекрасно подойдёт новичкам для первых шагов в склейке HDR.

Недостатки

1. Неуверенная работа с однотонным участком неба, на котором нет облаков - этот участок практически наверняка получится в виде тёмного пятна.
2. Готовые пресеты зачастую делают слишком грубую картинку, слишком явно выраженный эффект HDR.
3. Не всегда удачная работа алгоритма борьбы со смазом объектов при склейке.

Oloneo PhotoEngine

Только для Windows, цена 150$.

Преимущества

1. Быстрая работа, все корректировки делаются практически в реальном времени, никаких тормозов.
2. Расширенная работа с цветом.
3. Программа работает как в качестве плагина для Lightroom, так и как самостоятельное приложение.
4. Наряду с традиционной склейкой HDR в программе есть уникальная технология HDR Re-light, которая позволяет соединить несколько фото, снятых не с различной экспозицией, а с разной подсветкой.

Недостатки

1. Удручающая работа алгоритма борьбы со смазом объектов при склейке, по сути его в программе просто нет.
2. Приложение выпускается только для Windows.
3. Программа довольно сложна для начинающих фотолюбителей.

Photomatix Pro 5.05

MacOS и Windows, цена примерно 100$

Эту программу можно смело назвать пионером в работе с HDR, ведь компания HDRSoft sari выпустила первое коммерческое приложение ещё в 2003 году. Кстати, интерфейс программы почти не изменился с тех пор, он выполнен в стиле ранних версий Windows и вызывает улыбку и ностальгию, однако при этом он весьма удобный и простой. Другое дело - принцип работы в программе. Наверное, Photomatix Pro - одна из самых глубоких программ с точки зрения тонких пользовательских настроек, и, несмотря на простоту интерфейса, разобраться в ней непросто. Новичкам нужно в обязательном порядке посмотреть несколько обучающих видео, которые представлены на сайте компании или на YouTube.

Преимущества

1. Огромное количество настроек склейки, включая различные алгоритмы и методы.
2. Настройки работают тонко, можно очень и очень точно проработать нужный параметр, например микроконтраст, детали в тенях и так далее.
3. Два алгоритма работы (Exposure Fusion или HDR Tone Mapping) на выбор.
4. Программа работает как самостоятельное приложение, а может использоваться в качестве плагина для Lightroom/ Photoshop Elements.
5. Наличие интересных готовых пресетов.
6. Возможность пакетной обработки нескольких серий.

Недостатки

1. Алгоритм борьбы со смазом объектов при склейке работает не всегда удачно.
2. Программа очень сложна для начинающих фотолюбителей.

HDR Expose 3

MacOS и Windows, цена примерно 120$.

Разработка компании Unified Color, выпускается как в виде самостоятельного приложения, так и плагина для Lightroom, Photoshop и Apple Aperture.

Преимущества

• Возможность пакетной обработки файлов.
• Возможность пакетной склейки HDR-панорамы.
• Шустрая работа.
• Возможно выбрать кадр, на основе которого программа будет бороться со смазом.
• Отличный алгоритм борьбы со смазом, на всех тестовых кадрах он отработал отлично.
• Большое количество регулировок настойки склейки, движки работают аккуратно, позволяя тонко настроить нужные параметры.
• Наличие версии как для Windows, так и для MacOS.
• Наличие как продвинутой версии (HDR Expose), так и версии с урезанным функционалом (HDR Express), разница составляет 40$.
• Программу можно порекомендовать новичкам, разобраться в ней не сложно.

Недостатки

• Не всегда удобный интерфейс, по крайней мере, в версии для MacOS, - некоторые надписи налезают друг на друга.
• Небольшое количество готовых пресетов обработки.

Luminance HDR

Linux, MacOS, Windows, бесплатно.

Эту программу стоит упомянуть по той причине, что она, наверное, одна из немногих, разработанных для всех трёх платформ и является наиболее популярной программой склейки HDR в операционной системе Linux. Вопрос выбора операционной системы выходит за рамки данного исследования, однако на примере программы Luminance HDR можно наглядно продемонстрировать, почему фотографы, да и вообще творческие люди предпочитают MacOS или Windows.

Интерфейс, функционал и в целом принципы работы в программе Luminance HDR сильно отличаются от конкурентов, здесь не получится работать методом «научного тыка», просто перебирая различные настройки на свой вкус. В программе есть алгоритмы борьбы со смазом, которые проверить в деле, однако, не получилось - программа упала.

Преимущества

• Самая популярная программа для склейки HDR в операционной системе Linux.
• Большое количество настроек тоновой коррекции.
• Несколько различных алгоритмов склейки.

Недостатки

• Весьма неспешная работа (тест проводится на офисном ноутбуке средней ценовой категории, система Ubuntu 15.04). Говоря проще, программа тормозит.
• Результат смены параметров не отображается на фото в реальном времени, нужно нажать кнопку Tonemap и ждать.
• Пошаговый алгоритм работы. Другими словами, не получится управлять методом борьбы со смазом в диалоговом окне склейки HDR, эту функцию можно включить только перед склейкой, на предыдущем шаге, на этапе выбора фотографий.
• Сложные принципы работы, в которых даже бывалым пользователям не разобраться без описания или инструкции.
• Неудобный запутанный интерфейс.
• Новичкам эту программу можно порекомендовать, если есть задача работать исключительно под Linux, а также в качестве неплохой головоломки.
• При попытке включить выравнивание объектов и функцию борьбы со смазом программа думала минут 15 и упала.

При работе с программой Luminance HDR постоянно возникало желание прекратить мучения и запустить Lightroom 6, в которой те же операции можно сделать на порядок быстрее, в несколько раз удобнее удобнее и с более предсказуемым результатом.

DSLR Remote Pro

Говоря про программы для склейки HDR, нельзя не сказать о программе DSLR Remote Pro, которая позволяет управлять камерой с компьютера. При прочих несомненных достоинствах программа позволяет автоматически снимать с брекетингом до 15 кадров в серии. Мало того, она совместима с упомянутой выше программой Photomatix Pro, в связке с которой может и автоматически создавать HDR изображения. Разумеется, Photomatix Pro необходимо приобрести независимо от DSLR Remote Pro и установить её на компьютер.

В рамках данного исследования нет смысла углублённо рассматривать DSLR Remote Pro; несколько лет назад я написал большой обзор этой программы , это весьма интересный и уникальный в своём роде продукт. Всем интересующимся рекомендую посетить сайт компании Breeze Systems, выяснить совместимость программы со своей фотокамерой и попробовать демо-версию в деле.

Обработка одного фото, или создание «псевдо-HDR»

Почти все без исключения программы по созданию HDR-изображений, наряду со своей прямой функцией, предлагают ещё и функцию создания так называемого «псевдо-HDR» изображения. Суть данного метода в том, что программа позволяет пользователю, у которого нет серии HDR-снимков, создать эффект фото с расширенным динамическим диапазоном из одной фотографии.

Самый распространенный пример - съёмка в серую пасмурную погоду, съёмка из-под арки и так далее. Небо в таком случае почти наверняка окажется цвета молока, а передний план тёмным. Разумеется, грамотная съёмка со штативом серии снимков с последующей склейкой спасла бы ситуацию, однако зачастую нам просто не хватает времени, терпения и усидчивости заниматься подобными вещами. Группа туристов уходит, друзья зовут не отставать, шашлык стынет, да и компаньонов по прогулке чаще всего сильно раздражает спутник, который постоянно возится со своим штативом, не правда ли? Наверняка многие чувствовали подобное на себе, и не раз…

Здесь уместно ещё раз отметить, что съёмка в формате RAW нужна именно для последующей обработки снимков. Также имеет значение размер и разрешение матрицы фотокамеры, полнокадровые современные матрицы выдают очень широкий динамический диапазон, зачастую позволяя «тянуть» света и тени весьма в широких пределах.

HDR Efex Pro 2

Цена 5490 рублей на комплект программ.

Основным назначением плагина, конечно, является склейка HDR из нескольких экспозиций, однако можно обрабатывать и одиночное фото.

На скриншоте выше показан пример отображения на экране одновременно двух состояний фотографии - было/стало, что в случае склейки традиционного HDR не имеет смысла, так как состояния «было» не существует. Можно выбрать один из готовых пресетов и доработать его.

Topaz Adjust 5

MacOS и Windows, цена 50$.

Пожалуй, самый эффектный плагин известной софтверной компании. Выпускается для Windows и MacOS и может быть приобретён как отдельно, так и в составе целого пакета плагинов.

Основное преимущество плагина - огромное количество готовых пресетов, отсортированных по тематике обработки, можно сказать, на все случаи жизни. Выбрав пресет, можно тут же доработать его действие движками-регуляторами. Особых чудес ждать от плагина не следует, однако возможности обработки поражают. Недостатком можно назвать тот факт, что эффект HDR в большинстве готовых пресетов слишком сильный, преувеличенный, обработка сразу бросается в глаза.

HDR панорама

Мы часто снимаем и широкие панорамы, и захватывающие дух HDR, однако что будет, если соединить эти две техники? Правильно, получится красивая панорамная фотография с широким динамическим диапазоном, то есть хорошо проработанными деталями в тенях, средних тонах и светах. Снимать такие сюжеты сложно, так как нужно одновременно использовать свой опыт съёмки в двух различных техниках.

Здесь на помощь придёт классический подход - снимать панораму из трёх серий по три экспозиции каждого кадра с вилкой ±2 или ±3 EV, по ситуации освещённости сюжета. Можно делать серий и больше, однако потом с таким огромным количеством снимков очень сложно работать, вдобавок мгновенно съедается место на жёстком диске, компьютер тормозит, нервы на пределе, а результат непредсказуем.

Вторым сложным моментом является наличие динамичных объектов в кадре. И если снимать панораму из 5 кадров HDR, каждый из которых склеен из трёх, то в итоге получится 15 кадров, в каждом из которых двигаются ветки деревьев, ездят автомобили, ходят люди. И запросто может возникнуть ситуация, при которой один и тот же объект может оказаться во всех пяти кадрах в разных местах. В данном случае можно либо положиться на программу склейки, либо аккуратно работать штампом в каждом снимке. В примере ниже можно заметить, что человек двигался и менял позу, однако Lightroom 6 справилась с этой задачей.

В примере представлена панорама, склеенная из 5 HDR фотографий, которые в свою очередь склеены из 3 экспозиций каждая. Lightroom 6.

Автоматические методы съёмки HDR

Многие современные камеры позволяют снимать и клеить HDR автоматически. Камера в этом режиме как правило сделает серию кадров, после чего сама склеит финальный HDR. В подавляющем большинстве случаев съёмку нужно вести в формате JPEG, и на выходе мы также получим готовый JPEG, который «пересклеить» уже не выйдет.

Некоторые камеры позволяют наряду со склеенным JPEG записать на карту памяти ещё и исходные экспозиции, которые можно дома попытаться по-своему склеить на компьютере. Поддерживает ли та или иная камера эту функцию, нужно смотреть в инструкции или внимательно читать обзоры, в спецификациях как правило такие тонкости не отражены.

Например, камера Pentax k3 делает иначе - она склеивает три экспозиции в один файл в формате RAW (DNG), объём которого приближается к 100 мегабайтам. Сырой формат и большой объём данных позволит при желании редактировать снимок в очень широких пределах. Мало того, фирменная утилита Digital Camera Utility способна извлечь из этого файла отдельные экспозиции, после чего фотограф сможет «пересклеить» их заново, применяя другие алгоритмы, нежели применяла фотокамера. Разумеется, проверить в деле данный функционал, не имея в руках самой камеры, невозможно, остаётся поверить на слово .

Активный D-Lightning

Это фишка всех современных зеркалок Nikon. Особого драматизма на фото не видно, а при обработке RAW в графическом редакторе можно легко достичь более интересных результатов. Шесть изображений ниже сняты на камеру Nikon D610.

ADL AUTO	ADL умеренный	ADL нормальный
ADL усиленный	ADL сверхусиленный	ADL Выкл.

И ещё странный момент: на сырой файл эта функция влияния не оказывает, только на JPEG. Вернее, не совсем так: при открытии NEF в программе от Nikon, Capture NX-D, информация про Активный D-Lightning будет прочитана, и файл отобразится согласно заданным установкам этого параметра. Если же работать с данным NEF в любом другом редакторе, смысла пользоваться этой функцией нет, лучше её отключить, чтобы не расходовать зря энергию.

HDR

Во многих камерах есть автоматический режим склейки HDR, он включается в меню и работает только при съёмке в JPEG, - камера сама снимет серию из нескольких кадров и склеит готовый файл. В камерах Nikon, чтобы камера запомнила факт включения этого режима, нужно установить «серия», иначе перед каждым следующим снимком в стиле HDR эту функцию придётся заново активировать в меню.

Extra High	High	Normal	Low	OFF

Можно настроить вилку (в меню это называется «Диффер-я экспозиции») и жесткость обработки (это почему-то называется «Смягчение»). Как показывает практика, особых чудес от съёмки в этом режиме ждать не следует.

Спецэффекты

Специальный сюжетный режим или спецэффект позволит делать снимки в стиле HDR, однако они вряд ли могут быть интересны, кроме как для прикола.Подобный спецэффект может называться наподобие «HDR живопись».

Nikon D5300	Sony a5000

Съёмка в автоматическом режиме поможет начинающему фотографу при выборе ракурса съёмки, а также позволит быстро принять решение - стоит ли вообще снимать выбранный сюжет с брекетингом экспозиции. Увидев интересный ракурс, можно быстро снять пример, глянуть на экранчик, и если результат окажется интересным, расставить штатив и сделать серию не торопясь и вдумчиво.

Мультиэкспозиция

Данная техника уходит корнями в плёночные времена, вероятнее всего, кто-то однажды забыл перевести кадр и получил интересный художественный результат, когда одно изображение наложилось на другое.

При съёмке на плёнку фотограф мог сделать первый кадр в одном месте, после чего не переводить плёнку и сделать второй кадр на это же место плёнки, находясь в другом городе хоть через неделю или месяц, и так нужное ему число раз. Конечно, результат можно увидеть только при проявке этой плёнки.

Большинство современных зеркалок Nikon, например D7200, Df или D610, умеют снимать кадры в стиле мультиэкспозиции. Доступно наложение 2 или 3 кадров (в Nikon DF - до 10 кадров), при этом можно снимать в RAW. По умолчанию максимальное время между экспозициями составляет 30 секунд, это время можно увеличить с помощью пользовательской настройки. Так же, как и для HDR, в меню можно выставить Вкл. (серия) или Вкл. (один снимок) - в первом случае камера снимет одну мультиэкспозицию, и можно приступить к съёмке следующей, в то время как во втором случае после съёмки одной мультиэкспозиции камера сама переведет эту установку в режим Выкл.

Есть ещё такой параметр, как «Автоусиление». Этот параметр нужно настроить на свой вкус, инструкция не даёт никаких конкретных рекомендаций на этот счёт, за исключением того, что предлагает отключить автоусиление, если фон тёмный.

Съёмка в стиле мультиэкспозиции - непростая творческая задача. Если в случае с HDR можно хотя бы примерно представить себе, как будет выглядеть будущий кадр (например мысленно затемнить небо и высветлить тени на земле), при съёмке Time Lapse можно мысленно ускорить движение облаков на небе или течение каких-либо событий, то в случае мультиэкспозиции представить себе будущий кадр неимоверно сложно.

Всем интересующимся мультиэкспозицией можно порекомендовать изучить работы

Функция DWDR представляет собой функцию расширенного динамического диапазон а. Она применяется в современных камерах видеонаблюдения для улучшения качества изображения. Это относится как к черно-белому, так и к цветному видео. Применяя эту опцию, владелец системы сможет увидеть те детали, которые иначе бы остались «за кадром». Например - даже при недостаточном освещении он сможет рассмотреть и часть объекта, находящуюся на свету, и то, что расположено в тени.

Обычно камеры «обрезают» лишнее, и темные участки смотрятся абсолютно черными, и увидеть что-либо можно лишь там, куда падает больше всего света. Применение других функций для улучшения качества изображения не позволяет сделать его более контрастным, передав все оттенки цветов (а не просто черный, белый и серый).

Например:

Увеличив время диспозиции, удастся лучше рассмотреть каждый фрагмент, но такой вариант неприемлем, если требуется вести съемку движущихся предметов;

Обработка картинки с целью усиления затемненных зон сделает их более яркими, но одновременно засветит те области, которые и так были хорошо заметны.

При описании технология DWDR способность камер к работе с изображением измеряется в децибелах. Оптимальный вариант - когда можно с одинаковой четкостью рассмотреть и то, что происходит на освещенной стороне (улицы), и на противоположной, находящейся в тени. Поэтому для уличных камер слежения этот параметр даже более важен, чем четкость.

Показатель в 2-3 и более мегапикселей вовсе не говорит о хорошей светочувствительности или высокой контрастности картинки. Подобная камера может выиграть только при хорошем освещении, но ночью или в тени покажет себя не лучшим образом.

Виды WDR

Что это - DWDR мы ответили. Но необходимо описать отличия двух распространенных способов, с помощью которых реализована эта функция:

WDR или RealWDR - технология, основанная на аппаратных методах;

DWDR или DigitalWDR - технология, основанная на программных методах.

Камеры с WDR используют двукратное (иногда четырехкратное) сканирование объекта. То есть, сначала делается снимок с обычной экспозицией, позволяющей увидеть детали на освещенной стороне. Затем производится съемка с увеличенной экспозицией - освещенная область засвечивается, а теневая становится более светлой. На третьем этапе оба кадра накладываются друг на друга, формируя уже ту картинку, которую увидит оператор.

Если в камере используется DWDR (обычно это IP-системы), все действия происходят исключительно за счет программ обработки изображения. Они сами определяют, какие зоны нужно сделать более яркими, контрастными, и не трогают те, которые и так хорошо просматриваются. Такой подход дает большую отдачу, но и требует дополнительной мощности от системы.

Зависимость от разрешения

Что значит DWDR для системы наблюдения на объекте? В первую очередь это возможность вести наблюдение при любых (в разумных пределах) условиях освещенности. Поэтому, приобретая камеру, необходимо смотреть не только на ее разрешение и угол обзора, но и на другие параметры.

В последние годы стоимость аппаратуры с указанной функцией падает в цене, однако все еще ощущается разница между ней и «простыми» видеокамерами. Если вы приобретаете оборудование из нижнего или среднего ценового сегмента, скорее всего, придется пожертвовать либо разрешение, либо дополнительными опциями.

Далеко не всегда нужна картинка в несколько мегапикселей, но и не везде требуется DWDR. Можно посоветовать, лишь отталкиваться от конкретных задач для конкретного объекта и выбирать оборудование уже на основании этого.

© 2014 сайт

Или фотографическая широта фотоматериала – это отношение между максимальным и минимальным значениями экспозиции , которые могут быть корректно запечатлены на снимке. Применительно к цифровой фотографии, динамический диапазон фактически эквивалентен отношению максимального и минимального возможных значений полезного электрического сигнала, генерируемого фотосенсором в ходе экспонирования.

Динамический диапазон измеряется в ступенях экспозиции (). Каждая ступень соответствует удвоению количества света. Так, например, если некая камера имеет динамический диапазон в 8 EV, то это означает, что максимальное возможное значение полезного сигнала её матрицы относится к минимальному как 2 8:1, а значит, камера способна запечатлеть в пределах одного кадра объекты, отличающиеся по яркости не более чем в 256 раз. Точнее, запечатлеть-то она может объекты с любой яркостью, однако объекты, чья яркость будет превышать максимальное допустимое значение выйдут на снимке ослепительно белыми, а объекты, чья яркость окажется ниже минимального значения, – угольно чёрными. Детали и фактура будут различимы лишь на тех объектах, яркость которых укладывается в динамический диапазон камеры.

Для описания отношения между яркостью самого светлого и самого тёмного из снимаемых объектов часто используется не вполне корректный термин «динамический диапазон сцены». Правильнее будет говорить о диапазоне яркости или об уровне контраста, поскольку динамический диапазон – это обычно характеристика измеряющего устройства (в данном случае, матрицы цифрового фотоаппарата).

К сожалению, диапазон яркости многих красивых сцен, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, может ощутимо превышать динамический диапазон цифровой фотокамеры. В таких случаях фотограф бывает вынужден решать, какие объекты должны быть проработаны во всех деталях, а какие можно оставить за пределами динамического диапазона без ущерба для творческого замысла. Для того чтобы максимально эффективно использовать динамический диапазон вашей камеры, от вас порой может потребоваться не столько доскональное понимание принципа работы фотосенсора, сколько развитое художественное чутьё.

Факторы, ограничивающие динамический диапазон

Нижняя граница динамического диапазона задана уровнем собственного шума фотосенсора. Даже неосвещённая матрица генерирует фоновый электрический сигнал, называемый темновым шумом. Также помехи возникают при переносе заряда в аналого-цифровой преобразователь, да и сам АЦП вносит в оцифровываемый сигнал определённую погрешность – т.н. шум дискретизации.

Если сделать снимок в полной темноте или с крышкой на объективе, то камера запишет только этот бессмысленный шум. Если позволить минимальному количеству света попасть на сенсор, фотодиоды начнут накапливать электрический заряд. Величина заряда, а значит, и интенсивность полезного сигнала, будет пропорциональна числу пойманных фотонов. Чтобы на снимке проступили хоть сколько-нибудь осмысленные детали, необходимо, чтобы уровень полезного сигнала превысил уровень фонового шума.

Таким образом, нижнюю границу динамического диапазона или, иначе говоря, порог чувствительности сенсора формально можно определить как уровень выходного сигнала, при котором отношение сигнал/шум больше единицы.

Верхняя граница динамического диапазона определяется ёмкостью отдельного фотодиода. Если во время экспозиции какой-либо фотодиод накопит электрический заряд предельной для себя величины, то соответствующий перегруженному фотодиоду пиксель изображения получится абсолютно белым, и дальнейшее облучение уже никак не повлияет на его яркость. Это явление называют клиппингом. Чем выше перегрузочная способность фотодиода, тем больший сигнал способен он дать на выходе, прежде чем достигнет насыщения.

Для большей наглядности обратимся к характеристической кривой, которая представляет собой график зависимости выходного сигнала от экспозиции. На горизонтальной оси отложен двоичный логарифм облучения, получаемого сенсором, а на вертикальной – двоичный логарифм величины электрического сигнала, генерируемого сенсором в ответ на это облучение. Мой рисунок в значительной степени условен и преследует исключительно иллюстративные цели. Характеристическая кривая настоящего фотосенсора имеет несколько более сложную форму, да и уровень шума редко бывает столь высок.

На графике хорошо видны две критические переломные точки: в первой из них уровень полезного сигнала пересекает шумовой порог, а во второй – фотодиоды достигают насыщения. Значения экспозиции, лежащие между этими двумя точками, и составляют динамический диапазон. В данном абстрактном примере он равен, как несложно заметить, 5 EV, т.е. камера способна переварить пять удвоений экспозиции, что равнозначно 32-кратной (2 5 =32) разнице в яркости.

Зоны экспозиции, составляющие динамический диапазон неравноценны. Верхние зоны отличаются более высоким отношением сигнал/шум, и потому выглядят чище и детальнее, чем нижние. Вследствие этого верхняя граница динамического диапазона весьма вещественна и ощутима – клиппинг обрубает света при малейшей передержке, в то время как нижняя граница неприметным образом тонет в шумах, и переход к чёрному цвету далеко не так резок, как к белому.

Линейная зависимость сигнала от экспозиции, а также резкий выход на плато являются уникальными чертами именно цифрового фотографического процесса. Для сравнения взгляните на условную характеристическую кривую традиционной фотоплёнки.

Форма кривой и особенно угол наклона сильно зависят от типа плёнки и от процедуры её проявления, но неизменным остаётся главное, бросающееся в глаза отличие плёночного графика от цифрового – нелинейный характер зависимости оптической плотности плёнки от величины экспозиции.

Нижняя граница фотографической широты негативной плёнки определяется плотностью вуали, а верхняя – максимальной достижимой оптической плотностью фотослоя; у обращаемых плёнок – наоборот. Как в тенях, так и в светах наблюдаются плавные изгибы характеристической кривой, указывающие на падение контраста при приближении к границам динамического диапазона, ведь угол наклона кривой пропорционален контрастности изображения. Таким образом, зоны экспозиции, лежащие на средней части графика, обладают максимальным контрастом, в то время как в светах и тенях контраст снижен. На практике разница между плёнкой и цифровой матрицей особенно хорошо заметна в светах: там, где в цифровом изображении света выжжены клиппингом, на плёнке детали всё ещё различимы, хоть и малоконтрастны, а переход к чисто белому цвету выглядит плавным и естественным.

В сенситометрии используются даже два самостоятельных термина: собственно фотографическая широта , ограниченная сравнительно линейным участком характеристической кривой, и полезная фотографическая широта , включающая помимо линейного участка также основание и плечо графика.

Примечательно, что при обработке цифровых фотографий, к ним, как правило, применяется более или менее выраженная S-образная кривая , повышающая контраст в полутонах ценой его снижения в тенях и светах, что придаёт цифровому изображению более естественный и приятный глазу вид.

Разрядность

В отличие от матрицы цифрового фотоаппарата человеческому зрению свойственен, скажем так, логарифмический взгляд на мир. Последовательные удвоения количества света воспринимаются нами как равные изменения яркости. Световые числа можно даже сравнить с музыкальными октавами, ведь двукратные изменения частоты звука воспринимаются на слух как единый музыкальный интервал. По такому принципу работают и другие органы чувств. Нелинейность восприятия очень сильно расширяет диапазон чувствительности человека к раздражителям различной интенсивности.

При конвертировании RAW-файла (не важно – средствами камеры или в RAW-конвертере), содержащего линейные данные, к нему автоматически применяется т.н. гамма-кривая, которая призвана нелинейно повысить яркость цифрового изображения, приводя её в соответствие с особенностями человеческого зрения.

При линейной конверсии изображение получается слишком тёмным.

После гамма-коррекции яркость приходит в норму.

Гамма-кривая как бы растягивает тёмные тона и сжимает светлые, делая распределение градаций более равномерным. В результате изображение приобретает естественный вид, но шум и артефакты дискретизации в тенях неизбежно становятся более заметными, что только усугубляется малым числом уровней яркости в нижних зонах.

Линейное распределение градаций яркости.

Равномерное распределение после применения гамма-кривой.

ISO и динамический диапазон

Несмотря на то, что в цифровой фотографии используется та же концепция светочувствительности фотоматериала, что и в фотографии плёночной, следует понимать, что происходит это исключительно в силу традиции, поскольку подходы к изменению светочувствительности в цифровой и плёночной фотографии различаются принципиально.

Повышение чувствительности ISO в традиционной фотографии означает замену одной плёнки на другую с более крупным зерном, т.е. происходит объективное изменение свойств самого фотоматериала. В цифровой камере светочувствительность сенсора жёстко задана его физическими характеристиками и не может быть изменена в буквальном смысле. При повышении ISO камера изменяет не реальную чувствительность сенсора, а всего лишь усиливает электрический сигнал, генерируемого сенсором в ответ на облучение и соответствующим образом корректирует алгоритм оцифровки этого сигнала.

Важным следствием этого является снижение эффективного динамического диапазона пропорционально повышению ISO, ведь вместе с полезным сигналом усиливается и шум. Если при ISO 100 оцифровывается весь диапазон значений сигнала – от нуля и до точки насыщения, то при ISO 200 уже только половина ёмкости фотодиодов принимается за максимум. С каждым удвоением чувствительности ISO верхняя ступень динамического диапазона как бы отсекается, а оставшиеся ступени, подтягиваются на её место. Именно поэтому использование сверхвысоких значений ISO лишено практического смысла. С тем же успехом можно осветлить фотографию в RAW-конвертере и получить сопоставимый уровень шумов. Разница между повышением ISO и искусственным осветлением снимка заключается в том, что при повышении ISO усиление сигнала происходит до поступления его в АЦП, а значит, шум квантования не усиливается, в отличие от собственных шумов сенсора, в то время как в RAW-конвертере усилению подлежат в том числе и ошибки АЦП. Кроме того, уменьшение диапазона оцифровки означает более точную дискретизацию оставшихся значений входного сигнала.

Кстати, доступное на некоторых аппаратах понижение ISO ниже базового значения (например, до ISO 50), отнюдь не расширяет динамический диапазон, а просто ослабляет сигнал вдвое, что равноценно затемнению снимка в RAW-конвертере. Эту функцию можно даже рассматривать как вредную, поскольку использование субминимального значения ISO, провоцирует камеру на увеличение экспозиции, что при оставшемся неизменным пороге насыщения сенсора повышает риск получить клиппинг в светах.

Истинная величина динамического диапазона

Существует ряд программ вроде (DxO Analyzer, Imatest, RawDigger и пр.) позволяющих измерить динамический диапазон цифрового фотоаппарата в домашних условиях. В принципе, в этом нет большой необходимости, поскольку данные для большинства камер можно свободно найти в интернете, например, на сайте DxOMark.com .

Стоит ли верить результатам подобных испытаний? Вполне . С той лишь оговоркой, что все эти тесты определяют эффективный или, если можно так выразиться, технический динамический диапазон, т.е. отношение между уровнем насыщения и уровнем шума матрицы. Для фотографа же в первую очередь важен полезный динамический диапазон, т.е. количество зон экспозиции, которые действительно позволяют запечатлеть какую-то полезную информацию.

Как вы помните, порог динамического диапазона задан уровнем шумов фотосенсора. Проблема в том, что на практике нижние зоны, формально уже входящие в динамический диапазон, содержат всё ещё слишком много шума, чтобы их можно было с толком использовать. Здесь многое зависит от индивидуальной брезгливости – приемлемый уровень шума каждый определяет для себя сам.

Моё субъективное мнение таково, что детали в тенях начинают выглядеть более-менее прилично при отношении сигнал/шум не меньше восьми. На этом основании я определяю для себя полезный динамический диапазон, как технический динамический диапазон минус примерно три ступени.

К примеру, если зеркальная камера согласно результатам достоверных тестов обладает динамическим диапазоном в 13 EV, что очень неплохо по сегодняшним меркам, то её полезный динамический диапазон будет составлять около 10 EV, что, в общем-то, тоже весьма недурно. Разумеется, речь идёт о съёмке в RAW, с минимальным ISO и максимальной разрядностью. При съёмке в JPEG динамический диапазон сильно зависит от настроек контраста, но в среднем следует отбросить ещё две-три ступени.

Для сравнения: цветные обращаемые фотоплёнки обладают полезной фотографической широтой в 5-6 ступеней; чёрно-белые негативные плёнки дают 9-10 ступеней при стандартных процедурах проявления и печати, а при определённых манипуляциях – вплоть до 16-18 ступеней.

Подытоживая вышесказанное, попробуем сформулировать несколько простых правил, соблюдение которых поможет вам выжать из сенсора вашей камеры максимум производительности:

• Динамический диапазон цифрового фотоаппарата в полной мере доступен только при съёмке в RAW.
• Динамический диапазон уменьшается с ростом светочувствительности, а потому избегайте высоких значений ISO, если в них нет острой необходимости.
• Использование более высокой разрядности для RAW-файлов не увеличивает истинный динамический диапазон, но улучшает тональное разделение в тенях за счёт большего количества уровней яркости.
• Exposure to the right . Верхние зоны экспозиции всегда содержат максимум полезной информации при минимуме шумов и должны использоваться наиболее эффективно. При этом не стоит забывать и об опасности клиппинга – пиксели, достигшие насыщения, абсолютно бесполезны.

И главное: не стоит излишне переживать по поводу динамического диапазона вашей камеры. С динамическим диапазоном у неё всё в порядке. Ваше умение видеть свет и грамотно управлять экспозицией – намного важнее. Хороший фотограф не станет жаловаться на недостаток фотографической широты, а постарается дождаться более комфортного освещения, или изменит ракурс, или воспользуется вспышкой, словом, будет действовать в соответствии с обстоятельствами. Я вам скажу больше: некоторые сцены только выигрывают из-за того, что не укладываются в динамический диапазон камеры. Часто ненужное обилие деталей просто необходимо спрятать в полуабстрактный чёрный силуэт, делающий фотографию одновременно лаконичнее и богаче.

Высокий контраст это не всегда плохо – нужно лишь уметь с ним работать. Научитесь эксплуатировать недостатки оборудования так же, как и его достоинства, и вы удивитесь, насколько расширятся ваши творческие возможности.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Сегодня мы поговорим о такой вещи, как динамический диапазон . Это слово часто вызывает замешательство начинающих фотолюбителей из-за своей заумности. Определение динамического диапазона, которое дает любимая всеми Википедия способно ввести в ступор даже опытного фотографа - отношение величин максимальной и минимальной экспозиции линейного участка характеристической кривой .

Не пугайтесь, на самом деле ничего сложного в этом нет. Давайте попробуем определить физический смысл этого понятия.

Представьте себе самый светлый объект, который вы вообще видели? Предположим, что это снег, освещенный ярким солнцем.

От яркого белого снега иногда глаза слепнут!

А теперь представьте самый темный объект... Лично мне вспоминается комната со стенами из шунгита (камень черного цвета), в которой я побывал во время экскурсии в подземном музее геологии и археологии в Пешелани (Нижегородская область). Тьма - хоть глаз коли!

"Шунгитовая комната" (п. Пешелань, нижегородская область)

Обратите внимение, что на снежном пейзаже часть картинки ушла в полную белизну - эти объекты оказались ярче определенного порога и из-за этого их текстура исчезла, получилась абсолютно белая область. На снимке из подземелья стены, не освещенные фонариком ушли в полную черноту - их яркость оказалась ниже порога восприятия света матрицей.

Динамический диапазон - это такой диапазон яркости объектов, который камера воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем шире динамический диапазон, тем лучше передача цветовых оттенков, лучше устойчивость матрицы к пересвету и меньше уровень шума в тенях.

Еще динамический диапазон можно охарактеризовать как способность фотоаппарата передавать на снимках самые мельчайшие детали и в тенях и в светах одновременно.

Проблема нехватки дианмического диапазона неизбежно сопутствует нам почти всегда, когда мы фотографируем какие-то высококонтрастные сюжеты - пейзажи в яркий солнечный день, рассветы и закаты. При съемке в ясный полдень имеет место большой контраст между светами и тенями. При съемке заката камера часто слепнет от солнца, попадающего в кадр, в итоге либо земля получается черной, либо небо сильно пересвечивается (либо и то и другое сразу).

Катастрофическая нехватка динамического диапазона

Из указанного примера, я думаю, виден принцип работы HDR - светлые участки берутся с недосвеченного снимка, темные с пересвеченного, в итоге получается изображение, на котором все проработано - и света и тени!

Когда следует использовать HDR?

Во-первых - нужно научиться определять на этапе съемки - хватает нам динамического диапазона, чтобы запечатлеть сюжет за одну экспозицию или нет. В этом помогает гистограмма . Она представляет из себя график распределения яркости пикселей вдоль всего динамического диапазона.

Как посмотреть гистограмму снимка на фотоаппарате?

Гистограмма снимка может выводится в режиме воспроизведения, а также при съемке с использованием LiveView. Для отображения гистограммы нужно один или несколько раз нажать кнопку INFO (Disp) на задней панели фотоаппарата.

На фотографии приведен снимок задней панели фотоаппарата Canon EOS 5D. Расположение кнопки INFO на вашем фотоаппарате может быть другим, в случае затруднения почитайте инструкцию.

Если гистограмма полностью умещается внутри отведенного ей диапазона, нет никакой надобности в использовании HDR. Если график упирается только вправо или только влево, воспользуйтесь функцией экспокоррекции, чтобы "загнать" гистограмму в отведенные ей рамки (подробнее об этом читайте в ) Света и тени можно безболезненно подкорректировать в любом графическом редакторе.

Однако, если график "упирается" и в ту и в другую сторону, это свидетельствует о том, что динамического диапазона не хватает и для качественной проработки изображения нужно прибегнуть к созданию HDR-изображения . Это можно сделать автоматически (не на всех камерах) или вручную (практически на любой камере).

Авто HDR - плюсы и минусы

Владельцам современных фотоаппаратов технология создания HDR изображений близка как никому другому - их камеры умеют это делать "на лету". Чтобы сделать фотографию в режиме HDR, нужно только включить соответствующий режим на своей фотокамере. У некоторых аппаратов даже есть специальная кнопка, которая активизирует режим съемки в HDR, например у зеркалок Sony серии SLT:

В большинстве других аппаратов этот режим задействуется через меню. Причем режим АвтоHDR есть не только у зеркалок, но и у многих мыльниц. При выборе режима HDR фотоаппарат сам делает 3 снимка подряд, затем производит совмещение трех изображений в одно. Если сравнивать с обычным режимом (например, просто Авто), режим AutoHDR в некоторых случаях позволяет ощутимо улучшить проработку оттенков в светах и тенях:

Вроде бы все удобно и замечательно, но у AutoHDR есть очень серьезный недостаток - если результат вас не устроит, вы не сможете ничего изменить (или сможете, но в очень небольших пределах). Выходной результат получается в формате Jpeg со всеми вытекающими последствиями - дальнейшая обработка таких фотографий без потери качества может быть затруднительна. Многие фотографы, вначале понадеявшись на автоматику, а потом покусав по этому поводу локти, начинают осваивать формат RAW и создание HDR-изображений при помощи специального программного обеспечения.

Как научиться делать HDR-изображения вручную?

Прежде всего нужно научиться использовать функцию брекетинга экспозиции .

Брекетинг экспозиции - это такой режим съемки, когда после съемки первого кадра (основного), для следующих двух кадров камера выставляет отрицательную и положительную коррекцию экспозиции. Уровень экспокоррекции можно задать произвольный, диапазон регулировки у разных камер может различаться. Таким образом на выходе получаются три изображения (нужно 3 раза нажимать на кнопку спуска затвора или делать 3 кадра в режиме серийной съемки).

Как включить брекетинг?

Режим брекетинга экспозиции включается через меню фотоаппарата (по крайней мере у Canon). Аппарат должен быть в одном из творческих режимов - P, AV (A), TV (S), M. В автоматических режимах функция брекетинга недоступна.

При выборе пункта меню AEB (Auto Exposure Bracketing) нажимаем кнопку "SET", а затем крутим управляющее колесико - при этом ползунки будут расползаться в разные стороны (или наоборот, сближаться). Таким образом задается ширина охвата экспозиции. У Canon EOS 5D максимальный диапазон регулировки - +-2EV, у более новых аппаратов он, как правило, больше.

В результате съемке в режиме брекетинга экспозиции получаются три кадра с разным уровнем экспозиции:

Базовый кадр

-2EV

+2EV

Логично предположить, что для того, чтобы эти три картинки потом нормально "склеились" в одну, камера должна стоять неподвижно, то есть на штативе - три раза нажать на кнопку спуска и при этом не сместить камеру при съемке с рук практически невозможно. Однако, если штатива нет (или не охота его таскать), вполне можно воспользоваться функцией брекетинга экспозиции в режиме серийной съемки - даже если смещение и будет, то очень небольшое. Большинство современных программ для HDR умеют компенсировать это смещение, чуть подрезая края кадра. Лично я почти всегда снимаю без штатива. Видимой потери качества из-за небольшого смещения камеры во время съемки серии я не наблюдаю.

Вполне возможно, что в вашей камере нет функции брекетинга экспозиции. В этом случае можно воспользоваться функцией коррекции экспозиции, вручную меняя ее значение в заданных пределах и делая при этом снимки. Еще вариант - перейти в ручной режим и менять значение выдержки. Естественно, в этом случае без штатива уже не обойтись.

Итак, мы наснимали кучу материала... Но эти изображения являются лишь "заготовками" для дальнейшей компьютерной обработки. Давайте рассмотрим "на одном квадратном миллиметре", как создается HDR-изображение .

Для создания одного HDR-изображения нам понадобятся три фотографии , сделанными в режиме брекетинга экспозиции и программа Photomatix (скачать пробную версию можно с официального сайта). Установка программы ничем не отличается от установки большинства Windows-приложений, поэтому на ней заострять внимание не будем.

Открываем программу и нажимаем кнопку Load Bracketed Photos

Нажимаем кнопку Browse и указываем программе исходные изображения. Также можно перетащить данные изображения в окошко методом Drag"n"Drop. Нажимаем ОК.

В красной рамке выделена группа настроек по совмещению изображений (если имела место межкадровая шевеленка), в желтой рамке - удаление "призраков" (если в кадр попал какой-то движущийся объект, он на каждом кадре серии будет расположен в разных местах, можно указать основное положение объекта, а "призраки" будут удалены), в голубой рамке - уменьшение шумов и хроматических аберраций. В принципе, настройки можно не менять - все подобрано оптимальным образом для статичных пейзажей. Нажимаем кнопку ОК.

Не пугайтесь, все нормально. Нажимаем кнопку Tone Mapping / Fusion.

И вот мы получили уже что-то похожее на то, что мы хотели увидеть. Дальше алгоритм простой - в нижнем окне список предустановленных настроек, выбираем среди них такую, которая нам больше всего придется по вкусу. Затем используем инструменты в левой колонке для тонкой настройки яркости, контрастности и цветов. Единой рекомендации нет, для каждой фотографии настройки могут быть совершенно разными. Не забываем следить за гистограммой (вверху справа) - чтобы она оставалась "симметричной".

После того, как мы наигрались с настройками и получили удовлетворяющий нас результат, нажимаем кнопку Process (в левой колонке под панелью инструментов). После этого программа создаст полноразмерный "чистовой" вариант, который мы можем сохранить на жесткий диск.

Фотографии по умолчанию сохраняются в формате TIFF, 16 бит на канал. Далее полученное изображение можно открыть в программе Adobe Photoshop и выполнить окончательную обработку - сделать выравнивание горизонта (), убрать следы пыли на матрице (), скорректировать цветовые оттенки или уровни и так далее, то есть подготовить фотографию к печати, продаже, публикации на веб-сайте.

Еще раз сравним что было с тем, что стало:

Важное замечание! Лично я считаю, что обработка фотографии должна лишь компенсировать неспособность камеры передать красоту пейзажа из-за технического несовершенства. Особенно это касается HDR - уж больно велик соблазн "сгустить краски!" Многие фотографы, обрабатывая свои работы не придерживаются этого принципа и стремятся приукрасить и без того красивые виды, в итоге часто получается безвкусица. Яркий пример - фотография на главной странице сайта HDRSoft.com (откуда скачивается Photomatix)

Фотография из-за такой "обработки" совершенно потеряла реалистичность. Такие картинки когда-то действительно были в диковинку, но сейчас, когда технология стала более доступной и прочно вошла в обиход, такие "творения" смотрятся как "дешевая попса".

HDR при грамотном и умеренном использовании может подчеркнуть реализм пейзажа, но далеко не всегда. Если умеренная обработка не позволяет вогнать гистограмму в отведенное до нее пространство, возможно, есть смысл даже не пытаться ее усиливать. При усилении обработки мы, возможно, сможем добиться "симметричной" гистограммы, но картинка все равно потеряет реалистичность. Причем, чем жестче условия и чем сильнее обработка, тем труднее эту реалистичность сохранить. Рассмотрим два примера:

Если дать солнцу подняться еще выше, то придется выбирать между расползанием его в окромную белую дыру вполнеба, либо дальнейшим уходом от реальности (при попытке сохранить его видимый размер и форму).

Как еще можно избежать пере/недосветов, не прибегая к HDR?

Все что описано ниже - скорее частные случаи, чем правила. Тем не менее, зная о подобных приемах съемки можно, зачастую, спасти фотографии от пере/недоэкспозиции.

1. Использование градиентного фильтра

Это светофильтр, который наполовину прозрачный, наполовину затененный. Затененный участок совмещается с небом, прозрачный - с землей. В итоге, разница в экспозиции становится намного меньше. Градиентный фильтр полезен при съемке закатов/рассветов над лугами.

2. Пропустите солнце через листья, ветки

Очень полезным может быть прием, когда выбирается такая точка съемки, при которой солнце светит сквозь кроны деревьев. С одной стороны, солнце сохраняется в пределах кадра (если этого требует задумка автора), с другой - оно намного меньше слепит камеру.

Кстати, никто не запрещает комбинировать данные приемы съемки с HDR, получая при этом тонально богатые фотоагрфии рассветов и закатов:)

3. В первую очередь спасайте света, тени потом можно "вытянуть" в Фотошопе

Известно, что при съемке высококонтрастных сюжетов фотоаппарату часто не хватает динамического диапазона, в итоге тени недосвечиваются, а света пересвечиваются. Чтобы повысить шансы на восстановление фотографий до презентабельного вида рекомендую использовать отрицательную экспокоррекцию таким образом, чтобы не допускать переэкспозиции. В некоторых фотоаппаратах для этой цели есть режим "приоритет светлых оттенков".

Недосвеченные тени достаточно легко можно "вытянуть", например, в программе Adobe Photoshop Lightroom.

После открытия фотографии в программе, вам нужно взять ползунок Fill Light и сдвинуть его вправо - это позволит "вытянуть" тени.

На первый взгляд, результат такой же как и при использовании брекетинга и HDR, однако, если рассмотреть фотографию поближе (в 100% масштабе) нас ждет разочарование:

Уровень шумов на "воскрешенных" участках просто непотребный. Для его уменьшения, разумеется, можно воспользоваться инструментом Noise Reduction, но при этом может ощутимо пострадать детализация.

А вот для сравнения тот же участок фотографии из варианта с HDR:

Разница есть! Если вариант с "вытянутыми" тенями годится в лучшем случае для печати форматом 10*15 (или просто публикации в Интернете), то HDR-версия вполне пригодна для печати большим форматом.

Вывод простой: хотите действительно качественных фотоснимков - иногда придется попотеть. Но теперь вы, по крайней мере, знаете как это делается! На этом, я считаю, можно закончить и, разумеется, пожелать вам побольше удачных кадров!