Что такое чеканка? Это один из видов декоративно – прикладного искусства — рельефные, эксклюзивные картины, выполненные на металле в определенной технике.

Чеканка в художественном исполнении будет очень хорошим украшением вашего интерьера притом, если она будет сделана своими руками. При большом желании, терпении и усидчивости сама работа доставит вам большое удовольствие, а изделие будет красоваться на стене долгие годы.

Чеканка своими руками, если вы решили сделать картину в подарок, то она тоже будет иметь немалую ценность, как ручная работа. Но для начала все же следует начать с простой, несложной картины, чтобы освоить технику выполнения и набить руку.

Какой использовать металл

Немного о металле, на котором будет выполняться картина. Дело в том, что одна и та же картина на разном металле будет получаться по-разному, происходит это оттого, что разное железо тянется по-разному.

Для картины лучше всего подойдет латунный, алюминиевый или медный лист, но следует отметить, что медь вытягивается лучше, отчего картины получаются более объемные, что лучше всего подходит для художественной чеканки.

Оцинкованное железо вытягивается хуже, соответственно рисунок получится менее объемный, поэтому таким способом лучше оформлять фасады – карнизы, водосточные трубы и фрагменты кровли.

Выполнение художественной чеканки

Чеканка своими руками — выполнить художественную чеканку в домашних условиях не сложно, но для этого потребуется материалы, инструменты, а также желание, терпение и усидчивость.

Для работы вам понадобятся:

• Лист алюминия толщиной 1 мм.
• Резиновый лист и фанера — размером 500 х 500 толщиной 1 см.
• Два чекана – контурный и объемный, которые можно сделать самостоятельно.
• Молоток.
• Пластилин.
• Копировальная бумага.
• Эскиз.

Процесс работы

Чеканка своими руками, перед тем как приступите к работе, следует подготовить металл, чтобы он стал мягким и податливым, накалите лист до красноты, но не переусердствуйте, иначе он может просто расплавиться. После нагрева металл опускается и становиться более эластичным, что способствует лучшему вытягиванию рельефа.

Когда металл готов, положите его на резину, перенесите четкий рисунок с помощью копировальной бумаги, если нежно усильте контур с помощью карандаша или фломастера. Затем прокатайте пластилином, это нужно для создания жирной поверхности, что способствует лучшему скольжению инструмента.

Теперь определите, какие контуры вы будете тянуть с лицевой стороны, а какие с изнаночной. Начните чеканить с лицевой стороны картины, а затем переверните лист и, ориентируясь по проведенным линиям, начинайте вытягивать изнаночный контур, если ориентировки недостаточно, то нанесите дополнительные линии изнаночных фрагментов.

Чеканка своими руками, когда проведете все контурные линии с обеих сторон, можно приступать к вытягиванию основного объема. Тут вы уже ориентируйтесь, визуально определяя, где и сколько надо вытянуть и дополнить объем и насколько это позволит пластичность металла.

Когда работа закончена, и общий вид рисунка вас устраивает, уложите картину лицевой стороной на лист фанеры и придавите ого по всей плоскости. Посмотрите на результат, при необходимости доделайте, что считаете нужным и повторите процедуру. Если вас все устраивает, то можно приступать к тонировке.

Тонировка картины

Есть несколько способов тонировки алюминия.

1. Возьмите кусок бересты, подожгите его и закоптите поверхность картины. Затем натрите керосином и покройте лаком.
2. Нанесите тонкий слой олифы с лицевой стороны картины и начинайте прогревать лист с изнаночной стороны, держа его над огнем. Здесь следите, насколько следует затемнять тон, держите недолго – светлое затемнение, если нужно темнее, то соответственно держите над огнем дольше. После того как нужные тона достигнуты, покройте поверхность лаком.

Картина готова.

Видео Чеканка своими руками

Изделия из металла прочно вошли в нашу жизнь. Сейчас уже невозможно представить действительность без автомобилей, велосипедов; женщины, пожалуй, не смогут жить без металлической кухонной утвари, а мужчины - без инструментов и прямоугольных алюминиевых боксов . Что же касается рукоделия, то тут дела обстоят несколько иначе. Безусловно, мы вяжем спицами и крючками, используем при шитье металлические наперстки и иглы, но из самого металла мы создаем что-то крайне редко. Между тем, есть прекрасный вид декоративно-прикладного искусства, который нам под силу. Речь идет о художественной чеканке . Конечно, мы с вами не сможем без специальной подготовки и инструментов выполнить чеканку по таким материалам, как латунь, медь, алюминий. Но попробовать себя в этом виде искусства все-таки стоит. И поможет нам в этом данный мастер-класс. Более того, данную чеканку вы сможете сделать вместе с детьми. Давайте приступим!

Инструменты и материалы:

При помощи ножа аккуратно срезаем верхнюю часть тюбика.

Ножницами разрезаем одну из сторон. Разворачиваем заготовку. Остатки крема (или зубной пасты) можно удалить при помощи влажной салфетки или же просто помыть заготовку в воде.

Теперь необходимо убрать все неровности, сделать поверхность ровной и гладкой. Для этого переворачиваем заготовку обратной стороной (с надписями) вверх и ручками от ножниц полируем поверхность.

Вот, что получилось:

Понравившийся рисунок распечатываем в необходимом размере. У меня размер заготовки получился 11 см на 9 см. Размещаем рисунок на обратной стороне заготовки и крепим его при помощи скотча.

Кладем заготовку на что-нибудь мягкое, например, на стопку тетрадей, накрытых плотной тканью.

Шариковой ручкой обводим рисунок по контуру. Нажим на ручку должен быть средним. Если мы будем сильно нажимать на ручку, но можем порвать заготовку, а если же нажим будет слабым, рисунок не отпечатается на заготовке.

На лицевой стороне уже виден слон.

После того, как контур рисунка переведен, можно приступать к созданию объема на чеканке. Для этого воспользуемся обратным концом ручки. Если же рисунок с мелкими деталями, но можно взять что-нибудь меньшего диаметра. Я воспользовалась обратной стороной крючка для вязания. Аккуратными движениями несколько раз проходим по одному и тому же месту, придавая объем.

Кстати, перед тем, как придавать объем чеканке, можно для удобства отклеить рисунок с обратной стороны, и еще раз обвести контур ручкой уже по заготовке.

Время от времени переворачиваем заготовку на лицевую сторону и слегка надавливая на инструмент, обводим рисунок. Это необходимо для того, чтобы сделать границы рисунка более четкими. Делайте это аккуратно, чтобы случайно не порвать заготовку.

Вот такой получился слон.

Теперь снова берем шариковую ручку и делаем ей точки по контуру слона.

Акриловыми красками расписываем слоника в технике точечной росписи. Можно это делать тонкой кистью, а можно зубочистками. Последний вариант мне кажется более удобным, ведь на каждый цвет можно взять свою зубочистку.

Чеканка готова.

Теперь приступим к изготовлению рамки. Для обратной стороны рамки вырежьте из картона прямоугольник размером чуть больше чеканки.

Приклеиваем сначала боковые стороны рамки, а затем верхнюю и нижнюю.

Рамку тоже можно украсить в технике "точечная роспись".

Данный мастер-класс написан специально для сайта , поэтому копировать материал целиком ЗАПРЕЩАЕТСЯ! А при частичном копировании обязательно размещать ссылку на источник.

С наилучшими пожеланиями в творчестве, Jeiana Johanssen .

Чеканку делали еще в древние времена и такие изделия были такими дорогими, что лишь богатые могли позволить себе такую роскошь. Сейчас в наше время не только каждый может купить ее, но и сделать в домашних условиях. Каким образом? Об этом пойдет речь в нашей статье. Мы рассмотрим мастер-класс чеканки из фольги своими руками, которую можно повесить или же поставить у себя дома. В качестве подарка она тоже отлично подойдет. Для начала мы рассмотрим простой вариант создания чеканки.

Начинаем с простого

В любом магазине вы всегда сможете приобрести уже готовые наборы для творчества. Но гораздо интереснее сделать все от начала до конца самому, а также придумать рисунок. От вас необходимы только усилия и терпение.

Материалы понадобятся следующие:

• лист фольги или же банка алюминиевая;
• подложка под лист фольги. Важно: чем толще лист фольги, тем мягче должна быть подложка. В качестве подложки подойдет фетр, резина;
• для нанесения рисунка потребуется инструмент. В качестве него может послужить палочка для суши, кисточка (ее твердый кончик), не пишущая ручка и прочее;
• трафарет, шаблон рисунка, а можно и самим придумать;
• ножницы;
• линейка.

Начнем изготовлять чеканку. Берем банку. Оба донышка отрезаем. Теперь разрезаем баночку с одного края и расправляем так, чтобы получился лист. Теперь линейкой расправляем краешки и обрезаем их. Не исключен вариант использования листа фольги.

Теперь кладем материал лицевой стороной вниз на подложку. Рисунок потом получится в зеркальном отображении. Теперь кладем трафарет на лист и с помощью инструмента продавливаем картинку. Можно продавливать либо сплошной линией, либо прерывистой. Теперь подобным образом вы можете сделать и рамку.

Подарок родным и близким

Каждый ребенок хоть раз, но дарил своим родителям подарки, сделанные своими руками. Несомненно, родители были счастливы, видя маленький сюрприз от своего малыша. Одним из вариантов подарочка может стать чеканка для папы. Сегодня мы рассмотрим поэтапно, как можно сделать милую «Машинку».

Нам понадобится:

• фольга;
• картон;
• инструмент (кисточка, палочка для суши);
• шаблон или трафарет;
• подложка (ею может оказаться альбом или фетр).

Пожалуй, начнем. Кладем альбом, на него фольгу, а затем и шаблон следующим образом:

Точно по контуру обводим наш рисунок инструментом.

После того как провели линии, убираем шаблон и получается следующее.

Теперь с помощью того же инструмента делаем точки вокруг машинки.

Чеканим теперь отдельные детали машинки. Можно начать с окошек.

Переверните теперь фольгу и обведите по контуру ту же детальку.

Если перевернуть работу, то вот что должно получиться:

Делаем затем и остальные части машины по такому же принципу.

Теперь переворачиваем фольгу и обводим по контору и по деталькам машинки инструментом еще раз.

В итоге вы получаете такой прекрасный подарочек для своих родителей.

Теперь обратной стороной вверх кладем на стол нашу работу. Возьмем картон.

Затем наложите картон на фольгу.

Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок развивался, поэтому, покупая игрушки, иногда возникает вопрос о том, насколько она помогает общему развитию ребенка. Но не обязательно покупать дорогие современные игрушки для развития малыша, достаточно найти интересное занятие, в котором будут участвовать краски, кисточки и руки ребенка. Именно для таких родителей, которые хотят занять полезным делом свое чадо, существует наш мастер-класс по чеканке. Для этого вида творчества очень легко найти все необходимые материалы в каждом доме. Самое главное, чтобы ребенок мог воплотить свои фантазии, а вы помогли бы ему сделать красивое украшение для квартиры.

Необходимые материалы и инструменты

Для чеканки понадобится фольга, бумага и кисточки. По ходу придется добавлять некоторые приспособления, об этом расскажет пошаговая инструкция. Чеканка представляет собой рисунок, который делается с помощью распечатанного трафарета и карандаша. Скорее всего, в садике малышам показывают, как делать такие красивые рисунки, и как правильно обращаться с кисточкой.

Такой вариант творчества хорошо помогает ребенку концентрироваться на мелочах, развивать свой талант и при этом весело проводить время. Чеканка позволяет ребенку развивать руку для рисования, различать границы рисунка, также помогает развитию мелкой моторики рук.

Есть несколько способов сделать чеканку, но один из них считается легким и может использоваться для маленьких детей, а второй - немного сложнее, поэтому предназначен больше детей постарше. Каждый из этих способов подразумевает проведение работы поэтапно, поэтому не стоит спешить при выполнении такого рисунка. Также придется сразу запастись бумагой и фольгой, потому что иногда эти материалы рвутся и приходится делать все заново.

Мастер-класс по чеканке из фольги своими руками

Итак, для процесса чеканки понадобится фольга, кисточка (обязательно с круглым концом), подложка и рисунок (распечатанный или нарисованный). Рисунок выбранного предмета, например, дом, надо положить сверху фольги, а под ней должна находиться мягкая подложка. После этого контуры рисунка надо обвести круглым концом кисточки (вместо кисти можно использовать другой предмет с круглым концом). После того, как рисунок убрали, можно увидеть, что на фольге остались все элементы дома. При этом не стоит забывать об окнах домика, его двери и дымоходе. Все мелкие детали необходимо хорошо продавить, чтобы остался их четкий контур.

Тем же концом кисточки нужно постукивать возле контуров дома, то есть делать маленькие кружочки вокруг него. Вокруг всего дома надо сделать выпуклости кисточкой, после чего перейти к мелким деталям. То есть те же окна и двери придется простукивать, чтобы образовались маленькие кружочки.

После этого фольгу надо перевернуть и снова навести контуры дома: сначала выводятся все большие детали, потом - все маленькие. Вя работа проводится круглым концом кисточки. По возможности, сделать обводку надо несколько раз, что касается и дома, и его деталей.

После того как все контуры наведены, рисунок надо положить изнанкой вверх, на него положить картон (плотную бумагу). Все края, которые выходят за грани картона, нужно согнуть, чтобы он находился как бы в середине фольги. Перевернув чеканку лицевой стороной, можно увидеть результат работы. Такую картину можно поместить в рамочку и повесить на стену. Вот на этом этапе чеканка может считаться законченной.

Конечно, можно использовать разные краски, например, покрыть работу тонким слоем серебра или золота. Но стоит помнить, что такой процесс предназначен для ребенка, а значит, придется следить за его работой с красками.

Мастер-класс по объемной чеканке из фольги своими руками

Для детей будет особенно интересен способ создания чеканки в объемном виде. Для такой картины нужно вырезать все детали из картона, подложить их под фольгу, обвести и покрыть краской. В таком варианте картина будет выглядеть объемной, красивой и завершенной. Наводить контуры всех деталей нужно так же, как и в способе без краски, благодаря таким манипуляциям, картина приобретает более серьезный вид, и ее действительно можно использовать в качестве украшения или подарка.

Благодаря чеканке, каждый ребенок сможет сделать подарок своими руками. Такой процесс развития хорош не только тем, что ребенок развивает навыки рисования, но это прекрасное развлечение для маленького непоседы. С помощью разных шаблонов можно сделать чеканку смешную, например, гномиков или лунтика, но и для "взрослых" картин есть свои варианты, например, машина и дом, пейзаж или чей-то портрет.

Видео по теме статьи

Приступая к чеканке какого-либо произведения, прежде всего необходимо определить, каким должен быть характер рельефа: высоким или низким, жестким или мягким — и решить это через лепку в пластилине или глине, в зависимости от размеров работы. Небольшие работы всегда лучше лепить в пластилине. В зависимости от характера рельефа подбирается металл для чеканки. Рельеф может быть высоким, жестким и угловатым, т. е. с резкими переходами, углублениями и высотами. В этом случае лучше брать материал наиболее пластичный и большей толщины, например красную медь толщиной в 1 мм. Рельеф может быть высоким, но мягким, без угловатых и резких переходов. В этом случае можно взять менее пластичный металл, например вместо меди — латунь, хотя всегда приятнее и легче работать с более пластичным материалом. Если же рельеф низкий, нужно взять тонкий материал (до 0,5 мм), его легче выколачивать и моделировать мелкие детали.

Как уже указывалось выше, самыми употребляемыми материалами являются медь и латунь (0,4—2 мм) и алюминий (0,8—3 мм). Затем необходимо подготовить рабочий рисунок, т. е. рисунок, выполненный в одну линию без моделирования светом и тенью. Рисунок готовится в натуральную величину с небольшими полями для наклейки его на металл. Он может быть нарисован на бумаге или на кальке. Затем от листового материала отрезают соответствующих размеров пластину, чтобы на ней свободно размещался рисунок и кругом оставались поля 30—40 мм. Поля необходимы для более прочного удержания пластины на смоле в процессе чеканки, особенно при выколотке высокого рельефа, когда металл сильно деформируется, легко отскакивает от смолы и его приходится вновь насмаливать, на что уходит много времени. Для прочного удержания пластины на смоле на ней загибают углы или отбортовывают края вокруг всей пластины примерно на 6—8 мм (для чеканок средней величины). Например, для плоских чеканок, выполненных контурной расходкой, можно ограничиться загибанием углов пластины, а когда нужно поднимать рельеф — лучше делать отбортовку, т. е. загибать края пластины по всему периметру.

Размер ящика подбирается больше размеров металлической пластины так, чтобы от края пластины до стенок ящика оставалось свободное поле смолы не меньше 15—20 мм. Можно брать ящик и с меньшим полем или почти без поля, но это впоследствии затруднит съем пластины со смолы, и держаться она будет хуже. Глубина ящика должна соответствовать высоте рельефа: чем выше рельеф, тем глубже должен быть ящик.

При варке смолы в качестве наполнителя нужно брать пылеобразную землю или другие наполнители тонкого помола, но ни в коем случае не крупный песок, так как он при нагреве в процессе насмолки осаждается на дно, вытесняя смолу наверх. Смола утрачивает однородность и перестает выполнять свое назначение. Разогревать смолу в ящике лучше всего специальным электронагревателем. Ящик со смолой ставят на катки и задвигают под электронагреватель, имеющий круговую теплоизоляцию и вентиляционную вытяжку. Через некоторое время, когда смола сверху немного разогреется, ящик со смолой вынимают, смолу размешивают горячей металлической мешалкой и опять ставят на подогрев. Если нет электронагревательного устройства, смолу нужно разогревать открытым пламенем паяльной лампы, газовой горелки, одновременно перемешивая смолу горячей металлической мешалкой. Во время этой процедуры нельзя допускать, чтобы смола воспламенялась и выгорала, так как при этом она теряет свою пластичность и клейкость.

Следует упомянуть еще один старинный способ разогревания смолы. На металлическую сетку кладут горячие древесные угли, а под сетку ставят ящик со смолой, угли разгораются и плавят смолу. Расстояние от сетки до смолы должно быть небольшим, так как основное тепло уходит вверх.

Пока смола разогревается, подготавливается металлическая пластина для чеканки. Она должна быть ровной, с прочерченными карандашом осевыми линиями, параллельно сторонам, и с загнутыми углами или краями. Осевые линии делаются для правильного размещения рисунка на металле, так как залитые смолой края пластины не могут быть ориентиром. Когда смола расплавится, нужно дать ей некоторое время для того, чтобы она перестала выделять воздушные пузырьки. Для ускорения этого полезно поверху смолы пройти пламенем газовой или другой горелки, но не давать ей воспламеняться.

На подготовленную таким образом смолу укладывают пластину, следя за тем, чтобы она разместилась на одинаковом расстоянии от краев ящика и не утонула глубоко в смолу. Перед насмолкой пластину немного подогревают. Кроме того, очень важно, чтобы под пластину не попал воздух и она присмолилась бы всей плоскостью. Для этого пластину накладывают на смолу одним краем и постепенно опускают ее в смолу на всю плоскость (рис. 39). Затем смоле с пластиной дают остыть и на насмоленную пластину переводят рисунок. Эту операцию начинают о того, что расположение осевых линий на пластине отмечают на смоле, затем небольшим куском ветоши или марли, смоченной водой и выжатой, берут немного белой гуаши или акварели и покрывают тонким слоем пластину.

Не рекомендуется наносить толстый слой краски, так как это ведет к отставанию рисунка вместе со слоем краски и лаком во время расходки. Как только гуашь просохнет, осевые линии вновь восстанавливают на пластине карандашом по сохранившимся отметкам на краях смолы (рис. 40). Затем берут рисунок или кальку с него, где также проведены осевые линии, совмещают их с осевыми линиями на пластине и крепят рисунок к пластине пластилином или воском (или кнопками в смолу, если края смолы невысокие), предварительно подложив под рисунок копировальную бумагу.

Переводить рисунок можно либо жестким карандашом, либо заостренным концом деревянной палочки. Для проверки не следует снимать с пластины весь рисунок, а только приподнимают один край. Переведенный рисунок закрепляют. Для закрепления рисунок покрывают толстым слоем лака всего один раз с помощью ватного тампона. Другой способ перевода рисунка — это канфарение, которое выполняется канфарником (см. рис. 25). Канфарение осуществляется непрерывной серией ударов, образующих на металле пунктирную линию. Канфарник в этом случае держат на безымянном пальце на некотором расстоянии от плоскости металла (2—3 мм) над линией рисунка, а палец скользит по рисунку. Таким образом, канфарник касается металла только после удара молотка и опять возвращается в исходное положение. Палец в этом случае является как бы амортизатором для чекана. Удары должны быть не слишком сильными, настолько, чтобы оставался след в виде небольшой точки и металл не пробивался насквозь (рис. 41). Мелкие детали рисунка канфарятся плотнее, крупные детали—редким пунктиром.

Для канфарения рисунок накладывается на пластину либо в прямом изображении, либо в перевернутом. После канфарения в прямом изображении может быть два варианта: первый —это обводка рисунка расходником, за которой следует опускание фона лощатниками; второй — минуя расходку, можно сразу после канфарения мягкими лощатками вплотную к канфарке опускать фон. Второй вариант ускоряет работу, так как сразу начинается непосредственная работа над рельефом. При канфарении с перевернутого рисунка (рисунок в этом случае обычно снимается на кальку) работа начинается сразу по выколотке рельефа. В данном случае появляется возможность миновать не только расходку рисунка, но и не делать лишней насмолки пластины. В том случае, когда рисунок переведен через копировальную бумагу, всегда нужно обвести его расходником.

Во время расходки и вообще во время чеканки ящик с пластиной надо располагать так, чтобы линия рисунка была направлена к работающему, так как в этом направлении всегда легче чеканить, особенно начинающему. Под ящик надо положить подушку с песком, резину или какую-либо другую звукопонижающую подкладку. Ставокс чеканами ставится впереди с левой стороны, а чеканный молоток —с правой. Все чеканы в ставке должны находиться рабочей частью наверх или, как говорят, открытыми. Место надо выбирать таким образом, чтобы свет падал с правой стороны для тех, кто работает молотком правой рукой, и с левой стороны,— кто работает левой рукой. Чекан берется таким образом, что он опирается на три пальца: указательный, средний и безымянный и прижимается большим пальцем. Опираясь на безымянный палец, наносят серию ударов по чекану и на металле образуется углубленный след по заданному рисунку. Положение чекана по отношению к плоскости металла должно быть таким, как показано на рис. 42. Стрелка показывает направление движения чекана. Так должно быть при работе расходником и облым чеканом во время расходки и выколотки рельефа. Вначале необходимо провести тренировочные упражнения для начинающих лучше всего расходником по заданному рисунку. Таким образом, вырабатывается техника плавного движения чекана и одновременно соответствующий ритм ударов молотка.

Расходка рисунка. Для этой операции берутся чеканы, называемые обводными или расходниками. Назначение расходки — закрепление рисунка на металле для дальнейшей работы, так как рисунок, переведенный через копировальную бумагу, невозможно сохранить во время опускания фона и выколотки.

Расходка рисунка может быть не только операцией, закрепляющей рисунок, но и самостоятельной, окончательной. Если для закрепления рисунка расходку можно делать сплошной однообразной линией, то при окончательном варианте необходимо внимательно проследить за каждым движением линии, за каждым штрихом, за каждой деталью рисунка: где-то следует усилить линию и дать акцент, а где-то свести на нет постепенно исчезающую линию рисунка. За счет различных переходов линии создается выразительная картина контурного рисунка.

Для обводки рисунка берутся два соответствующих расходника — прямой и полукруглый (с большим или меньшим радиусом боя), в зависимости от работы. Можно делать расходку или прямым расходником, или полукруглым—все зависит от характера рисунка. В том случае, когда прямым расходником проходят по кривой линии,его надо еще больше наклонить в обратную сторону от движения чекана. В этом случае рабочая часть расходника (бой) касается плоскости металла только небольшой частью своей поверхности и чекан легче управляется на поворотах. След от расходника должен быть плотным и гладким. Для мелких ювелирных работ употребляются острые и маленькие расходники, дающие четкие, тонкие штрихи, для крупных чеканок, наоборот, тупые, широкие расходники или облые чеканы (см. рис. 3). После расходки рисунок становится хорошо видным и с лицевой, и с оборотной стороны.

Иллюстрацией двусторонней работы расходником может служить латунное блюдо XVIII в. (рис. 43). По краю этого блюда дана кружевная расходка и пуансонная набивка трех кружочков с лицевой стороны, а по краю вогнутой части дана расходка с оборотной стороны изделия, которая смотрится выпуклой линией над фоном.

Последующая операция после расходки — опускание фона. Она делается вокруг рисунка с помощью более или менее плоских чеканов (лощатников), которыми выводится расходка. Для этого мастер держит чекан несколько наклонно в сторону рисунка и, сохраняя стенку, образованную расходником со стороны рисунка, выравнивает (осаживает) противоположную сторону, обращенную к фону. Наклонным чекан держат потому, что так легче направлять лощатник по расходке, и опускание фона происходит только у линии расходки с постепенным переходом к остальной части фона. Часть фона, которой не касается лощатник, выравнивается позднее деревянными чеканами на металлической плите после снятия со смолы. В результате этого рельеф начинает сильно выделяться над фоном. Путем опускания фона чеканщик добивается частичного выявления рельефа. В некоторых случаях опускание фона и дальнейшая его фактурная обработка является завершающей операцией.

Такие приемы очень часто использовались в прошлом. Когда же требуется усилить рельеф, необходимо снять пластину со смолы и отжечь ее. Для отжига пластину нагревают до темно-красного каления. В процессе нагрева металл отжигается и вновь приобретает вязкость и пластичность. В то же время смола с оборотной стороны выгорает и оставшаяся земля легко удаляется крацеванием, отбеливанием и промывкой в воде.

Отбеливать нужно в 10—15%-ном растворе серной кислоты, если это медь, латунь или серебро; в соляной кислоте — если это железные сплавы. Для этого нужно осторожно постепенно опустить пластинку в отбел, избегая разбрызгивания отбела. После отбеливания надо изделие хорошо промыть в теплой воде, просушить в древесных опилках или слабым подогревом. Если чеканка производилась на алюминий, отжигать его, как другие металлы, нельзя. Процесс рекристаллизации алюминия начинается задолго до начала красного каления. В то же время температурные интервалы красного каления и плавления алюминия очень близки. Иначе говоря, если алюминий нагреть докрасна, то он может начать плавиться и работа погибнет. Поэтому перед отжигом, предварительно подогрев пластину, приставшую смолу на алюминии смывают керосином (обильно смоченной керосином ветошью растирают загрязненные места до тех пор, пока не растворится вся смола). Затем пластину насухо протирают сухой ветошью.

Для отжига на чистой алюминиевой пластине предварительно прочерчивают хозяйственным мылом линии в двух направлениях (клеткой) и нагревают ее до почернения мыла. После отжига алюминия пластину промывают в подогретом растворе двууглекислой соды или едкого натра.

Снятие пластины со смолы. Если во время чеканки пластина отскочила от смолы, значит под ней образовалась воздушная прослойка, поэтому достаточно сколоть вокруг пластины смолу, подковырнуть ее и снять. Если же пластина прочно сидит на смоле, то ее тоже нужно освободить от смолы по краям (сколов смолу вокруг пластины), затем, захватив клещами за край и одновременно подогревая пластину газовой горелкой или паяльной лампой, поднимают ее. При достаточном прогреве пластина легко сойдет со смолы.

Таким образом, рассмотрены начальные стадии работ, т. е. насмолка пластин, перевод рисунка, канфарение, опускание фона, снятие со смолы пластины, отжиг и отбеливание.

Выколотка рельефа. Опускание фона после расходки — это в некоторой степени начало выколотки. Рельеф чеканки со сложным рисунком (высотой до 5 мм) можно производить целиком на смоле. Чеканки с высоким рельефом лучше делать комбинированным способом, т. е. производить выколотку рельефа и на смоле и без смолы. После опускания фона на смоле надо снять со смолы чеканку, отжечь ее, отбелить, промыть и просушить. Выколотку общего рельефа делают постепенно на подушке с песком, чередуя выколотку рельефа с посадкой соседних участков фона на свое место на плите. Работа ведется с обеих сторон поочередно.

Если производится чеканка на алюминии, меди, латуни, лучше это делать деревянными чеканами, а на железе — в основном стальными. Особое внимание следует обратить при этом на постепенность выколотки по всей поверхности чеканки, избежать больших перепадов, неоднократных сдвигов металла на небольшом участке, так как это может привести к разрушению металла.

При выколотке рельефа чекан надо ставить не вертикально к плоскости чеканки, а наклонно (как бы враспор) — то в одну сторону, то в другую. С лицевой же стороны, наоборот, как бы на сжатие. Направление удара ведется в направлении рельефа по фоновой плоскости. На рис. 44 показана схема направления ударов при выколотке рельефа и посадке фона какого-либо участка на металле. Как видно на схеме, работа ведется с обеих сторон мягкими скругленными чеканами, что позволяет сделать глубокую выколотку без разрушения металла.

При выколотке рельефа на меди, латуни, железе и т. п. не исключены промежуточные отжиги для придания нужной вязкости металлу. Алюминий выдерживает очень большие выколотки без промежуточных отжигов, но если обнаруживаются жесткость, упругость и неподатливость при выколотке рельефа, то необходимо чеканку отжечь.

Выколотку ведут чеканами только с мягкой рабочей частью, особенно в начальной стадии, затем постепенно переходят к более жестким чеканам в завершающей стадии выколотки рельефа. Окончательную четкость рельефа при выколотке без смолы получить невозможно и это делается на следующем этапе. Для этого необходимо пластинку опять отжечь, отбелить, промыть и просушить. Затем залить смолой рельеф с лицевой стороны.

Горячей мешалкой положить заранее разогретую в ящике смолу на рельеф и слегка снизу еще подогреть ее. Если смолу брать холодной мешалкой, смола прилипает к мешалке и мешает работать. Смола при этом заполнит все неровности рельефа. Перед тем как положить чеканку со смолой в ящик, ей дают немного остыть, такчтобы смола не сползала с пластины. К этому времени смола в ящике должна быть готова для засмолки. Пластину с рельефом, залитым смолой, закладывают в ящик обычным приемом, т. е. сначала погружают одну сторону и постепенно, вытесняя воздух, опускают всю пластину в смолу. Засмоленную чеканку надо охладить и только тогда продолжить выколотку рельефа, т. е. выколотку тех деталей, которые не удалось «поднять» на подушке с песком.

Охлаждение вновь засмоленной чеканки лучше производить естественным путем — на воздухе. Поэтому эту операцию всегда делают к концу работы.

Иногда для ускорения охлаждения ставят ящик с засмоленной пластиной под кран с водой, но это нежелательно, так как быстро охлажденная смола хуже держит пластину. Иногда выгодно производить выколотку по теплой смоле, если нужно поднимать очень значительный рельеф. При выколотке рельефа на смоле опускается только та часть рельефа, по которой наносится удар чекана. При выколотке рельефа на песке, резине или других материалах опускается не только участок рельефа, по которому ударили, но и соседний. Поэтому строго ограниченные формы рельефа делаются на смоле.

Для выколотки рельефа используются облые чеканы соответствующих размеров (меньше выколачиваемой детали рельефа). Постепенно, начиная с низких планов, опускают металл плавными движениями чекана. Чекан передвигают всегда в направлении развития рисунка. При высоком рельефе сначала выколачивается весь рисунок невысоко, и, если пластина еще держится, процесс повторяют, доводя рельеф до задуманной высоты.

Следует заметить, что чем точнее будет произведена выколотка рельефа, тем свежее, мягче и сочнее будет выглядеть чеканка, тем меньше будет работы с лицевой стороны. Поэтому очень важно, перед тем как приступить к чеканке любого произведения, имеющего рельеф, нужно предварительно вылепить его в пластилине, что позволит правильно установить основные его отношения в планах рельефа и определить их высоты. По оттиску мастер судит о правильности выколотки. Чтобы снять оттиск, нужно взять деревянную (лучше кусок столярного щита или металлическую пластину 4—5 мм толщиной) пластину, положить на нее пластилин, слегка увлажнить чеканку, положить на нее щит с пластилином и ударами молотка отбить оттиск. Если рельеф на доске соответствует задуманному, нужно закончить стадию выколотки и подготовиться к следующей операции. Особенно это важно при выполнении многофигурных композиций и портретных чеканок. Вообще же каждая работа требует особого подхода.

В качестве амортизационных материалов при выколотке рельефа применяют еще войлок, резину, деревянные доски, чурбаны и др. В прошлом при выколотке мелких изделий использовали свинец.

Чеканка рельефа с лицевой стороны. Для этого чеканку нужно опять снять со смолы, т. е. сколоть вокруг пластины смолу, слегка поддеть ее и, подогревая, снять. Затем пластину отжигают до темно-красного каления, крацуют на стальной щетке выгоревшую землю, отбеливают, промывают и просушивают. Ящик со смолой и все осколки смолы ставят под электронагреватель. Чеканку выправляют на чугунной, стальной или другой плите, заливают с обратной стороны смолой, слегка остужают и снова засмаливают для окончательной прочеканки с лицевой стороны.

Третья насмолка производится так же, как и вторая, с той лишь разницей, что теперь смола заливается с оборотной стороны и закладывается в ящик с лицевой стороной наверх. Если в процессе насмолки на лицевую поверхность рельефа попала смола, то ее смывают керосином и насухо протирают. После этого серным отбелом, порошкообразной пемзой или наждачным порошком тщательно протирают рельеф до чистоты металла, затем чистой тряпкой вторично протирают поверхность чеканки и, наконец, вытирают насухо.

Окончательная прочеканка рельефа заключается в детальной проработке всех форм, выявлении их характерных особенностей, нанесении различных фактур (если это нужно), создании общего цельного впечатления от всего рельефа (рис. 45).

Большую роль в окончательной отделке играет фактура чеканных поверхностей: сочетание гладких, кованых и матовых (шероховатых) элементов рельефа. Значительно обогащает чеканку применение различных рисунчатых чеканов, придающих отдельным участкам рельефа полосатую, решетчатую, ямчатую или ячеистую фактуру. Для этого применяются специальные фактурные чеканы, просто расходник или круглая обжимка и др. Мастера прошлых веков очень искусно применяли фактурные чеканы (рис. 46). Однако в конце XIX в. это достигло крайней виртуозности, не всегда оправданной. В серебре начали передавать фактуру меха, ткани, дерева и т. п. (рис. 47). Подобные образцы можно увидеть в экспозиции Государственной Оружейной палаты Московского Кремля.

Если во время выколотки применяются главным образом облые (с различной закругленностью рабочей части) чеканы, то при окончательной прочеканке используются все виды чеканов, включая и фактурные. При завершении работы, когда нужно подчеркнуть какую-либо деталь, нанести несколько штрихов, уточнить контур рельефа, вновь могут применяться и расходники. Большое внимание уделяется отделке фона. Его делают то гладким кованым, то матовым или рисунчатым с применением различных пуансонов или набивают канфарником или пурочником.

Чеканка на объемных формах. Ее выполняют примерно так же, как и на плоскости. Однако здесь есть свои особенности, на которых необходимо остановиться. Для конических и цилиндрических объемных форм готовят соответствующие развертки рисунка. Полости объемных форм заливают заранее разогретой смолой. Если форма не имеет дна, то одним концом ее ставят на бумагу, обкладывают сырым песком и только потом заливают смолой через верхнее отверстие. Подготовка поверхности для перевода рисунка такая же, как и на плоскости. При образная, сферическая Или индивидуальная, ее разбивают на участки, по которым готовятся фрагменты рисунка, и их переводят на заготовку. После перевода рисунка на объем мягким карандашом, вносят поправки, недостающие элементы рисунка, затем весь рисунок вместе с поправками закрепляется лаком и обводится расходником. На объем вообще лучше переводить рисунок через копирку, так как легче вносить поправки. Несложный или хорошо продуманный рисунок можно рисовать прямо на объемной форме, предварительно покрыв ее белой гуашью.

После обводки рисунка расходником смолу вытапливают из объема. Для этого объемную форму ставят широким отверстием на два прутка над ящиком, равномерно прогревают паяльной лампой или газовой горелкой, начиная с нижней стороны. Если поставить форму нельзя, то ее подвешивают на треногу из стальной проволоки над переводе рисунка через копировальную бумагу металл покрывают тонким слоем белой гуаши, а при канфарении металл оставляют чистым — без покрытий. Затем на объемную форму накладывают развертку рисунка и приклеивают ее мылом, пластилином, воском, резиновым клеем или канфарят. Однако канфарение на объеме применяется редко. В тех случаях, когда форма объема шароящиком и прогревают до выхода всей смолы. Для полной очистки от смолы внутренней полости объемной формы ее нужно отжечь, равномерно прогреть до темно-красного каления. После отжига отбелить, промыть и просушить. Если форма имеет одну узкую горловину, подогревать нужно осторожно, в основном греть в районе горловины. Если этим пренебречь и греть по всему объему, то это может привести к вздутию или разрыву формы.

Следующей операцией является выколотка рельефа.

В тех случаях, когда в объемной форме невозможно поставить чекан и размахнуться молотком, рельеф выколачивается с помощью крюков или трещоток (см. рис. 37, а, б). Работу крюками ведут следующим образом: объемный предмет укладывают на верстаке, на мешок с песком. Затем, поставив боевой конец крюка в полости формы на участок рельефа, подлежащий выколотке, ударяют молотком по штанге крюка и таким образом приподнимают тот или иной элемент рисунка. Повторяя операцию многократно и каждый раз передвигая бой крюка во внутренней поверхности объемной формы, постепенно выколачивают весь рельеф до желаемой высоты. Крюки могут быть одно- и двусторонними. Лучше иметь двустороннийкрюк, так как у него две различные рабочие части. Способ выколотки крюком на подушке с песком не очень удобен, так как обе руки заняты крюком и молотком, а объемная форма остается неуправляемой.

Работа трещоткой осуществляется иначе. Ее зажимают нерабочим концом в тиски, а сосуд держат в руке. Затем наставляют рабочий конец трещотки внутри формы примерно на тот участок, рельеф которого хотят приподнять (выколотить) и несильными ударами по штанге трещотки нащупывают место положения чекана. Это можно определить по небольшим бугоркам, возникающим при каждом ударе на поверхности предмета. Постукивая по штанге, передвигают форму до нужного места и сильными ударами начинают выколотку рельефа, постоянно направляя предмет в нужном направлении. На рис. 37, а стрелкой показано направление удара по штанге. Место на штанге трещотки, по которому следует наносить удары, можно определить только в процессе работы.

Наибольшая отдача достигается при ударе по какому-то определенному месту на штанге трещотки. Поэтому перед тем как начать работать, нужно определить это место, положив ладонь одной руки на бой, а другой наносить удары по штанге в разных местах. Почувствовав наиболее сильный толчок, необходимо заметить место этого удара и только тогда переходить к выколотке изделия. Так же как трещоткой, можно работать и крюками, если один конец крюка зажать в тиски. Для этого крюк должен иметь достаточную длину. Во время выколотки рельефа фоновая часть объемной формы также несколько вытягивается и поднимается вместе с рельефом. Для посадки фона на место конические и цилиндрические формы надевают соответственно на цилиндрическую или коническую оправку (немного меньшего диаметра) и деревянными чеканами осаживают фон на место, а там, где от деревянного чекана металл не поддается, осаживают металлическими чеканами. Если форма сферическая, фон осаживают на сферической оправке. В том случае, когда оправка не входит в отверстие, фон осаживают на смоле, которой вновь заполняют форму, и одновременно уточняют выколоченный рельеф. Для завершения выколотки рельефа часто требуется неоднократная засмолка и отжиг формы. При объемной чеканке самое трудное — выколотить рельеф, а в остальном чеканка ведется так же, как и на плоскости, с той лишь разницей, что форма для этого устанавливается в специальный котелок, который, в свою очередь, ставится на кольцеобразную подставку, сшитую из приводного ремня.

На рис. 48 показан котелок, который давится из листовой стали или алюминия в виде полушара и потом заливается чеканной смолой. На таком котелке, пока смола не совсем застыла, подготовляют место для обрабатываемого изделия. Для этого горячую и еще вязкую смолу покрывают мокрой тряпкой или бумагой, а сверху помещают уже остывший подлежащий чеканке объемный предмет (наполненный смолой) и слегка вдавливают его в смолу. Мокрая тряпка или бумага не дают предмету прилипнуть, а на смоле образуется углубление, соответствующее конфигурации обрабатываемого предмета. В таком гнезде предмет хорошо удерживается в процессе чеканки, легко поворачивается, снимается и не пачкается о смолу. Для фиксирования отпечатка нужно быстро охладить смолу в котелке, для чего котелок вместе с формой ставят под струю холодной воды.

В том случае, когда рельеф невысокий и объемную форму можно развернуть, то его целесообразно вычеканить на плоскости (на развертке), а затем уже согнуть по форме предмета и смонтировать, т. е. спаять встык или в замок, а на месте шва произвести соединительную чеканку.