Сегодня мы рассмотрим что же такое зеркальная камера, и чем же на отличается от типичной мыльницы.

Что такое зеркальная камера (зеркалка)

Зеркальная камера, эта так камера, в которой на объект съемки можно посмотреть через глазок (видоискатель), при этом изображение в глазке не проходит никакой цифровой обработки, а попадает в видоискатель при помощи нескольких зеркал.

Благодаря использованию нескольких зеркал, размер подобных камер как правило большой.

Более весомой отличительной чертой зеркалок является наличие большого сенсора (матрицы). Матрица в камерах выполняет роль пленки, она улавливает свет и формирует изображение.

Матрицы в зеркальных камерах

В зеркальных камерах размер матрицы как правило больше нежели в обычных мыльницах. Размер матрицы обычно составляет 23,2×15,4 мм (это кроп стандарт) или 36×24мм (full frame) по размеру как пленочный кадр, используется в очень дорогих камерах. Благодаря большому размеру матрицы, качество фотографиях отличное: шумы намного ниже, а детализация намного выше. На изображении ниже примеры популярных матриц.

Популярные размеры матрица в цифровых фотоаппаратах

1. Матрица full frame (36х24мм). Матрица размера пленочного кадра. Используется на дорогих зеркалках.
2. Матрица Advanced Photo System type-H (28,1х18,7мм). Используется на некоторых моделях камер Canon, Kodak, Leica. Большая матрица для дорогих камер.
3. Матрица Advanced Photo System type-C (APS-C) (23,6х15,8мм). Самая популярная матрица среди зеркальных камер. Данные матрицы используют как для недорогих моделей, так и для продвинутых камер.
4. Матрица 4/3 (4/3 дюйма, 17,3х13мм). Матрица, которая используется в зеркальных камерах Olympus (сравнительно недорогие камеры).
5. Матрица 1/1,7 (7,6х5,7мм). Сравнительно крошечная матрица, обычно такие используют на продвинутых мыльницах.
6. Матрица 1/2,3 (6,1х4,6мм). Еще одна крошечная матрица, используется для мыльниц средней ценовой категории.

Фотоаппарат мыльница

Недорогие цифровые фотоаппараты называют мыльницами по одной простой причине – снимки сделанные недорогими камерами обычно замыленные, тоесть изображение на снимках не резкое, а слегка (или не слегка) смазанное. Основной причиной низкого качества снимков является небольшой физический размер матрицы .

Для самых типичных недорогих мыльниц используют матрицы формата 1/2,5 (5,8х4,3мм) . Данная матрица имеет совсем миниатюрный физический размер. Современные матрицы такого размера могут делать снимки с огромным разрешением, 12-16 Mpx, но как правило качество этих снимков при просмотре на 100% просто отвратительное.

Популярные размеры матриц в мыльницах

В мыльницах размер матрицы обычно составляет 1/2,5 или 1/2,3 дюйма по диагонали, в продвинутых мыльницах (более дорогих) можно встретить и более мощные матрицы 1/1,7 или 3/4 дюйма. Описание данных матриц можно найти немного выше.

Оцени пост!

Текст статьи обновлён: 14.08.2016

В первой части обзора мы с вами провели сравнение фото, снятых на компакт Sony Cyber-shot DSC-HX50 и зеркальную камеру для новичков Nikon D5100 KIT 18-55 VR, полученных пасмурным зимним днем в природном парке «Бажовские места». На мой вкус, ультразум показал в условиях удовлетворительной освещенности сцен и объектов съемки неплохие результаты. Что же будет, если мы будем фотографировать ночью? Давайте от озера Тальков камень переместимся в Екатеринбург и поглядим на примеры ночных фоток.

Днем, во время прогулки к скалам в Бажовских местах, я установил на мыльнице режим баланса белого «Облака» и забыл его сменить, когда начал снимать первые фотографии в городе, поэтому снимки вышли слишком тёплые по цветовой температуре.

1. Дворец спорта «Уралочка» в Екатеринбурге. Пример фотографии, снятой на ультразум Sony Cyber-shot DSC-HX50. Обозначение настроек камеры далее будет даваться в таком порядке: ИСО 100, фокусное расстояние 10.67 (эквивалентное ФР — 60 мм), диафрагма f/8, выдержка 8,0 секунд

После нескольких пробных кадров я заметил ошибку с ББ и переключился в режим Auto WB (автоматический баланс белого). Фотографии стали более натуральными в цветах.

Вот пример фотографии, снятой на зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 при максимальном фокусном расстоянии ФР=55 мм.

Примеры фоток с этой же точки съемки, но полученные на тушку Никон Д5100 и телеобъектив Никкор 70-300 можно увидеть в бесплатном уроке фотографии для начинающих фотолюбителей по настройкам цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon, Sony и Nikon.

Переходим к съемке уличных фонарей. Для меня это – один из сложных моментов, так как с балансом белого на таких фотографиях всегда творится что-то неладное.

Удобство для фотографа при съемке на зеркалку состоит в возможности снимать в формате цифрового негатива RAW. При обработке снимков баланс белого исправить легче.

Вот пример фотографий небоскреба «Высоцкий», снятых ночью на мыльницу Sony DSC HX50 и зеркальный фотоаппарат Nikon D5100.

Фото 6. Небоскреб «Высоцкий» — самое высокое здание в России за пределами Нерезиновой. Настройки мыльницы Sony DSC были такие: 100, 12.41 (70), 8, 4

Фотография 7. Вид с набережной реки Исеть на небоскребы «Высоцкий» и «Антей». Съемка на зеркалку Никон Д5100 КИТ 18-55. (100, 55 (82), 8, 6)

Ну и идем снимать главную улицу Екатеринбурга – проспект Ленина. Раз уже мы ударились в историю, то нужно отметить, что в старину она называлась Большая Першпективная, а с 1845 по 1919 – Главный проспект.

Фото 10. Вид на проспект Ленина в Екатеринбурге. Цифровой фотоаппарат Sony Cyber Shot. 100, 10.55 (60), 8, 2,5. Как научиться настраивать фотокамеру, читайте в разделе «Фотодело».

Мне, признаться, нравится вот эта фотография, снятая на мыльницу Sony Cybershot DSC HX50.

Как видно, телеобъектив сжимает пространство: между трамваем и ратушей – расстояние около полукилометра, а кажется, что они совсем рядом. Особенно выигрышно смотрятся снимки, снятые на телевик, если в кадре есть ритмичный рисунок.

Фото 14. На остановке. Образец фотографии, снятой на телевик Nikkor 70-300 и камеру для новичков Nikon D5100 body. 100, 102 (153), 5.6, 1. Фотографируем со штатива. Зачем фотографу нужен трипод, можно прочитать в разделе «Фотодело». Там же — другие полезные уроки фотографии для новичков

Ну и еще один снимок с трамваем, пока зрителя не стало мутить от одного и того же сюжета.

В Екатеринбурге полным ходом строится Ледяной городок. Скоро открытие.

Еще один пример ночных фотографий, снятых на мыльницу и зеркалку – старый ресторанчик, затерявшийся во дворах современных небоскребов.

Фотография 19. Вечер. При съемке на компакт Sony DSC мне не удалось «вытянуть» тени. Снимок черный. 100, 6.46 (36), 8, 2.5

Закончить обзор с примерами фотографий, снятых на цифровые фотоаппараты Sony Cyber-shot DSC HX50 и Nikon D5100 KIT 18-55 хочется не заключением о качестве снимков (каждый решает для себя сам, каков приемлемый уровень качества ему нужен). Мне вспомнился один их комментариев (кажется, к статье с обзорами характеристик зеркалки Nikon D5300), где я говорил, что чтобы научиться красиво фотографировать, совсем не обязательно покупать профессиональный фотоаппарат. Изучать правила композиции, учиться работать со светом можно, снимая и мыльницей, и даже смартфоном. И мне кажется, что фотографии из сегодняшнего обзора это подтверждают… А вы как думаете?

Дополнение от 16 июля 2016. Как улучшить качество фотографий с ультразума Sony Cyber-shot DSC-HX50

Недавно пришлось консультировать одного знакомого на тему выбора хорошего фотоаппарата для служебного пользования. Человек не хочет покупать зеркальную камеру или беззеркалку, хочет качественный компакт. Я посоветовал тогда взять Fujifilm X-30: довольно крупная матрица (2/3″, кроп-фактор 3.93), позволяющая получить изображение с меньшими шумами, чем Sony Cyber-shot DSC-HX50, хороший светосильный объектив (F2 — F2.8) и возможность съемки в формате RAW, что даёт большие возможности для профессиональной обработки снимков в специальных графических редакторах.

Фотоаппарат будет часто использоваться для съемки официальных корпоративных мероприятий (во время различных заседаний, выступлений на форумах, в общем – при плохом свете в помещениях). При слабом освещении невозможно получить качественное фото без использования внешней вспышки, поэтому я предложил в дополнение взять и данный источник света. Для компакта Fujifilm X-30 можно купить 3 модели внешних вспышек: Fujifilm X-30: EF-X20 (ведущее число 20 при ISO100), EF-20 (ведущее число 20 при ISO100) и EF-42. Из данного выбора я посоветовал взять самую мощную модель: фотовспышку Fujifilm EF-42 TTL Flash с ведущим числом 42.

Пока окончательного решения не принято, если покупка состоится, возможно, сделаю обзор. Но тут я вспомнил, что компактный цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX50 также оснащается «горячим башмаком» для подключения внешних аксессуаров. И, если фотограф задумывается о том, как улучшить качество фотографий (после того, как он научился правильно настраивать параметры съемки), то один из выходов – приобретение внешней вспышки. Решил поискать, какие устройства можно подключить к данному ультразуму и вот, что выяснил.

«Горячий башмак» цифровой камеры Sony Cyber-shot DSC-HX50 позволяет подключить внешнюю вспышку, электронный видоискатель или стереомикрофон. К сожалению, компания Сони использует нестандартную конструкцию разъема, поэтому внешние вспышки сторонних производителей использовать не получится. Подходят только родные источники света Sony HVL-F20M (цена 10’000 руб.) или Sony HVL-F60M (30 тысяч рублей, в 3 раза мощнее). Вспышки от зеркалок Sony Alpha подойдут, если купить специальный адаптер ценой около 100 долларов. Электронный видоискатель FDA-EV1MK для мыльницы Sony Cyber-shot DSC-HX50 стоит 26’000 рублей.

Данная модель ультразума имеет возможность подключения по WiFi к персональному компьютеру, планшету или смартфону. Для этого нужно скачать специальное приложение на Google Play или на App Store.

Конечно, для получения качественных фотографий нужно приобрести штатив. Можно взять высокий с телескопическими ножками – будет удобно выбирать ракурс для съемки пейзажей и фотографий в других жанрах. Если лень таскать, то, хотя бы, купить маленький компактный или штатив-«паук» с гибкими ножками, который легко закрепить на ветке дерева или другой подходящей опоре. Один этот аксессуар способен в 10 раз улучшить качество фотографий неподвижных объектов, снятых при плохом освещении: фотки в комнате, ночной пейзаж.

P.S. На замену модели DSC-HX50 вышла более свежая версия Sony Cyber-shot DSC-HX60. Думаю, все перечисленные аксессуары можно использовать и с другими мыльницами Сони, например — с Sony Cyber-shot DSC-HX400. Хотя, советую проверить данный факт дополнительно.

Что касается правильных настроек, ниже дана ссылка на урок фотографии по выбору параметров съемки различных камер. Мыльницы – не исключение: в большинстве сюжетов, чтобы получить резкое фото, нужно обеспечить минимальную выдержку, а для этого правильно подбирать ISO и диафрагму.

Поскольку ультразумы Sony Cyber-shot DSC-HX60 оснащаются матрицей с чрезмерно большим количеством пикселей, придется использовать формулу Вmin=1/(2*ФР), где Вmax – максимальная длительность выдержки для съемки с рук неподвижного объекта, позволяющая предотвратить микросмаз, ФР – фокусное расстояние объектива в момент съемки.

Например, мы фотографируем вазу, стоящую на столе. Если объектив полностью убран (минимальное фокусное), наше ФР=4,3 мм, значит Вmax=1/(2*4.3)~1/9 секунды. Если же он выдвинут на максимальное увеличение (ФР=129 мм), максимальное время экспозиции должно быть Вмакс=1/(2*129)~1/260 секунды, т.е. в 14 раз короче. В помещениях часто не хватает света, поэтому для достижения выдержки 1/260 секунды придется слишком сильно поднимать ИСО, а это приведет к ухудшению качества картинки (появится цифровой шум).

Для съемки неподвижных объектов мы можем использовать штатив: задаем минимальное ISO 100 единиц, спускаем затвор в режиме «автоспуск через 5 секунд» и получаем качественное изображение, несмотря на то, что время экспозиции получилось большим. Подвижные объекты придется фотографировать либо с потерей качества (из-за высокого ИСО), либо – приобретя внешний источник освещения. Это может быть необязательно вспышка, можно купить студийное освещение. Хотя, не думаю, что вы будете это делать, владея, всего лишь, недорогой мыльницей Sony Cyber-shot DSC-HX60.

Подробно про настройки цифрового фотоаппарата и о том, как научиться фотографировать художественно правильно читайте в уроке про настройки камер для новичков ниже.

В первую очередь, зеркальный цифровой фотоаппарат отличается от обычного внутренним устройством. В первом есть зеркало, проецирующее изображение на пленку или матрицу. Чтобы оно не разбилось, с «зеркалками» необходимо обращаться очень осторожно, стараться их не ронять. «Мыльница» тоже заключает в себе чувствительную к свету матрицу, а обработанная информация сохраняется в цифровом виде.

Прочие признаки не всегда существенны, так как различия между двумя видами фотоаппаратов - как уже говорилось вначале - сегодня стираются. Тем не менее в большинстве случаев можно положиться на габариты и вес. «Зеркалки» в основном тяжеловесны, «мыльницы» – легкие и компактные.

Цена зеркального и обычного цифрового фотоаппарата обычно различается. Второй - значительно дороже, первый - дешевле. Однако даже здесь могут быть исключения.

«Зеркалки» и «мыльницы»: настройки, формат изображения, сфера использования

Компактный «цифровик» – универсальное устройство для фотографирования. С ним можно рассчитывать на усредненное качество изображений, при этом оно не имеет сложных настроек и не требует наличия специальных знаний для новичков. А «зеркалки» представляют собой высококачественную базу для апгрейда. К примеру, при замене линз можно получить другой цветовой эффект, «зум» и т.п. Зеркальные цифровые фотоаппараты дают множество возможностей для креативного подхода к фотографированию, они позволяют не ограничиваться только автоматическими режимами.

«Зеркалки» позволяют извлекать изображения в формате RAW - несжатые данные, которые дают полную информацию о сигнале и позволяют вести дальнейшую работу над фото. А «мыльницы» обычно позволяют сохранять изображения лишь в графическом формате JPEG. Это очень удобно для тех, кто хочет получить фотографии, которые можно сразу использовать - разместить на своей странице в социальной сети, отправить по электронной почте знакомым и т.д. Но для высококачественной обработки изображения необходим именно «сырой» формат RAW. Его используют профессиональные фотографы, ретушеры и фотохудожники.

Последнее различие, которое сегодня не так заметно, как несколько лет назад, это сфера использования. Прежде зеркальные фотоаппараты использовались только профессиональными фотографами, а компактные «цифровики» были предназначены для любителей. В настоящее время покупать цифровые зеркальные устройства стало очень модно.

Сегодня,по многочисленным просьбам читателей, публикую заметку о своей фототехнике, а заодно поделюсь кое-какими спорными соображениями. Почему спорными? Потому что тема эта по определению относится к категории "сколько людей, столько и мнений". И хоть большая часть статьи будет посвящена описанию моей фотоаппаратуры, накопленной за последние 5 лет, тем не менее от кое-каких советов я не удержусь. Советы эти будут абсолютно любительские, за профессиональными лучше обращаться к профессионалам.

Собирался я сделать такой обзор давно, уже месяца три, и этому есть достаточно веская причина.

Ни для кого не секрет, что в интернете постояно ведутся непрекращающиеся баталии по поводу - какой фотоаппарат выбрать, что лучше зеркалки или продвинутые мыльницы, а теперь все совсем окончательно запутались, так как появились беззеркалки, но со сменными объективами. Большинство своих фотографий я снимаю на зеркалку начального уровня Nikon D80. Однако в этом году мне захотелось провести небольшой эксперимент над своими читателями.

Суть эксперимента проста - в начале года мы приобрели для младшего сына Игоря современную продвинутую мыльницу Canon S95. Снимал на Canon конечно не только сын, но и мы с женой, во время наших многочисленных путешествий. Снимки с мыльницы публиковались на сайте наравне с "зеркальными" фотографиями. Иногда, кстати, их даже было больше, чем никоновских.

И что? -спросите вы.

Прошло вот уже больше полугода, но пока так никто и не написал - почему это на сайте вдруг стали появляться мыльничные снимки? Конечно, не исключено, что причина кроется в тактичности постоянных читателей, которые все давно разглядели, но не хотят обидеть автора. Хотя, как мне кажется большая часть (и я в том числе) не увидела особой разницы в снимках сделанных мыльницей и зеркалкой.

Но я еще вернусь к вопросу сравнения фотографий. А пока начнем с обзора техники.

Первым настоящим осознанным фотоаппаратом для меня стал Panasonic Lumix FZ-10. Главными его особенностями были 5 МПикселей, 12-кратный зум и светосильный 2.8 объектив по всей длине. Достаточно крупный размер фотоаппарата автоматически поднимал оценку моего "профессионализма" в глазах окружающих, и на первый же выход в людное место, с целью поснимать своих детишек, чужие родители мне стали предлагать деньги. Такая реакция окружающих задрала мой фотогафический авторитет среди родных и близких до невиданных высот. Правда на художественной ценности полученных мною снимков это к сожалению никак ни сказалось. Тем не менее с имиджевой точки зрения размер Панасоника тоже можно отнести в плюс. Хотя к размеру мы еще вернемся чуть позже.

Если бы не шумная матрица и слабый аккумулятор, аппарат был бы вообще отличный. Но нужно было расти, а рост подразумевался в сторону зеркалок.

Критерии выбора фотоаппарата

Многие начинающие фотолюбители при покупке зеркальной камеры совершают одну, на мой взгляд достаточно серьезную ошибку. Она заключается в том, что они начинают выбирать..... камеру. А нужно бы начать с выбора объективов. Потому что на любительском уровне техническая часть снимка в большей степени определяется "стеклом" (так на сленге называются объективы), а не самой камерой.

Что это означает?

Если вы хотите снимать пейзажи, вам нужен широкоугольный объектив. Если портреты - портретник. Если птичек в полете - телевик. К какой камере они будут прикручены - это уже вторично. Почему так важно определиться с набором объективов? Потому что они очень часто стоят дороже, чем "тушка" - так называют фотоаппарат без объектива. А нам, любителям, приходится совершать покупку в рамках определенного ограниченного бюджета. Использование же штатных универсальных объективов на зеркалках нижнего уровня скорее всего вас разочарует. Штатный объектив - это компромисс между ценой и качеством в пользу первого. Именно от владельцев зеркалок со штатными объективом иногда можно услышать искреннее возмущение - почему зеркалка снимает хуже продвинутых мыльниц?

Посмотрите ради интереса наш тест камеры отличаются по цене почти в три раза, но на одном и том же объективе дают практически одну и ту же картинку.

Рассчитывая бюджет на покупку камеры очень важно сразу включить в него стоимость правильных стекол. Каких именно - тут решать каждому самостоятельно в зависимости от поставленных творческих задач.

Выбирая фотоаппарат лично я исходил из следующих факторов:

Вес не более полукилограмма без объектива. Потому что все это приходится носить на себе;
- Класс камеры любительский или полупрофессиональный, так как зарабатывать фотографией я не планирую, а крутизна камеры никоим образом не влияет на то, понравится зрителям снимок или нет. Поэтому бюджет был ограничен суммой не более $1000 за тушку.
- Производитель должен быть более-менее известен, Canon или Nikon, так как у нас на периферии и с ними то не все будет гладко, а уж с более редкими моделями и подавно;

Вот наверное и все главные критерии.

Зеркалка

Начнем с объективов. От КИТового объектива (т.е. того, которым комплектуется фотоаппарат с завода) я сразу отказался и в качестве штатного объектива был взят в меру светосильный 2.8-4.0 с фокусными 24-85 мм.

Мой штатный объектив

Объектив светлый, резкий, и как штатный на все случаи жизни очень неплох. Но у хорошего стекла есть не только плюсы - качественные объективы обычно дорогие (это еще можно пережить, все таки стекло берется раз и на много лет), но они еще и большие, и тяжелые. Вот последний факт весьма критичен для тех, кто передвигается с фотоаппаратом на своих двоих.

Второй объектив, без которого сложно представить зеркальщика - "полтинник", объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 1.8. Очень маленький и очень легкий, но невероятно резкий. Именно такие объективы дают почувствовать фотографу прелести зеркалки.

Полтинник

Полтинники бывают еще более светосильные (1.4) и соответственно более дорогие. На вопрос, как отразится разница в цене объективов на восприятии фотографии, сделанной любителем, мой ответ прост - никак. Поэтому был выбран именно такой полтинник.

Достоинств у полтинника много, помимо резкости и светосилы (т.е. можно снимать без вспышки там, где другие объективы уже требуют свет), такой объектив умеет хорошо размывать задний план. Но у него есть очень важный недостаток - размер. Да, да, опять возвращаемся к размеру. Несерьезный размер полностью перечеркивает ваш имидж, как серьезного фотографа. Со стороны можно подумать, что у человека денег на фотоаппарат хватило, а вот на объектив уже нет. Согласитесь, как объяснить второй половине, на что были потрачены $300, когда гораздо большие стекляшки можно купить за меньшие деньги?! Конечно это шутка, хотя если вы не сталкивались с такими объективами, то теперь уже точно не попадете впросак. Не всегда размер имеет значение.

Два вышеперечисленных объектива долгое время почти перекрывали мои потребности. Почему почти? 24 мм оказалось все-таки узковато для съемок пейзажей, поэтому мне приходилось на природе снимать панорамы из 2-3 кадров, чтобы как-то расширить горизонт. Например при поездке на Киин-Кериш (), таких панорам набралось очень много и несколько дней я занимался только тем, что клеил их и клеил. Хорошо, что есть программы, которые позволяют автоматизировать этот процесс.

Чтобы расширить горизонт в прямом и переносном смысле, в прошлом году был приобретен широкоугольный объектив 10-24 мм (). Учитывая очень большое количество пейзажных снимков у меня на сайте, "ширик" фактически стал штатником на моем фотоаппарате.

Ширик

Классом он пониже, чем первый объектив, поэтому, несмотря на схожие габариты, полегче. Очень помогает определиться с выбором объективов сайт foto.ru, на котором есть тесты и отзывы фотографов по различным моделям с образцами фотографий.

И наконец, главный боевой друг - Nikon D80 с еще одной, абсолютно незаменимой вещью - внешней фотовспышкой.

Боевой друг

Фотовспышка также с моей точки зрения обязательный аксессуар, который должен быть приобретен с зеркалкой. По крайней мере для тех, кто планирует снимать в помещении. Скажу даже более широко - для тех, кто планирует пользоваться вспышкой вообще. Рассказывать о том, насколько полезна внешняя вспышка, можно много и долго, и эта тема достойна отдельной статьи. Я использую внешнюю вспышку Nikon SB-800 (сейчас выпускается более новая модель - SB -900).

Но на последнем снимке есть еще один предмет, о котором стоит упомянуть. Вы его видите? А он есть. Это задний, слегка помятый фон, сделанный на самом деле из компактного отражателя. Его я фотографировать отдельно не буду, отражатели существуют самые разные и их легко найти в фотомагазинах.

Складной отражатель

Конечно же стоит упомянуть еще об одной желательной вещи - штативе, которых у меня сразу два, но большую часть времени они бесполезно лежат в шкафу. Почему - я думаю вы и сами легко догадаетесь. Маленькие компактные штативы на гнущихся ножках, к сожалению, не подходят для зеркалок, так как не выдерживают вес камеры и объектива. Тем не менее такой "паучок" у меня тоже имеется.

Как и два поляризационных светофильтра - незаменимая вещь при съемке пейзажей.

Приобретая много дорогостоящего фотобарахла нужно заранее подумать о том, в чем вы его будете хранить и переносить. Для этих целей служат фотосумки и фоторюкзаки.

Рюкзак мой, набивка не моя

Фоторюкзак используется в поездках и походах, фотосумка - в помещениях. На первых порах можно обойтись одним фоторюкзаком.

Мыльница Canon s95

Второй фотоаппарат - Canon S95, позиционируется как лучшая мыльница для зеркальщика. В чем это выражается? Он имеет практически все настройки, которые есть у зеркальных фотоаппаратов и доступ к этим настройкам сделан максимально быстрым и удобным. Но при этом сохранились и все обычные мыльничные прибамбасы, как поиск лиц, улыбок, спуск затвора подмиргиванием глаза и т.п.

Наша мыльница

Аппарат очень и очень неплохой. Учитывая прогресс и разницу в возрасте по некоторым показателям он даже лучше моего Никона. По крайней мере снимки в темноте мне понравились больше. Однако сразу хочу предупредить, что для обычного любителя функционал камеры может оказаться излишним и более того, даже будет мешать. Доказательством служит тот факт, что каждый раз после попадания Canon S95 в чужие руки, мне приходится порой очень долго приводить его в сознание, восстанавливая нормальные настройки.

Самым главным недостатком Canon S95 является - фотовспышка. Тут проигрыш мыльницы перед зеркалкой виден невооруженным взглядом. Если поставить фотовспышку на автомат, то в неожиданный момент она выскакивает с левой стороны, пугая фотографа. Однако это еще не самое страшное, хуже, когда мозги фотоаппарата решают, что вспышка больше не нужна и она автоматически убирается в корпус, по пути обязательно прищемив палец левой руки. О какой творческой составляющей после этого можно думать? Зеркалки себе такого не позволяют!

Как я уже писал, на сайте у меня нередко публикуются фотографии сразу с обоих камер. Если говорить о "мыльничных" снимках, то они есть например вот здесь: и . А здесь, в есть и те, и другие. Причем, чтобы разобраться, мне самому пришлось залезть в исходники и только по названию файлов определить, кто был со-автором снимка. Интересно, а вы определите фотоаппарат?

Безусловно, мыльница не заменит зеркалку по универсальности, определяемой возможностью смены объектива, но с другой стороны, плюсы мыльниц тоже велики. Извиняюсь за тавтологию, особенно плюсы велики, когда ты едешь на велике или ползешь в гору пешком. Поэтому теперь я таскаю на себе два фотоаппарата 🙂

Видеосъемка.

В последнее время все больше фотографов начинает понимать, что видеосъемка на фотоаппарате - это уже не глупость, а вполне полезная вещь. И если на мыльницах качество съемки все равно заметно уступает видеокамерам, то на зеркалках оно становится уже сравнимым. А разнообразие сменных объективов на зеркальной камере позволяет реализовать самые разные творческие задачи.

В моих последних видеороликах, опубликованных в этом году на сайте, уже неоднократно вставлялись кадры, снятые с помощью мыльницы Canon s95. И в который раз подтверждается истина - не важно чем, важно что снято. Интересный сюжет получает тысячи просмотров, а супер HD картинка может оставить зрителей равнодушными.

Поэтому, выбирая современный фотоаппарат требования к FullHD видеосъемке мне кажется уже обязательным.

По понятным причинам на моей зеркалке видеосъемки еще не было, поэтому видео снимаю на вот эту камеру:

Видеокамера FullHD + широкоугольная насадка

Итоги

Понимаю, что вопрос выбора фотоаппарата является весьма спорным, конечный итог я подводить не буду. Потому что фотография для меня в 90% случаев является дополнительным творческим инструментом, иллюстрацией к основному тексту. И мне намного проще, чем "чистому фотографу". Он должен передать все, что хочет сказать, исключительно средствами фотографии, я же предварительно готовлю почву текстом, нагнетаю обстановку "продолжением следует...". После такой подготовки фотография воспринимается уже не как изображение "машины в грязи", а уже как "машина в грязи, которая до этого...." и еще 5 страниц текста. И наверное лишь в 10% случаев я делаю снимки, которые для себя в душе считаю настоящей фотографией.

Вот исходя из этих предпосылок было написано все, что вы прочитали. Возможно у вас будут совсем другие цели и задачи и вы пойдете своим путем. Но какой бы дорогой мы, фотолюбители не шли, выбирая между продвинутой мыльницей и начальной зеркалкой, профессионалы советуют нам помнить главное - снимает не камера, а фотограф.

Хммм. Какой-то пафосный финал получился. Может быть у кого-то найдется хороший анекдот на фото-тематику, чтобы концовка повеселее звучала 😉

Кстати, если вас интересует сравнение мыльница-продвинутая мыльница-зеркалка, то рекомендую прочесть еще один тест

Иногда мне задают вопрос - почему я предпочитаю технику Canon? Неужели фотоаппараты Canon круче, чем Nikon? Нет, не круче. Причина моей привержености к технике Canon - он первым выпустил доступную по цене рядовому фотолюбителю зеркальную камеру Canon EOS 300D. Это случилось в далеком 2003 году - тогда я только закончил институт и купить фотоаппарат почти за 1000 долларов не имел возможности (да и желания тоже, тогдашняя мыльнца Canon Powershot G3 меня устраивала). Однако, к осени 2004 года я созрел - несколько месяцев откладывал деньги со скромной зарплаты сисадмина и наконец-то это случилось - я стал обладателем цифровой зеркалки!

По нынешним временам технические характеристики фотоаппарата выглядят просто недоразумением:

• Разрешение матрицы - 6 мегапикселей
• Кроп-фактор 1.6
• Байонет EF-S (300D был первым фотоаппаратом с таким байонетом!)
• Серийная съемка 2.5 кадра в секунду
• Диапазон ISO - 100...1600. При перепрошивке максимальное ISO становилось 3200, но картинка была просто ужасной
• Экран - 1.8 дюйма, разрешение 118 тысяч пикселей
• 7 точек фокусировки, из них только одна крестообразная
• Максимальный поддерживаемый объем флеш-карты - 4 гигабайта (CF).
• Экспозамер только матричный или частичный. Точечного нет.
• Такие вещи как регулировка мощности вспышки, предварительное поднятие зеркала, следящий автофокус активируются альтернативной прошивкой "от Васи" или UnDutchables 0.2.3.

Быстродействие камеры по современным меркам было крайне низким. Чего стоила 3-секундная задержка при включении камеры - она как будто "загружалась", при этом, как сейчас помню, на вспомогательном экране высвечивалась надпись EOS. Но по тем временам это был не фотоаппарат, а огонь! В то время я активно участвовал на фотофоруме на ixbt.com и многих интересовало, стоит ли 300Д покупать вместо топовой мыльницы. Тогда я написал свою первую в жизни статью "Переход с мыльницы на зеркалку - статья для сомневающихся", разместил ее на сайте с бесплатным хостингом и давал на нее ссылку с форума. Собственно, с этого момента и начался данный проект!

Действительно, по сравнению с топовыми мыльницами того времени зеркалка Canon EOS 300D выглядела прорывом. Тем, кто взял в руки свой первый цифровой фотоаппарат даже 5 лет назад не понять! На мыльницы того времени, чтобы получить картинку приемлемого качества нужно было снимать на ISO не выше 100, при этом "трехсотка" обеспечивала приемлемое качество картинки аж на ISO400. Я помню, какой мукой было сфокусироваться на мыльницу в условиях даже комнатного освещения - фокус елозил туда-сюда секунды 2-3, а то и дольше. Зеркалка фокусировалась мгновенно по фазовым датчикам. И пусть датчиков фокусировки было всего 7, а использовался в большинстве случаев только 1 (центральный), появилась возможность снимать такие моменты, которые для мыльницы были недосягаемы. Например, вот очень ценное фото зевающего кота:)

Сколько я ни пытался сделать подобный кадр G3 - ничего не получалось. Во-первых, кот зевал редко, во-вторых, происходило это неожиданно, и в-третьих - его нельзя было заставить повторить. :) И в-четвертых - это чудесное явление природы слишком быстротечно и автофокус G3 не успевал срабатывать. Все это вместе с длинным shutter lag давало неизменно неудачный результат. А с 300Д я успел выставить зум в нужное положение (из-за ручного управления зуммированием, а не электромеханического как у G3), правильно сфокусироваться, и сделать кадр именно в «кульминационный» момент! :)

Также впервые после мыльницы я получил возможность ручной фокусировки. Пусть видоискатель был очень маленький и фокусировочное кольцо китового объектива, совмещенного с передней линзой хлябало и люфтило, в крайнем случае можно было воспользоваться ручным фокусом и даже использовать через переходник объектив от старого "Зенита".

По чувствительности ISO - привожу фрагмент старой статьи с тестовыми снимками и 100% кропами.

Пусть не очень наглядно, но вывод, который был сделан применим и для современных камер - уровень шумов обратно пропорционален площади сенсора. Матрица Canon Powershot G3 была в 4 раза меньше по площади, чем у Canon EOS 300D. Как следствие - уровень шумов Canon G3 на ISO400 примерно такой же, как у Canon EOS 300D на ISO1600 - то есть, разница в те же 4 раза.

Цветопередача Canon EOS 300D была просто замечательной, особенно если снимать в RAW и использовать какой-то нормальный софт для конвертации в Jpeg. Даже по нынешим временам, когда смотришь снимки сделанные на 300D хоть днем, хоть ночью, отмечаешь для себя, что все очень даже неплохо!

Была в этом фотоаппарате какая-то теплота и "ламповость". Причем, что удивительно, столь приятная цветопередача обеспечивалась 6-мегапиксельным CMOS-сенсором, который в отличие от тогдашних CCD не блистал передачей цветов.

Про китовый объектив

Он был ни хорош и не плох. Он просто не имел альтернатив за свою цену (около 50$), которая заставляла закрыть глаза на многие недостатки. Главное достоинство объектива Canon EF-S 18-55mm (самой первой версии) в том, что диапазон фокусных расстояний у него покрывал 99% потребностей среднестатистического фотолюбителя. Светосила позволяла фотографировать без вспышки только на улице. Оптическое качество было, мягко говоря, так себе - более-менее приемлемой картинка была только в середине диапазона фокусного расстояния и на прикрытой до 8 диафрагме. На открытой диафрагме и на крайних положениях зума объектив от души мылил и хроматил, за что к нему надолго приклеился ярлык "объектив-затычка".

В следующих моделях зеркалок китовый объектив неоднократно модернизировался и улучшался. Современные версии Canon EF-S 18-55mm успешно соперничают по резкости с профессиональными объективами 15-летней давности (начала эпохи 300Д).

Именно с китовым объективом мне пришло понимание, что такое глубина резкости и как ее использовать. На мыльницах с большим кроп-фактором ГРИП была в несколько раз больше, даже с учетом того, что светосила объектива была лучше. Я тогда даже провел сравнение - сфотографировал одну и ту же многоплановую сцену на G3 и на 300D. Цель - достичь минимально возможную глубину резкости. На обоих аппаратах установлен такой режим, который этому способствует. Для G3 это - 140мм(экв), F3.0. Для 300D - 88мм(экв), F5.6.

С другой стороны, малая ГРИП заставила более ответственно подойти к установке диафрагмы, если на компактном аппарате значение диафрагмы практически не оказывало влияние на глубину резкости, то на 300Д пришлось порой зажимать диафрагму до очень больших значений. Ниже приведен пример не очень удачного снимка:

На этом снимке даже при диафрагме 16 глубина резкости оказалась недостаточной для проработки ближнего и дальнего планов одновременно. Конечно, о такой вещи как гиперфокальное расстояние я тогда не знал, поэтому зачастую зажимал диафрагму настолько, что несмотря на большую ГРИП детализацию съедала дифракция. Это выяснилось, когда я баловался макросъемкой и сравнивал результаты на разных диафрагмах.

Canon EOS 300D. 55(88)мм, F5.6, 1/8сек, ISO400.

При сильном зажатии диафрагмы картинка становится излишне мягкой.

В принципе, это правило применимо не только к 300Д с китовым объективом, а к любой другой камере. Только у современных камер объектив начинает мылить гораздо раньше, чем на F22. Это обусловлено большей плотностью пикселей (уже не 6, а 24 мегапикселя на той же площади!), поэтому рекомендую провести эксперимент и выявить, какая диафрагма является критической для вашей камеры.

Стоит ли покупать Canon EOS 300D сейчас?

Несмотря на то, что фотокамера давно уже не производится и не продается в магазинах, на Авито иногда всплывают объявления о продаже Canon EOS 300D. Причем цены колеблются в диапазоне от 1 до 3 тысяч рублей за тушку и в пределах 5 тысяч можно найти вариант с китовым объективом.

Если смотреть по новой технике, максимум что можно купить за эти деньги и на что можно фотографировать, то это будет дешевый китайский смартфон, на который можно снимать вот с таким качеством:

Для сравнения - то же самое, снятое на нормальный фотоаппарат (300Д даст такую же картинку):

То есть, в принципе, за те деньги что Canon EOS 300D сейчас стоит - это будет отличное приобретение. Единственное что следует учитывать - скорее всего придется сразу поменять аккумулятор, так как за столь долгий период времени его емкость почти наверняка сошла на нет. Еще есть вероятность того, что затвор аппарата выработал свой ресурс или близок к этому. Замена затвора будет стоить в несколько раз дороже самого фотоаппарата. Определить "пробег" у Canon EOS 300D, используя программу Canon EOS Digital Info, не получится. Практически единственный критерий оценки состояния камеры - внешний вид. Если на корпусе много потертостей, это значит фотоаппарат "видавший виды" и его лучше не покупать. Лучше поискать экземпляры, которые большую часть времени "пролежали на полке" - задача не простая, но выполнимая.

А вообще, если уж захотелось купить цифровую ретро-зеркалку, то 300D не лучший вариант - уж больно урезан он по функциям и годится только для любительской съемки. Практически за ту же цену можно найти модель 350D, а также "двузначные" аппараты, которые изначально были выше классом - Canon EOS 10D, 20D, 30D.