Макросъемка , или немного о том - как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Какую фотокамеру предпочесть для - макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

« » F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро - фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант - кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому - чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

© 4 авторские права на вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю - кто они:)

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

© «Ну, рассказывай... »

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например - Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах - мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

© Карпин Антон

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива - особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

© Карпин Антон

А еще... для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически - маленький видео урок!

Крупные планы и макросъёмка по-прежнему популярны среди фотографов профессионалов и новичков. Зарабатывать такой фотографией можно делая снимки еды и технических приборов, которые будут покупать рекламные компании и различные магазины, но также важна составляющая макрофотографии, в которой ведётся съёмка насекомых, цветов и различных структур.

В том случае если вы не знаете, как начать снимать макро, но у вас есть большое желание, то эта статья для вас. Для реализации некоторых схем съёмки не понадобится ничего кроме камеры и вашего китового объектива.

Разверните ваш объектив

Для того, чтобы начать снимать макро прямо сейчас достаточно просто повернуть объектив обратной стороной к байонету. Естественно у вас должна быть камера со сменным объективом. Удерживать объектив обратной стороной руками не слишком удобно, но это вполне подходит для съёмки. Фокусировка выполняется изменением фокусного расстояния объектива или просто приближением и отдалением камеры от объекта съёмки. Ни о какой автофокусировке не может быть и речи. Точки фокусировки также не будут подсвечиваться, поэтому всё придётся делать на глаз. Очень удобно при этом использовать режим Live view.

Отсутствие электронной связи камеры и объектива также говорит о том, что диафрагму также будет нельзя регулировать. Изменить значение диафрагмы всё же можно благодаря трюку с блокировкой диафрагмы, о котором будет написано ниже.

Вот шаги по использованию этой техники:

1. Нажмите кнопку фиксатора объектива на камере, чтобы снять объектив.
2. Поверните объектив в руке так, чтобы передняя часть объектива смотрела байонет камеры.
3. Точно совместите окружность байонета с передней частью объектива и удерживайте его так.
4. Как и во многих макро решениях для фокусировки нужно приближать или отдалять камеру с объективом по отношению к объекту съёмки. Кольцо фокусировки вращать не нужно.

Реверсивные кольца

Вы также можете использовать адаптер под названием реверсивное кольцо. Он позволит вам на самом деле смонтировать объектив на камеру в обратной стороной. Это недорогое устройство, которое на одной стороне имеет резьбу, накручивающуюся на место для светофильтров, а на другой стороне имеет крепление для байонета камеры. Таким образом объектив прочно фиксируется на тушке и позволяет вам сконцентрироваться на съёмке. При покупке реверсивного кольца нужно следить за тем, чтобы резьба подходила под диаметр объектива, а крепление байонета – к используемой камере.

Трюк с блокировкой диафрагмы

При использовании присоединения камеры к фотоаппарату обратной стороной мы можем заранее настроить значение диафрагмы. Возможно, эта техника не будет работать с некоторыми камерами и объективами.

1. Объектив должен быть установлен на камеру обычным способом. В режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме устанавливаем необходимое значение диафрагмы.
2. Нажмите и удерживайте кнопку просмотра глубины резкости.
3. Удерживая кнопку предпросмотра глубины резкости, нажмите кнопку фиксатора объектива и снимите объектив. Диафрагма остается на заданном значении.

Другие бюджетные пути получения макро

Другие способы для получения качественного макро включают в себя соединение двух объективов, использование насадок для повышения диоптрий и удленнительные макро-кольца.

Сцепление объективов кольцом

Один из вариантов использования объектива обратной стороной закючается в присоединении развёрнутого объектива не к байонету, а к нормально установленной на камеру оптике. Для этого понадобится соединительное кольцо, которое будет вкручиваться в передние части обеих объективов. Таким образом одна оптика будет нормально установлена, а вторая развёрнута байонетом вперёд. Так как чаще всего соединительные кольца имеют один диаметр для крепления двух объективов, придётся использовать оптику с одинаковым диаметром для фильтров или применять повышающие или понижающие степ кольца.

При использовании такого способа крепления следует понимать, что тяжелый объектив и удлинённая оптика повысят нагрузку на резьбу крепления фильтра и на байонет, что может привести к повреждению. Первый объектив будет иметь обратную связь с камерой, но второй таковой иметь не будет, поэтому работать скорее всего придётся в ручном режиме.

Увеличение диоптрий

Один из самых простых способов достичь хороших результатов в макросъёмке – это использование насадок, увеличивающих диоптрии. Такое устройство вкручивается на резьбу для светофильтров. Выглядит оно похоже на фильтр, но вместо плоскоо стекла имеет выпуклую линзу. Это похоже на обычное увеличительное стекло, только адаптированное для работы с объективами. Они очень просты в использовании. Достаточно просто ввинтить одну или несколько линз для увеличения диоптрий. Наборы линз не слишком дорого стоят. Они могут дать увеличение изображения в несколько раз. Для того, чтобы обеспечить нормальную фокусировку, нужно находиться очень близко к объекту съёмки. Из-за изменения оптической схемы объектива качество изображения не всегда может быть хорошим. Некоторые дугие варианты позволят получать снимки более высокого уровня, но всё же результат от использования макролинз достаточно хорош. Они стоят не дорого и просты в использовании. Также они занимают мало места. Их всегда можно брать с собой. Важно выбрать диаметр колец, подходящий под ваш объектив с помощью которого вы планируете снимать макро.

Самое лучшее бюджетное решение для съёмки макро – это использование удлинительных макроколец. Использовать их очень просто. Один конец устанавливается в байонет камеры, а в другой конец кольца монтируется объектив. Таким образом длина объектива увеличивается. Удлинительные трубки эффективно увеличивают фокусное расстояние объектива без добавления каких-либо стеклянных элементов, которые могут снизить качество оптики. Поступая таким образом, ваш объектив будет в состоянии сосредоточиться на небольших объектах, на очень близких расстояниях.

Существуют как дешевые макрокольца, так и дорогие, в которых имеется электронная начинка, позволяющая общаться камере и объективу. Электроника позволяет легко регулировать диафрагму и обеспечивает работу автофокуса. Положительной особенностью является то, что один набор макроколец будет совместим со всеми объективами для выбранного байонета. С ними не будет необходимости в переходных кольцах и адаптерах для разных диаметров. Удлинительные макрокольца можно приобрести в комплекте с различными длинами для различной степени увеличения. Несколько различных колец можно соединять друг с другом для достижения нужной степени увеличения.

Сочетание цветов, деталей и глубины резко изображаемого пространства этой фотографии, показывающей как пыльца покрывает тычинки цветка, могла быть создана только благодаря технике макросъемки. Крупные планы в макросъемке дают вам возможность найти удивительные по красоте места, которые ваши глаза могли пропустить.

Если вы хотите снимать приближенные фото объектов, вам совершенно точно понадобится макрообъектив. Макро режим бывает доступен в зум объективах, которые предлагают увеличение 0.33x и объективах с постоянным фокусным расстоянием, которые позволяют увеличить объект в 0.5 раз. Мы собрали те объективы, которые способны справиться с задачами макросъемки и предлагают увеличение 1.0x на ближнем конце фокуса. Итак, разберемся, что это все означает.

Увеличение

Макрообъектив с увеличением 1.0x или 1:1 способен отобразить реальный размер объекта на матрице камеры. Например, если снимать почтовую марку на зеркалку с матрицей APS-C (например Canon EOS 750D или Nikon D5600), марка займет весь периметр изображения. Соответственно, когда фото будет напечатано, марку можно будет рассмотреть увеличенной, то есть в деталях. Снимите таким же образом паука или какую-нибудь букашку, и она увеличится до размеров инопланетного инсектоида, которого можно рассматривать и увидеть то, что надежно скрыто от невооруженного глаза.

Конечно, при тестировании все объективы дают одинаковое максимальное увеличение, тем не менее, существует очень много различных фокусных расстояний от 40мм до 105мм, из которых можно выбирать и выбирать. Когда дело доходит до практики, основное различие в том, что объективы с меньшим фокусным расстоянием позволяют фокусироваться на более близком расстоянии, как раз в таком случае и доступно становится увеличение 1.0x. Фокусное расстояние между 90мм и 105мм считается наиболее предпочтительным, поскольку позволяет снимать объект примерно с 15см. Минимальное расстояние для фокусировки остается неизменным, независимо от того, снимаете вы на камеру с фуллфрейм или APS-C матрицей.

А вот кроп-фактор 1.6x/1.5x на зеркальных камерах с APS-C создают эффект большего увеличения.

Более короткое фокусное расстояние может уменьшить и расстояние съемки. Учитывая, что расстояние измеряется от “фокусной плоскости” (то есть от задней части корпуса камеры), может оказаться, что передний конец объектива будет расположен недопустимо близко к объекту съемки. Это, конечно, может спугнуть насекомое, если вы снимаете именно их, плюс, это блокирует свет. Поэтому-то предпочтительно выбирать для макро объективы без встроенного механизма фокусировки.

Качество изображения

В отличии от обычных объективов, для макро-стекол резкость и контраст на узко открытой диафрагме принципиально важны. Во многом, причина этого в том, что глубина резкости на близком фокусном расстоянии может быть от миллиметра до двух. Поэтому приходится использовать узкую апертуру, чтобы четкой была не только одна точка.

Всегда нужно помнить о том, что макрообъективы могут фокусироваться и на обычных, средних расстояниях, так что использовать их можно и как обычные портретные прайм-объективы.

Итак, вот список объективов, которые мы сочли наиболее подходящими для макросъемки. Все они рассчитаны на полнокадровую матрицу, но использовать их можно так же и на APS-C. При выборе, разумеется, держите в голове бюджет, фокус, наличие автофокуса и стабилизации.

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 79 x 117мм; Вес: 610г



Компания Tamron практически создала историю своими популярными 90мм макрообъективами. Эта модель является всего лишь второй, включающей стабилизацию VC (компенсацию вибраций) и USD - ультразвуковой автофокус. Несмотря на то, что многое совпадает с предыдущей моделью, этот объектив отличается совершенно новым дизайном. Новый стабилизатор - это гибрид компенсирующий как осевые сдвиги, так и вибрации. А оптика разработана специально для получения качественного боке. Кольцевой ультразвуковой автофокус оптимизирован для макросъемки, но работает быстро и точно на любом расстоянии. Как итог, мы получаем невероятное, резкое и контрастное изображение.




Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 78 x 126мм; Вес: 725г



Чтобы убедить фотографа отказаться от родных объективов камеры, как правило, нужно что-то экстраординарное. Sigma создала именно такой объектив. Его уникальная конструкция включает быстрый и почти бесшумный ультразвуковой автофокус и весьма эффективный четырехшаговый оптический стабилизатор. Два SLD (супер низкодисперсионных) элемента помогают в достижении резкости даже на широкой апертуре. Цвета остаются насыщенными и контрастными, а искажение кадру вовсе не грозит. Помимо скорости, автофокус отлично справляется с фокусировкой на двух объектах при любых условиях освещенности, а лимит фокусировки - три предмета. Отдельное преимущество - это удобство в управлении.




Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 67мм; Размер: 78 x 123мм; Вес: 625г



В то время, как некоторые современные макрообъективы включают оптический стабилизатор, для этого объектива была специально разработана гибридная система. Она совмещает осевую стабилизацию с угловой. Конструкция объектива от Canon включает защитное покрытие от погоды, кроме того, в комплект входит крышка и мягкий защитный чехол. В объектив так же включен UD (ультра низкодисперсионный) элемент, поскольку он позволяет улучшить резкость и контраст, в то же время понижая хроматическую аберрацию. Автофокус в этом объективе работает быстро и четко и, что весьма важно для макросъемки, ручной фокус работает очень плавно и позволяет комфортно работать с фокусировкой. Гибридный стабилизатор отлично справляется при съемках на близком расстоянии.



1. Samyang 100мм f/2.8 ED UMC Macro

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 67мм; Размеры: 73 x 121мм; Вес: 705г



Samyang - это полностью ручной объектив. Он не только не оснащен системой автофокусировки, но и диафрагму на нем нужно настраивать вручную, при помощи соответствующего кольца апертуры. Тем не менее, объектив отлично сконструирован и очень удачно справляется со своими задачами. Кольцо фокусировки работает очень плавно, позволяя добиться четкости при настройке. Высококачественные оптические элементы включают ED (экстра низкодисперсионное) и HR (высоко рефрактивное) стекло. Резкость и контраст получаются высокими даже на самой открытой диафрагме (f/2.8) и остается постоянной на всех степенях открытости. Однако, нужно учитывать то, что при узкой диафрагме изображение через видоискатель получается весьма темным.



2. Tokina AT-X AF 100 f/2.8 Pro D

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизатор изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 55мм; Размер: 74 x 95мм; Вес: 640г



Из-за несколько устаревшего дизайна, объектив от Tokina не имеет оптической стабилизации. Модель, созданная для Canon имеет довольно примитивный AF мотор, а сам объектив не имеет встроенной автофокусировки, поэтому при фокусировании объектив выезжает вперед. Несмотря на это, благодаря размеру и отличной конструкции, объектив все еще способен составить конкуренцию более новым моделям. Переключение между автофокусом и ручным фокусом осуществляется довольно просто, благодаря push-pull кольцу.

Объектив от Tokinа позволяет получить качественные снимки, но резкость снижается на f/22, то есть на предпочтительной для макросъемке апертуре.




Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 83 x 116мм; Вес: 720г



Сейчас Nikon производит линейку объективов, которые называются “Micro”, туда входят и две DX модели, созданные специально для камер с матрицей формата APS-C. Это - самые первые макрообъективы, которые включают оптическую стабилизацию, несмотря на то, что она не гибридная. Конструкция включает защищенный от погоды байонет, ED (экстра низкодисперсионный) элемент, покрытие Nano Crystal снижает вероятность отражений и бликов, к тому же, объектив оснащен кольцевым ультразвуковым автофокусом. Автофокус и VR (снижение вибраций) отлично справляется с обычными, например портретными, съемками. При макросъемке он не особо эффективен. Зато на объективе Nikon прекрасно работает ручная фокусировка.




Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 16см; Размер фильтра: 52мм; Размер: 69 x 65мм; Вес: 235г



Относительно небольшой и очень легкий, этот объектив по размеру примерно в 3 раза меньше некоторых конкурентов. Причина тому в том, что это - объектив формата DX, он имеет фокусное расстояние 40мм и у него нет внутреннего механизма фокусировки. Иными словами, объектив может находиться на 3.5 см от объекта съемки, при минимальных настройках для увеличения 1.0x. Это может вызвать отбрасывание тени на предмет.

Качество изображения получается очень высоким, несмотря на то, что автофокус относительно медленный. Ручная фокусировка справляется отлично.

Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.

Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.

Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.

Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.

Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.

Источник: Shutterstock

Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.

Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.

Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье - Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:

Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.

Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.

Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.

Выдержка и диафрагма - Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.

Фокус - фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.

Погода - дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.

Резкость - Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.

Свет диффузора - Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину - Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.

Вспышка - При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.

Приветствую, читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Столько видов фотографии и жанров, как же выбрать что-то? Необязательно останавливаться на одном направлении, попробуйте все понемногу. Безусловно, можно устроить себе очень увлекательную съемку, занявшись макрофотографией.

Условно говоря, она может быть разного уровня сложности и подготовленности. Ниже мы поговорим и о новом фото-понятии и обязательно уделим внимание технической составляющей вопроса.

Макрофото: что это и как его получить

Попробуем понять, что такое макросъемка. Можно сказать, что это изображение чего-либо в увеличенном виде. Но это не совсем так, ведь такое фото не составляет труда сделать, даже в телефоне. Речь идет о реализации масштаба предмета или живого объекта (насекомого, листика и пр.) один к одному или больше.

Наверняка увлекательный процесс, ведь они, а вместе с ними и зритель может видеть невооруженным глазом на итоговой картинке подробный, детальный микрочип, бактерию или кожную поверхность и практически все, что захочется.

Что нужно знать для макросъемки?

Чтобы научиться фоткать макро, нужно иметь оборудование для этого, о чем мы еще поговорим, а также знать некоторые нюансы, наиболее важные именно для фотографии по этому типу. Вот важных три пункта:

• . Авторежим, так популярный у новичков, специалисты не советуют применять ни в данном, ни во многих других случаях. Что для нас главное при фотографировании в крупном виде? – , позволяющая регулировать . Следовательно, в фотоаппарате наиболее оптимально выставить или попробовать настройки. Макро чаще всего требует более закрытой диафрагмы, например, 7.1-11, чтобы в зоне резкости было максимальное число деталей. Но иногда лучшее ее открыть – для красивого размытия фона вокруг основного персонажа.
• Фокусировка. Объект занимает значительную область снимка, видна каждая его маленькая часть, а значит, фокус рассчитывать придется гораздо тщательнее. Точность фокусирования может быть достигнута не за один кадр.
• Дополнительный свет. Приближаясь к объекту вплотную, вы снижаете общее количество света, идущего в объектив, отчего какие-то области фото могут быть слишком темными. Встроенная вспышка вряд ли подойдет, хотя умельцы пытаются ее усовершенствовать накладками из бумаги и пластика. Внешнюю вспышку, идеальную для макро, называют “кольцевой”, ее можно без проблем приобрести в магазине или заказать по интернету.

Технические нюансы

На телефоне есть возможность приближения объекта, но чаще всего он в итоге будет жутко размытым и, хоть выглядит крупнее обычного, различить детали нельзя. Поэтому, если хотите добиться действительно четкого и красивого кадра, без хорошего зеркального фотоаппарата не обойтись.

Говорят, на фотоаппарат по типу мыльницы тоже можно сделать макрофотографию. Там, конечно, есть соответствующий режим, но, по сути, он ничего не значит, так что даже не рискую предположить о качестве будущего изображения.

Если вы обладаете неплохой камерой, но, увы, объектив на ней обычный, то с макро снова ничего не выйдет. Вы можете приблизить предмет зумом или же подойти к нему, но расстояние до него примерно должно быть не ближе полуметра. Это ограничение большей части оптики.

Далее придется кадрировать по своему вкусу уже после съемки. Еще вариант – купить специальное макрокольцо, то есть такую приставку, которая меняет минимальное фокусное расстояние (МФР) объектива. Дистанция между вами и главным объектом сокращается, в виду чего можно сфоткать в увеличенном масштабе. Аналогом являются макро-мех и соответствующие .

Реальное макро

Для ярых ценителей макро можно задуматься о приобретении специализированной для этого фототехники. В цифровом фотоаппарате необязательно должны быть определенные профессиональный настройки, подойдет фотокамера среднего класса, что-нибудь из серии никона или кэнона. Акцентируйтесь на выборе объективов. Что в них должно быть:

1. Режим макросъемки. Смотрите на полное наименование товара и его характеристики. Увидите “Macro” или “Micro” – это то, что надо.
2. Показатели МФР и возможности увеличения.
3. Фокусное расстояние: чем оно больше, тем менее будут проявлять себя различные искажения и кривизна поля, что для предметки просто необходимо.
4. Светосила объектива. Для любого вида фотографии этот параметр весьма важен и определяет возможности работы и, конечно, цену. Для предметной макросъемки условия фотографирования не всегда будут включать хорошее освещение.

Примеры объективов для макросъемки

В принципе, по этим параметрам я и предлагаю к рассмотрению несколько оптических устройств. Расположу их в порядке снижения стоимости и качества:

• Макрообъектив AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED. Помимо того, что объектив специально предназначен для макро (исходя из названия), у него много положительных сторон. Например, хорошая светосила и показатель фокусного расстояния. Пользователи отмечают высокую резкость, насыщенность картинки, а также точный автофокус. С 0,30 м. уже становится доступной фокусировка.
• Макрик Nikon 60mm f/2.8D AF – бюджетный вариант. Несмотря на фокусное расстояние, характерное для портрета, он сделан как макрообъектив. Будьте уверены, четкость у него отличная, есть возможности для создания боке. Для макросъемки МФР равно 0,22 м, фотографирует в размере один к оному. К сожалению, отсутствует фокусировочный мотор, среди минусов – появление заметных .
• Длиннофокусный от SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macro. Средних габаритов оптика, которая может сфокусироваться уже при 0,95 м и сделать масштаб предмета 0,5. Он дает относительно хорошее качество фото, есть аберрации. Грешит медленным и шумным фокусом.

Я надеюсь я ответил на вопрос, что собой представляет макросъемка. Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, рекомендую для начала изучить детально свою фотокамеру. Могу посоветовать хороший курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 , который быстро вам поможет разобраться в своей зеркалке. Чем хорош видеокурс? Он очень простой и легкий в понимании. Идеально подходит для начинающих фотографов!

На этом у меня все. Всем счастливо, подписывайтесь на обновление. Не забывайте делиться статьей. Все пока! Дерзайте, коллеги!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.