Как правильно настраивать диафрагму выдержку и экспозицию. правил фотосъёмки детей. Управление передачей движения и глубиной резкости

Как правильно настраивать диафрагму выдержку и экспозицию. правил фотосъёмки детей. Управление передачей движения и глубиной резкости

08.09.2019 Виды

Научиться науке фотографии не так-то просто. Если вы новичок в этом и решили попробовать себя в качестве профессионального фотографа, купили себе зеркальную фотокамеру , то у вас обязательно возникнут поначалу проблемы, как сделать такой кадр, какой вы задумали. Как же правильно снимать? Без теоретических знаний тут не обойтись. Есть основы , не зная которых, вам не научиться делать по-настоящему качественные и завораживающие снимки.

Первое, в чем нужно разобраться, это экспозиция кадра. Мы будем с вами здесь говорить о , и . Как раз эти вещи формируют экспозицию. Понять, как это работает просто необходимо для получения красивых кадров .

Вы должны понять, что для любого кадра необходимо определенное количество света (экспозиция). В фотокамере есть три способа дозировать световой поток – диафрагма , выдержка и чувствительность . Причем чувствительность нужно использовать лишь тогда, когда ситуация не позволяет пользоваться выдержкой и диафрагмой.

Выдержка и диафрагма не только позволяют контролировать поступление света на матрицу, но и являются очень эффективными художественными инструментами. Но сначала их нужно понять, как с ними работать, со временем у вас появится опыт и придет легкость в использовании этих инструментов. Опытные фотографы используют выдержку и диафрагму не думая, на уровне подсознания.

Итак, что же такое диафрагма ? Это элемент конструкции объектива фотоаппарата, который отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительную матрицу . Чтобы лучше понять, вот вам пример. Когда вы открываете шторы на окне, в комнату проникает солнечный свет. И чем шире вы откроете шторы, тем больше света проникнет. Подобно работает и диафрагма. Она обозначается так f/2.8 и определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.

При этом, чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта. Если вы поменяете F на одно значение, то количество света, которое попадает в камеру, изменится в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции . Любые изменения (по шкале фотокамеры) экспозиции происходят с шагом в одну ступень. Для точности ступень делят на трети, если это нужно. Если научитесь правильно пользоваться диафрагмой, то получите в руки очень мощный визуальный инструмент. Например, открыв диафрагму максимально, вы получите очень изображаемого пространства. А это позволяет визуально выделить снимаемый объект на размытом фоне.

С другой стороны, большая глубина резкости получается при максимально закрытой диафрагме. Например, для этого можно установить диафрагменное число 8 и больше. Но помните, что меняя величину диафрагмы и приближаясь к крайним значениям, вы столкнетесь со следующими опасностями. При открытой диафрагме будут наихудшие показания резкости, а при максимально закрытой диафрагме будет видна на кадре вся пыль, скопившаяся на матрице. Максимально закрытую диафрагму лучше применять, например, для пейзажной съемки , когда зрителю интересно будет увидеть все детали фотографии. Вот тогда и нужна большая глубина резкости.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор для пропускания света на светочувствительную матрицу. Чтобы было понятнее, опять вернемся к нашему окну. Чем дольше открыты шторы, тем больше света проникнет в комнату. Выдержка измеряется в секундах и миллисекундах и обозначается как 1/200. В фотоаппарате обозначается только знаменатель 200. Если выдержка равна секунде или длиннее, то обозначается 2``, что означает 2 секунды.

Если вы снимаете с рук , то для получения резкого кадра минимальная выдержка непостоянна и зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше должна быть выдержка. Например, для фокусного расстояния 300 мм нужно использовать выдержки не менее 1/300.

Используя длинную выдержку , вы сможете подчеркнуть движение объекта съемки. Например, если следовать фотокамерой за движущимся объектом при выдержке 1/60 и длиннее, то фон при этом размывается, а движущийся объект остается резким. Если на длинной выдержке сфотографировать текущую воду, то она превратится в замороженные фигуры.

Фотографы используют очень короткие выдержки для того, чтобы остановить мгновение, например, брызги упавшей капли или пролетающий мимо гоночный автомобиль. Вот такие интересные эффекты можно получить, мастерски используя выдержку и диафрагму. А что же такое чувствительность?

Чувствительность (ISO) – это техническое понятие, которое обозначает чувствительность матрицы к свету. Давайте опять же проведем аналогию. Сравним светочувствительную матрицу с кожей человека. Вот на пляже лежат, загорают люди. Представьте, что чувствительность их кожи разная. Тем, у кого более чувствительная кожа (высокая чувствительность), потребуется меньше времени, чтобы загореть, чем тем, у кого чувствительность низкая.

Помните о том, что чувствительность неразрывно связана с количеством шумов . Чем выше чувствительность вы установите, тем больше будет шумов будет на фотографии. Почему так? Есть такой технический момент. При чувствительности 100 сигнал снимается с матрицы как есть, без усиления. А при ISO 200 – усиливается в 2 раза и так далее. Известно, что при любом усилении возникают помехи и искажения. И чем больше усиление, тем больше помех. Они то и называются шумами.

На разных фотоаппаратах различная интенсивность шумов. Если установить минимальную чувствительность, то шумы не будут видны и меньше будут проявляться при обработке снимка. Уже начиная с ISO 600 и выше, практически все фотоаппараты очень сильно шумят. В этом случае фотографы для устранения шумов и получения качественных снимков используют специальные программы шумоподавления.

Давайте подведем итог, что мы поняли. Значения выдержки и диафрагмы вместе образуют экспозиционную пару (то есть наилучшее, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. В прошлом, чтобы определить выдержку, исходя из количества света и диафрагмы, использовали специальные отдельные устройства – экспонометры. В настоящее время экспонометр встроен практически в каждый фотоаппарат.

Следует знать, что в каждой зеркальной камере есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы Вперёд

В данной статье рассмотрены такие основные понятия, как выдержка и диафрагма . Также приведена таблица экспозиций, пользуясь которой легко выбрать правильную величину диафрагмы при заданной выдержке и наоборот, которые соответствуют правильной экспозиции.

На картинке сверху представлено значение выдержки, а справа значение диафрагмы. В большинстве камер экспозицию можно регулировать изменением как диафрагмы, так и выдержки. В первом случае регулируется интенсивность света, проходящего через объектив, или освещенность фотоматериала, во втором время воздействия света на светочувствительный эмульсионный слой фотографического материала (в случае, если фотоаппарат пленочный). Однако изменяя выдержку и диафрагму, можно не только обеспечить правильную экспозицию но и контролировать глубину резкости и перемещение объекта съемки.

Для начала несколько общих определений: Выдержка - интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции. Время экспонирования - интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения. Диафрагма - устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива - соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На данном рисунке показано уменьшение 8-ми лепестковой диафрагмы. Слева полностью открытая.

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

8000 (1/8000 c)
4000 (1/4000 c)
2000 (1/2000 c)
1000 (1/1000 c)
500 (1/500 с)
250 (1/250 с)
125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)

Значения диафрагмы

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

Управление экспозицией

Кольцо управления диафрагмой калибровано таким образом, что при закрытии диафрагмы до следующего значения освещенность пленки уменьшается в два раза. Аналогично калибрована головка выдержек, т.ее между соседними значениями выдержки сохраняется соотношение 2:1. Пользуясь таблицей экспозиций, представленной ниже, можно найти, что для данных условий освещения правильная экспозиция обеспечивается при выдержке 1/60 с и диафрагме 1:5,6. Установив на фотоаппарате эти значении, получим правильно экспонированный диапозитив. Но оказывается, что и правильно экспонированный диапозитив можно получить при выдержке 1/125 с и диафрагме 1:4 или 1/30 с и 1:8, т.е. при любом эквивалентном сочетании.

Таблица соотношения выдержки и диафрагмы

Выдержка, с	Диафрагма, значение
1/500	1:2
1/250	1:2.8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

Соотношение между выдержкой и величиной диафрагмы, соответствующее правильной экспозиции. Приведенная схема показывает, что для каждой величины «закрытия» диафрагмы, длительность экспонирования, т.е. выдержка, должна удваиваться, чтобы получить постоянное значение экспозиции. Выбор одной из возможных комбинаций диафрагма-выдержка должен производиться с учетом природы объекта съемки, а также авторской интерпретации сюжета. Дело в том, что от выбора выдержки будет зависеть качество передачи любого вида перемещения объекта, а от выбора диафрагмы – глубина резко изображаемого пространства.

Управление передачей движения и глубиной резкости

Для оптимального выбора скорости затвора следует проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Предположим, например, что объектом съемки является автомобиль, который перемещается поперек поля зрения со скоростью около 100км/ч и съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1м, и в результате на пленке его изображение будет смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместиться всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Необходимость использования малых выдержек возникает при спортивной фотосъемке, когда необходимо «заморозить» движение. Малые выдержки приходиться применять и при быстром перемещении камеры, например при съемке из движущегося автомобиля или поезда. И даже в тех случаях, когда съемка производиться неподвижной камерой, лучше фотографировать с малой выдержкой, чтобы исключить неизбежное небольшое смещение камеры при нажатии спусковой кнопки. Изменение диафрагмы при фотосъемке в первую очередь влияет на глубину резко изображаемого пространства, т.е на расстояние между ближайшими к аппарату и самыми дальними от него предметами, в пределах которого детали сюжета кажутся на снимке одинаково резкими. Чем меньше диаметр действующего отверстия объектива, тем больше глубина резкости. При фотосъемке многих сюжетов большая глубина резкости, т.е. очень резкая передача деталей как на переднем, так и на заднем плане, является чрезвычайно важной. Например, при пейзажной фотосъемке фотограф может строить свою композицию так, чтобы резким на снимке получился покров из цветов или других интересных деталей, находящихся близко от камеры, и одновременно был четко передан задний план. Применение небольшой диафрагмы даст уверенность, что и то и другое будет настолько резким, насколько это возможно. В тех случаях, когда требуется четко передать лишь основной объект съемки и отделить его от фона, который мешает восприятию главной детали, или же выделить какую либо деталь снимка, необходима небольшая глубина резкости. Малая глубина резкости достигается применением большого относительного отверстия объектива.

Из вышесказанного следует, что одновременно осуществить «остановку» движения предмета и получить большую глубину резкого изображаемого пространства практически невозможно, так как, чтобы получить нормально экспонированный кадр для выполнения первого требования, необходима малая выдержка и, следовательно, большое значение диафрагмы, а для выполнения второго – малые значения диафрагмы и, следовательно большие выдержки. В подобной ситуации приходится идти на компромисс, используя средние скорости затвора и диафрагмы, при этом ни одно из требований полностью не удовлетворяются.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка - это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор - шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:















	«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто - чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект - короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий - короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто - достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой - на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма - штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором - получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых - специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее - закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения - аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта - Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю - вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию - суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка	Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение - настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример - мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото - это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Часто люди приобретают цифровые зеркальные камеры в погоне за качеством снимков, но при этом не имеют представления о технических моментах съемки. В основном это касается тех, кто до зеркалки держал в руках исключительно компактные фотоаппараты и пользовался автоматическими режимами (которые, к слову, весьма продвинутые в современных камерах).

В результате у кого-то возникает разочарование в камере и фотографии в целом, а другие проявляют терпение и пытаются освоить премудрости фотографии, чтобы раскрыть весь потенциал камеры с полноценным (или почти полноценным) сенсором.

Изначально я планировал написать одну статью, но по ходу дела понял, что объем получается слишком большой и решил разбить ее на несколько частей. В этой главе рассмотрю такие понятия как выдержка, диафрагма, ГРИП и светочувствительность, как эти параметры влияют на результат съемки. На очереди статья про типы и параметры объективов, работу со вспышками и советы по съемке в различных условиях.

Экспозиция

Экспозиция - это величина засветки светочувствительного сенсора. Она формируется двумя параметрами - выдержкой и диафрагмой, - которые еще называют «экспопарой». Экспозиция должна быть такой величины, чтобы обеспечить необходимое количество света для формирования изображения на сенсоре с заданной светочувствительностью (которая обозначается ISO, например, ISO 100, ISO 800 и т.д.).

Чем больше значение светочувствительности матрицы, тем меньше должна быть экспозиция. В автоматических и полуавтоматических режимах работы, фотокамера производит вычисление экспозиции при помощи специального датчика и других параметров системы.

Для передачи всей световой картины сцены, необходимо, чтобы динамический диапазон (минимальная воспринимаемая яркость и максимальная) сенсора был больше диапазона снимаемой сцены. Если это невозможно, экспозицию выбирают исходя из того, чтобы правильно проработать самую важную часть кадра.

Рис. 1. Слева направо: недоэкспонирование, нормальная экспозиция, переэкспонирование

Выдержка

Выдержка - это время, на которое открывается затвор фотоаппарата для засветки сенсора. Затвор в полноценном его виде имеется не во всех аппаратах, в большинстве компактов и разного рода мобильниках его роль выполняет электроника - так называемый «электронный затвор», выдержка в этом случае определяется временем между обнулением матрицы и считыванием с нее информации. Бывают еще гибридные затворы.

Самый распространенный вид затвора - шторно-щелевой, в нем перемещаются две шторки. Во взведенном состоянии сенсор перекрыт первой шторкой. При спуске затвора, эта шторка открывает путь световому потоку. По окончании необходимого времени, просвет закрывается второй шторкой. Начиная с определенной выдержки, быстродействия затвора перестает хватать и засветка кадра начинает производиться щелью, образованной двумя шторками. Чем короче выдержка, тем меньше щель. Эта особенность порождает две проблемы: искажение быстро движущихся объектов и проблемы при работе со вспышкой.

Поскольку на коротких выдержках экспонирование (засветка) сенсора происходит неравномерно, выдержка при работе со вспышкой может достигать только той величины, при которой происходит полное открытие площади кадра в момент съемки. Эта величина называется выдержкой синхронизации со вспышкой. В принципе, возможна работа и на более короткой выдержке, при этом вспышка формирует серию световых импульсов, но мощность ее падает.

Диафрагма

Вообще говоря, диафрагма не является обязательным элементом фотоаппарата, поэтому в совсем простых мыльницах и мобильных телефонах она просто-напросто отсутствует. Эспопара в них - вовсе и не пара; она формируется одним единственным параметром - выдержкой электронного затвора.

Диафрагма в прямом понимании - это перегородка, ее значение обратно пропорционально количеству пропускаемого света и обозначается в виде дроби 1/k, где k - стандартные коэффициенты. На практике обычно указывают только знаменатель дроби. Например, если на объективе с относительным отверстием 2.8 мы установим диафрагму f/2.8, то это будет означать, что диафрагма на данном объективе будет полностью открыта и не будет участвовать в съемке.

Казалось бы, если оба этих параметра отвечают за одно и то же - количество света, попадающего на матрицу, - нельзя ли использовать один? Можно! Но диафрагма влияет на еще один очень важный параметр: глубину резко изображаемого пространства (или просто ГРИП).

Рис. 2. Работа диафрагмы

ГРИП

Давайте попробуем разобраться, на что влияет увеличение или уменьшение диафрагмы кроме количества пропускаемого света. Чем больше значение диафрагмы (меньше физическое отверстие), тем больше глубина резкости, то есть область точной фокусировки вокруг снимаемого объекта.

При открытой диафрагме происходит размытие заднего фона - этот эффект наиболее полезен в съемке портретов, чтобы акцентировать внимание на лице. С прикрытой же диафрагмой снимают пейзажи, в которых требуется резко отобразить всю площадь кадра.

Я не буду вдаваться в технические детали, приводить графики и формулы, достаточно запомнить несколько условий, влияющих на величину ГРИП:

1. Диафрагма. Чем больше ее значение (меньше физическое отверстие), тем больше ГРИП.
2. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше ГРИП.
3. Расстояние до объекта съемки. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП.

Рис. 3. Диафрагма 2, выдержка 800

Рис. 4. Диафрагма 4, выдержка 200

Рис. 5. Диафрагма 8, выдержка 50

По картинкам ясно видно, что на открытой диафрагме глубина резкости меньше, чем на прикрытой. Еще обратите внимание на то, что для того чтобы значение экспозиции оставалось неизменным, приходится менять и второй параметр экспопары - выдержку (при изменении диафрагмы на два стопа, выдержка меняется в 4 раза).

КРОП-фактор

На хабре есть хорошая про кроп-фактор и то, как он влияет на ГРИП, рекомендую прочитать. Вкратце, величина КРОП-фактора означает во сколько раз площадь сенсора меньше стандартного 35-мм кадра.

Именно из-за маленького размера сенсора, у компактных цифровые фотоаппаратов добиться малой ГРИП практически невозможно, разве что при макросъемке. Поэтому фотографии с мыльниц выглядят менее объемными, особенно портреты. При этом на пейзажах порой разницу увидеть невозможно.

Светочувствительность и шумы

Пожалуй, самый горячо обсуждаемый в фотографических кругах вопрос - это шумы матрицы. Сенсор цифровой камеры состоит из множества маленьких датчиков - пикселей. Они преобразуют количество попадающего на них света в электрический сигнал.

Светочувствительность матрицы фотоаппарата можно рассматривать как коэффициент усиления этого электрического сигнала. Поскольку усилению подвергается не только полезный сигнал, но и собственный шум матрицы, увеличение чувствительности матрицы приводит к повышению уровня шумов. Шумы наиболее заметны на темных участках кадра из-за меньшего отношения сигнал/шум слабо освещенных пикселей.

На практике, всегда надо стремиться снимать при наименьшей возможной чувствительности из основного диапазона аппарата. Она будет ограничена освещенностью сцены и максимально возможной длительностью выдержки.

Чем больше площадь каждого отдельного пикселя, тем большее количество света попадает на него за единицу времени, физику не обманешь. Поэтому я не устаю объяснять людям, что они не правы, когда основным критерием выбора фотоаппарата является разрешение сенсора. На деле, увеличение разрешения матрицы при неизменном ее физическом размере скорее вредно! Это не более чем маркетинговый ход производителей фототехники.

Все современные цифровые фотоаппараты производят некоторую обработку изображения перед тем, как оно дойдет до пользователя, в том числе подавление шумов. При разумном использовании этой возможности, результат действительно становится лучше, но в условиях гонки мегапикселей, подобная обработка начинает вносить негативные последствия в результат съемки, что проявляется в «замыливании» картинки, отсутствии достаточной резкости и детализации.

Самый низкий уровень шумов на сегодняшний день обеспечивают камеры с полноразмерным сенсором (35 мм и более), и происходит это именно из-за большой площади пикселя.

Примеры использования выдержки для разных сюжетов

Рассмотрим несколько характерных случаев, при которых используются различные выдержки.

Рис. 6. Короткие выдержки применяются для съемки динамичных сцен, они позволяют как бы «заморозить» движение

Рис. 7. Длинные выдержки, наоборот, «размазывают» движение, что порой позволяет достигнуть интересного результата

В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Многие современные объективы (и даже некоторые тушки) оснащаются стабилизаторами изображения, но мне, к сожалению, не приходилось их использовать, поэтому сказать насколько они эффективны не могу. Теоретически, данная возможность позволяет снимать на более длинных выдержках без появления характерного смаза изображения (в народе «шевеленка»).

Рис. 8. Смаз изображения при длинной выдержке

Продолжение следует...

Дата публикации: 30.03.2015

При обучении фотографии, вероятнее всего, ни одна техническая тема не вызывает столько вопросов, как экспозиция. Большинство новичков пугаются даже самого термина. Они моментально рисуют в воображении какие-то формулы из высшей математики и делают, безусловно, неверный вывод о том, что тема эта им не по зубам. Но на самом деле всё не так сложно.

Понимание того, что такое экспозиция, поможет делать более качественные кадры. Ведь вместе с этим вы поймёте, как вообще получается фотография и что происходит внутри любого фотоаппарата.

По сути, с этим термином знаком любой, кто хоть раз бывал в музее: экспозиция - это презентация экспонатов. А экспозиция в фотографии - это «демонстрация» фотокамере будущего кадра. «Показывать» фотоаппарату наш кадр мы можем различными способами, ведь за экспозицию отвечают три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность. Прежде всего, они определяют, насколько ярким будет снимок. Есть ещё ряд важных функций. Давайте разберёмся.

Напомним , что фотоаппарат, как и глаз человека, видит не сами предметы, а отражённый от них свет. Поэтому свет в фотографии играет решающую роль. Параметры экспозиции помогают отмерить нужное количество света для получения идеального снимка. Ведь если света на матрицу попадёт недостаточно (например, когда мы снимаем в слабо освещённом месте), кадр получится слишком тёмным, а если света попадёт много - пересвеченным.

Выдержка

Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка - это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата. Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении. Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно . Если вкратце, то нужно сократить выдержку.

Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды. Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях. Распространённая ошибка новичков - съёмка на слишком длинной выдержке. От этого кадры получаются смазанными.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.

Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору. Длинные выдержки помогают фотографировать ночью при очень скудном освещении. Кроме того, они позволяют сильно размыть движение. В результате мы можем получить необычные кадры. Размыть на длинной выдержке можно любое движение. Например, движения людей, воды, транспорта.

Диафрагма

Диафрагма - это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое - меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства - ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма - один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые - медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная. То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум. У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100. При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться.

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке). «Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях. Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Закон взаимозаместимости

Мы уже знаем, что одной и той же яркости снимка (то есть одной и той же экспозиции) можно добиться различными сочетаниями параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Это называется законом взаимозаместимости.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.