Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность. Введение в экспозицию Таблица соотношения выдержки и диафрагмы

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность. Введение в экспозицию Таблица соотношения выдержки и диафрагмы

23.12.2020 Обязательное пенсионное страхование

Что такое выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Введение в экспозицию

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция - это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии - ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет - это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях - совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует - программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка - это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма - это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) - минимален.

Чувствительность ISO - степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами - включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае - стакан это ячейка матрицы, вода - световой поток, кран - диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана - выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время - единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" - это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана - это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) - выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...

Интегральный (матричный) замер
Частичный и точечный замер
Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару - выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма - 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать...

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос - как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция - просмотр гистограммы.

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край - это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево - темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево - в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Что такое выдержка, диафрагма, чувствительность ISO. Введение в экспозицию

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Эти три параметра и задают экспозицию.

Экспозицию нужно сначала замерить

Интегральный (матричный) замер
Частичный и точечный замер
Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

Экспозицию можно скорректировать...

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки , то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число , тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D . Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой . При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы» ). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

Количество шума на кадре уменьшится.
Изменений практически не будет.
Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом ».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка - это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор - шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:















	«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто - чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект - короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий - короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто - достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой - на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма - штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором - получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых - специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее - закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения - аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта - Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю - вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию - суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка	Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение - настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример - мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото - это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Выдержка - это продолжительность экспонирования, время, в течение которого поток света поступает на светочувствительные элементы матрицы. В фотоаппаратах с центральным затвором время экспонирования совпадает с выдержкой, в фотоаппаратах со шторным затвором (Зенит, Зоркий, Мир, Зенит и т.д.), время экспозиции превышает выдержку.

Изменение значений выдержки измеряется в ступенях. Плюс-минус одна целая ступень уменьшает или увеличивает поступление света в два раза.

Для определения правильного время экспонирования, необходимо учитывать следующие условия: время съемки, время года, место и характер съемки, погода и т.д. Длинные выдержки как правило используют при условии недостаточного освещения или для воплощения определенных творческих замыслов - например, съемка текущей воды на длинных выдержках дает интересный результат. Короткая выдержка используется для съемки динамичных объектов. Например, спортивного мероприятия, или получения эффекта замороженной жидкости в движении - капли фонтана.

Целые значения выдержки (сек): 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/8000.

Диафрагма

Диафрагма (в иностранной литературе - Aperture или Diaphragm) - относительное отверстие объектива, с помощью которого изменяется количество пропускаемого света. Диафрагма состоит из поворотных лепестков, при открытии которых формируется круглое отверстие, при закрытии многоугольник. Количество лепестков диафрагмы определяют рисунок объектива - боке (размытость, нечеткость). Чем больше лепестков, тем красивее получается боке.

Диафрагменное число выражено в обратных единицах. Т.е. чем больше отверстие, тем меньше диафрагменное число и наоборот, чем меньше отверстие, тем больше диафрагменное число.

Открытием и закрытием диафрагмы регулируется глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. степень размытости заднего плана. Чем меньше диафрагменное число, тем сильнее размывается фон, и наоборот. В портретной съемке чаще используют открытую диафрагму для выделения главного объекта съемки и размытия фона. Пейзажи фотографируют на закрытой диафрагме, тем самым увеличивая глубину резкости по всему полю кадра.

Глубина резкости также зависит от следующих факторов:

фокусное расстояние объектива (при одном и том же значении диафрагмы на широкоугольных объективах ГРИП будет больше, на длиннофокусных (телеобъективах) меньше, иногда даже миллиметры);
физические размеры матрицы фотоаппарата (чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП). Снимая на мобильный телефон невозможно добиться размытия заднего плана, т.к. глубина резкости будет большой.

Значения диафрагмы имеют следующие целые числа: 1,0; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

При изменении значения диафрагмы на одну ступень, количество поступаемого света через объектив изменяется в два раза.

Открытая диафрагма	Средняя диафрагма	Закрытая диафрагма
От 2,8 и ниже	5,6	От 11 и выше

Сочетание двух параметров - выдержки и диафрагмы - называют экспопарой. С помощью экспопары выставляется экспозиция.

ISO

Параметром ИСО определяется светочувствительность пленки или матрицы цифровой фотокамеры. Чем выше ИСО, тем более чувствительна матрица или пленка к количеству поступаемого света. Если сказать точнее, то в цифровых камерах светочувствительность элементов матрицы одинаковая - минимальная, а так называемое увеличение ИСО повышается путем усиления сигнала.

Возможность повышать параметр ИСО дает определенные преимущества, например, фотографировать с более короткой выдержкой, в то время как уменьшение ИСО требует установки более длительного время экспонирования; или дает возможность фотографировать в местах с недостаточным освещением без использования вспышки.

Но в то же время имеет и недостатки. При повышении параметра ИСО шум на снимках становится заметнее. Чем выше ИСО, тем больше шумов . На количество шума при одинаковых значениях ИСО оказывает влияние и физический размер матрицы. Это объясняется тем, что чем меньше размер матрицы, тем ближе располагаются друг к другу фотоэлементы, которые при получении сигнала создают помехи, затрагивая соседние пиксели. Соответственно и шумы становятся заметнее.

Учитывая это, при условии достаточного освещения рекомендуется ставить минимальные значения ИСО - 50, 100, что гарантирует получение наилучшего качества снимков.