Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
3. Следить за источниками света (солнцем)
4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

• Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
• Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
• Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
• Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета .
2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все «сверхширики» имеют (искривление геометрии). может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает .

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

В живописи разных жанров — натюрморте, пейзаже, портрете — композиция состоит из разных планов. Даже если это простой портрет — все равно, изображение будет складываться, как минимум, из двух планов — фон и фигура человека. Но если говорить о пространственных планах в пейзаже, то надо сказать, что от них зависит очень многое, ведь пейзаж это прежде всего пространство. Даже если это лесная чаща, в ней тоже будут видны разные планы — стволы деревьев впереди, позади, вдалеке и т. д. Поэтому в этом уроке живописи обсудим то, какими средствами можно передать пространственные планы в пейзаже. Я буду писать березки на берегу озера. Техника исполнения — маслянная живопись. На примере этой работы Вы можете проследить какими приемами пользуются художники, чтобы передать пространство. Итак начнем.

1. Разбивка на планы.

Делим изображаемый вид на условные планы: первый, второй, третий… например деревья впереди — это первый план. Поляна дальше — второй. Полоса леса у горизонта — третий, и т. д. Количество пространственных планов может быть произвольным. Однако, слишком много их делать не стоит.

2. Линейная перспектива.

В согласии с законами линейной перспективы, все объекты по мере удаления уменьшаются в размерах. Это означает, что стволы берез на первом плане будут крупнее, чем стволы таких же березок, но на втором плане. На третьем плане все множество деревьев сливается в одну полосу леса: происходит обобщение отдельных деревьев в единую массу леса.

Отдельные листья деревьев первого плана заметны больше, чем листва на втором плане. На деревьях, расположенных впереди можно даже прописать отдельные листочки. Но такой детализацией не следует увлекаться, так как визуально все листья объединяются в группы, даже на первом плане. Но вдалеке такое обобщение будет проявляться сильнее и чем дальше тем больше. Поэтому зелень берез второго плана я смело обобщаю и пишу посредством пятен.

3. Воздушная перспектива.

По мере удаления от зрителя, объекты пейзажа не только уменьшаются в размере, но и становятся менее четкими, менее контрастными. Это называется воздушной перспективой. Между зрителем и удаленным предметом находится воздушная масса. Она меняет внешний вид объекта. Силуэты становятся как бы более мутными. На расстоянии 30 метров это заметно не сильно. Но на расстоянии 3-5 километров данный эффект погружает объекты в воздух настолько сильно, что они могут исчезать как в тумане. Воздушная перспектива делает темные силуэты чуть светлее, а светлые силуэты чуть темнее. Данную закономерность лучше запомнить, так как в работе над пейзажами с этим приходится постоянно сталкиваться. Ну и, конечно, в различную погоду это явление проявляется по-разному. В ясный солнечный день и в сырое пасмурное время — вид будет разным. Но воздушная перспектива будет заметна в обоих случаях, просто с разной силой.

Кроме физических законов природы вышеупомянутый эффект нужен еще из художественных соображений. Чтобы приблизить предметы, их делают более контрастными, насыщенными по цвету, более четкими. Чтобы «провалить» силуэты назад, чтобы сделать их менее заметными, художники убирают четкость контуров, контрастность силуэтов, насыщенность цвета уменьшают. Например, зелень травы, по мере удаления к горизонту, будет менее «сочной». Силуэты деревьев менее контрастными, а их контуры более размытыми и нечеткими.

4. Технические приемы масляной живописи в передаче линейной и воздушной перспективы.

Это очень интересная тема. Для того, чтобы создавать иллюзию реальности, в том числе иллюзию пространства, художники используют самые разные способы. Здесь нет штампов, ведь, каждый автор интуитивно может придумать свою технику исполнения. Поэтому тут лучше избегать штампов. Но некоторые технические решения стали настолько распространенными, что обрели статус традиционных.

• Например, для того, чтобы приблизить ствол березы на первом плане, я пишу крупными пастозными мазками краски. Такая «грубость» исполнения делает поверхность коры более материальной, «осязаемой». Создается ощущение, что мы видим предмет подробно, как будто он вблизи, прямо перед нами. Это иллюзия. И именно при помощи иллюзии в живописи создается эффект реальности. Для такой манеры письма можно пользоваться мастихином. С его помощью красочный слой становится рельефным, а это дополнительно придает материальность изображаемой поверхности. Рельефность краски можно получить и при помощи кисти, главное, чтобы краска была пастозная и в достаточно большом количестве.

• Чтобы предметы второго плана «уходили вдаль» мы их обобщаем. А следовательно, манера письма будет более гладкой, даже, может быть более размытой. Т. е. вдалеке мы можем избегать подробностей и красочный слой будет более сглаженным и менее рельефным. Этого можно достичь, растирая кистью красочную массу и меньше используя укладывание краски четкими мазками.

• Третий технический прием касается прозрачности и непрозрачности красочного слоя. Дело в том, что при добавлении белил в цвет, он становится, так сказать, «разбеленным», т. е. цвет теряет насыщенность и приобретает «дымчатость». А поскольку воздушная перспектива — это и есть погружение силуэта в дымчатость воздуха, то использование белил в красочных смесях приветствуется. Иными словами — на первом плане лучше сочетать полупрозрачные слои краски с пастозными, а на самом дальнем плане лучше больше использовать непрозрачные слои с добавлением белил.

• Четвертый прием касается проработки деталей и обобщения. Об этом я писал выше. Но как технически написать детали первого плана, а объекты дальних планов обобщать? Во первых, используя разные размеры кистей. Большой кистью удобно писать широко и обобщать. А маленькими кисточками удобнее прописывать мелкие детали. Во вторых, можно сочетать работу ребром плоской кисти и ее плоскостью. В первом случае мазки становятся «острыми» и четкими, и ими можно писать подробности первых планов. Во втором случае широкая плоскость кисти позволяет укладывать краску «широко и смело», а также обобщать при помощи растирания краски. Т. е. кисть может как бы «скользить» по красочному слою, растирая и обобщая ненужные контуры. В третьих, можно использовать кончик мастихина или его ребро, чтобы писать мелкие детали остро и четко. Плоскость же лезвия мастихина напротив, укладывает краску широко. Также ею можно обобщать, смазывать и растирать. Поэтому виртуозно вращая мастихин, художники достигают очень интересных эффектов. Например, чередуя четкие, острые линии с широкими и размытыми пятнами.

5. Применение теории на практике. Поэтапный ход работы над холстом «Березки на берегу озера».

В данном примере Вы можете наглядно увидеть как реализовать вышеописанную теорию на практике. Данная работа не должна восприниматься как шаблон. У каждого художника своя манера, свои творческие решения. Наконец, в каждом правиле есть исключения. Поэтому те закономерности, которые описаны в данной статье нужно с мудростью учитывать в своей работе, опираясь на интуицию, творческую идею, понимание сути.

1) Итак, как обычно, делаю легкий приблизительный рисунок будущего пейзажа кистью.

2) Прокладываю подмалевок полупрозрачными красками.

3) Ввожу белила и пастозную краску в дальний план. Как говорилось выше, дальний план нужно погрузить в дымку воздушной массы. Белила в красочной смеси помогают в этом. Тональность полосы леса вдалеке будет светлее деревьев вблизи.

4) Начинаю работать мастихином.

5) Первый план прорабатывается фактурно. Красочный слой рельефный. Этим подчеркиваются неровности земли и травы, поэтому поверхность становится материальной.

6) Стволы деревьев разнятся в тоне. Какие-то будут светлее, выходя вперед на солнечный свет. Какие-то будут темнее, уходя в тень. Этим мы создаем как бы тоннель из деревьев. Образуется пространство внутри леса.

7) Пишем мелкие детали. Чем ближе объекты, тем они будут прописаны более детально. Также они будут выглядеть четче и контрастнее.

8) Доводим живопись до законченного состояния.

by Sophie Ouch

Для многих новичков обучение фотографии начинается с освоения съемки пейзажа. Может быть, это связано с тишиной и неторопливостью, которая располагает к лучшему освоению техники, пониманию экспозиции в фотографии и освоению уроков фотографии о том, как правильно фотографировать - тот же пейзаж.

Уроки фотографии разнообразны, советы можно найти на любой вкус и подготовленность. Но давно известно, что информации мало не бывает, она никогда не оказывается лишней для неофитов, да и "повторение - мать учения", поэтому вспоминаем важное!

Советы по пейзажной съемке, или Как правильно фотографировать природу

1. Максимальное использование глубины резкости

Marc Adamus

Хотя фотографы порой хотят испытать более творческие подходы и экспериментируют с малой глубиной резкости, тем не менее, классическим в пейзажной фотографии считается прием, когда большая часть изображения находится в фокусе. Самый простой способ получить большую ГРИП - использовать минимально возможное число диафрагмы, которое доступно для вашего компакта или объектива. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости изображения.

Однако следует помнить, что меньшее отверстие диафрагмы требует большего времени или более высокого ISO . А иногда и того, и другого одновременно.

2. Используйте штатив

Leif Erik Smith

Обязательный атрибут в арсенале фотографа-пейзажника - . Вам могут понадобиться длительные выдержки, чтобы компенсировать выбранное небольшое диафрагмальное отверстие, а значит и дополнительная стабилизация фотокамеры. Не с каждой выдержкой, снимая с рук, можно получить технически совершенные кадры. Тем более штатив будет полезен в случае, когда для дополнительной стабилизации камеры фотограф использует дистанционное управление для спуска затвора.

3. Ищите смысловой центр композиции

Mitchell Krog

Для любой фотографии необходим визуальный центр композиции. Пейзажные снимки не являются исключением, ведь при съемке природы отсутствие смысловой точки дает в итоге скучный и довольно пустой снимок, в котором, что говорится, "взгляду не за что зацепиться".

pkarwski

Средоточием может быть что угодно - здание или сооружение, интересной формы дерево, валун или горная вершина. Не забывайте только следить не только за фокусом, но и за тем, где у вас располагается значимый объект. Эталонное правило третей хоть и нарушается периодически, но его еще никто не отменял!

4. Продумывайте передний план

Daniel Řeřicha

Один из элементов, который помогает состояться вашему пейзажу, - сформированный передний план. Размещайте свои смысловые точки на фронтальной части снимка, и вы сможете передать глубину изображения.

5. Не забывайте включать небо

Trevor Cole

Еще один практически неотделимый элемент ответа на вопрос как снимать пейзаж - небо и его отражение в воде. Секрет пейзажной фотографии в большинстве случаев заключается в том, что на снимке доминирует небо или передний план. Посмотрите на свои изображения, если это не так, то скорее всего, их считают скучными и мало интересными.

Ryan Dyar

Если во время вашей фотосессии небо оказалось неинтересным, не позволяйте ему превалировать - переместите линию горизонта в верхнюю треть снимка, предварительно убедитесь только, что фото от этого не проиграет еще больше.

Andrei Baciu

Но когда небосклон полон драматических облаков или расцвечен не характерными для себя оттенками, воздушное пространство может стать вашим союзником. Отведите ему побольше места на своем снимке, и увидите, насколько может быть выигрывающим такое отступление от правил.

Помните о фильтрах. Использование поляризационных может добавить цвет и контраст фотографии.

6. Эксплуатируйте линии!

myredcar

Самый главный вопрос, который задают себе обычно фотографы-пейзажисты, звучит следующим образом: "Увидит ли зритель картинку в полном объеме, как ее вижу я?"

Существует множество способов передать натуральную красоту природы с помощью статичного фиксирования изображения. Для этого существует прием, с помощью которого в композицию снимка включаются активные линии. За их счет фотограф может перенаправлять взгляд зрителя с одной точки кадра в другую, чем создавать своего рода замкнутость пространства, "зацикленность".

Использование линий придает некий алгоритм и добавляет масштаб и объем фотоизображению. Линии сами по себе могут быть достопримечательностью и создавать собственные "узоры" на фотографии.

Danskie Dijamco

7. Фиксируйте движение!

Большинство людей, размышляя о ландшафтной фотографии, чаще всего представляют спокойную и пассивную картинку. Однако пейзаж пейзажу рознь, и вы можете передать движение (той же воды, например), что наполнит снимок динамикой и создаст настроение, интересное многим зрителям, которые с удовольствием будут любоваться не только релаксирующими пейзажами, но и рассматривать буйство стихий и неистовость природы.

Andrea Pozzi

Например, попытайтесь "поймать" дуновение ветра в деревьях, движение волн на пляже, шевеление воды, протекающей под водопадом, зафиксировать в динамике летящих птиц и плывущие облака над головой.

Carol Dorion

"Фиксирование" означает, что фотограф должен использовать более длительные выдержки (иногда порядка нескольких секунд). Безусловно, высокие выдержки будут провоцировать поступление большего количества света на светочувствительный элемент камеры, но для правильного использования этого факта у вас есть варианты: выбор величины диафрагмы или фотосъемка в начале дня или вечером, когда в принципе на улице меньше света.

8. Работайте в тандеме с погодой и временем

Золотой правило пейзажной фотографии гласит: "Сцена может кардинально измениться в любой момент времени, в зависимости от погодных условий".

Andrei Baciu

Многие начинающие фотографы стремятся выйти на фотопрогулку в солнечный день, потому что думают, что это лучшее время для создания фотошедевров. На самом деле пасмурный день или даже дождливый и грозовой, кроме вероятности намочить камеру и промочить ноги, дает широчайшие возможности получить прекрасные фотографии, наполненные настроением и зловещими обертонами.

Bill Church

Как снимать пейзаж в такую погоду? Ищите бурю, ветер, туман, драматические облака, солнце сквозь тучи на темном-темном небе, радуги, закаты и восходы и работайте с этими изменениями в погоде и на этих условиях, а не ждите следующего солнечного дня со скучным голубым небом.

Greg Gibbs

И еще один чудесный совет от профессионального фотографа-пейзажиста: "Никогда не снимайте днем. Скучнее быть не может фотографий. Ваше золотое время - на рассвете или в сумерках. Лучше не бывает света, когда пейзажи оживают".

9. Дифирамбы горизонту

Christian Bothner

Самый старый совет, но хорош он тем, что не теряет своей актуальности и сегодня. Перед тем, как окончательно нажать на спуск затвора камеры, проверьте линию горизонта.

Она не должна делить кадр четко пополам, она не должна быть наклоненной, она не должна отсутствовать полностью на пейзажном снимке. Безусловно, правила существуют для того, чтобы их нарушать, но в случае с горизонтом правило третей работает как никогда четко.

Tramont_ana

10. Меняйте точку зрения!

Даже когда перед вашими глазами раскидываются небывалой красоты просторы и кажется, что достаточно только поднять камеру и в ней само по себе возникнет прекрасное изображение... остановитесь. И подумайте. Посмотрите на местность через объектив, повернитесь в одну и в другую сторону, поменяйте угол, сместите линию горизонта или попробуйте включить дополнительные элементы в композицию.

Auttapon Nunti

Не спешите нажимать на кнопку спуска, вы всегда это успеете сделать, когда фотографируйте пейзаж!

Очень полезная подборка советов по композиции. Тем, кто учится рисовать, настоятельно рекомендуется к смакованию на регулярной основе:)

Эта серия правил (я предпочитаю слово "советов") собрана для того, чтобы помочь вам научиться правильно составлять композицию пейзажа. Здесь содержатся основные правила, встречающиеся в большинстве книг, плюс некоторые собственные идеи. Однако, хочу предупредить: не позволяйте правилам препятствовать вашей работе и собственным поискам. Они должны лишь помогать в тот момент, когда вы в сомнениях и не знаете, как лучше расположить тот или иной элемент на картине. Правила существуют, как известно, для того, чтобы их нарушать, правда… когда вы знаете, что именно нарушаете и почему так будет лучше. А потому наберитесь терпения – впереди длинная дорога.

I. Основные советы.

1. Посмотрите на картину. В пейзаже должен быть центр интереса – особенная, красивая и заметная часть картины. Он может быть выделен с помощью цвета и контраста. Эта часть должна выглядеть особенно и значимо. Окружающая область – быть чуть менее заметной. Необходимо помнить, что центр интереса:
Должен отличаться сильным цветом (это не значит ярким) и если возможно большим разнообразием красок.
Выделятся некоторым контрастом света.
Предпочтительно, чтобы он занимал большую часть картины и находился на переднем плане (однако это всё необязательно).
Строения, животные и люди будут привлекать внимание. Они легко переходят в центр интереса, как главные действующие лица.
Окружающие элементы и фон должны вести взгляд зрителя к центру интереса. Смотрите рис 1. и 2.
Центр интереса не должен быть в центре картины. Также он не должен занимать половину холста. Лучше всего пропорция 1/3.
Область, выбранная вами как центр интереса, не должна быть изолирована от остальной части изображения.
Правильно построенный центр должен привлечь и удержать взгляд зрителя.

Рис 2. Бревна расположены на картине как указатели, в область выбранную художником.

Рис 3. Берег подводит взгляд к мосту, который и становится центром интереса.

2. Возможно, что вам захочется включить в картину второй центр интереса. Это непростительно новичку и непрофессионалу. Есть риск конкуренции и, как следствие, неудачной композиции.

Рис 4. На этой картине нет необходимости в цветах на переднем плане, однако художник добавил второй центр интереса и вполне удачно.

3. Не выталкивайте зрителя из картины! Этого можно избежать, если не подводить элементы к краю и за пределы картины, особенно деревья, дороги и реки. Вы можете добавлять "остановки", чтобы избежать выхода за пределы. Это правило очень практично, животные и люди должны оставаться в композиции.

Рис 5. Обратите внимание на крайнюю справа лошадь. Художник для остановки использовал цвет. Если вы прищурите глаза, то заметите, что лошадь сливается с деревьями, но вот если бы она была светлой, то взгляд ушел бы к самому краю картины.



Рис 5а. Посмотрите на первый рисунок – бревно указывает прямой линией к краю. На следующем рисунке были добавлены ветки, для сглаживания прямой линии и ветка же использована в качестве остановки. А можно, как в последнем изображении, убрать бревно полностью, и тогда зритель последует взглядом за линией берега.

4. Реки, потоки, дороги и т.д. вносят в картину движение. Прямых линий следует избегать – по ним взгляд скользит слишком быстро. Позвольте зрителю неторопливо прогуляться по вашему пейзажу.

Рис 6. Этот поток не очень удачной формы движения.

Рис 7. Путь движения взгляда – плавная кривая. По ней можно проплыть…

Рис 8. Неверно. Путь – прямая. Слишком быстро и резко.

Рис 9. Так намного лучше.

5. Логика неприменима к искусству. Все определяется визуальным влиянием. Солнечный свет может появиться на траве, даже если это дождливый день. Линейная и атмосферная перспективы могут быть искажены, если того требует ситуация. Тени могут быть больше, чем им положено… В общем, чувствуйте себя свободно, вы – художник

Рис 10. По наклону деревьев видно, что ветер дует справа налево, однако дождь льет в противоположном направлении.

6. Собирайте важные предметы в пределах центра интереса. Не разбрасывайте их по композиции, иначе они станут перетягивать внимание друг с друга.

Рис 11. Все люди собраны в центре интереса, в правой части картины.

Рис 12. Лошадь расположена неверно. Было бы лучше расположить её неподалеку от скамейки.

7. Позвольте зрителю поучаствовать в картине. Оставьте место для размышления и воображения. Дайте место небольшой тайне.

Рис 13. Что за поворотом? Может быть озеро? Или город? Художник оставил это на нашу фантазию.

8. Глубина. Художники ограничены созданием иллюзии трехмерного изображения на двухмерной плоскости. Однако картины выглядят как настоящие. Иногда я слышал, как люди, видевшие мои работы, спрашивали: "Это что фотография?" Но в моей работе не было ничего настоящего, только представление действительности. Вот несколько советов для создания иллюзии глубины:
Располагайте объекты так, чтобы они перекрывали друг друга.
Цвета расположенные вдали на заднем фоне обычно холоднее и убывают в цвете. Чем ближе расположены предметы тем теплее и насыщеннее выглядят цвета. На самом деле не всё так просто. Когда мы смотрим на дерево на расстоянии 100 ярдов, то цвет ещё остается теплым. Смещение цвета будет очень незначительным по сравнению с тем деревом, что стоит рядом с вами. Тем не менее, даже если вы немного добавите лилового или синего в цвет листвы, то вытолкнете эти деревья на задний план.
Небольшие и не очень четкие предметы на расстоянии от переднего плана.
Создайте как минимум три плоскости. Обычно это передний план, средний и фон.
Смягчайте текстуру на объектах заднего плана. Посмотрите на рис 13. здесь чувство расстояния передано хорошо. Деревья расположены впереди гор, интенсивность желтого цвета в световых пятнах больше вблизи, к дальней части становиться холоднее и светлее. Тени на дальней горе – светлее и отличаются оттенком от тех, что в середине. Картина также разделена на три части.

Рис 14. Вы можете добавить и больше плоскостей, которые усилят чувство расстояния, если передний план чуть темноват.

Рис 15. Туман – отличное средство для создания глубины.

9. Сохраняйте контраст для центра интереса, чтобы области вокруг не конкурировали за внимание. Самые светлые и темные тона возле центра интереса, вокруг – средние величины цвета и света.

Рис 16. Неверный контраст. Дерево слева конкурирует за внимание.

Рис 17. Лучше – контраст был уменьшен и теперь сфокусироваться легче.

Рис 18. Темная одежда на человеке выводит его из поля зрения, а дверь на теневой стороне дома хоть и темная, но окружена средними величинами цвета и света, и увлекает взгляд зрителя в неправильную область. Обдумывайте направление света изначально.

10. Ваша картина не будет выглядеть перегруженной, если вы включите в композицию некоторую "зону отдыха", желательно перед центром интереса.

Рис 19. Вы можете видеть до деревьев некоторое пространство просто чистого снега – хорошая передышка для взгляда и выделение центра интереса.

11. Если возможно, включите в картину и горизонтальные, и вертикальные и диагональные линии. Эти линии не должны присутствовать в чистом виде, но следует придавать с их помощью направление движения. Диагональные предпочтительны потому, что они не идут параллельно рамке картины и дают глубину.

Рис 20. Там, где озеро достигает земли у нас есть горизонтальная линия, сосна дает вертикаль, а трава по берегу – диагональ. Линия дерева разбивает пересечение горизонтали и диагонали, иначе бы получился ровный синий треугольник.

12. Когда вы изображаете движущиеся объекты, часто необходимо передать динамику через окружающие объекты.

Рис 21. Художник изобразил движение лошадей. Чувство движения было передано через пыль. Также ни одна из лошадей не висит в воздухе – такое может быть на фотографии, но не должно изображаться на картине. То же самое с фотографией водопада: вода может застыть на снимке и иметь четкие контуры, однако на картине её так рисовать нельзя. Смазанное изображение воды даст чувство движения и динамики.

13. Наиболее привычное для взгляда движение слева направо. Не забывайте об этом, когда будете искать путь для движения взгляда вдоль реки или дороги.

14. Также как и при чтении книги ещё одно привычное направление – сверху вниз.

II. Распространенные ошибки.

15. Не начинайте движение с угла!

Рис 22. Пример плохого направления. Река начинается из левого нижнего угла.

Рис 23. Расширив устье реки, мы решили проблему.

16. Избегайте повторений линий, форм и размеров. Это создает противоречия и рассеивает внимание.

Рис 24. Две одинаковые березы. Одну из них стоило бы изогнуть по – другому и сделать их разной толщины.

Рис 25. Две лошади одинакового размера, в одинаковых позах.

17. Избегайте группировать людей или животных в одинаковых количествах. Если хотите изобразить пару, то внесите разницу в размеры и движения.

Рис 26. Неверное изображение. Олени одинаковы в движениях и размерах. Так они конкурируют за внимание.

Рис 27. Так лучше. Олень справа другого размера и в другой позе.

Рис 28. Третий олень также добавил разнообразия.

18. Не сгибайте линии на ваших картинах наружу, лучше направляйте их внутрь. Также не рисуйте горизонтальных и вертикальных линий параллельных рамке картины.

Рис 29. Неправильно. Телефонный столб наклонен неверно.

Рис 30. Также неудачный вариант – столб направлен параллельно рамке картины.

Рис 31. Так намного лучше. Направление движения теперь внутрь картины и удерживает взгляд.

19. Избегайте длинных прямых линий. Маскируйте их или слегка искривляйте.

Рис 32. Прямые линии скрыты или сглажены цветами. Каменная стена слегка искривлена.

Рис 33. Крыши домов, выложенные черепицей, обычно изогнуты. Они слегка искривляются с течением времени.

20. Не используйте чистых геометрических форм таких, как квадраты (окна, двери), треугольники (деревья), овалы или круги. Даже, если они являются такими по происхождению. Например, когда рисуете окно, разделите форму веткой дерева или цветочным горшком.

Рис 34. Тень на переднем плане – треугольной формы.

Рис 35. Так лучше. Теперь форма тени разделена и выглядит естественно.

21. Никогда не делите картину на равные части. Линия горизонта не должна проходить через середину. Это делает картину искусственной.

Рис 36. Линия горизонта проходит посередине.

Рис 37. Лучше. Теперь часть неба срезана и части находятся в пропорции 1/3.

22. Избегайте соприкосновения граней.

Рис 38. Неверно. Шляпа ковбоя соприкасается с вершиной холма.

Рис 39. Теперь всё на своих местах.

Рис 40. Неправильно. Верхушка сосны касается верха холста. Мы здесь не можем больше добавлять. Значит придется обрубать часть дерева!

23. Пересечение форм нежелательно. "X" – подсознательный знак запрета.

24. Не закрывайте зрителю вход. Приглашайте его.

Рис 42. Неверно. Художник закрыл дверь, и невербально, для нас, это означает закрытую территорию, запрет.

Рис 43. А вот эта композиция выглядит доброжелательно. Чувствуете приглашение войти?

Совет: когда вы изображаете неосвещенную область, не используйте черный цвет. Цвет абсолютной темноты – пурпурный.

III. Советы по улучшению изображения.

25. Нет необходимости изображать каждый кирпич, камушек, доску и т.д., если только вы не рисуете сверхреалистичную картину. Лучше использовать некоторые приемы импрессионизма, ведь самое важное – выразить идею, передать значение.

Рис 44. Крыша не детализирована, но текстура легко угадывается.

26. Затемняйте и сглаживайте углы картины.

Рис 45. Оба нижних угла – затемнены, таким образом сглаживается рамка картины.

27. Не изображайте тень сплошной, лучше добавьте немного световых пятен. Картина станет намного приятней.

28. Животных лучше всего никогда не ставить на картине боком, т.к. исчезает ощущение трехмерного пространства – получается плоская картинка. Здесь предпочтительнее пропорция ¾.

Рис 47. Неправильно.


Рис 48a. и 48b. Значительно лучше.

29. Строения и другие предметы созданные человеком выглядят интересней, если вы добавите в их текстуру трещины, неравномерности и т.д. Пусть они расскажут свою историю.
Совет: изображайте текстуру только на ближних объектах – на большом расстоянии текстура смазывается и исчезает.

Рис 49. Художник наносил краски сухой кистью, чтобы здание выглядело старым.

30. Добавьте в ваши картины драматичности. Закатное небо с яркими оранжевыми цветами смотрится намного интереснее, чем обычное полуденное. Можете добавить дождь, мокрые улицы, ветер и т.д. Всё это сделает картину интереснее.

Рис 50. Такая простая композиция выглядит загадочно из – за дождя и солнца, выглядывающего из облаков.

31. Если вы не преследуете создание сверхреалистичной картины, то изображайте предметы немного смазано, будто смотрите на мир из – под полуопущенных век.

Рис 51. Конечно в жизни всё выглядит более детально, но художник изобразил только наиболее существенные элементы, а остальное упростил.

32. Мягкие грани и края на фоне улучшат ощущение расстояния. Оставьте четкость на переднем плане, в пределах центра интереса.

Рис 52. Деревья на заднем плане были нарисованы размыто, а дерево переднего плана – четко. Это усилило ощущение глубины и сфокусировало взгляд.

33. Не делайте резких границ между двумя областями на картине.

Рис 53. Освещенная часть травы внезапно прекращается, когда достигает куста.

Рис 54. Лучше.

34. Вносите разнообразие в формы. Если у вас на картине есть круглые деревья, не делайте круглыми и облака.

35. Баланс также очень важен. Не должно быть значительного смещения массы на одной из сторон – слева, справа, вверху или внизу. Представьте, что у рисунка есть вес и он может накрениться.

Рис 55. Неправильно. Есть явное смещение тяжести с правой стороны картины, в левой же части – пусто.

Рис 56. Так лучше. Теперь дерево слева добавляет равновесия.

36. Мазки кисти должны быть направлены к центру интереса.

IV. Некоторые советы по цветовой гамме.

Цветная палитра похожа на ноты для музыканта. Цвета должны быть гармоничны.
37. Позвольте цветам смешиваться, внося разнообразие. Избегайте использования более трех цветов в одной области.

Рис 57. Понаблюдайте за изменениями цвета в тени каменной стены. Художник изменял насыщенность цветов и смешивал их между собой.

Рис 58. Голубой цвет в этой картине есть только на двери. Это автоматически привлекает внимание.

Совет: я не буду слишком углубляться в гармонию цвета, это тема для отдельной книги. Если вы возьметесь за изучение этого предмета серьезно, то стоит изучить различные книги и источники.
Я лично предпочитаю разнообразные цвета и оттенки, избегая черного. Чем больше цветов вы смешиваете, тем грязнее становится оттенок. Это происходит при смешении более, чем трех цветов вместе. Изменяйте оттенок цвета, чтобы избежать монотонности. Также с помощью цвета легко выделить центр интереса.
Большинство людей предпочитают теплые цвета. И помните, что в вашей картине должен преобладать один цвет и температура. Рисуйте центр интереса чуть более насыщенным цветом, чем окружающие области. Не повторяйте на фоне цветов, которые были использованы для переднего плана, однако для баланса цвета используйте оттенки одного цвета в разных частях картины.(смотри рис. 57)
Можно использовать разницу между температурой цвета для создания контраста и глубины. Посмотрите на рис. 61. Холодные цвета кажутся дальше, теплые – ближе.

Рис 59. На этой картине цвета негармоничны. Горы отрезаны от картины, как отдельная часть потому, что сине – фиолетовый оттенок появляется только на заднем плане.

Рис 60. Здесь художник поступил мудро, добавив синий оттенок в лужи, а зеленый к подножию гор. Обратите внимание на большое кол – во различных оттенков зеленого цвета.

Если ваша живопись преимущественно зеленых оттенков, то небо лучше делать не чистого синего цвета, а голубовато – зеленым. Также можно добавлять оттенки голубого в листву потому, что поверхность многих листьев (особенно мокрых) слегка отражает цвет неба.
Не стоит использовать чистые цвета – это выглядит неестественно. Особенно если используете белую краску, то добавьте в неё чуть – чуть желтого или оранжевого. Поэтому многие производители акварельной бумаги подкрашивают её слегка оранжевым цветом, чтобы чистые области холста не резали глаз.

Рис 61. Посмотрите – зеленый цвет добавлен к стене дома, это позволяет избежать отрыва от остального изображения и выглядит, как свет, отраженный от листвы.

Рис 62. Пурпурный и желто – коричневый цвета на этой картине создают разрыв и глубину. Ближняя скала теплее цветами, чем дальняя.

38. Нужно использовать разницу между темными и светлыми насыщенными областями для создания нужного освещения.

Рис 63. Пример мастерского использования цвета и насыщенности. Контраст с темными областями создает иллюзию света.

39. Когда вы рисуете картину, используйте всего несколько величин освещенности. В жизни из – за особенностей отражения и преломления света получаются миллионы градаций, которые очень сложно воспроизвести.
Возможно вам придется сделать тень темнее, чем на самом деле. Используйте контраст между светлыми и темными областями для лучшего восприятия.

Рис 64. Использования от 6 до 10 величин градации света вполне достаточно для большинства картин.

40. И не забывайте, что природа – наш учитель. Тем не менее, иногда не стоит изображать всё именно так, как оно есть на самом деле. Некоторые деревья могут быть круглой или треугольной формы, и если вы их так изобразите, то это будет выглядеть непрофессионально. Также в жизни бывают монотонные цвета или, например, два дерева одинаковой выстоы.
Картины в природе огромны, и мы должны привлекательно выразить какую – то небольшую часть в маленьком плоском эквиваленте. В этом плане художник несколько ограничен.

И, в заключение, хочу сказать ещё одну важную вещь. Мне кажется талант – это не самое важное для художника. По крайней мере, не так важно, как усердие, упорство и трудолюбие. Истину приходится изнурительно искать.
Талант только подсказывает нам что правильно, а что – нет. А вот опыт исправляет ошибки.

Хотя на первый взгляд ландшафтная фотография может показаться очень простой, на самом деле это куда больше чем “навел камеру — щелкнул затвором”. Цель ландшафтной фотографии — передать внутреннее состояние, выразить что-то большее, а не просто показать ландшафт перед собой.

Мы видим реальность каждый день. Именно поэтому, на мой взгляд, пейзажная фотография не должна просто ее воспроизводить. Объекты не должны находиться перед зрителем или занимать все фото: композиция должна вести взгляд к конечному пункту снимка — точке интереса, вашему объекту.

Как и у любой другой формы искусства, у пейзажной фотографии есть свои правила. На то, чтобы овладеть светом, композицией, выбором объекта для съемки, постобработкой, требуется много времени, а окончательные результаты будут разниться от человека к человеку.

Существует множество видео с советами и идеями на эту тему, но главное: все это не имеет значения, если вы не выйдите и не начнете фотографировать как можно больше и каждый день, чтобы понять, что работает, а что — нет.

Это — 25 советов и идей для пейзажных фотографий. Надеюсь, они вам пригодятся (подробности о каждом из них — в видео):

1. Снимайте один и тот же объект на рассвете и закате. Разный свет, разные углы, совершенно разные результаты.

2. Низкий угол съемки значительно изменяет перспективу, создавая более интересный кадр… картинку, которую вы видите не каждый день.

3. Если на рассвете туманно, снимайте против света, чтобы туман подсветился лучами солнца.

4. Силуэты лучше всего получаются перед рассветом, при безоблачном небе.

Это простая идея, как создать что-то интересное в неинтересный момент. Все, что вам потребуется — интересная форма.

5. Темные области направляют взгляд к светлым.

6. Длинные выдержки помогут больше рассказать о погоде: ветре, температуре, движении облаков.

7. Если на небе темные облака, это не означает, что нужно остаться дома.

Свет в прорехах между облаками, сквозь облака — красивый момент, стоящий того, чтобы его запечатлеть.

8. Яркое пятно цвета в печальном сером пейзаже может произвести сильное впечатление на зрителя.

9. Обращайте внимание на задний план, когда хотите выделить объект, особенно при съемке в лесу.

10. Туманные дни зимой могут показаться скучными.

Но найдите одинокое дерево и поместите его в центр, чтобы сделать акцент на объекте. Отрицательное пространство будет передавать ощущение большой пустоты и того, как малО дерево на его фоне.

11. Отражения — это всегда красиво.

Земля же — не всегда, и отражения могут помочь избавиться от нежелательных элементов.

12. Двигайте камерой при нажатии затвора.

Лучше всего это работает, когда объект четко отделен от фона.

13. Контраст способен очень помочь в отделении объекта от фона.

Небольшой белый цветок на зеленых листьях, чуть выделенный светом, может создать простое, но красивое фото.

14. Панорамы — замечательный способ передать масштабы пейзажа в лесу.

15. Облачное небо на закате может не предложить ничего…

…или подарить практически чудо, когда всего на секунду сквозь тучи пробьются солнечные лучи.

16. Иногда небо может стать зеркалом пейзажа — когда облака повторяют линии объектов на земле.

17. Туманное утро — замечательное время, особенно если в какой-то момент солнце прорывается сквозь туман.

Выберите позицию для съемки так, чтобы ваш объект находился в тумане, между вами и солнцем.

18. Свет в конце лесной тропы, когда все остальное в темноте, может создать прекрасный снимок.

19. Лучший момент для съемки водопадов — начало весны, когда в горах тает снег.

20. Фотографируйте деревья, которые выглядят необычно… особенно старые деревья.

21. Величину пейзажу могут передать горы на заднем плане, за домами — используйте длиннофокусный объектив для съемки.

22. При съемке в городских условиях ищите сложные динамические линии. Кроме того, несколько вертикальных планов придадут снимку объемность.

23. Отделите освещенную область от окружения с помощью длиннофокусного объектива — и получите великолепное фото.

24. При съемке думайте о других перспективах — это может дать уникальный взгляд на простой объект.

25. Не забывайте видеть детали.

Иногда большой пейзаж может отвлечь ваше внимание от более мелких элементов. Текстуры — великолепная вещь, они могут смотреться практически как абстрактное искусство.

Подробный разбор всех примеров — в этом видео:

Надеюсь, советы вам понравились и показались полезными. Продолжайте снимать — это единственный способ стать лучше как фотограф!

Об авторе: Тома Бончу — фотограф из Румынии, специализирующийся на пейзажной и тревел-фотографии. Другие его работы — на его сайте и страницах в