Сказать, что я был разочарован, когда Apple выпустила iOS7 в 2013 году, это ничего не сказать. Чтобы быть в тренде, Apple сплюснула весь свой пользовательский интерфейс без каких-либо реальных усиливающих принципов. Это сопровождалось бесчисленными ошибками для пользовательского опыта, который отошел на задний план, чтобы избавится от скевоморфизма. Это была плоскость во имя плоскости. Сравните это с Material Design Google, который появился вскоре после этого. Material Design по максимуму использовал плоский дизайн с помощью одной особенности – имитация реальных материалов. Этот, создающий эффект присутствия, язык дизайна содержал плоский вид, одновременно поддерживая глубину. Как? Используя большие мягкие падающие тени.

Просто взглянув на два языка дизайна, становится понятно, что материальный дизайн придерживался лучшего подхода. Даже отложив в сторону богатые анимации, Material Design обеспечил более понятный пользовательский интерфейс, который также был перспективным и визуально привлекательным. Он был плоским, но с важным компромиссом тени. Этот небольшой компромисс позволяет материальному дизайну поддерживать глубину и выглядеть более элегантным. Даже Apple, похоже, думает также. С тех пор они позволяют падающим теням ненавязчиво присутствовать в своих пользовательских интерфейсах.

А теперь Microsoft, которые были плоскими до того, как это стало клевым, объявили о своем новом языке дизайна – Fluent Design. Он выглядит великолепно, но он также выглядит очень модно – большие, мягкие тени.

Странно, что тень – это визуальная реликвия, которой удалось десятилетиями цепляться за дизайн пользовательского интерфейса. Не имеет значения, какие нынче в моде модели дизайна, падающие тени – это наш привычный способ для создания глубины. Но почему? Должно ли так быть? Может ли занудный плоский дизайн по-прежнему иметь глубину и, действительно, быть свободным от падающих теней? Как бы это выглядело?

Другой подход

Дело в том, что нас окружает мир полный глубины, и очень малая его часть определяется тенью. Если мы заменим тени в наших визуальных метафорах пользовательского интерфейса, то мы должны посмотреть на другие варианты, которые создают глубину в окружающем нас мире.

Итак, как мы воспринимаем глубину, когда нет теней? Есть несколько простых ответов. Масштаб – это самое очевидное решение. Большие вещи рядом, маленькие объекты находятся далеко. Линейная перспектива – другой вариант, использующий размерность объектов, чтобы удалять в пространство. Но для того, чтобы любой из этих подходов был действительно эффективным, потребовалась бы 3D-среда. Построение двумерного пользовательского интерфейса вокруг этих трехмерных принципов было бы неудобным и отвлекающим. Пока дополненная и виртуальная реальности более распространены, это просто не вариант.

Это привело меня к другому, менее известному типу восприятия глубины. Атмосферная перспектива – это явление, в котором атмосфера между зрителем и объектом смещает значение и оттенок объекта. Чем дальше объект, тем больше атмосферы и тем сильнее эффект. Если вы посмотрите на далекий горный хребет, вы поймете, о чем я говорю. Использование этого принципа – обычная техника в живописи и искусстве. Я впервые познакомился с этой концепцией при изучении традиционных Если вы хотите более свежий пример, возьмите любую книгу об , и вы увидите, что она активно используется в среде и ландшафтах. Итак, что если бы мы приняли эту концепцию и применили ее к дизайну пользовательского интерфейса? Я решил для себя изучить эти возможности.

Создавая э ффект

В качестве доказательства концепции – и небольшого побочного проекта – я решил попробовать, чтобы понять, будет ли это на самом деле работать. Но прежде чем создать какие-либо элементы пользовательского интерфейса, мне нужно было вывести базовую формулу для моделирования этого эффекта. Я хотел подходить к этому как к концепции большой картины, чтобы увидеть, может ли она поддерживать всю систему дизайна, а не только несколько экранов в одном приложении. Во-первых, я разделил эффект на три основных компонента: содержание, атмосфера и оттенок.

Это представляет собой фактический объект, будь то фотография или кнопка в пользовательском интерфейсе. Это объект с полной экспозицией и правильным цветом.

Атмосфера

Этот слой представляет плотность атмосферы между пользователем и объектом. Это влияет на значение объекта, приглушая оттенки. Белые менее белые, черные менее черные.

Оттенок

Этот слой только сдвигает оттенок объекта, включая слой атмосферы под ним. В реальном мире этот цветовой сдвиг относится к цвету, который отражается в атмосфере. Часто это синий по тем же причинам, что и небо, но это может быть любой цвет, который становится преобладающим в свете. Например, на закате цвета становятся более оранжевыми и красными. Чтобы имитировать эту гибкость, этот слой приобретет цвет другого объекта в пользовательском интерфейсе – фоновое изображение, возможно, обложку – и будет способствовать смещению оттенка всех других элементов в этом представлении.

Создание шагов

Но создание основного эффекта было только первым шагом. Если бы это использовалось для моделирования глубины, это означало бы, что ему нужно несколько уровней или шагов. Кроме того, я хотел использовать стандарт при создании своих проектов, а не просто на глазок прикидывать каждый экран, чтобы “выглядело хорошо”. Поэтому я разработал базовую 10-ступенчатую систему для представления различных слоев глубины, которые были возможны в дизайне.

Большая выгода здесь заключается в том, что объекты не приближаются к концам спектра значений, как это происходит при использовании типичных наложений или тени. Наложения просто затемняют все элементы, подталкивая их ближе и ближе к черному (или белому, если это белое наложение). В модели атмосферы объекты фактически приближаются к области среднего спектра. Это означает, что черные и белые цвета становятся менее ясными и более приглушенными.

Это создает большую возможность для контраста, что очень важно для моделирования глубины. Если вы создаете свой передний план на первом уровне, имея фон на шестом или седьмом уровне, вы фактически можете использовать более широкий диапазон ярких цветов и значений. Используйте черный текст. Используйте белый текст. Он будет отличаться от контраста, придавая дизайнам большую гибкость.

Реализация в пользовательском интерфейсе

Поработав над этим, настало время проверить концепцию, применив ее к пользовательскому интерфейсу. Я решил попробовать с музыкальным приложением, потому что, эй, миру действительно нужен еще один дизайн музыкального приложения, верно? Честно говоря, это было простое начало. Используя базовый дизайн, я разбил пользовательский интерфейс на несколько групп, а затем применил атмосферную систему к каждой из них. Интерактивные элементы, такие как панель вкладок и элементы управления воспроизведением, были сохранены на первом уровне, а фоны и подчиненные элементы были перенесены на другие уровни. Фотография обложки использовалась как цветовое влияние, придавая всему виду тонкое влияние розовых оттенков.

Результат? Система работала. По крайней мере, на мой взгляд. Может быть, вы думаете: “Нет, этот дизайн выглядит размытым и приглушенным”. На самом деле он отлично смотрится на самом устройстве. Что меня больше всего удивило, так это то, как мой глаз, естественно, нашел свой путь через интерфейс. Интерактивные элементы казались выпрыгивали , что упрощало их поиск и фокусировку. Остальные элементы отступили в пространстве, все еще обеспечивая контекст и глубину. И лучшая часть?

Не требуется ни одной падающей тени.

Уровень ОС дизайн систем

Я решил продвинуть концепцию дальше. Может ли весь язык дизайна основываться на таком принципе? Как выглядели бы взаимодействия на уровне системы, если бы они включали атмосферную перспективу, чтобы отличать себя от элементов уровня приложения? Я обнаружил, что уровень ОС на самом деле близок к такой концепции. Многозадачность, уведомления, центр управления – это все, что требует концепции глубины, чтобы сломать насыщенность других приложений, используемых на экране. Это особенно важно на мобильных устройствах, где приложение занимает все экранное пространство.

Очевидно, что настольная ОС не испытывает тех же потребностей, что и мобильный пользовательский интерфейс, но нет причин, по которым эта концепция не будет масштабироваться для работы на большом экране. Было бы особенно полезно решить одну конкретную проблему – падающие тени, чтобы различать отдельные окна. Независимо от платформы, это одна из проблем, которой никто не может избежать. Используя атмосферную модель, неактивные окна могут быть отброшены назад в пространстве. Это будет держать их полностью видимыми для справки, делая активное окно полностью понятным для пользователя. Возможно так, даже было бы легче сосредоточиться.

Таким образом, это – плоская визуальная система, которая все еще может использовать глубину, не ставя под угрозу ее плоскость. В целом эксперимент был успешным, и что-то, что я хотел бы видеть включенным в систему дизайна. Это было бы здорово в одном приложении, но действительно выделялось бы, если бы кто-то вроде Apple использовал такую концепцию, чтобы укрепить их дизайн.

Несколько примечаний напоследок

Эти дизайны не готовы до конца . Они не готовы к выпуску на миллионах устройств по всему миру. Они довольно грубые и содержат множество оплошностей. Я знаю это. Все это просто доказательство концепции и, результат одного дизайнера, который провел несколько самостоятельных исследований в течение нескольких ночей и выходных. Я не целая команда, и я бы не стал притворяться, что более способный, чем любой из людей в Apple, Google или где-либо еще. Есть бесчисленное множество других факторов, необходимых для того, чтобы полностью реализовать такую концепцию, и сама система могла бы использовать намного более тонкую настройку. Моя цель состояла в том, чтобы выяснить, есть ли этот потенциал. Я думаю, что он есть.

Исчезнут ли когда-нибудь падающие тени из пользовательского интерфейса? Вероятно, нет. Несмотря на это доказательство концепции, я все равно буду часто их использовать. Я даже использую их на этом сайте. В идеальном мире концепция пользовательского интерфейса, подобная этой, вероятно, все еще будет включать падающие тени, чтобы развить ее еще дальше. Я просто решил бросить вызов самому себе, полностью избегая использовать тени. Дело в том, что большой видимый мир за пределами наших глаз, естественно воспринимаем нами. Как у дизайнеров, в нашем распоряжении есть много инструментов для перевода этого мира в интерфейс. Нет необходимости всегда придерживаться того, что было сделано в прошлом.

Наконец, я хотел бы узнать, что вы думаете! И дайте мне знать.

Привет!

Я Скотт, и я люблю писать статьи подобного рода. Но большую часть времени я провожу работая дизайнером.

Режим «Портрет» на iPhone - учимся снимать правильно.

Режим «Портрет» на iPhone позволяет создавать великолепные снимки с эффектом боке (глубины резкости). Снимать в портретном режиме крайне просто, однако, для достижения по-настоящему качественного результата необходимо знать некоторые «фишки». В этом материале рассказали о том, как правильно снимать в режиме «Портрет» на iPhone, а также собрали ценные советы от профессиональных фотографов.

Режим «Портрет» на iPhone - что это, какие устройства поддерживает?

Режим «Портрет» позволяет снимать фотографии с эффектом боке (глубины резкости). Этот эффект делает резкий фокус на объекте, вместе с этим красиво размывая фон. Режим позволяет снимать фотографии с имитацией студийного света практически в любых условиях.

Портретный режим поддерживают только iPhone с двойной камерой. На текущий момент воспользоваться режимом «Портрет» могут владельцы следующих моделей:

• iPhone 7 Plus
• iPhone 8 Plus
• iPhone X

На iPhone с одной камерой съемка с эффектом глубины резкости также возможна, но лишь с использованием сторонних приложений из App Store, например, PortraitCam , AfterFocus или Fore Photo . Их главный минус заключается в том, что эффект боке в них реализуется программным образом. Из-за этого он не такой «живой» и глубокий, как создаваемый двойными камерами iPhone аппаратный эффект.

Как снимать в портретном режиме на iPhone

Шаг 1. Запустите приложение «Камера » с главного экрана iPhone или выполнив свайп влево на экране блокировки.

Шаг 2. В приложении «Камера» представлены различные режимы съемки, доступ к которым осуществляется путем свайпа влево или вправо по любому месту интерфейса. Выберите режим «Портрет », он располагается справа от стандартного режима съемки.

Шаг 3. Для съемки качественного портретного снимка вам необходимо расположить камеру на расстоянии до 2,5 метров от объекта. При этом подносить iPhone слишком близко к объекту тоже нельзя. Забегая вперед к советам, скажем, что лучше снимать объект как можно ближе. Почему именно рассказали ниже.

Определить оптимальное расстояние поможет само приложение «Камера». В случае, если объект съемки находится далеко от камеры, то вверху приложения появится предупреждение «Удаление от объекта не должно превышать 2,5 метра».

Если же вы поднесли камеру очень близко, то появится уведомление «Переместитесь дальше».

Важно заметить, что «Камера» позволяет снимать в портретном режиме даже если вы не находитесь на оптимальном расстоянии от объекта съемки. Другими словами, вы можете игнорировать всплывающие предупреждения. Например, в случаях, когда отойти назад или подойти вперед к объекту возможности нет. В Apple заявляют, что при игнорировании оптимального расстояния снимки в портретном режиме могут получать плохими. Однако наши эксперименты показывают, что сделать достойный кадр можно и без четкого следования инструкциям приложения «Камера».

Шаг 4. Убедитесь, что освещения достаточно. Если условия плохие, то «Камера» оповестит и об этом сообщением «Слишком темно». Решить эту проблему поможет поиск другого более освещенного места для съемки или включение вспышки (мы предпочитаем и рекомендуем естественное освещение).

Шаг 5. Когда все приготовления выполнены, вы можете снимать в портретном режиме. По умолчанию в режиме выбран обычный естественный свет, но при желании можно выполнить съемку со студийным, контурным, сценическим или сценическим (моно) светом. Подробнее об эффектах и их различиях рассказали ниже.

Портретный режим съемки на iPhone, как и любые другие, поддерживает разнообразные предустановленные фильтры. Для их выбора необходимо нажать на иконку с тремя перекрывающимися кругами в правом верхнем углу интерфейса. Важно уточнить, что при выборе фильтра вы сможете снимать в портретном режиме только с применением естественного света (выбирается по умолчанию).

Какая разница между эффектами в режиме “Портрет”?

В режиме “Портрет” на iPhone доступно пять эффектов, позволяющих снимать с различным типом света. Разница между эффектами существенная, каждый из них лучше всего подходит для конкретных сценариев съемки.

• Естественный свет - фокусировка на лице объекта съемки, размытый фон. Позволяет создавать наиболее качественные крупные планы лица человека с эффектом боке.

• Контурный свет - полутона с темными и светлыми участками. Используется для того, чтобы подчеркнуть лицо в условиях недостаточного или искусственного освещения.

• Студийный свет - лицо объекта ярко освещено, изображение максимально четкое. При съемке с таким светом рекомендуется снизить экспозицию для того, чтобы не засветить кадр.

• Сценический свет - лицо объекта будто освещено прожектором, насыщенный черный фон.

• Сценический свет-моно - аналогичный предыдущему эффект, но в черно-белых тонах.

Снимки в режиме «Портрет» на iPhone создаются с особыми художественными эффектами, с которыми можно и даже нужно экспериментировать. Впрочем, некоторые правила для съемки качественных фотографий в портретном режиме все же есть.

Для того, чтобы добиться самого высокого качества требуется находиться достаточно близко от объекта съемки - до 2,5 метров. Фон за объектом, наоборот, должен находиться как можно дальше.

Чем больше расстояние между объектом съемки и фоном, тем более сильным окажется эффект глубины.

Если же объект вашей съемки стоит у стены, то заметного эффекта практически не будет (эффекты сценического и сценическим (моно) света - исключение).

Также важно освещение. В условиях искусственного освещения режим «Портрет» работает далеко неидеально. При естественном же освещении режим раскрывается по полной, позволяя создавать шикарные снимки, поэтому рекомендуется “ловить” удачный свет.

Если вы хотите делать как можно больше удачных кадров с эффектом глубины резкости, то обязательно используйте ручную фокусировку. Для этого необходимо просто коснуться объекта при съемке. Камера тут же сфокусируется на нем.

При съемке в режиме «Портрет» на iPhone (впрочем, как и на любую другую камеру) следует стараться избегать небольших предметов в кадре, расположенных на одном уровне с объектом. Такие объекты могут нарушить эффект глубины и полностью испортить фото. Более того, чаще всего так и происходит.

Лучшие снимки с эффектом глубины отличаются простотой. Ищите простые композиции, которые позволят эффекту по-настоящему раскрыться.

Примечание: о каких профессионалах идет речь? Когда Apple только разработала режим «Портрет», она предложила опробовать его профессиональным фотографам (Джереми Коварт, Пей Кетрон, Бендж Хейш и другие). Фотографы оценили разработку Apple и дали ценные советы о том, как создавать качественные снимки с эффектом боке на iPhone.

1. Разместите объект «спиной» к солнцу . Солнечный свет станет отличной «подсветкой», а вместе с этим и фоном. Главное же, что фон и объект в таком случае будут четко определены для камеры iPhone и ей не составит труда разделить их, применив эффект боке.

2. Приблизьте камеру к объекту съемки на максимум . Режим «Портрет» позволяет снимать с эффектом глубины резкости на расстоянии до 2,5 метров, но лучше подойти к объекту как можно ближе, чтобы подчеркнуть детали. Заметьте, что на всех промо-фотографиях портретного режима от Apple, объекты съемки (чаще всего люди или животные) находятся прямо перед камерой. Фотографы Apple делают это не просто так. Они знают, что в таком случае кадры получаются изумительными.

3. Уменьшите экспозицию чтобы сделать изображение более кинематографическим . Уменьшать экспозицию следует совсем незначительно, опустив ползунок буквально на пару миллиметров. Для того, чтобы изменить экспозицию требуется нажать на дисплее в приложении «Камера», а после фокусировки дотронуться до дисплея и провести пальцем вверх (увеличение) или вниз (уменьшение).

4. Объект съемки не должен двигаться . Для достижения идеальных результатов съемки сделайте так, чтобы объект не двигался. В случае со съемкой людей это весьма просто, их просто нужно попросить, а вот при съемке животных придется набраться терпения.

5. Идеальный свет для портретного режима - мягкий и рассеянный . От мягкого рассеянного света не образуется резких глубоких теней, что улучшит портрет и вновь - поможет камере точнее определить объект.

У вас есть полезные советы по съемке в портретном режиме на iPhone? Делитесь ими в комментариях!

Часто на различных форумах для профессионалов вы можете увидеть необычную аббревиатуру, которая очень созвучна с простудным заболеванием. Что она обозначает? Глубина резко изображаемого пространства, сокращенно – ГРИП. Так называют зону, находясь в которой, любой объект в кадре будет выделяться, выглядеть резким.

Глубина резкости снимка

Вам необходимо помнить о том, что даже самая, казалось бы, безобидная ошибка, допущенная при фокусировке, может сильно испортить ваш снимок. И при этом будет абсолютно неважно, снимали вы портрет или же запечатлели модель во весь рост. Недостаточная резкость снимка очень сильно бросается в глаза, да так, что это способен заметить даже тот, кто не владеет знаниями о правилах фотографии.

Как пользоваться глубиной резкости при съемке крупным планом? Ответ прост – фокусируйтесь на глазах. В любом портрете глаза являются показателем резкости, и когда они оказываются вне фокуса, то ваш снимок очень сильно проигрывает.

Глубина резкости в фотографии : отделяем объект съемки от фона

Как мы уже выяснили, оптимальная глубина резкости способствует отличному визуальному эффекту – отделению объекта от фона. Снимок приобретает объем, фон размывается, объект привлекает внимание зрителя – в общем, отличная формула успеха.

Но не стоит напрочь стирать фон, не везде это смотрится органично. Может получиться так, что вы уничтожите красивую локацию, и превратите ее в скудный пятнистый фон, который будет напоминать студийное фото для школьного альбома. Когда фон «читается» (т.е. можно образно представить, где проходит съемка), это добавляет фотографии особого антуража, который может сделать ваш снимок более успешным. Запомните, когда вы хотите выделить какой-либо объект в кадре, думайте о том, как добиться глубины резкости.

Управление глубиной резкости в фотоаппарате

Именно значение диафрагмы больше всего влияет на глубину резкости снимка. Но существуют еще два момента, от которых зависит ГРИП. Это фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки.

Как только вы на своем опыте осознаете, как могут повлиять вышеупомянутые факторы на снимок, научитесь грамотно их комбинировать, то сразу поймете, как изменить глубину резкости и как создать композицию с нужной ГРИП.

Теперь предлагаем рассмотреть три этих момента в порядке их важности для конечного результата. От чего зависит глубина резкости?

Диафрагма

Влияние диафрагмы на глубину резкости – это то, на что нужно обращать внимание в первую очередь.

И сейчас лирическое отступление для новичков, поэтому если вы знаете, где находится диафрагма в фотоаппарате и как ею пользоваться, то смело можете пропустить этот пассаж текста.

Диафрагма в цифровом фотоаппарате – это «отверстие», через которое проходит свет на матрицу вашей камеры. Умело обращаясь с диафрагмой, вы сможете получать прекрасные кадры с отличной экспозицией. Также с помощью этого нехитрого отверстия вы сможете регулировать размытие фона.

Как настраивать диафрагму в фотоаппарате? Диафрагма обозначается буквой f, рядом с которой всегда находятся цифры. Так вот чтобы открыть диафрагму, необходимо выставить меньшее число, а для того чтобы закрыть – нужно действовать с точностью наоборот.

Теперь поговорим о связи диафрагмы с ГРИП. Здесь все предельно просто: открытая диафрагма – это маленькая глубина резкости. Закрытая дает большую глубину резкости.

Максимальные значения диафрагмы в фотоаппарате напрямую зависят от объектива вашей камеры. Некоторые позволяют выставить диафрагму до 2,0 и даже до 1,2. Правда, такие значения усложнят вам работу.

Как определить глубину резкости? Конечно, существуют различные формулы, по которым можно высчитывать идеальную ГРИП, но мы советуем пользоваться онлайн калькулятором .

Фокусное расстояние

Как уменьшить глубину резкости? Увеличьте фокусное расстояние объектива!

Дано: Значение диафрагмы 8,0, объект на расстоянии двух метров.

Резюмируем: если вам необходимо слегка размыть фон, оставаясь с тем же значением диафрагмы, просто используйте длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Здесь малая глубина резкости достигается благодаря расстоянию между вами и объектом съемки. Чем ближе, тем глубина меньше. Как увеличить глубину резкости? Все просто – отойдите подальше от объекта.

Как вы уже и сами догадались, размытие при малой глубине резкости в макросъемке вызовет некоторые трудности. Если мы имеем фокусное расстояние 60 мм, значение диафрагмы f/22 и расстояние до объекта, к примеру, сантиметров пятнадцать, то в результате глубина резкости составит 0,33 см, то есть всего 3,3 мм.

Глубина резкости объектива

На самом деле только объективы с большой глубиной резкости с хорошей линзой (например, такой как у Canon, серии «L») могут обеспечить хорошую резкость в любых условиях. К примеру, объектив Canon 24-105 L IS и Canon 600 f4 L IS дают отличную четкость даже при диафрагме f/4.

Эффект глубины резкости

Выделить объект на фотографии можно и в процессе обработки. В любом, даже самом простецком редакторе есть кисть размытия. Берете кисть и аккуратненько, нежненько размываете нужные участки. Так вы сможете создать более художественный эффект и сможете вволю пофантазировать.

Вывод

Надеемся, что теперь у вас не возникнет трудностей с уменьшением или увеличением глубины резкости, и вы с легкостью сможете выставлять нужное сочетание значения диафрагмы, расстояния от камеры до объекта и фокусного расстояния.

Для того чтобы упростить данную процедуру на многие дискретные объективы нанесена специальная шкала, с помощью которой можно легко осуществить проверку глубины резкости и гармонично подобрать параметры съемки.

Советы по материалам Дианы Эфтэйха .

Не смотря на то, что удаленные объекты с увеличением расстояния кажутся все меньше и меньше, в уме вы все равно можете представить реальный размер отдаленного объекта. А что касается прямых параллельных линий, то по мере отдаления они кажутся сходящимися в одной точке, хотя мозг продолжает воспринимать их как параллельные прямые. Это явление известно как «шкала постоянства». Речь идет о неменяющейся тенденции в восприятии объекта, связанной с опытом зрителя, несмотря на его значительное несоответствие по отношению к наблюдаемому образу.

Так как фотография – это оптическая запись реальности, то к ней применимы те же принципы. И для сохранения реалистичности в изображении должна быть передана глубина. Кроме того, усиление ощущения глубины стремится вовлечь зрителя в картину и создать для него эффект присутствия в конкретных условиях. Всем этим можно управлять с помощью различных типов перспектив, которые мы еще обсудим ниже в этой статье, а также используя глубину резкости и кадрирование.

Перспективой в фотографии называют метод представления трехмерных объектов на двумерной плоскости, с сохранением представления об отдаленности объектов по отношению друг к другу, а также визуально передается ощущение о расстоянии между ними и камерой.

Таким образом, чтобы повысить чувство глубины на ваших снимках, вы можете использовать некоторые из ниже перечисленных факторов.

Линейная перспектива

Это наиболее распространенный тип перспективы, используемый в фотографии, который характеризуется сходящимися линиями. Хотя эти линии в основном параллельны, чем дальше они простираются от камеры, тем ближе друг к другу они кажутся, пока наконец не сходятся в одной или нескольких точках. Это случается в том случае, если они имеют возможность простираться на достаточное расстояние в пределах кадра. Таким образом, прямые в фотографии становятся диагоналями, придавая ей ощущение динамизма и увлекая взгляд зрителя вдаль сцены. Так возникает ощущение глубины.

Широкоугольные объективы, как правило, подчеркивают линейную перспективу, так как увеличивают глубину восприятия, позволяя расширить расстояние между передним и задним планом сцены. Тем самым они подчеркивают появление сходящихся линий. В то же время телеобъективы зрительно сокращают расстояние между передним планом и фоном, поэтому линии не имеют возможности сойтись.

Это явление известно как сжатие объектива и характерно для телеобъективов, которые как бы сжимают пространство, сокращая расстояние между передним и задним планом. Такой эффект визуально сближает элементы сцены и друг к другу, и к камере, причем в большей степени, чем это есть на самом деле.

Фотография ниже была сделана 18-миллиметровым широкоугольным объективом, и вы можете убедиться, насколько широко охвачена сцена. При этом усилено ощущение глубины, подчеркиванием и увеличением появления сходящихся линий.

Перспектива сходящихся линий также во многом зависит от угла съемки и наклона камеры. Низкий ракурс даст совсем иной эффект по сравнению со съемкой с некоторой возвышенности.

Уменьшение перспективы

Уменьшение перспективы связано с линейной перспективой и описывает способ передачи изображения, на котором чем дальше от камеры находится объект, тем меньше он выглядит. Если у вас есть сцена с дорогой и линиями электропередач по обе стороны от нее, то на ближнем крае, то есть на переднем плане будет появляться самый высокий объект, а затем последуют объекты, которые будут становиться все короче и короче. Такая тенденция будет усиливаться по направлению к заднему фону, пока объекты не превратятся в пятнышко на снимке.

Этот тип перспективы лучше всего работает с элементами, которые имеют идентичный или очень схожий размер и размещены на разном расстоянии от камеры. Чувство глубины кадра будет усиливаться из-за того, что зритель знает о том, что в реальности эти элементы одинаковой величины.

Представленная ниже фотография является отличным примером обеих линейных перспектив. Вы можете ощутить ярко выраженную глубину с уменьшающей горизонтальной, а также с вертикальной перспективой.

Еще один удачный пример уменьшения в перспективе это популярное использование винтовой лестницы, фотографировать при этом следует сверху. Представьте, что в центре лестницы есть прямая вертикальная линия. Это будет служить своего рода воображаемым горизонтом, хотя, так как речь идет о вертикали, будем считать, что это ось. Чем ниже по лестнице скользит ваш взгляд, тем меньше выглядит круг в центре. И, наконец, он сужается до величины одной точки. Это в том случае, если лестница идет достаточно далеко. На фотографиях ниже отличные примеры с этим приемом:

Воздушная перспектива

Воздушная перспектива (также известная, как атмосферная) в основном распространена в пейзажной фотографии, где особенно актуальны туманные, неясные сцены. Съемка в дымке и тумане подчеркивает формы субъектов, а также добавляет глубину сцене. Объекты, которые ближе всего расположены к камере, отличаются насыщенным естественным цветом. Но по мере отдаленности объекта от объектива краски блекнут, расплываются и теряют насыщенность.

При взгляде на такую фотографию вам кажется, что сцена состоит из слоев, наложенных друг на друга. Возникает тональный контраст между передним и задним планом, а середина кадра дает ощущение расстояния между ними. Такое разделение плоскостей создает ощущение глубины.

Легко ощутить глубину в изображении на таких картинах, как те, что вы видите ниже. Сначала глаз воспринимает то, что наиболее очевидно, а именно более темный передний план. Затем взгляд зрителя движется за пределы переднего плана, скользя вглубь сцены, где изображение светлее и светлее. Такие сцены обычно состоят в основном из одного цвета, но контраст между различными плоскостями возникает в результате различия между тем, как падает на них свет, создавая карту тональностей, по которой путешествует глаз зрителя, различая каждую часть одну от другой.

Воздушная перспектива широко используется в живописи, а также обретает все большую популярность среди пейзажных фотографов. Они ловко используют погодные условия в свою пользу, чтобы создавать яркие, по-новому выглядящие изображения даже фотографируя хорошо известные сцены.

Телеобъективы лучше работают, чтобы подчеркнуть воздушную перспективу на фотографии, чем широкоугольные. Потому что часть сцены, которая расположена ближе к камере (в которой присутствует меньше тумана, больше резкость объекта и насыщенность цвета), как правило, выпадает из кадра. И если вы используете телеобъектив, то имейте в виду, что вам может понадобиться штатив, потому что он, как правило, в большей степени подвержен тенденции вызывать дрожание камеры по сравнению с некоторыми другими объективами.

Лучше всего для такого приема подходит зимний туман и пасмурные дни. Хотя и летние туманные дни, также как и низко плывущие облака отлично работают. Грамотно выбирая экспозицию, вы можете обмануть экспонометр вашей камеры, который посчитает, что сцена ярче, чем есть на самом деле, в результате чего получите необходимое подвергание.

Что вам нужно сделать, так это добавить пару остановок, используя функцию компенсации экспозиции на вашей камере, или, если съемка ведется в ручном режиме, то выбрать чтение сцены, а затем настроить скорость затвора, диафрагмы и ISO с передержкой сцены на пару остановок.

Тональная перспектива

Тональная перспектива описывает, как мы воспринимаем размещение объектов в пределах кадра, а, следовательно, и глубину фотографии, основываясь на тональных изменениях от темных к светлым по мере продвижения в кадре. Это может быть подчеркнуто при размещении более светлых объектов на темном фоне, который помогает выделить их и выдвинуть вперед, тем самым добавляя изображению ощущение глубины.

Также немаловажную роль в восприятии ощущения глубины на фотографии играют цвета объектов. Например, теплые оттенки красного, желтого и оранжевого цвета имеют тенденцию продвигать, а холодные цвета, например, синий, фиолетовый и зеленый, как правило, способствуют отступлению. Таким образом, размещение красного объекта на синем фоне или желтого на зеленом будет подчеркивать и усиливать ощущение глубины в фотографии.

Глубина резкости

Глубина резкости влияет на степень четкости и размытия присущую различным элементам кадра. Наш мозг воспринимает четкие предметы, как более близко расположенные, в то время как размытые объекты воспринимаются как отдаленные. Причем, ощущение увеличения расстояния возрастает с усилением размытости объекта.

Фотография, на которой передний и задний план выглядят одинаково четкими, не всегда радует глаз. Как правило, эффект правдоподобия достигается тогда, когда объекты на переднем плане находятся в фокусе, а на заднем плане чуть-чуть размыты.

Фотографы устанавливают глубину резкости, регулируя объектив - диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем меньше раскрыта диафрагма, тем больше глубина резкости - следовательно, изображение более четкое. При большой диафрагме в фокусе остается только центральная часть кадра.

Фильтры размытия в Photoshop удобно использовать для постепенного изменения глубины резкости в фотошопе в пределах одного снимка. В частности, фильтр Lens Blur (Размытие при малой глубине резкости) в сочетании с черно-белым градиентом в альфа-канале позволяет создать плавный переход от четкого переднего плана к размытому заднему. Главное - определить фокусный центр, после чего все области, обозначенные в альфе-канале тем же самым оттенком серого, окажутся в фокусе. Остальные же будут размыты в зависимости от того, какой цвет градиента им соответствует.

Подобные публикации:

• Как увеличить глубину резкости в фотошопе
• Имитация глубины резко изображаемого пространства

Откроем исходную фотографию.

Перейдём в палитру "Каналы " и создадим новый канал, для чего щёлкнем по второй справа иконке внизу палитры "Каналы ". Появится канал "Альфа 1 " (название по умолчанию) и всё изображение зальётся чёрным цветом.

Включим видимость композитного канала RGB - щёлкнем по "глазику" этого канала, изображение зальётся красным цветом. Нажмём клавишу "D " - установим цвета переднего и заднего планов по умолчанию.

Выберем инструмент линейный "Градиент " (G ), от основного к фоновому.

Удерживая клавишу Shift , проведём градиентом от дальней части снимка к передней, т.е. от части снимка, которая будет размыта - к части снимка, которая останется чёткой.

Получаем вот такой результат - красным цветом залита часть снимка, которая подвергнется размытию.

Щёлкаем по синему полю композитного канала RGB .

Переходим в "Фильтр - Размытие - Размытие при малой глубине резкости... ".

Значения всех ползунков устанавливаем на ноль (за исключением "Изогелии " - оставляем по умолчанию), щёлкаем по чёрной стрелке правее поля "Источник " и выбираем созданный ранее канал "Альфа 1 ".

Не закрывая окна фильтра, переносим курсор мыши на фотографию и щёлкаем в том месте, где будет фокусный центр.

Автоматически ползунок "Фокусное расстояние размытия " передвинется на величину, соответствующую ранее выбранной точке на изображении (где мы щёлкнули).

Ползунок "Радиус " передвигаем вправо и добиваемся оптимального с Вашей точки зрения уровня размытия изображения. Ползунком "Фокусное расстояние размытия " корректируем фокусный центр. Нажимаем клавишу "Да ".