Приветствую всех посетителей блога. Сегодня расскажу о создании HDR изображений с высоким динамическим диапазоном. Для начала нужно запастись несколькими (обычно тремя) фото сделанными с различным значением экспозиции. Многие современные камеры предоставляют такую возможность используя во время съемки режим эксповилки (AEB).

Так же возможно получить заготовки снимая со штатива с разными значениями выдержки к примеру 1/16, 1/128 и 1/1000, однако этом материал для несколько другой статьи.

Как бы то не было я «урвал» три кадра необходимые для демонстрации примера (сайт автора доступен по этой ссылке)

Выбираю их в окне содержимого приложения Adobe Bridge и открываю их в модуле Camera Raw, комбинация Ctrl+R, о том как открывать Raw файлы из «бриджа» читайте .

Открытые файлы попадают на «Киноленту» приложения. Используя контекстное меню «киноленты» пункт Select All или комбинацию клавиш Ctrl+A выделю все файлы, затем отдам команду на создание HDR фото Alt+M.

Склеивание HDR

В диалоге предварительного просмотра установлю (по умолчанию она итак установлены) флажки Align Image – позволяющий избавиться от неточностей при совмещении картинок, вызванных колебаниями камеры при съемке, особенно актуально при съемке исходных фото с рук без использования штатива.

Аuto Ton -позволяет получить неплохую отправную точку для дальнейшей работы с цветами изображения. В конце концов если результат окажется неудовлетворительным от установки флажка можно отказаться в любой момент.

Дальше следует настойка Deghost позволяет удалить «фантомные следы» двигающихся объектов более качественно объединить их на снимке. Сила воздействия определяется выбором пунктов выпадающего списка. От отключения функции (off) до максимального воздействия (Higt).

Так как в кадре сеть облака, а они объекты двигающиеся , установлю этот параметр на максимум. Посмотреть область воздействия команды можно включив флажок Show Overlay область будет залита соответствующим цветом выбрать который можно кликнув по его миниатюре. После всех манипуляций можно смело жать на кнопку Merge… Откроется стандартный диалог сохранения операционной системы, где можно указать новое имя файла и место сохранения.

Пройдет немного времени, программа объединит все снимки в HDR изображение миниатюра которого появится на «кинопленке», а само оно будет доступно для редактирования как обычный RAW файл.

Я решил скорректировать точку белого и черного. Двойным кликом при нажатой клавише Shift по черному ползунку выставлю черную точку и такую же операцию проделаю с белым ползунком.

Чуть снижу экспозицию, о настройках экспонирования и контрастности читайте в . Трону настройки четкости + 18, красочности + 29 о применении последней написано .

Немного приглушу цвет неба перейдя HSL/Grayscale нажму комбинацию клавиш Shift+Ctrl+Alt+S это позволит переключиться на коррекцию Насыщенности и одновременно выбрать целевой коррекции. Выбрав синий участок неба проведу инструментом вниз снизив тем самым насыщенность синего на изображении.

Комбинацией Shift+Ctrl+Alt+L переключусь на яркость (luminance) и проделаю такую же операцию по уменьшению яркости. На этом обработку созданного HDR изображения можно считать законченной.

Осталось только сохранить работу используя кнопку или же нажать Dane чтобы сохранить картинку как dng файл, или же продолжит работу над ней в фотошопе, кнопка Open Image как раз для этого случая. Результат моего кропотливого труда перед вами

На этом все надеюсь этот пример найдет применение в вашей работе по подработке фото.

Б ольшинству любителей цифровой фотографии хорошо известно, какие замечательные фокусы позволяет проделывать с обыкновенными фотографиями современное программное обеспечение. Не так давно этот список чудес пополнился еще одним интересным эффектом более известным как HDR, что можно перевести как “изображение с расширенным динамическим диапазоном ”. В отличие от обыкновенных фотографий HDR фото представляют собой “полноценные” снимки с максимально выраженной цветовой детализацией всех участков изображения. Чтобы сказанное стало больше понятно, приведём простой пример. При снятии кадра, как правило, акцент всегда делается на определенней план, например на задний фон или близко расположенные объекты (передний план). При этом часть “часть” фото как бы теряется, засвечивается.

Поскольку мы видим примерно в таком же ракурсе, возможно кому-то это покажется нормой, но это является нормой для человеческого глаза, а не для цифрового фотоаппарата. На самом же деле зрительная система человека куда более совершенна, чем цифровая фототехника и именно это несовершенство не позволяет ей захватить и запечатлеть в кадре все цветовые детали. Остаётся одно — искусственно расширять динамический диапазон. Сделать это можно при помощи специального программного обеспечения. В качестве примера мы рассмотрим две наиболее известные программы для создания HDR-фото: Dynamic photo HDR и Photomatix Pro . Все эти приложения отличаются максимальной простотой и удобством, что делает их наиболее подходящими для использования начинающими фотографами.

Dynamic Photo HDR — простая и в тоже время мощная, с массой дополнительных функций программа для создания HDR-изображений. Приложение поддерживает тоново-мапинговые процедуры, работу с “сырым” форматом RAW, панорамными изображениями, автоматическое выравнивание, наложение специальной антипризрачной маски, ручную корректировку по ключевым точкам, а также наложение различных эффектов, к примеру, применение эффекта Ортона и преобразование цветного снимка в черно-белый. Отличительной особенностью этой программы является возможность создания HDR из одной фотографии JPG формата. Вернее это будет всего лишь имитация, так для создания настоящего HDR вам потребуется как минимум три фото, снятые с различным уровнем экспозиции.

Создание HDR происходит в несколько этапов. Приведём простейший пример создания HDR изображения. Добавим в программу три подготовленных фотографии. Сделать это можно при помощи встроенного менеджера изображений либо простым перетаскиванием на рабочую область программы. Кстати, в нашем примере использовались изображения с искусственно изменённой экспозицией. После того как фотографии будут добавлены, выбираем режим обработки, сначала жмем “Предположить EV”, а затем “ОК”. При этом откроется окошко совмещения файлов, в котором можно подогнать изображения друг к другу, если они оказались не совсем идентичными. По этой причине большинство специалистов советует снимать со штатива, так как это позволяет зафиксировать фотокамеру в одном положении и тем самым добиться максимальной идентичности фотографий.






Если вас всё устраивает, опять жмем “ОК” и затем производим тонмаппинг. Здесь уже можно играть настройками по своему усмотрению, использовать различные эффекты, методы преобразования, корректировать яркость, насыщенность, резкость, цветность и другие параметры. После всего останется только сохранить готовый результат. Что же касается создания “HDR” из одной фотографии, то здесь всё намного проще. К единичным JPG-файлам применяется имитация тонмаппинга, а вот RAW-файлы обрабатываются также как и всякий другой HDR.




Другой, и пожалуй самой популярной программой для создания HDR-фото является Photomatix Pro . Принцип работы этой программы во многом схож с Dynamic photo HDR и заключается в комбинировании нескольких снимков с разным уровнем экспозиции в одно качественно полноценное изображение. Возможности Photomatix Pro включают создание псевдо-HDR-изображений из одного RAW-файла, поддержку форматов JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, автоматическое выравнивание, пакетную обработку, тонмаппинг HDR изображений, а также множество других полезных операций.




Создание HDR в Photomatix Pro также производится в несколько этапов. При этом желательно использовать уже подготовленные изображения. К примеру, такие операции как синхронизация, настройка цветности, устранение хроматических аберраций, шумов лучше всего произвести заранее в Photoshop или другом графическом редакторе. После добавления изображений в программу нажмите “ОК”. Откроется окошко с предварительными настройками. Если вы сводите уже подготовленные фото, можете пропустить этот шаг. Жмем “ОК”, затем “Tone Mapping” и доводим изображение “до ума” вручную. Также вы можете воспользоваться уже готовыми пресетами. Процесс же создания псевдо-HDR из JPG или RAW формата намного проще. Все операции по предварительной подготовке изображения программа производит сама и в автоматическом режиме.

Теги: ,

Большое, если не сказать огромное количество фотографий обрабатывается по технологии HDR. Сеть буквально пестрит такими примерами обработки.

Вначале давайте разберемся, что такое HDR и для чего создавалась эта технология. HDR - High Dynamic Range в вольном переводе «большой динамический диапазон» – это попытка перевести огромный разброс по яркости в реальном мире в видимое на мониторе (фотографии). Типичный пример такого разброса в пейзаже это хвойный лес на фоне яркого голубого неба. Как правило, в подобных случаях, на фотографии мы получаем что-то одно – или слишком темный лес или выбеленное небо. Разбираться в терминологии, возможностях и прочих хитростях мы дальше не будем, в интернете полно информации на эту тему и найти её не составит труда.

Вернемся к началу – вы сделали фотографию, посмотрели её на мониторе и качество деталей на светлых и темных учасках на ней вас не удовлетворило. Если вы снимали в JPEG, то инструментов для коррекции у вас будет намного меньше и они не будут настолько же эффективными как в том случае, если у вас есть оригинал в RAW формате. Тут возникает возможность сделать так называемое «псевдо-HDR» изображение. В дальнейшем, для краткости, в этой заметке будет употребляться HDR вместо псевдо-HDR. Для любителей точной терминологии скажу, что рассматривать работу с настоящим HDR, получаемым из нескольких изображений, снятых со смещением экспозиции я здесь не буду, возможно в будущем затрону и эту тему. Вернемся к нашему кадру, снятому в RAW – поскольку мы имеем формат, позволяющий менять экспозицию в некоторых пределах, то из него можно так же получить фотографии со сдвигом экспозиции.

Например, такие:

Воспользуемся для создания HDR изображения широко известной программой Photomatix (сайт http://www.hdrsoft.com). Как работать с программой рассказывать нет смысла, программа интуитивно понятна, в нашем случае достаточно просто указать ей несколько наших файлов с разной экспозицией, полученных из одного RAW изображения.

Обработав в Photomatix получим примерно следующее:

Эти примеры специально сделаны плохо и изуродованы для повышения наглядности. Для того, чтобы вам было понятнее, что и как испорчено, вначале попробую указать на типичные ошибки в создании HDR. Возьмем за руководство книгу Trey Ratcliff “Top 10 common HDR mistakes” (Десять самых распространенных ошибок в HDR).

Поскольку эта книга на русский не переводилась или просто мне не удалось найти перевод (оригинал – английский) и перевод терминов мой, то точность и понятность перевода может быть недостаточной, поэтому для повышения наглядности приведу примеры в виде фрагментов с полученных картинок.

Основные ошибки при создании HDR

1. Много цветности – тут вроде все просто, достаточно посмотреть на задние фонари автомобилей. Связано это с особенностями нашего зрения, говоря просто, глаза утомляются при рассматривании очень насыщенных цветов. Это, к слову, давно заметили даже производители телевизоров, почти во всех моделях есть возможность выбрать помимо насыщенного изображения «мягкий» режим. Думаете это от доброты производителя?

2. Локальное свечение – появляются белые окантовки или увеличение яркости вокруг силуэтов деревьев и на других контрастных объектах. В данном случае подсвечивается небо на границе с башней:

а здесь появляются светлые окантовки вокруг ног (это с другой фотографии):

3. Темные фрагменты облаков в солнечный день – эта особенность обработки делает облака очень неестественными, а кроме того такой черный цвет в небе становится удерживающей точкой для взгляда. Надеюсь, это не является вашей целью - заставить зрителя смотреть только на черные пятна в небе:

4. «Грязный» белый:

Или совсем некрасивый вариант изменения белого цвета в пересвеченной области:

Так же, этот дефект сильно проявляется в виде неестественно серого цвета туч и облаков в пасмурный день.

5. Свечение областей голубого неба (но не обязательно неба), вызванное наличием рядом сильно отражающего свет объекта, в данном случае правого-верхнего края облака:

Так же это может приводить к появлению желтоватых пятен на таких объектах (это с другой фотографии):

Остальные советы имеют меньшее отношение к пейзажной фотографии, но если одолеет любопытство, то вот ссылка на сайт автора http://www.stuckincustoms.com/ . Отмечу, что работы Trey Ratcliff это не работы новичка, они интересны, их стоит посмотреть и мнению его вполне можно доверять.

Подбираем исходный материал

Теперь можно полистать свои работы и посмотреть критическим взглядом, нет ли среди них чего-нибудь подобного.

К сожалению, беды HDR творений на этом не заканчиваются, следующий важный момент в обработке заключается в том, что, даже соблюдая все подобные правила и добавляя диапазон небу и теням одновременно, чаще всего получается практически плоская «безжизненная» картинка.

Говоря о пейзаже, есть еще одна особенность – помимо аналогичной потери объема в получившейся картинке происходит весьма неестественное изменение зеленого цвета листвы, травы, короче всей растительности. И это проявляется тем сильнее, чем больше этой растительности в кадре (кстати, один из пропущенных советов вышеупомянутого Trey Ratcliff - никогда на снимайте джунгли или густой лес в HDR).

Говоря про неестественность такого изменения цвета не могу удержаться от еще одного примера:

Автору настолько понравилось сделанное им изменение реального мира, что он даже приглашает всех желающих на свои однодневные курсы по HDR! Без всякого сомнения, такие условия съемки могут потребовать применения увеличения диапазона яркости, но решение явно должно быть не таким, как на приведенном примере.

Распространенное мнение, что если снял неудачно, то снимок в RAW спасет, в дальнейшем я вытяну из него недостающее путем обработки, работает далеко не всегда. Примеров этому много, особенно, когда к тому же четко видны ошибки, перечисленные в начале этой заметки. Гораздо реже бывает, что снимок, сделанный наспех, удается обработать до более-менее приемлемого результата.

Этот снимок был сделан во время экскурсии, времени задержаться не было совсем. Но поскольку формат единственного кадра был в RAW, то захотелось посмотреть, можно ли что-то вытянуть из такой картинки.

После обработки в Photomatix и добавления пары фильтров в фотошопе получилось следующее:

Результат, конечно, тоже никуда не годится, но он точно интереснее исходника. Зато теперь фотографию можно выкинуть в корзину с чувством выполненного долга.

Если вы дочитали до этого места, то вероятно ожидаете, что после детального рассмотрения ошибок последуют чудесные советы как превратить свою фотографию в нечто очень правильное и красивое с помощью HDR. Но здесь я скорее разочарую вас – плохая фотография в большинстве случаев плохой и останется, нет рецепта превращения ее в шедевр. Зато появляется возможность поразмышлять, как увеличить шансы на успешный результат еще при съемке сложных с точки зрения освещения сцен.

Как определить динамический диапазон снимка

Возникает вопрос, есть ли какой-то понятный даже любому новичку способ определить границу, между обычным, доступным для передачи вашим фотоаппаратом разбросом яркости или вы уже в диапазоне доступном только для HDR? Такой способ есть и он достаточно прост – переведите замер экспозиции в частичный или точечный, поставьте, например, приоритет диафрагмы, фиксированное значение ISO и посмотрите, какая выдержка будет для самого темного и самого светлого участка – например, закатное солнце (будьте осторожны с солнцем! – читайте инструкцию) и темный куст на переднем плане. Предположим, что вы получили два таких значения 1/1000 секунды для солнца и 1 секунда для куста. Дальше просто загибаете пальчики, считая сколько шагов между этими значениями. Переход с 1 секунды до 1/2 - раз, с 1/2 до 1/4 – два, с 1/4 до 1/8 – три и так далее до 1/1000. Получаем десять загнутых пальчиков или говоря общепринятыми терминами десять стопов или шагов экспозиции. По ряду причин здесь трудно назвать четкую цифру для определения искомого порога, на мой взгляд можно задумываться о необходимости применения HDR, если полученная цифра больше 7-8 стопов, у нас получилось десять – почти наверняка надо.

Если вы уже немного представляете себе возможности этой технологии, то скорее всего придете к выводу, что применение HDR наиболее оправдано в тех случаях, когда динамический диапазон действительно большой из-за особых условий съемки.

В первую очередь к таким особым условиям следует отнести ночной городской пейзаж, закаты и рассветы с контровым светом и темным передним планом, съемка внутри помещений с желанием не потерять вид за окном или в помещении, где есть запрет на использование вспышки (например, в церкви или в музее), просто интерьерное фото и подобное. В этом случае применение HDR может давать весьма интересные результаты, а в каких-то случаях это вообще единственный шанс получить приличный результат.

В качестве примера приведу работу Сергея Степаненко «Полевые лампочки» (http://stepbystep-hdr.livejournal.com/140120.html)

Совершенно несложно представить себе эту фотографию, сделанную одним кадром в JPEG с замером яркости по всему кадру.

Таким образом, я стараюсь плавно подвести вас к мысли, что возникает некий выбор для фотографа-пейзажиста. В первом варианте вы снимаете то, что видите и надеетесь на дальнейшую обработку, которая исправит ошибки за счет возможностей HDR. Во втором варианте вы видите, что ситуация не позволит получить удовлетворительный результат обычными средствами и снимаете несколько кадров с разной экспозицией именно потому, что без HDR в данном случае не обойтись.

Как снимать пейзаж в HDR

Тут вопрос немного расширяется - вы снимаете пейзаж и при этом допускаете возможность дальнейшей обработки своей фотографии. Какие могут быть рекомендации? Особенно для начинающего «пейзажиста»?

Немного отойду от основной темы и процитирую Скотта Келби , автора очень интересных книг, в частности «Цифровая фотография» (том1, глава4) :

«Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день… на восходе и на закате. Если с этим у вас нет проблем, то пришло время раскрыть еще один важный секрет: … всегда нужно использовать штатив. Каждый день. Постоянно. В пейзажной съемке не бывает фотографий, выполненных без штатива… Однажды утром вы обязательно увидите рядом с собой дилетанта, делающего те же снимки, что и вы, но без штатива… Хотите спасти заблудшую душу? Молча возьмите штатив и стукните его по голове.»

Если вы приняли такой совет и всегда используете штатив, то следующие действия при съемке пейзажа можно считать достаточно простыми. Вы определились с композицией и теперь можете сделать несколько фотографий с разными уровнями экспозиции, ориентируясь на самые светлые и самые темные участки, причем наличие штатива увеличивает возможность расширения вилки экспозиции практически до любых значений. Этот момент нельзя переоценить, когда вы снимаете рассветы-закаты или ночной город. Здесь особо стоит отметить, что многие новички просто не понимают, что например красивую фотографию ночного города с разноцветными огнями и проработанными деталями в тенях можно получить только в HDR и пытаются повторить увиденный результат, снимая «с рук», да еще и в JPEG с его 8-битным цветом. Не буду здесь затевать дискуссию о сравнении RAW и JPEG, только отмечу, что в нашем случае мы как раз собираемся обрабатывать полученные кадры в HDR, а для последующей обработки глубина 8-бит может как раз оказаться недостаточной. Поясню только разницу на не совсем точном для нашего случая примере, показывающем отличия 8-битного цвета от 16-ти битного:

После обработки в HDR вы рискуете получить усиление таких градиентных переходов.

Таким образом, вы сделали несколько снимков со штатива, не забыли про разброс экспозиции и сохранили все в наиболее подходящем для своих целей формате.

В дальнейшем вы сможете выбрать лучший кадр по передаче светлых и темных участков сцены, а в случае необходимости создать «псевдо» или даже полноценное HDR изображение. Оговорюсь, что и при отсутствии штатива можно попытаться осуществить съемку с рук в режиме серийной съемки с брекетингом экспозиции (все это, конечно, если такие функции есть в вашем фотоаппарате). Естественно, что успех более вероятен в широкоугольном диапазоне объектива.

Шансы получить качественную (специально не говорю «хорошую») пейзажную фотографию в результате таких действий действительно возрастают. А дальше, устраиваясь за компьютером, остается только руководствуясь собственным вкусом решить, стоит ли использовать HDR в каждом конкретном случае. Главное – это хорошо понимать, что в руках у вас мощный и интересный инструмент для создания красивой и естественно выглядящей фотографии.

Выводы

Теперь попробую сделать выводы из всего вышесказанного:

1. Применение HDR требуется в особых условиях освещения и лучше потратить время на получение специальной серии для задуманной сцены, чем потом мучить отдельный кадр в редакторе, пытаясь получить то, что было упущено при съемке, тем более пытаясь получить то, чего на самом деле в этом кадре нет – здесь я прежде всего имею ввиду недостаточный диапазон яркости.

2. Внимательно смотрите на полученный результат, увлекшись обработкой легко потерять что-то интересное, присутствующее изначально на снимке. Старайтесь избегать стандартных ошибок, перечисленных в начале заметки, если это не вызвано какими-то особыми соображениями.

3. Сравните полученное изображение с исходным. Может быть, его вообще не стоило обрабатывать?

Всё чаще меня спрашивают, как я получаю такие HDR-фотографии и почему у меня такой странный "алгоритм" обработки. Решил сделать отдельную тему, в которой постараюсь ответить на эти вопросы.

1. Теория

Что такое HDR и зачем он нужен?

HDR - High Dynamic Range , или по русски Широкий Динамический Охват . Dynamic Range измеряется в "экспозиционных ступенях " (EV ). Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на плёнку или цифровую матриуц, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съёмки равны 1/50 сек (выдержка) и f/8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 eV приведёт к съёмке с параметрами 1/25 сек и f/8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 сек и f/5,6 в режиме приоритета выдержки.

Очень часто я вижу фотографии с выбитыми светами и провальными тенями и почти всегда Авторы этих фото утверждают, что "так оно и было ". Проблема в том, что динамический диапазон (ДД ) человеческого глаза (возможностью видеть одновременно детали как в светах, так и тенях) составляет (у разных людей по разному) примерно 20 ступеней, что значительно превышает ДД сенсоров цифровых камер.

Как не печально, но ДД у Canon "ов немного отстаёт от Nikon "ов. В принципе это не "смертельно", если для HDR"a снимать несколько кадров, что обычно и делается. Но, имея камеру с широким ДД можно получить довольно качественный псевдо-HDR из одного кадра и подтверждением тому могут послужить хотя бы пара моих последних кадров из Праги.

Зачем нужен HDR? Затем, что бы фото было таким, как снятую сцену видели глаза фотографа, т.е. были видны детали как в самых светлых участках, так и в самых тёмных.

У HDR"a есть и поклонники и противники... кому-то такие фотографии нравятся, а кому-то нет. На мой взгляд качественный HDR выглядит шикарно! Несомненные Мэтром в этой области является Trey Ratcliff . Кстати, от рождения он слеп на один глаз, но это ему никак не мешает!

HDR или не HDR - вот в чём вопрос! Если снимаемая сцена имеет большой контраст по светам и теням, то имеет смысл снять несколько фото с разной экспозицией для HDR-сборки. Таким примером может стать ночной город или заброшенные здания. Если же динамический диапазон сцены не большой, то HDR возможно будет лишним.

2. Практика

Что необходимо для создания HDR фото? Необходимо найти интересное место и прихватить штатив если съёмка с рук будет затруднительной из-за длинных выдержек. Многие цифровые камеры могут снимать, так называемый Брекетинг Экспозиции , который позволит снять серию кадров с различной выдержкой, первый (в зависимости от настроек камеры) из которых будет очень тёмным, средний будет нормальным и последний будет очень светлым.

Я где-то читал, что для программ сборки HDR-изображений желательно в распоряжение получить, скажем, 5 кадров брекетинга с шагом в одну ступень, нежели 3 кадра, но с шагом в 2 ступени. Так как шаг экспозиции на моей D800 составляет 1EV, то я обычно снимаю 5 кадров брекетинга.

Тем, кто снимает на Nikon возможно будет интересно посмотреть видео о том, как настроить камеру, которая снимет всю серию брекетинга сама одним лишь нажатием на кнопку спуска. Этот трюк незаменим при съёмки ночью на длинных выдержках - даже если снимать со штатива, то постоянное давление пальца на кнопку спуска при выдержках 20-30 секунд может привести к небольшому сдвигу/дрожанию камеры и испорченному кадру.

Если разброс между светом и тенями большой, то иногда я снимаю по 9 кадров, что бы "захватить" как можно полезной информации, как например на следующих двух фото.

3. Обработка

Тем, кто владеет английским, хочу посоветовать почитать книгу , я в ней много интересного прочитал. Что касается "Какую программу сборки лучше использовать? " - думаю многие согласятся с тем, что Photomatix Pro является лучшей. Фотоматикс может работать как самостоятельно, так и быть плагином для LightRoom "a и Aperture . Большой плюс этой программы - возможность использования пресетов , которых имеется достаточное количество на просторах Интернета .

Попробую описать свой процесс обработки шаг за шагом.

1) Все RAW"ы (если кто-то ещё снимает в JPEG"ах - бросайте это дело и переходите на RAW"ы) импортирую в LightRoom;
2) и выставление одинакового Баланса Белого на все кадры (иногда есть небольшое расхождение ББ);
3) Иногда на некоторых кадрах двигаю ползунки Highlights & Shadows;
4) Отправляю все кадры в Фотоматикс.

Если HDR делался из нескольких кадров и там есть движущие объекты, контролирую на сколько качественно Фотоматикс "подавил призраков" (Ghost removal). Там есть возможность в ручную указать "проблематичные" участки и обычно Фотоматикс "давит призраков" очень хорошо.

5) Там получаю такой результат, который меня устраивает, сохраняю. LightRoom автоматически "цепляет" полученный результат, который практически сразу "отправляется" в Фотошоп;
6) В Фотошопе чищу различный "мусор", правлю геометрию;
7) Очень часто применяю Nik Color Efex Pro -> Tonal Contrast и Darken&Lighten Center ;
8) Часто к небу применяю шумодав Nik Dfine ;
9) Сохраняю и возвращаюсь в LightRoom;
10) "Корректирующие кисти " в LightRoom"e являются очень мощными инструментами локальной коррекции. Поэтому почти всегда конечная доводка кадра у меня происходит в LightRoom"e с помощью корректирующих кистей в различных режимах (затемнение, осветление, Highlights, Shadows, Clarity (как в плюс, так и в минус), Sharpness и Noise). Мне с ними намного проще работать, нежели с корректирующими слоями и масками в Фотошопе.
11) Экспортирую полученный результат (обычно 1400pix по ширине), смотрю его и периодически нахожу какие-нибудь недочёты, возвращаюсь в LightRoom или Фотошоп, устраняю их, экспортирую ещё раз, смотрю и... и часто такой процесс "смотрю-вижу-доделываю" может затянуться надолго, до тех пор, пока меня не будет всё устраивать.
12) Очень часто жду до следующего дня и очень часто на следующий день что-нибудь доделываю.

Ну вот такой у меня процесс обработки фотографий;-)

4. Видеоматериалы

Этот раздел будет интересен тем, кто "дружит" с английским и тем, кто хочет "углубить" свои знания в области HDR. Очень рекомендую посмотреть все видео.

Всем удачных экспериментов в области HDR !!!

Эта небольшая заметка посвящена двум технологиям съемки и обработки фотографий:
- HDR-съемка "в 1 RAW"
- искусственное расширение динамического диапазона

Оба метода использовались при получении вот этой фотографии:

Идея делать "HDR из одного RAW" необыкновенно популярна среди части любителей производства ЛДП. Некоторые из них уже знают, что в фотоматиксе можно сделать ЛДП прямо из 1 RAWа, что проще, чем съемка трех кадров или производство трех "исходников" из RAWа, но не знают, что Artizen HDR делает настоящий крутой ЛДП даже из одного JPEG! Я же хочу рассказать о настоящем HDR из одного RAWа, не имеющем признаков ЛДП, зато имеющем признаки типичного HDR - хорошую проработку светов и теней у сюжета с диапазоном яркостей выходящем за пределы "типичного LDR" (около 8 EV), но еще вписывающимся в ДД более-менее приличной цифрозеркалки (владельцы цифромыльниц могут расслабиться - им это бесполезно).

Искусственное расширение динамического диапазона (это метод еще можно назвать "псевдо-HDR", но это название застолбили производители ЛДП) - это метод, позволяющий добавить детали, не влезшие в ДД камеры примерно на стоп в области светов без съемки дополнительных кадров, за счет использования одного сохранившегося канала в зоне клиппинга.

[ЛДП - "Леденящий Душу П-ц", народное название фотографий, изуродованных с помощью экстремального кручения ручек в фотоматиксе]

Сначала посмотрим на картинку, которая вышла прямо из камеры (jpeg). Облака отсутствуют как класс, вместо них просто дырки в небе. Аналогичную картинку дает и лайтрум с параметрами по умолчанию:

Если попросить лайтрум выделить области засветки, то он покажет то, что и так видно глазами - облаков нет, кроме того и фасада освещенного солнцем - тоже нет!

Может надо было снять с экспозицией на стоп меньше или повернуть ручку экспозиции в лайтруме на -1? Но гистограмма в лайтруме показывает то, что и так видно глазами - в кадре имеются достаточно темные объекты и гистограмма с темной (левой) стороны упирается в край. Т.е. экспозиция в минус - смерть теням.

Хотя, если сделать все-таки экспокоррекцию минус 1 стоп, света становятся почти идеальными. Откуда? Ответ на это - во - у моей камеры есть запас в RAWе в 1 дополнительный стоп в светах. Он-то нас и спасает. Но как я уже написал выше, просто сделать коррекцию экспозиции в минус - нельзя (прибьются тени). Необходимо обработать данные из RAWа полностью. Любители фотоматикса могут делать это в нем, я же делаю прямо в лайтруме:

exposure: -1
blacks: 0
brightness: 0
contrast: 0
(это можно записать в пресет)

и лайтрум показывает результат тональной компрессии RAW: вялую неконтрастную картинку, в которой, однако, присуствуют и почти нормальные облака, и светленькая тень с деталями.

Остается покрутить ручки тонмаппера: fill light/recovery и немножко clarity, и приподнять контраст кривой или ручкой contrast.

Результат уже НАМНОГО лучше. Фасад почти хорош, верхнее облако идеальное, нижнее - так себе, контраст - средненький. Контраст я исправил позже в фотошопе (корректирующими слоями "кривые" с масками, результат - в начале статьи. Проблема же нижнего облака - это засветка. Запас в RAW"е - всего около 1 EV, а облаку надо было больше... Сохраняем "проявленный" RAW в 16-битный PSD и займемся дальнейшим расширением ДД.

посмотрим внимательно на гистограмму в RAW с помощью RAW Analyzer. Видно, что синий и зеленый канал немного прибиты, примерно на 0,5 EV, а вот красный жив на 99% (поскольку чувствительность красного канала у EOS 350d сильно ниже чувствительности зеленого, а самые светлые объекты в кадре - белые):

В RAW Analyzer есть отличная индикация засветки по каналам:

Видно, что достаточно большой кусок нижнего облака и все верхнее облако не имеют клиппинга в принципе (привет лайтруму, сразу кричавшему про проблемы повсеместно), но на картинке есть куча мест, где зеленый канал (выделены фиолетовым цветом), а то и зеленый с синим (выделено красным) засвечены (это - частичный клиппинг по одному или двум каналам). И лишь на небольшом кусочке облака - полная засветка (выделено черным). Если посмотреть выше на картинку после лайтрума, то понятно, что Лайтрум небольшой клиппинг по одному каналу на белом облаке выправил почти нормально, но на двух у него начались проблемы. И это неправильно. Для борьбы с этим нам поможет метод "искусственного расширения ДД" , заключающийся в реконструкции деталей на основании данных, содержащихся в одном канале.

Для того, чтобы добавить облакам детали, которые потерялись при съемке нам надо "проявить" RAW отдельно таким образом, чтобы конвертер не испортил красный канал (при коррекции баланса белого он увеличит значения в красном канале и убьет его в тех местах, где убиты зеленый и синий каналы). Для этого нам надо сдвинуть баланс белого в красный цвет, т.е. сдвинуть его в желтый и фиолетовый одновременно. При этом "пипетка" в лайтруме начинает показывать значения красного меньше 100% там, где изначально было 100. Подобрав параметры, чтобы красный на облаке проявился полностью, делаем второй 16-битный PSD и открываем его. Первым делом откроем channel mixer и установим синий и зеленый каналы в 100% от красного. Картинка станет черно-белой и облака приобретут нормальный вид. После этого остается наложить эту картинку на нормально "проявленную", добавить ей маску, чтобы она наложилась только на проблемные области и потом слегка подтонировать слой, сделанный channel mixer"ом, чтобы совпал оттенок белого цвета. Все - мы (вместе с лайтрумом, который часть работы сделал сам) добавили детали еще на целый стоп!

Аналогично можно добавить неокрашенные детали в тень, только использовать будем самый сильный канал - зеленый.

Лайтрум не всегда добивает красный канал. Иногда он оставляет его целым и невредимым (при этом облака в зоне клиппинга приобретают странные оттенки). В таком случае второй раз "проявлять" RAW не надо - можно сразу все исправлять в первом файле, просто добавив корректирующий слой channel mixer"а с маской на проблемные области.

В моем примере этот метод дал небольшое улучшение - облаков мало, но на карточках с большими малоконтрастными облаками с частичной засветкой он может дать намного больший эффект.

P.S. Напоминание для bulka и других копипастеров: данная статья является объектом авторского права и не предназначена для вставления кусками в ваши "оригинальные" произведения.