Вы собираетесь купить себе зеркальный фотоаппарат Nikon или уже купили так называемую "тушку" (корпус фотоаппарата без объектива) и задаётесь вопросом- какой объектив купить? Правильно. Выбор объектива фотоаппарата- очень серьёзный вопрос, к которому надо подходить со всей тщательностью. Почему? Потому что объектив- важнейшая часть фотокомплекта, если даже не важнее, чем сам фотоаппарат.

Знающие фотографы при выборе комплекта фотоаппарат+объектив в пределах имеющейся суммы всегда отдают предпочтение более дорогому объективу в ущерб более новой модели фотокамеры. Т.е. если у них становится выбор- купить либо более продвинутую модель фотоаппарата с менее хорошим объективом или же менее продвинутую модель фотоаппарата, но с более дорогим и качественным объективом- в большинстве случаев фотограф выберет второе. И это не случайно.

Плохой объектив в большинстве случаев сведёт на "нет" все достоинства вашей навороченной зеркалки, тогда как даже более старая модель фотоаппарата, но с хорошим объективом даст вам намного более качественные снимки. Пример тому- камеры Nikon D90, которую до сих пор покупают, хоть она и морально устарела, но с хорошей оптикой фотографии даёт просто отличные.

В этой статье пойдёт речь не столько о выборе объектива (хотя и это присутствует), сколько о том, для каких именно целей служит тот или иной объектив. Весь модельный ряд объективов затронут не будет, ибо он довольно обширен, и некоторые объективы очень специфичны, речь пойдёт лишь о наиболее актуальных моделях. Но эта статья обязательно вам поможет с выбором объектива для своей зеркалки. Итак- начнём...

1. Штатные объективы NIKKOR

Чаще всего штатным объективом называют тот, который идёт в комплекте с камерой (т.н. "кит" или "китовый"), в линейке камер Nikon, таких объективов всего 4, рассмотрим каждый из них:

Длина — 79,5 мм; Вес — 265 гр; Диаметр под фильтр — 52 мм.

Комплектный объектив к недорогим камерам (D3100, D3200, D5100, D5200), имеет 3х кратным зум, бесшумный мотор фокусировки, неплохую резкость. На этом его достоинства заканчиваются. В остальном, это дешёвый объектив, с довольно слабым показателем светосилы, добиться на нём фотографий с красивым боке (размытым задним фоном) практически невозможно. Рекомендовать этот объектив можно только людям, которые свято верят в то, что взяв зеркальную камеру, они получат сразу хорошие фотографии, а также верят в домовых, ведьм и русалок:). Безусловно, в интернете можно найти много хороших фотографий, сделанных на этот объектив, но, в подавляющем большинстве случаев, они сняты людьми, которые занимаются фотографией уже какое-то время, и умеют снимать.

Длина — 89 мм; Вес — 420 г; Диаметр под фильтр — 67 мм.

Этим объективом чаще комплектуют более дорогие фотоаппараты с матрицей кроп фактора (D90, D7000), иногда можно найти его в комплекте и к младшим моделям. В отличии от предыдущей модели, он имеет кратность зума равную 5.8, в остальном этот объектив похож на предыдущий, он так же довольно резкий, в нём установлен бесшумный ультразвуковой мотор автофокуса, в отличии от младшего «брата» на этом объективе можно получить довольно не плохое боке (если снимать на фокусном порядка 85 -105). В целом это весьма неплохой вариант в качестве первого объектива, во-первых, он практически универсален, а во-вторых, позволяет получить весьма симпатичные кадры. Брать этот объектив отдельно, за его цену порядка 11-15 тысяч рублей стоит только в том случае, если Вы ещё не знаете, что будете снимать, в остальных случаях лучше взять что-то более узконаправленное, но более качественное.

24-85 мм f/3,5-4,5G ED VR AF-S NIKKOR

Длина — 82 мм; Вес — 465 г; Диаметр под фильтр — 72 мм.

Этим объективом комплектуются полнокадровые камеры, по сути 24-85 для полного кадра является тем же, чем 18-55 является для кропа, почти такие же фокусные расстояния, такая же светосила. Из плюсов объектива можно отметить всё то, что характерно для всех объективов данного класса, резкий и тихий. На полнокадровой матрице будет давать более-менее красивое боке и чуть меньшую глубину резкости. Брать данный объектив для кроп камеры — не рекомендую, для таких характеристик дороговат он на кроп, рационально его купить только если уверены, что скоро перейдёте на полный кадр.

Длина — 103,5 мм; Вес — 710 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Относительно новый, довольно дорогой штатник для полнокадровых камер. Имеет постоянную светосилу равную 4, пыле-влагозащиту, тихий ультразвуковой мотор. Линза очень не плохая, с хорошей передачей цвета, резкая, с довольно неплохим боке на дальнем конце, разве что не очень быстрая, не репортажная. Для полного кадра — очень хороший выбор в качестве штатника, для кропа есть более дешёвые аналоги, пусть и без постоянной светосилы.

Так же штатным можно назвать объектив, который имеет «универсальное» фокусное расстояние (т.е. не слишком широко, и не слишком далеко), в линейке Никона можно выделить 3 таких объектива:

Длина — 85 мм; Вес — 485 г; Диаметр под фильтр — 67 мм.

Достаточно дорогой объектив для неполнокадровых камер. По своим оптическим характеристиками и картинке он будет практически как китовый 18-55, брать его стоит только в том случае, если Вам нужен компактный объектив, который имеет фокусные расстояния чуть больше чем у кита, или если Вы купили камеру без объектива, и хотите именно такой диапазон фокусных расстояний. В остальных случаях — неоправданно дорогое стекло, без каких-либо серьёзных преимуществ.

Длина — 110.5 мм; Вес — 755 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Дорогой, тяжёлый, профессиональный среднефокусный объектив для неполнокадровых камер. Благодаря большой светосиле хорошо подходит для съёмок в помещении без вспышки, так же хорош для каких то общих планов, для репортажей. Как и у всей профессиональной техники заявлена пыле-влагозащита. Покупка этого объектива должна быть осознанной, вы должны точно понимать, для чего Вам этот объектив. Если же Вас просто устраивает кит, но хочется получить более качественную картинку, то у сторонних производителей есть аналог этому объективу за куда меньшие деньги, например Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Nikon. Я вообще то не очень отношусь к объективам сторонних производителей, но, это один из тех редких случаев, когда сторонний объектив практически не уступает по качеству, а стоит заметно дешевле. Внимание — у 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX NIKKOR нет стабилизатора изображения, на выдержках длиннее чем 1/эффективное фокусное расстояние, снимать нужно аккуратно.

Длина — 133 мм; Вес — 900 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Это наверно самый востребованный профессиональный репортажный объектив для полнокадровых фотоаппаратов. Очень резкий, очень быстрый, очень точный, очень… не дешёвый:). Идеально подходит для съёмки в помещениях, клубной съёмки, портретов. Покупать следует только если у Вас полнокадровый фотоаппарат, на кропе он превратиться в некий теле объектив, да и цена выше любой кроповой тушки Никона. В объективе, аналогично предыдущему, нет стабилизатора изображения.

Штатные фикс (fix) объективы NIKKOR

Штатным объективом не обязательно должен быть зум, да, зум удобнее, да, зум универсальнее, да, зум выглядит кошернее, но, во-первых, практически любой, даже самый дешёвый фикс, по качеству картинки превосходит практически любой, даже самый дорогой зум, а во-вторых, штатные фиксы стоят дешевле, нежели хорошие штатные зумы. Среди штатных фиксов выбор не велик, их всего 5, причём по фокусным расстояниям их всего 2 — 35мм и 50мм, рассмотрим их подробнее:

Длина — 39 мм; Вес — 160 г; Диаметр под фильтр — 52 мм.

Самый дешёвый и лёгкий фикс у Никона, фокусное расстояние — 50мм, встроенного мотора автофокуса нету , по-этому автофокус возможен только с фотоаппаратами, в которых есть встроенный в фотоаппарат привод, так называемая «отвёртка» (D80, D90, D7000, D600, D700, D800, D4). Объектив резкий, с приятным боке, но не без недостатков. Во-первых, есть весьма не малая вероятность бэк и фронт фокуса, во-вторых, в объективе есть подвижные части при фокусировке, что делает его не лучшим пыле и влагозащищённым объективом, а в-третьих, его никак нельзя назвать тихим. Объектив полнокадровый, покупать его на фотоаппараты с кроп матрицей не рекомендую, получится больше портретный объектив, нежели штатник. На полнокадровом фотоаппарате очень хорош для съёмки в помещениях, для портретов по пояс, но купить лучше сразу G версию, о ней ниже.

Длина — 52,5 мм; Вес — 185 г; Диаметр под фильтр — 58 мм.

Пожалуй лучший «полтинник» Никона, не дорогой, бесшумный, с внутренней фокусировкой, работает на всех фотоаппаратах. В отличии от D версии не такой резкий, но имеет более пластичный рисунок. Идеальный вариант для всех полнокадровых камер.

Длина — 54 мм; Вес — 280 г; Диаметр под фильтр — 58 мм.

Более светосильный «полтинник», разницы между 1.8 версии практически не видно, при этом менее резкий. Брать стоит в том случае, если 1.4 критична (или сильно хочется:)), в остальных случаях хватит 1.8 версии.

Длина — 52,5 мм; Вес — 200 г; Диаметр под фильтр — 52 мм.

Объектив под неполнокадровые зеркальные камеры, на которых эффективное фокусное расстояние будет составлять как раз 50мм, ну, а для чего нужен 50мм, вы уже знаете:). Маст хэв для всех владельцев кроп фотоаппаратов. На полном кадре будет работать с небольшой виньеткой на открытой диафрагме, на закрытой диафрагме чёрные пятна по углам усилятся.

Длина — 89,5 мм; Вес — 600 г; Диаметр под фильтр — 67 мм.

Дорогой, тяжёлый, профессиональный объектив, используется в основном как широкоугольник для полнокадровых фотоаппаратов, можно использовать в качестве штатного на кропе, но второе не оправданно дорого, лучше взять версию с 1.8, которая дешевле в несколько раз.

2. Универсальные зум (zoom) объективы NIKKOR

Данные объективы так же можно назвать «ультразум», конечно это не 30+ кратное увеличение, но коэффициент 10+ этим объективам характерен. Такие объективы, как правило, по качеству не уступают штатным китовым зумам (за исключением 24-120 f/4 конечно же), но при этом имеют больший диапазон фокусных расстояний и являются практически идеальными объективами для путешествий, какой то городской съёмки и не сложных репортажей, этих объективов всего 3, рассмотрим их:

Длина — 96,5 мм; Вес — 565 г; Диаметр под фильтр — 72 мм.

Отличный универсальный зум для камер кроп фактора, 11,1 кратный зум, качественная оптика, система подавления вибраций, тихий мотор фокусировки, объектив достаточно быстрый, резкий, на дальнем конце можно получить весьма симпатичные кадры. Если Вы не готовы носить с собой несколько объективов, любите универсальность, мобильность, то это Ваш выбор. Единственным недостатком, как и любого объектива данной группы, является то, что на матрицах с большим разрешением может немного подмыливать картинку, но с этим ничего не поделать, да и это не столь критично.

18-300 мм f/3,5-5,6G ED VR AF-S DX NIKKOR

Длина — 120 мм; Вес — 830 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Тоже самое, что первый вариант, только кратность зума увеличена до 16,7, ещё более универсальный вариант чем предыдущий, правда стоит заметно дороже. На фокусном близким к 300 уже идёт падение резкости, но до 250-260 вполне рабочий. Если нужен самый большой диапазон фокусных расстояний для зеркальной камеры кроп фактора — это Ваш выбор.

Длина — 114,5 мм; Вес — 800 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

По сути этот объектив полный аналог первого, только для полнокадровых камер. Покупать его для кроп фотоаппаратов можно, только на кропе он становится не таким универсальным, ведь диапазон фокусных становится 42-450, да и по цене он чуть дороже, чем 18-200.

3. Теле-зум (tele-zoom) объективы NIKKOR

Эти объективы имеют не большую кратность зума, при этом их минимальное фокусное расстояние начинается от 50мм и выше. Эти объективы предназначены главным образом для репортажной съёмки на улице, съёмки спортивных мероприятий, фотографий птичек и т.п. По качеству почти все из этих объективов такие же, как и универсальные зумы, при этом, за счёт меньшего разброса фокусного расстояния, стоят, как правило, заметно дешевле. Среди того, что доступно в продаже, можно выделить 5 моделей:

Длина — 99,5 мм; Вес — 335 г; Диаметр под фильтр — 52 мм.

Дешёвый зум для зеркальный камер кроп фактора, иногда идёт в кит комплекте. Хороший выбор в случае, если хочется попробовать телевик, или в качестве покупки вторым объективом к штатному 18-55. Не обладает какими то выдающимися характеристиками, но для начала его хватит. Внимание, существует так же версия этого объектива без стабилизатора, будьте внимательны.

Длина — 123 мм; Вес — 530 г; Диаметр под фильтр — 58 мм.

Более серьёзная модель для кропнутых зеркальных камер, в целом очень достойная, резкая практически на всём диапазоне, и относительно не дорогая. Если Вы уверены, что вам нужен телевик, и у вас кроп камера, этот объектив будет идеальным выбором.

Длина — 143,5; Вес — 745 г; Диаметр под фильтр — 67 мм.

Очень хороший теле объектив для полнокадровых камер, тот же случай, что и с 55-300, если уверены, что Вам нужен телевик, и у вас полный кадр — этот объектив отличный выбор. Покупать или нет его для кроп камеры — решать Вам, но смысла в этом нету, проиграете и по фокусным, и по цене, а по качеству тоже самое, что и предыдущий телевик.

70-200mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR

Длина — 178,5 мм; Вес — 850 г; Диаметр под фильтр — 67мм.

Новинка. Отличный теле объектив, подойдёт для репортажной съёмки, имеет пыле-влаго защиту, постоянную светосилу 4, внутреннюю фокусировку, подойдёт даже для не сложной профессиональной съёмки. Хорош оптически, можно смело покупать на любое разрешение матрицы даже к 36 мегапикселям D800.

Длина — 209 мм; Вес — 1540 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Дорогой, профессиональный теле-объектив. Очень быстрая фокусировка, очень резкий, очень светлый (для зума), капец какой тяжёлый:), хорошо защищённый, с внутренней фокусировкой, подходит как для репортажей, спортивный событий, так и для портретов, будет отлично работать с любым фотоаппаратом. Пожалуй лучший теле-объектив Никона, если не требуются очень большие фокусные расстояния, где используется совсем другая техника.

4. Широкоугольные объективы NIKKOR

Широкоугольные объективы особо востребованы в пейзажной съёмке, съёмке архитектуры, съёмке в помещениях, когда места совсем мало, ввиду того, что широкоугольные объективы довольно сложны по оптической схеме- их стоимость это просто беда....
Для объективов данного класса характерно отсутствие стабилизатора изображения. Ассортимент широкоугольных объективов у Никона представлен множеством моделей, начнём с широкоугольных зум объективов:

Длина — 87 мм; Вес — 460 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Сверхширокоугольный объектив для кроп камер Никон, хороший вариант для съёмки в светлых помещениях, съёмки пейзажей, съёмки на улице, на сверхшироком угле объективу характерна небольшая дисторсия (бочка). Объектив довольно дорогой, но из родных объективов — самый оптимальный вариант. Если Вам нужен обязательно родной, «не дорогой» широкоугольный объектив — это Ваш выбор.

Длина — 90 мм; Вес — 485 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

В отличии от своего младшего брата, у этого объектива постоянная светосила — 4, этот объектив лучше подойдёт для съёмки в помещениях, аналогично предыдущему будет очень хорош для съёмки пейзажей и широких кадров на улице, объектив для кроп камер, цена на него довольно кусачая. Как и у всей техники про уровня, заявлена пыле-влагозащита.

НО!!! Тут наступает второй из тех редких случаев, когда лучше купить объектив стороннего производителя, а именно — Tokina AT-X 116 PRO DX AF Nikon F. По картинке этот объектив ничуть не уступает родным, по светосиле превосходит их, а по цене дешевле любого из них. В общем, Токина 11-16 f/2.8 — лучший широкоугольный объектив для неполнокадровых фотоаппаратов Nikon, маст хэв для любителей широкого угла на кропе, которым не принципиально, чтобы объектив был именно родной. Объектив на зависть владельцам полнокадровых фотоаппаратов:).

18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S NIKKOR

Длина — 95 мм; Вес — 385 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Не дорогой (стоимость порядка 20-25 тысяч рублей) широкоугольный объектив для полнокадровых камер, хорошо подойдёт для съёмки пейзажей, съёмки в светлых помещениях, не сложных репортажей, станет хорошим выбором для любителей путешествий, которые любят снимать на широкий угол. Объектив по сути является полнокадровым аналогом 10-24. Объектив достаточно быстрый и резкий. Отличный выбор, если нужен ширик под полный кадр, но ввиду редкого использования выделять большой бюджет нет желания.

Длина — 125 мм; Вес — 685 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Отличный широкоугольный объектив для полнокадровых камер. Довольно тяжёлый, пыле и влагозащищённый, со встроенным стабилизатором! (это большая редкость для широкоугольных объективов). Отлично подойдёт для репортажной съёмки, для динамичной съёмки, и конечно же, как и любой широкоугольный объектив, отлично подойдёт для пейзажей, для которых, к слову, стабилизатор лучше отключать. Объектив ОЧЕНЬ резкий, один из самых резких во всей линейке Никона.

Длина — 131,5 мм; Вес — 1000 г.

Исключительно гарный сверхширокоугольный объектив:), уникальный в своём роде, очень резкий, светлый, качественный, тяжёлый, дорогой. Люди, которые увидят у вас этот объектив не сразу поверят, что это ширик. Идеально подойдёт для всех видов съёмки, где нужен широкий угол, дисторсия на коротком конце есть, но она не большая. Лучший широкоугольный объектив вообще, даже некоторые владельцы других систем используют его через переходник. Если Вы любитель широкого угла, и Вам не жалко денег — берите, не пожалеете. Объектив имеет защиту от пыли и влаги. Есть один нюанс — передняя линза очень сильно выпирает, как следствие, защитных фильтров на этот объектив нету, бленда не съёмная.

Широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием NIKKOR

Таких объективов в линейке Никона не много, среди современных, всего 2 и оба под полнокадровые фотоаппараты.

Длина — 80,5 мм; Вес — 330 г; Диаметр под фильтр — 67 мм.

Это пожалуй самый широкий объектив, который снимает на полном кадре без дисторсии, благодаря чему отлично подходит для фотографий архитектуры, а благодаря высокой светосиле позволяет фотографировать в помещениях без использования вспышки. Объектив резок по всему полю кадра, при этом можно получать и не плохие портреты, ГРИП позволяет не плохо отделять людей от фона. Так же важным достоинством данного объектива является его цена, она очень терпима для стекла такого класса. На кропе будет не плохим штатником, правда на кропе есть 35мм 1.8, который дешевле в 4 раза.

Длина — 88,5 мм; Вес — 620 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Самый широкий фикс объектив с ультразвуковым мотором у Никона, присутствует небольшая дисторсия, очень светлый, благодаря чему имеет широкую область применения. Объектив весьма дорогой, почти в 3 раза дороже предыдущего, для себя нужно точно определить, стоит ли небольшая разница в угле обзора (которая правда весьма заметна на фото) и светосила 1.4, такой переплаты, или нет.

Почётное упоминание:

Длина — 86.5 мм; Вес — 670 г.

Самый широкий фикс объектив Никона, до сих пор стоит довольно дорого, дисторсия у объектива не большая для столь широкого угла, отличный выбор для пейзажей и репортажной съёмки. Встроенного мотора автофокуса нету, по-этому будет работать только с тушками, в которых есть «отвёртка». Защитного фильтра на него нету по той же причине, по которой его нету на 14-24 f/2.8. В связи с тем, что 14-24 f/2.8 стоит не намного дороже, рекомендую подкопить и взять его, он будет более универсален, и подойдёт ко всем фотоаппаратам.

Фишай (fisheye) объективы NIKKOR

Фишай — творческий сверхширокоугольный объектив с углом обзора 180 (не всегда, бывает больше) градусов (по диагонали), имеет характерную, очень выраженную «бочковатость» картинки, использовать этот объектив слишком часто не стоит, не все оценят такие фото, но в некоторых ситуациях фишай будет идеален, фишаев у Никона всего 2, полнокадровый и кроп, принципиально ничем не отличаются, кроме того, что полнокадровый не имеет встроенного мотора фокусировки. Защитных фильтров на эти объективы не предусмотрено.

Фишай под кроп:

Длина — 62.5 мм; Вес — 300 г.

Фишай под полный кадр:

Длина — 57 мм; Вес — 290 г.

И тут приходит время 3го случая, когда можно порекомендовать не родной объектив. Всё дело в том, что фишай — довольно специфический объектив, и для многих это просто игрушка на неделю-две, безусловно, если Вы уверены, что Вам нужен фишай, берите родной — не прогадаете, но если хочется попробовать, то лучшим выбором будет советский Zenitar 16mm f/2.8 Fisheye, этот объектив есть под все байонеты, и цена на него порядка 5-6 тысяч рублей, отличный выбор на «попробовать». У объектива нет автофокуса, но ввиду того, что фокус на бесконечность у него начинается практически сразу (от 1 метра), на нём можно прижимать диафрагму до 5.6+, и фотографировать «вслепую», всё будет резко. Объектив будет хорош только на полном кадре, на кропе обрежется всё самое интересное, для кропа нужно брать либо родной кроп фишай, либо, как вариант, есть весьма не плохой Samyang 8mm, без автофокуса.

5.Портретные объективы NIKKOR

Портретные объективы — объективы предназначенные для съёмки людей без искажений пропорций тела, для этих объективов не характерна звенящая резкость:). Это достаточно длиннофокусные фиксы, из современных, у никона всего 2 таких объектива:

Длина — 73 мм; Вес — 360 г; Диаметр под фильтр — 67 мм.

Отличный, не дорогой портретник, бесшумная быстрая фокусировка, хорошее качество оптики, пыле-влагозащита, отличное отделения человека от фона. Из недостатков можно отметить разве что не редкие хроматические абберации, которые впрочем без проблем убираются через графические редакторы.

Длина — 84 мм; Вес — 595 г; Диаметр под фильтр — 77 мм.

Профессиональный портретник, имеет отличное качество оптики, великолепную пыле-влаго защиту, быструю фокусировку, красивое боке, практически полное отсутствие ХА, если для Вас портрет — это самое важное в фотографии, этот объектив для Вас. Есть старая версия этого объектива, без встроенного мотора автофокуса, модель тоже очень не плохая, но уступает этой по ряду параметров. Кстати, в целом, он не сильно отличается по картинке от предыдущего, по-этому, прежде чем его купить, посмотрите примеры фотографий с него и с 85 1.8G, возможно получится сэкономить приличную сумму денег;). Основные отличия от версии 1.8G — лучший контраст (и в целом, и микроконтраст), но чуть более медленная фокусировка.

Почётное упоминание:

Длина — 120 мм; Вес — 815 г; Диаметр под фильтр — 72 мм.

135мм — пожалуй лучшее фокусное расстояние для портретов, идеальное сочетание дальности съёмки и красивости боке, у Кэнона есть легендарная Элька 135мм, у Сони есть не менее классный 135мм Карл Цейс, который вообще считается чуть ли не лучшим портретным объективом, а вот Никон что то тормозит, никак не обновит 135ку. Нынешняя модель хоть и не плоха, но не выдерживает конкуренции с 85мм объективами Никона и тем более конкуренции с 135мм объективами других производителей, к тому же стоит не мало. Брать её стоит лишь в том случае, если нужен длиннофокусный фикс, по картинке модель очень достойная (если Вас не смущают мегаедрические хроматические абберации:)). Модель без встроенного мотора автофокуса!

6. Макро (macro) объективы NIKKOR

Макро объективы предназначены для съёмки не больших объектов (или небольших деталей большого объекта) крупным планом. Наиболее часто объектами макро фотографии служат растения и насекомые. Особенность макро объективов в том, что они позволяют сфокусироваться с очень близкого расстояния. На макро объективы так же можно снимать портреты, но, в отличии от портретов, снятых на портретный объектив, портреты (как то зачастил я в этом предложении с этим словом:)) снятые на макро объектив будут обладать ну просто звенящей резкостью, что не всегда уместно, хотя порой наоборот, приобретают куда более интересный вид. В линейке Никона не так уж и много макро объективов, давайте их рассмотрим:

Длина — 64,5 мм; Вес — 235 г; Диаметр под фильтр — 52 мм.

Не дорогой объектив для кроп камер. Минимальное расстояние фокусировки: 0,163 м, имеет встроенный тихий мотор автофокуса и не большой вес. Не плохой вариант для тех, кто только хочет попробовать макро фотографию, хотя для таких больше подойдут макро кольца, которые позволят превратить любой объектив в макро. Из недостатков можно отметить совсем не большую дисторсию и то, что при фокусировке у объектива выезжает хобот.

Длина — 98,5 мм; Вес — 355 г; Диаметр под фильтр — 52 мм.

Отличный макро объектив для неполнокадровых фотоаппаратов, минимальное расстояние фокусировки: 0,286 м, имеет встроенный ультразвуковой мотор автофокуса, внутреннюю фокусировку, стабилизатор изображения. Вариант для тех, у кого кроп камера, и он уверен, что макро фотография ему нужна, брать его первым макро объективом — сомнительно, он относительно не дешёвый. В объективе не высокий показатель светосилы — 3.5, но это совершенно не критично, макро снимают обычно на диафрагмах прикрытых до 10 и ниже.

Длина — 89 мм; Вес — 425 г; Диаметр под фильтр — 62 мм.

Макро объектив начального уровня для полнокадровых камер, по фокусному расстоянию для полного кадра повторяет неполнокадровый 40мм объектив, по конструкции больше похож на 85мм неполнокадровый. Стабилизатора нет, зато фокусировка внутренняя, без движущихся частей, мотор автофокуса встроен в объектив. Вместо этого объектива, как и в случае с 40мм советую лучше попробовать макро кольца, если понравится, то взять сразу что то посерьёзнее, хотя если Вы собираетесь фотографировать только статичные объекты, то хватит и этого. Минимальное расстояние фокусировки: 0,185 м.

Длина — 116mm; Вес — 720 г; Диаметр под фильтр — 62 мм.

Самый что ни есть крепкий середнячок для полнокадровых камер, идеальный вариант для любителей макро-фотографии. В объективе есть всё, что нужно любителю и даже профессионалу. Удобное фокусное расстояние, стабилизатор изображения, внутренняя фокусировка, пыле-влагозащита. Минимальная дистанция фокусировки - 0.314 м. Объектив очень резкий с красивым рисунком, похожим на 50мм 1.8. Цена на этот объектив находится на уровне 1000 долларов, если уверены, что Вам нужна макро фотография — берите, не пожалеете.

Длина — 104.5 мм; Вес — 1190 г; Диаметр под фильтр — 62 мм.

Топовый макро объектив Никона, шикарное оптическое качество, ни виньетки, ни дисторсии, ни хроматических аберраций на этом объективе нету. Сделан полностью из металла, минимальная дистанция фокусировки — 0,260 м. Объектив тяжёлый, боке, как ни странно, выходит менее красивое, чем на предыдущем, и по скорости фокусировки он проигрывает, хотя фокусировка во-многом зависит от тушки, на котором используется стекло. В объективе нету встроенного мотора фокусировки, следовательно автофокус будет работать не на всех фотоаппаратах. В целом объектив удобен прежде всего своей минимальной дистанцией фокусировки, если для Вас это не столь критично, то возьмите лучше предыдущий вариант.

И тут наступает последний, 4-й случай, когда я бы рекомендовал попробовать объектив стороннего производителя, несмотря на всю мою личную, лютую не приязнь к объективам фирмы Тамрон, для макро я рекомендую: TAMRON SP AF 90 mm f/2.8 Di Macro, объектив не обладает какими то выдающимися характеристиками, но это тот случай, когда объектив стороннего производителя практически не уступает по качеству родным, но при этом разница в цене заметна.

Как выбрать душевую кабину Душевой кабиной могут называть не только собственно кабины, но и душевые уголки, душевые ограждения, а также многофункци...

Объектив - это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение. Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. На сегодняшний день существует огромный выбор самых разных объективов, которые нам предлагают производители оптики и фототехники. Ниже давайте рассмотрим все многообразие выбора, а также - какие объективы как обозначаются и для чего применяются.

В первую очередь, рассмотрим основные характеристики (и циферно-буквенные обозначения) объективов. Стоит выделить следующие:

1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние (или расстояния - если это вариообъектив);
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.

ТИП БАЙОНЕТА

Каждый крупный производитель фототехники, прежде чем начать производить объективы, разрабатывает байонет . Байонет - это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату.

Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив CANON на фотоаппарат NIKON и наоборот). Кроме того, крупные производители фототехники (CANON, NIKON, SONY, PENTAX и не только они) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер. Например у CANON есть три типа байонетов: EF EF-S EF-M - для беззеркальных камер. У NIKON тоже есть несколько типов байонетов: FX - для полнокадровых фотоаппаратов, DX - для «кропнутых» камер с APS-C сенсором и Nikon1 - для беззеркальных камер.

Кроме того, есть крупные так называемые «сторонние» производители (такие как SIGMA , TAMRON , TOKINA , SAMYANG ), которые свои камеры не делают и, соответственно, байонеты не разрабатывают, производя объективы для чужих систем. Нередко объективы сторонних производителей могут быть не полностью совместимы с определенными камерами - может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования… в общем, не без «нюансов».

Потому, делая выбор, убедитесь, что камера и объектив совместимы байонетом, а также желательно узнать, все ли функции будут работать. Если, например, не поддерживается автофокусировка, лучше знать об этом заранее, а не получить «сюрприз» после покупки.

Когда мы определились, к какому типу байонету относится объектив (к слову, если объектив от сторонних производителей, задача может усложниться отсутствием маркировки), рассмотрим те характеристики, которые всегда нанесены на любом объективе - это фокусное расстояние и диафрагма.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

Фокусное расстояние показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах.
Нередко, на старых объективах можно увидеть обозначение фокусного расстояния в сантиметрах. На современных такого вы уже не встретите.

Одним числом (например - 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием . Можно встретить еще названия - ФИКС или ДИСКРЕТНЫЙ объектив.

Двумя числами через дефис (например - 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием - от минимального до максимально возможного. Встречаются названия - ЗУМ-объектив, ВАРИООБЪЕКТИВ.

Нужно учитывать, что:
Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если у вас камера, оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент - так называемый . То есть, реальные значения фокусных расстояний объектива 10-22mm для камеры с сенсором APS-C (кроп-фактор - 1,6), будут 16-35,2 mm.

МАКСИМАЛЬНОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДИАФРАГМЫ ОБЪЕКТИВА

Нередко еще говорят ДИАФРАГМА или СВЕТОСИЛА . Но понятие светосила, в данном случае не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила - физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.

Обозначения имеют следующий вид (это примеры, реальные указанные числа на конкретных объективах будут различаться):

1) 1:1.4 - встречается как на фикс- так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 - встречается на зум-объективах.

Например, если на объективе написано 50mm 1:1.4, значит он имеет постоянное фокусное расстояние 50 миллиметров с максимально возможной открытой диафрагмой f/1.4.

Если видим подобное обозначение - 28-70mm 1:2.8-4, это значит, что максимальное значение диафрагмы для фокусного расстояния 28 миллиметров будет - f/2.8. Но для фокусного расстояния 70 миллиметров, максимальное значение диафрагмы будет - f/4.

И наконец, если видим что-то вроде 70-200mm 1:2.8, то это значит, что для любого фокусного расстояния от 70 до 200 миллиметров, максимальное значение диафрагмы может быть - f/2.8.

Нужно учитывать, что:

1) Для переменной диафрагмы у фикс-объективов, максимальное её значение, при увеличении фокуса будет соответственно меняться на один стоп. Например, максимальное значение диафрагмы для объектива 10-22mm 1:3.5-4.5 на фокусном расстоянии 15 миллиметров, будет - f/4.0.
2) МИНИМАЛЬНОЕ значение диафрагмы на объективах указывается далеко не всегда, хотя это тоже немаловажный параметр. Увидеть его можно только на объективах, оснащенных ШКАЛОЙ ГРИП . Максимальные цифры, которые на ней обозначены и есть минимальными значениями диафрагмы.

На объективах разных производителей можно встретить отличающиеся написания связки фокусное расстояние/диафрагма, но суть от этого не поменяется. Примеры ниже:

Выше были описаны основные характеристики объективов. Но есть еще дополнительные уточняющие, которых значительно больше. Обычно, циферно-буквенные маркировки этих доп. характеристик у каждого производителя свои. Получить информацию о них можно у нас на сайте в соответствующих статьях раздела нашего сайта.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТИВОВ ПО СФЕРЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

• ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ объектив (еще говорят - короткофокусный объектив или «ширик») — объектив, с большими углами обзора от 60°, и фокусным расстоянием, варьирующимся от 10 до 35 мм. Часто используется для съёмки пейзажей, съемки в ограниченном пространстве, например, интерьеров.

• Нередко, выделяют отдельно - СВЕРХШИРОКОУГОЛЬНЫЕ объективы, с очень большими (более 85°) углами обзора и очень короткий фокусом - от 7 до 14 мм. Из-за того, что они дают существенные геометрические искажения (бочкообразность) и обладают преувеличенной передачей перспективы, их часто используются для придания изображению дополнительной выразительности.

• ФИШАЙ (FISHEYE - Рыбий глаз) - это объективы, с углом поля зрения в 180° и более. Характеризуется изначально присущей им очень сильно выраженной дисторсией (сферическое бочкообразное искажение), без которой такие углы обзора реализовать невозможно. Могут попадаться фишаи двух типов - КРУГОВЫЕ (с изображением в виде круга), и ДИАГОНАЛЬНЫЕ— с обычным полнокадровым изображением, и полем зрения по диагонали 180° (это фактически - самые «сверхширокие сверхширокоугольники»). Такие объективы используются только для творческой фотографии, для создания интересных геометрически искаженных изображений. Фишаи могут обладать фокусным расстоянием от 4,5 до 15 мм.

• НОРМАЛЬНЫЙ объектив, у которого фокусное расстояние составляет от 37 до 70 мм и углом обзора от 40° до 60°. Считается, что восприятие перспективы снимка, сделанного нормальным объективом, наиболее близко к нормальному восприятию перспективы окружающего мира человеческим глазом. При этом самое популярное значение, со временем ставшее стандартом - 50 мм. 50мм объективы есть у каждого производителя фотографической оптики, причем нередко, с очень разными характеристиками и ценником.

• ПОРТРЕТНЫЙ объектив, фокусное расстояние которого занимает промежуточное положение между нормальными и длиннофокусными. Нужно понимать, что само понятие портретный, очень относительно, а граница между портретным и длиннофокусным объективом условна. Стандартное фокусное расстояние - 85 мм, хотя «портретными» могут быть фокусные расстояния от 85 до 150 мм. При меньшем и большем фокусном расстоянии объективы дают ракурсные искажения, изменяющие пропорции лица. Для портретного объектива, кроме технических параметров, важен характер оптического рисунка и боке.

Справедливости ради, нужно сказать, что портретным - может быть любой нормальный или длиннофокусный объектив… все зависит от того, какого результата хочет добиться фотограф и как он видит результат своей работы. Есть известные фотографы, которые снимают портреты 50мм и даже 35мм объективами, и «лица гуманоидов», которые получаются на снимках расцениваются как творческий ход.

• ДЛИННОФОКУСНЫЙ объектив — объективы, у которого фокусное расстояние составляет более 70мм иимеет угол обзора от 39° и меньше. Такие объективы предназначены для съёмки удаленных предметов (дикая природа, спортивные соревнования - все события, которые не дают возможности близко подойти к объекту съемки). Нередко выделяют еще СВЕРХДЛИННОФОКУСНЫЕ объективы. Это объективы, угол обзора которыхменее 9° и фокусные расстояния более 300 мм.

Вся вышеперечисленная классификация отталкивается от фокусного расстояния объективов. Но кроме того, Вам могут встретиться еще и такие типы объективов:

• МАКРООБЪЕКТИВ (MACRO LENS) - объектив, предназначенный для съемки мелких объектов крупным планом. Особенностью такого типа объективов является то, что они способны фокусироваться на очень маленьких расстояниях (до нескольких сантиметров), при этом обладают фокусным расстоянием, обычно, от 60мм и более имаксимальной диафрагмой от f/2.8 и более. Кроме того хороший макрообъектив снимает с оптическим увеличением хотя бы 1:1. Все вышеописанные характеристики (малая дистанция фокусировки, длинный фокус и большие значения диафрагмы) подводят нас к основной особенности макрообъективов - возможности создать ОЧЕНЬ малую глубину резкости. у хорошего макрообъектива может быть менее миллиметра.

• ТИЛТ-ШИФТ ОБЪЕКТИВ (TILT-SHIFT) - это дорогие специализированные объективы, у которых есть возможность корректировать перспективу изображения с помощью наклона (TILT) или сдвига (SHIFT) группы линз относительно оптической оси. Предназначены в первую очередь для съемки архитектуры и интерьеров, а также для создания панорам и интересных художественных фото с «эффектом миниатюры».

В завершение статьи упомянем еще КАТАДИОПТРИЧЕСКИЕ (или, как их еще называют - ЗЕРКАЛЬНЫЕ ) объективы…из-за их необычной конструкции и внешнего вида. Обратите внимание на зеркальный цилиндрический элемент в середине конструкции. Эти объективы используют комбинацию кривых зеркал и стеклянных элементов. Зеркальные объективы - это длиннофокусные объективы, но при этом обладающие очень малыми габаритами и возможностью фокусироваться на малых расстояниях. При этом есть и недостатки: это только фикс объективы (зум создать технически невозможно), они обладают неизменяемой и невысокой диафрагмой, они не бывают автофокусными.

В этой статье мы не будем подробно останавливаться на узко специализированных решениях, таких как мягкорисующие объективы, монокли, кинообъективы , так как это темы для отдельных статей,просто упомянем, что они есть.

Подводя итоги, хочется объяснить определенные моменты, с которыми можно столкнуться выбирая объектив.

Обычно, чем больше Вы платите, тем лучший объектив Вы получаете. Это, в общем справедливо, так как купив очень дорогой профессиональный объектив, вы не останетесь разочарованы качеством, которое получите (как качество самого объектива, так и качество выдаваемого им изображения). Но критерии выбора у всех разные:

• кому-то нужен компактный объектив и качество изображения менее значимо, чем размер и вес,
• кому-то важна идеальная точность и резкость изображения,
• кто-то в первую очередь смотрит на боке,
• для кого-то важно максимальное приближение и т.д.

Здесь специально не затрагивается тема качества изображения, так как само понятие качества очень относительно - все видят и оценивают по-разному. Для того, чтобы понять, что устраивает именно Вас, нужно определиться что вы планируете фотографировать, изучить фотографии, сделанные теми или иными объективами (в интернете можно найти немало примеров работ)...ну и конечно-же пробовать. Только практикуясь Вы придете к пониманию, что более всего подходит именно Вам.

© 2015 сайт

Объектив следует считать ключевым узлом оптического прибора под названием фотоаппарат. Всё верно: не матрицу, а именно объектив. Фотография – это изображение, и не что иное, как фотографический объектив формирует это изображение на светочувствительном материале. Матрица лишь преобразует созданное объективом изображение в цифровую форму.

Фотограф не обязан быть экспертом в области прикладной оптики, но наличие некоторого представления о том, как работает объектив вашей фотокамеры, не только не помешает вашему творческому росту, но и поможет сделать фотосъёмку более осознанной и управляемой.

Конструкция объектива

С основной задачей фотографического объектива – собрать свет, идущий от снимаемой сцены, и сфокусировать его на матрице или плёнке фотоаппарата – может справиться обычная двояковыпуклая линза. Однако качество изображения при этом будет весьма посредственным из-за обилия оптических аберраций . Чтобы обеспечить оптимальное качество картинки, в оптическую схему объектива вводятся дополнительные линзы, корректирующие световой поток, исправляющие аберрации и придающие объективу требуемые свойства. Число оптических элементов в современных объективах может в отдельных случаях достигать двух десятков и более. Элементы могут быть объединены в группы и все вместе они должны действовать как единая собирающая оптическая система.

Помимо оптического блока, т.е. системы линз, расположенных в определённой последовательности, конструкция объектива включает в себя также ряд вспомогательных механизмов, обеспечивающих наводку на резкость, управление диафрагмой, изменение фокусного расстояния (в зум-объективах), оптическую стабилизацию и пр.

Оправа, т.е. корпус объектива, соединяет все его компоненты воедино, а также служит для крепления объектива к фотоаппарату.

Хочется подчеркнуть, что фокусное расстояние не является в буквальном смысле «длиной» объектива и лишь косвенно указывает на его линейные размеры. Физически объектив может быть как длиннее, так и короче своего фокусного расстояния. Следует понимать, что из-за особенностей конструкции многих современных объективов их задняя главная плоскость может располагаться как в пределах системы линз, так и за её пределами.

В случае если задняя главная плоскость вынесена вперёд, фокусное расстояние объектива будет превышать его физические размеры. Такой объектив называется телеобъективом . Практически все современные длиннофокусные объективы являются телеобъективами, что позволяет уменьшить их габариты.

Если задняя главная плоскость расположена в середине объектива, то фокусное расстояние оказывается меньше расстояния от переднего элемента объектива до заднего фокуса. Таковы нормальные и умеренно короткофокусные объективы.

И, наконец, задняя главная плоскость может лежать позади объектива. В этом случае фокусное расстояние будет короче заднего фокального отрезка , т.е. расстояния от заднего оптического элемента до заднего фокуса. Такие объективы называются ретрофокусными объективами или объективами с удлинённым задним отрезком . Зачем нужна столь сложная схема? Ведь габариты она явно не экономит. Дело в том, что наличие поворотного зеркала в зеркальных фотоаппаратах налагает жёсткие ограничения на минимальную допустимую величину заднего фокального отрезка. Иными словами, зеркало не позволяет приблизить объектив вплотную к матрице или плёнке, а это значит, что короткофокусные объективы для зеркальных фотокамер должны проектироваться по ретрофокусной схеме.

Мерой светопропускающей способности объектива является диафрагменное число или число диафрагмы , представляющее собой отношение между фокусным расстоянием объектива и диаметром отверстия диафрагмы. Например, при фокусном расстоянии объектива 200 мм и диаметре отверстия диафрагмы 50 мм их отношение будет равно: 200 ÷ 50 = 4. Последнее обычно записывается как f/4 и означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния объектива.

Что будет, если мы уменьшим диаметр отверстия, скажем, до 25 мм? Число диафрагмы окажется равным: 200 ÷ 25 = 8. Таким образом, чем меньше относительное отверстие, тем больше диафрагменное число.

Почему говорят именно об относительном отверстии, а не просто о диаметре отверстия диафрагмы? Потому, что нас в данном случае не интересуют конкретные значения фокусного расстояния и диаметра отверстия, а лишь отношение между ними. Число диафрагмы – величина безразмерная. Независимо от своего фокусного расстояния все объективы, диафрагма которых установлена на f/8, будут пропускать одинаковое количество света. При этом очевидно, что фактический диаметр отверстия будет тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива – главное, чтобы их отношение оставалось неизменным.

Для того чтобы уменьшить количество света, проходящего через объектив, в два раза, т.е. на одну ступень экспозиции (), необходимо в два раза уменьшить площадь отверстия диафрагмы. Его диаметр при этом уменьшится в √2 раза. В связи с этим диафрагменные числа, отстоящие друг от друга на одну ступень, различаются в √2, т.е. примерно в 1,414 раза, и образуют следующий стандартный ряд: f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Минимальное доступное значение диафрагмы, т.е. максимальный размер относительного отверстия конкретного объектива, принято называть его светосилой .

В большинстве современных объективов используется механизм т.н. «прыгающей» или «моргающей» диафрагмы. Суть его в том, что вне зависимости от того, какое число диафрагмы выбрано для съёмки, диафрагма остаётся полностью открытой до самого момента спуска затвора и только тогда закрывается до заранее выбранного значения. После каждого снимка диафрагма автоматически возвращается в открытое состояние. Это позволяет осуществлять кадрирование, экспозамер и наводку на резкость при максимальной величине относительного отверстия (минимальном числе диафрагмы) и соответствующей ему максимально яркой картинке в видоискателе. В случае же если у фотографа возникает желание визуально оценить глубину резкости будущего кадра, диафрагму можно принудительно закрыть до рабочего значения, используя кнопку репетира диафрагмы.

Байонет

Объектив крепится к фотоаппарату посредством байонетного соединения. На хвостовике оправы объектива имеются лепестки (обычно их три), которым соответствуют пазы во фланце камеры. При установке объектива хвостовик вставляется во фланец и запирается поворотом на небольшой угол. Несимметричность лепестков исключает затрудняет неправильную ориентацию байонета. Чтобы отсоединить объектив необходимо нажать на кнопку и повернуть его в обратную сторону. См. «Смена объектива ».

По сравнению с резьбовым соединением байонет обладает двумя основными преимуществами: во-первых, смена объективов происходит быстрее, а во-вторых, обеспечивается более точная ориентация объектива относительно камеры, что необходимо для оптимального совмещения электрических контактов и механических приводов.

Помимо своей основной функции – крепления объектива к камере, – байонет должен также обеспечивать и функциональную связь между ними, согласовывая работу диафрагмы, автофокуса, стабилизатора и прочих устройств. Байонеты большинства современных фотографических систем (Canon EF, Sony E, Fujifilm X) не предполагают какой-либо механической связи между камерой и объективом – обмен информацией осуществляется исключительно через электронный интерфейс. В более традиционных байонетах (например, Nikon F) управление диафрагмой (а для старых моделей объективов ещё и автофокусом) реализовано посредством механических приводов.

Важнейшей характеристикой байонетного крепления является его рабочий отрезок . Рабочий отрезок – это расстояние от опорной поверхности объектива (или опорной поверхности фланца камеры) до фокальной плоскости, т.е. до плоскости матрицы или плёнки. Длина рабочего отрезка зависит от особенностей конструкции фотоаппарата. Так, у зеркальных камер рабочий отрезок значительно больше, чем у беззеркальных, поскольку поворотное зеркало не позволяет сделать корпус камеры слишком плоским.

Не следует путать рабочий отрезок с задним фокальным отрезком. Рабочий отрезок – это фиксированный параметр байонета, и его величина неизменна для всех камер и объективов в рамках данной фотографической системы. Задний фокальный отрезок – параметр конкретного объектива, и его величина может отличаться от величины рабочего отрезка, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от модели.

Фокусировка

В исходном положении объектив сфокусирован на бесконечность, т.е. в фокальной плоскости оказывается изображение бесконечно удалённого объекта. Чтобы сфокусировать объектив на более близких объектах, необходимо увеличить дистанцию между задней главной плоскостью объектива и плоскостью матрицы или плёнки. Иными словами, объектив должен быть как бы выдвинут навстречу объекту съёмки.

В простейших объективах с небольшим количеством элементов наводка на резкость осуществляется перемещением всего оптического блока внутри оправы объектива. Иногда движется только передняя линза. Хуже всего, когда она ещё и вращается при фокусировке, поскольку это весьма затрудняет использование поляризационных и градиентных фильтров.

В более сложных объективах применяется внутренняя фокусировка. Внешние размеры объектива в таком случае остаются неизменными, а смещение оптического центра достигается перемещением независимой группы линз внутри объектива. Частным случаем внутренней фокусировки является задняя фокусировка, при которой за наводку на резкость отвечает задняя группа элементов.

Большинство современных объективов предполагают использование автоматической фокусировки . Обычно в оправу автофокусных объективов встроен кольцевой электродвигатель (ультразвуковой или шаговый), который и приводит в движение фокусировочную группу линз. Исключение составляют лишь некоторые классические автофокусные объективы Nikon и Pentax, не имеющие собственного фокусировочного мотора. Мотор в данном случае встроен в камеру, а передача крутящего момента происходит посредством механической муфты.

Зум-объективы

Зум-объективами принято называть объективы с переменным фокусным расстоянием. Конструкция зум-объективов значительно сложнее конструкции дискретных объективов и включает ряд дополнительных оптических элементов, взаимное перемещение которых не только изменяет фокусное расстояние объектива, но и компенсирует возникающие при этом дополнительные оптические аберрации.

Отношение между максимальным и минимальным фокусным расстоянием зум-объектива называется его кратностью. Например, кратность зум-объектива с диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм приблизительно равна: 70 ÷ 24 ≈ 3, что позволяет говорить о нём как о 3-х кратном зуме.

Оптический стабилизатор

В объективах, снабжённых оптическим стабилизатором изображения, одна из линз может при помощи электромагнитного привода перемещаться в плоскости, перпендикулярной оптической оси объектива, компенсируя тем самым вибрацию фотоаппарата и предотвращая смазывание изображения.

Об особенностях устройства и практическом применении стабилизированной оптики можно прочесть в статье: «Оптический стабилизатор. Нюансы использования IS и VR ».

Светофильтры

Практически все объективы могут использоваться вместе со светофильтрами . Чаще всего фильтры накручиваются на объектив спереди, для чего в оправе объектива предусмотрена специальная резьба. Однако в тех случаях, когда передняя линза объектива отличается необычайно большим диаметром или излишне выпуклой формой, традиционное использование фильтров физически затруднено, в связи с чем и резьба для фильтров может попросту отсутствовать. Существуют два основных подхода к решению этой проблемы. Супертелеобъективы обычно снабжаются выдвижной обоймой, в которую можно вложить стандартный светофильтр небольшого диаметра, после чего обойма вставляется внутрь объектива через специальную прорезь. Многие же сверхширокоугольные объективы в принципе не совместимы со стеклянными фильтрами и вместо этого имеют на хвостовике зажимы для тонких фильтров из пластиковой плёнки. Очевидно, что как внутреннее, так и заднее расположение светофильтров исключает возможность использования прозрачных фильтров для защиты передней линзы от грязи и царапин, предъявляя к вашей аккуратности повышенные требования.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

03.12.2011 25888 Справочная информация 0

Современный фотоаппарат претерпел очень мало изменений, по сравнению с теми крупноформатными машинами, которые свет увидел в виде творений Ньепса или Прокудина-Горского. Да, они стали меньше, получили автофокус, стабилизатор изображения, а затем фотопластинку сменила пленка, которая сама стала жертвой цифровой матрицы… но глобально ничего не поменялось: изображение на фоточувствительный материал так и продолжает проецироваться с помощью объектива, который всегда был основным фактором создания изображения.

Крутые фотографы имеют возможность попробовать все, но снимают, естественно, на наиболее понравившиеся объективы — а нравятся им почему-то, как правило, довольно дорогие оптические приборы. Энтузиасты коллекцию объективов собирают годами, прицепившись к одной системе, меняя год от года в коллекции некоторые экземпляры по ряду причин… однако все это люди, уже знающие вкус фотографии. А что делать начинающему?

Действительно, при покупке фотоаппарата человек редко руководствуется собственным здравомыслием и не понимает слов «широкоугольный» и «длиннофокусный», зато прекрасно покупается на «зум» искренне полагая, что чем он больше, тем лучше и объектив. Между тем, ситуация, скорее, обратная — правда, тут все зависит от того, что поставить во главу угла. С позиций универсальности зум большой кратности, действительно, лучше, но вот для качества ситуация обратная — больший зум ведет к большим оптическим искажениям.

Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm f/2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят).

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад. Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Для чего нужны объективы

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального фокусного расстояния до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение (условно, конечно):

Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности — это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

"Рыбий глаз", сверхширокоугольный объектив

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства — при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. В этом направлении рекордсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 — естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы - не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

Широкоугольный объектив

«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» — картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток — почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Портретный объектив

Не ищите надпись типа portrait на этом объективе — таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому — впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный — при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами — не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, грудной, поясной или в полный рост — узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов — на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив

Макрофотография — чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше — именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив — это любой объектив с надписью «macro» или «micro», что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см, а у макрообъективов — 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро — если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно — поймать пчелу на лету даже с быстрым автофокусом не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая ГРИП, характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает — да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным — оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал — просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив

Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая — как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет — ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры — их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще — как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.

Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки». Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без него:). Ах да, еще луну и птичек — в конце концов, мы так редко их видим в жизни.

Бленда

Казалось бы, еще одна бесполезная вещь в арсенале фотографа, так как, с одной стороны, делает совсем некомпактный фотоаппарат еще более некомпактным, а быстро не снимается, при том, что ловить солнечных зайчиков практически не мешает (а ведь для этого она и сделана, казалось бы). Бывает либо просто в форме небольшого цилиндра, вкручивающегося в посадочную резьбу светофильтра, либо продвинутая, с байонетным соединением и на пластмассовых объективах, которым многие смещали переднюю подвижную часть, пытаясь ее снять с них, особенно с новых (соединение крепкое, надежное и неразработанные, а руки пока не привыкли) — собственно, это является возможностью подзаработать мастерским по ремонту оптических приборов и производителям оных, которые с удовольствием продадут новые.

Впрочем, польза все же от бленды есть: хоть и неудобно с ней надевать на объектив крышку, бленда подчас может защитить объектив от повреждения (когда забыли-таки ее надеть), иногда даже при невысоком падении, или от детских пальцев. Более того, объективу она придает вид более серьезного оптического прибора и сразу выдает в фотографе начинающего, так как у большинства пользующихся объективом более года-двух она потеряна, пылится на полке или имеет сломанное крепление.

Во многих случаях, ее можно использовать в турпоездках, в которые часто не берутся штативы — когда требуется подставить что-то под объектив, чтобы он не падал вниз при установке аппарата на скользкие камни.

Кстати, неиспользуемую бленду лучше снимать и, перевернув, не фиксировать на объективе, хотя возможность такая есть — потеряете в оперативности, т.к. она имеет обыкновение закрывать кольцо зума или ручной фокусировки, в зависимости от устройства объектива.

5 наибольших заблуждений, которые мешают сделать правильный выбор объектива

1. Светосила лучше стабилизатора изображения

Давайте разберемся, что делает стаб, а что светосила. Во-первых, стабилизатор помогает получить достаточно длинные по классическим меркам выдержки (правило 1:ЭФР), не смазав при этом картинку. Эта особенность весьма полезна в теле-диапазоне. Во-вторых, линзы со стабом часто имеют специальный режим для съемки с проводкой, т.е. стабилизатор работает только по одной оси. В-третьих, стаб работает вне зависимости от выбранной диафрагмы, и, потому, не влияет на глубину резкости. В-четвертых, стаб никак не влияет на объект съемки и если даже он помог не смазать все целиком, то предотвратить внезапное движение объекта съемки он не в состоянии. Светосила позволяет быстрее пропустить свет через линзу, быстрее сформировать изображение. При этом, чем больше открыта диафрагма, тем быстрее формируется изображение, и тем меньше глубина резкости. Светосила, которая дает короткие выдержки помогает, например, заморозить объект в движении. Но в целом, говоря по правде, сравнивать стаб со светосилой это то же самое, что сравнивать лыжи и сноуборд. Это два разных инструмента способных проявить свои сильные стороны в зависимости от конкретной задачи. Удобно, когда доступны оба инструмента в одной линзе.

2. Чем круче линза, тем дороже она стоит

Многие современные бюджетные линзы могут посоревноваться с гораздо более дорогими в резкости, но это не единственный параметр для объектива. Сегодня производители много внимания приделают функционалу линз - оснащают стабом, большим диапазоном фокусных расстояний, пыле- и влагозащите. Причем в условиях жёсткой конкуренции, часто сознательно ухудшают качество конструкции и стараются удешевить продукт за счет применения более дешевых материалов. Наличие у объектива байонетного крепления из пластика сегодня не такая уж и редкость.

Есть замечательные объективы, если речь идет об оптическом качестве, но если вопрос стоит о долговечности, то они же окажутся в конце списка. Очень яркий пример этому Canon 50mm 1.8 Mark II. Изображение дает просто изумительное. Именно о нем говорят как о «скрытой эльке», но качество исполнения этого объектива не впечатляет - нет шкалы фокусных расстояний, есть очень дешёвый и шумный моторчик, лепестков диафрагмы всего 5, автоматика частенько мажет с фокусом, байонетное крепление из пластика и так далее, но при цене в 100 долларов - это просто замечательный объектив, который, по моему мнению, должен быть у каждого пользователя системы Canon.

Когда покупаем объектив - платим не за те картинки, которые потом наснимаем, а за оптическое качество и качество исполнения + функционал. Если купим дорогую модель, то все три параметра будут на высоком уровне, но не факт что на высшем. Если покупаем относительно недорогой объектив - несомненно, идем на компромисс. Это может быть что угодно - качество исполнения, функционал, оптическое качество, светосила, диапазон фокусных расстояний или даже бренд. Поэтому важно выделить для себя приоритеты и покупать именно то, что нужно, стараясь при этом в последнюю очередь идти на компромисс с оптическим качеством.

3. Родная оптика Canon и Nikon намного лучше сторонних брендов Sigma, Tamron, Tokina

Есть масса примеров, когда оптика сторонних производителей, оказывается, по крайней мере, не хуже родных объективов. И говорить, что Sigma, Tamron, Tokina - мусор - просто глупо. Все дело в рыночном позиционировании конкретных брендов. Вот, например, Sigma, заслужившая в прошлом славу относительно ненадежного производителя, сосредоточена на производстве дешевых зумов с малой светосилой и в основном для кропнутых камер. В последнее время производитель существенно улучшил контроль качества и расширил модельный ряд своих объективов. Теперь в ассортименте появились великолепные как качеством, так и конструктивом фиксы Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM и Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM. Оптический дизайн этих линз собственной разработки. Другой производитель Tamron тоже радует отличным качеством продуктов верхней линейки. Гордость компании - светосильные зумы с постоянным относительным отверстием. Великолепные зум-объективы Tamron 17-50 mm F2.8 XR и Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD имеют огромный рыночной успех, а макрофикс Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di и вовсе считается одним из лучших в своем классе. Фирма Tokina намного менее известна широкому кругу фотолюбителей, но это, пожалуй, единственный сторонний производитель, сориентированный в первую очередь на качество, и напрямую конкурирует с лучшими линзами Canon и Nikon. Недостатком могу назвать лишь сравнительно малый ассортимент продукции. Честно говоря, даже немного обидно за достойный бренд, который настолько недооцениваться фотографическим сообществом, хотя производит объективы "элечного" уровня.

4. Фикс лучше зума

Нет - это не правда. Возможно, так можно было сказать когда-то, но сейчас - точно нет. Раньше качество зумов было намного ниже, чем теперь. Сегодня выпускаются такие отличные зумы как Tokina AT-X 16-28 f/2.8 AF PRO, Tokina 50-135mm f/2.8 Pro DX AF, Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S, Canon EF 70-200mm F2.8 L IS II USM, которые в своем диапазоне выдают гораздо лучшую картинку, чем многие фиксы. Не зря, лучшие зумы в шутку называют «набором фиксов».

Правда, фиксы тоже имеют ряд преимуществ, например та же светосила, вес, конструктив, цена. Зумы более универсальны и эта универсальность бывает полезна в определённых условиях. Случаются ситуации, когда необходима большая светосила, тогда предпочтительнее будет использовать фикс. Есть также задачи, когда необходимо использовать супертелевик 800 мм, например, для съемок дикой природы. Тогда без фикса Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM не обойтись и ни один зум его достойно не заменит. Похожая ситуация и со специализированными макрообъективами и тилт-шифтами.

5. Чем больше зажать диафрагму, тем лучше резкость, а на открытой - всегда мыло

Это наиболее частое заблуждение начинающих фотографов. Во-первых, на открытой диафрагме далеко не всегда мыло, во-вторых, главное, что у каждого объектива свои "sweet points”. У подавляющего большинства объективов на максимально прикрытой диафрагме показатель резкости сильно падает даже в сравнении с диафрагмой 8. Виной всему такое физическое явление как дифракция (явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий).

Чаще всего, пик резкости объектива проявляется, когда диафрагма прикрывается на 2-3 стопа. Но это правило следует воспринимать весьма условно, т.к. существует великое множество исключений.

Какой объектив мне выбрать? Это, пожалуй, второй по популярности вопрос, после вопроса о выборе самого фотоаппарата. Конечно, если объектив в Вашем фотоаппарате - встроен, то этот вопрос для Вас - мало актуален, но если Вы - владелец цифрозеркалки (DSLR)...

Вопрос о выборе объектива - не прост. Многие производителей камер предлагают большой выбор "стекол" для цифровых зеркальных фотоаппаратов. Объективы различаются и своей ценой, и качеством, и типом/видом, и, соответственно - назначением. А если учесть, что каждый фотограф имеет свой "стиль" съемки, то вопрос о выборе объектива - становится совсем не прост!

Ниже, я постараюсь разделить современные объективы по их видам и описать их возможные сферы применения. Так что когда Вы будете присматривать себе объектив - сможете гораздо проще сориентироваться в ассортименте, и сделать правильный выбор!

При чтении, имейте в виду, что далеко не все фотоаппараты имеют "полноразмерную" матрицу, так что иногда я буду упоминать "эквивалентное" фокусное расстояние. Дело в том, что если матрица недорогой цифрозеркалки - имеет диагональ матрицы на 60%меньше, чем полноценный размер 24х36 мм (а так чаще всего и бывает), то изображение на ней будет смотреться как бы чуть увеличенным - на те же 60%. Для пересчета фокусных расстояний - используется так называемый "кроп фактор", например, у большинства зеркалок Canon - он равен примерно 1,6 (например - у моделей Canon 400D, 500D, 550D, 30D, 40D, и многих других!), у Nikon - 1,5. Что это значит? Это значит, что у Canon 550D, если Вы будете снимать на объектив с фокусным расстоянием в 50 мм., получите в результате примерно такой же кадр, как на Canon 5D (с полноразмерной матрицей) - если бы он снимался на объектив с F = 80мм. Так как 50мм*1,6=80мм. Так что можно сказать, что в данном случае - что "объектив с фокусным расстоянием 50 мм., имеет эквивалентное фокусное расстояние в 80мм".

Ощутить воочию разницу между изображением на кроп матрице и полноразмерной матрице (так называемом "фулфрейме"), Вам поможет представленное ниже видео:

Объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием.

Во первых, следует знать - что не все объективы позволяют изменять свое фокусное расстояние, некоторые из объективов - имеют постоянное фокусное расстояние, и не имеют никакого "зума" (т.е. не позволяют "приближать" и "удалять" изображение в кадре). Если Вы покупаете объектив, например, с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием (такие объективы еще чаще называют фикс-фокалами) в 50мм., то будьте готовы к тому, что для того чтобы снять портрет - нужно будет приблизиться к человеку, а чтобы снять групповой портрет, или еще что-то помасштабнее - нужно будет хорошенько отдалиться от объекта съемки.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Преимущества: обычно, более высокое качество получаемой картинки, более высокая светосила.

Недостатки: невозможность простого "зума", отсутствие "гибкости" при использовании.

Использование: художественная фотография, и прочие виды фотосъемки - в которых важна безупречность "рисунка" объектива.

Объективы с переменным фокусным расстоянием

Преимущества: удобство использования, повышенная универсальность, экономия места (один такой объектив - может, по сути, заменить несколько фикс-фокалов).

Недостатки: чаще всего - чуть худший "рисунок", чуть меньшая надежность, чуть больше искажений, обычно - несколько менее светосильны - чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

Использование: там, где необходима универсальность. Очень полезны в путешествиях, при съемке репортажа.

Стандартные объективы

Этим термином (особенно - в англоязычной литературе) - в эпоху пленочной фотографии - назывались объективы с неизменным фокусным расстоянием в 50 мм. Такой объектив вносит минимум искажений в перспективу изображаемого пространства. Объектив с таким фокусным расстоянием - передает картинку максимально реалистично и достоверно, примерно "так, как видят глаза". Такие объективы - наиболее универсальны, и имеют большую популярность. У современных цифровых зеркальных фотоаппаратов - размер матрицы несколько меньше, чем кадр пленки, поэтому для получения наиболее реалистичного изображения - рекомендуется использовать объектив с фокусным расстоянием примерно в 30 - 35 мм.

Китовые объективы - с чего мы начинаем

Китовым объективом - называется объектив, поставляемый в комплекте с новым фотоаппаратом. Обычно, именно с такого "стекла" - начинается знакомство с миром объективов - у большинства фотолюбителей.

Самый обычный - "китовый" объектив. Canon 18-55mm, F 3.5-5,6

Чаще всего - в качестве стандартного - китового объектива - производители (например - Canon, Nikon) - используют объектив с переменным фокусным расстоянием - в диапазоне 18-55мм. И с диафрагмой - 1/3.5 - 1/5.6. Это не самые шикарные объективы - но они весьма и весьма универсальны, разве что слишком малые значения диафрагмы - затрудняют использование таких объективов - в условиях недостаточной освещенности.

Этим объективом - Вы сможете снять и портрет (правда, опять же из-за малой диафрагмы - сложнее получить красивое боке), и пейзаж, и бытовые/жанровые сцены. Этот объектив невероятно дешев, и им не страшно рискнуть - снимая пьянки-гулянки:)

В первую очередь - рекомендую воспользоваться именно этим объективом, чтобы понять - чего именно Вам не хватает - "телевика" - для съемки птичек и прочих сильно удаленных объектов, или наоборот - захочется приобрести сверхширокоугольный объектив - для съемки, например - пейзажей и архитектуры - "чтобы в кадр - все влезало!". В общем - не рекомендую покупать сразу какие либо узко специализированные объективы, пользуйтесь китовым, и прислушивайтесь к своим желаниям, чтобы сделать наиболее верный выбор!

Макро объективы

Этот тип объективов предназначен специально для съемки мелких объектов с близкого расстояния, для так называемой макросъемки (хорошая статья ). Многие объективы имеют функцию "макро", даже большинство компактных фотоаппаратов - со встроенным объективом - имеют "макро" режим. Но это "макро" - не такое мощное, как у специализированных объективов, хотя и их возможностей макросъемки - часто хватает.

Однако узкоспециализированные макро-объективы - позволяют добиваться наилучших результатов в макро-съемке.

Специализированные макро-объективы - чаще всего являются фикс-фокалами, их можно использовать и в качестве обычного объектива, например - снимать портреты, но сфера применения все же будет довольно ограниченной - по сравнению даже с обычным "китовым" объективом.

Телевик / длиннофокусный телефото объектив

Такие объективы - чаще всего используются при фотосъемке живой природы - зверей, птиц, и при фотографировании прочих объектов - к которым проблематично подойти достаточно близко - чтобы воспользоваться своим обычным объективом. "телевиком", с изрядной долей условности - можно назвать объектив с фокусным расстоянием - более 100мм. В продаже имеются доступные варианты таких объективов - с фокусным расстоянием до 300 мм, более длиннофокусные (и соответственно - лучше "увеличивающие" изображение) объективы - может себе позволить - не каждый любитель фотографии...

Имейте в виду, что при большом фокусном расстоянии - большую роль на качество фотографии - оказывает дрожание рук фотографа, и соответственно - фотоаппарата. Поэтому фотографии, сделанные таким объективом - часто оказываются смазанными, и при съемке в данном случае - рекомендуется использовать минимально возможную выдержку, а также использование штатива . Также, для устранения эффекта тряски - объективы часто оснащаются стабилизаторами изображения (обычно - в маркировке обозначается как "IS"), что часто оказывается весьма полезно, хотя и не всегда "спасает" кадр.

Широкоугольный (короткофокусный) объектив - широкоугольник

Как и следует из названия - объективы этого типа имеют очень широкий угол обзора. Применяются чаще всего - в пейзажной и архитектурной съемке , некоторые свадебные фотографы - предпочитают такие объективы, и используют их в качестве основных - в связи с тем что с помощью широкоугольника - можно получить довольно симпатичные и необычные кадры. Такими объективами - можно (с изрядной долей условности) назвать объективы с фокусным расстоянием меньше 30 мм (в эквиваленте).

Объектив "рыбий глаз", фокусное расстояние - 8мм.

Фотосъемка широкоугольным объективом - требует большого мастерства, так как верные спутники объективов такого вида - характерные искажения - линейные и перспективные. Линейные искажения могут проявляться, например, в том - что прямые линии (особенно по краям кадра) - могут выглядеть в кадре изогнутыми, а перспективные... лучше посмотреть на фотографиях.

Самым "широкоугольным" - можно назвать такой вид объективов, который носит название "рыбий глаз ". Объективы "рыбий глаз" - имеют угол обзора в 180 о и всегда создают невероятные искажения пространства - в кадре - часто очень высоко ценимые - многими любителями (да и профессионалами) мира фотоискусства.

Так снимает "рыбий глаз", угол охвата - 180 градусов. Spinna II from *JRFoto* ©

На что еще обратить внимание при выборе объектива?

Виньетирование . Рассматривая тестовые фотографии (которые можно поискать в Интернете) - Вы можете заметить, что у многих фотографий (особенно - у фотографий, снятых широкоугольным объективом) - края несколько затемнены. Это обусловлено тем, что в связи с законами оптики и в зависимости от конструкции объектива, грубо говоря - по краям изображения - при съемке - света попадает меньше, чем по центру. И этот эффект называется виньетированием. Хотя иногда - виньетирование используется - как художественный прием, считается, что чем меньше выражено виньетирование у какого либо объектива - тем лучше. Особенно заметен бывает эффект виньетирования - если на объектив одета, например, защитная линза - с высокими бортиками - бортик насадочной линзы многократно увеличивает виньетирование, поэтому следует выбирать насадочные линзы с самым невысоким бортиком. Бороться с этим эффектом, или наоборот - добавить его в кадр - можно с помощью Photoshop.

Виньетирование заметно на краях кадра. Фотограф: Карпин Антон. ©

Аберрации . Часто приходится видеть - что края особо контрастных участков кадра - бывают словно сияют всеми цветами радуги, или "отливают" каким либо одним цветом. Например - синим, или красным. Это случается из-за того, что свет различных цветов - преломляется в объективе не одинаково, и как бы "расслаивается", синий цвет вполне может сфокусироваться не совсем там - где красный, особенно - на краях кадра. Производители объективов различными способами пытаются справиться с этим эффектом(называемым - аберрацией), в объективах премиум класса - это явление подавляется вполне успешно. К бюджетным же моделям - стоит присматриваться получше, виньетирование в них может быть очень заметным. Также возможно подавление данного явления - в Photoshоp.

Скорость фокусировки . Чаще всего, недорогие объективы фокусируются несколько медленнее, чем дорогие. Делая свой выбор, обратите внимание на скорость фокусировки - до покупки объектива, если она имеет для Вас важное значение.

Пыли/влагозащищенность . Китовые объективы, и другие недорогие модели - чаще всего довольно уязвимы при съемке под дождем или в пыли. Зато, например, объективы Canon серии L - могут без проблем фотографировать хоть под дождем, хоть в песчаную бурю в Сахаре... Но и стоят - соответственно своему качеству!

Стабилизация изображения . Стабилизация бывает полезна при съемке без штатива - в условиях недостаточной освещенности без штатива, а также при съемке длиннофокусными объективами - в которых "тряска" - часто приводит к смазыванию кадра. Включение к конструкцию объектива - стабилизатора - повышает его стоимость. А также, в большинстве случаев - приводит к уменьшению времени работы фотоаппарата от аккумулятора - поскольку многие типы стабилизаторов - при работе потребляют его энергию. Впрочем, стабилизатор - практически всегда легко отключается.

Максимальное отверстие диафрагмы . Чем больше - тем лучше (удобнее снимать в темноте и получать красивое боке). Но - тем дороже.

Байонет . Практически каждый производитель фотоаппаратов - использует байонет собственной конструкции. Байонет - это устройство для крепления объектива к фотоаппарату, поэтому получается так, что объектив для Nikon, не подойдет для Canon, и оба они не подойдут для Sony... Правда, многие производители объективов (например - Sigma, Tamron) производят свои объективы с разными байонетами, предназначенными для использования на разных фотоаппаратах, так что выбор остается - за Вами!