Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

Статьи и Лайфхаки

Одним из наиболее распространенных искажений, встречающихся в смартфоне при фотосъемке, является шевеленка.

Причины ее появления могут быть различны, но результат всегда один: снимок запорчен необратимо, и «лечению» не подлежит.

Так что бороться с этой проблемой следует превентивно, еще до того, как объект попал в объектив камеры.

Что такое шевеленка

Если совсем коротко – это отсутствие резкости. Изображение выходит смазанным, причем в особо тяжелых случаях на снимке можно различить несколько фаз.

Дефект может возникать как в результате перемещения самой камеры (например, при дрожании рук, тогда это называют «сдергивание кадра»), так и при съемке движущихся объектов.

Следует понимать, что современные системы далеко ушли от пленочных аппаратов, где все настройки приходилось производить вручную.

А потому шевелёнка может появляться как вторичный результат неправильно установленных параметров системы, например, при некорректно работающем , или затянутом экспонировании, автоматически установленном при низкой освещенности.

Иногда дело может быть в отключенной , что требуется для получения некоторых художественных эффектов, подчеркивающих движение.

Прежде чем искать средство решения проблемы, нужно четко определить причину ее появления.

Как бороться с шевеленкой

Простейший, хотя и дорогостоящий, метод – купить современный смартфон с хорошей камерой.

Последние модели мобильных устройств топового сегмента с оптической стабилизацией (OIS) настолько «умные», что на лету адаптируются к самым неблагоприятным условиям съемки, так что какой-то там «смаз» для них вообще не представляет ни малейших сложностей.

Если приходится довольствоваться аппаратом попроще, то для начала стоит зафиксировать его любым из возможных способов :

• Упереть корпус устройства в любой подходящий предмет: дерево, парапет, стену дома, или же просто поставить на горизонтальную поверхность.
• Использовать штатив или монопод.
• Если это невозможно, избегать удерживать смартфон на вытянутой руке.
• Пользоваться для спуска затвора специальным пультом или установить автоспуск.

В простых случаях этого вполне достаточно. Но если речь идет о более сложной ситуации, например, ночной съемке движущихся объектов, то придется экспериментировать с настройками.

Уменьшение выдержки позволит убрать влияние движения, но в результате снимок может получиться затемненным. Встроенная светодиодная фотовспышка в гаджетах слабая, и расстояние, на котором она действует, невелико.

Можно попробовать использовать более мощную внешнюю вспышку, закрепляемую на корпусе гаджета, но это снижает его мобильность.

Можно попытаться повысить светочувствительность, если настройки камеры это позволяют. Но результатом может стать сильное увеличение уровня цветовых шумов.

В любом случае придется сделать серию фото с различными комбинациями настроек, чтобы выбрать из них наиболее удачное.

Другие способы, применяемые в фотоаппаратах, как, например, использование или увеличение диафрагмы, в смартфонах в большинстве случаев недоступны.

В заключение

Устранить шевеленку в тривиальных случаях не так уж сложно: зачастую девайс сам «понимает», что от него требуется и производит правильную настройку камеры.

Если речь идет о получении снимка в более сложных условиях, то придется хорошенько изучить возможности своего устройства, а затем потратить какое-то время на эксперименты с настройками.

Ожидать, что всё получится само собой, не имея достаточного опыта, просто наивно.

Тема этой статьи – шевеленка или смаз на снимках. Каждый, кто фотографировал хоть несколько раз, знаком с моментами, когда снимок получается нерезким не из-за качеств фотоаппарата, а из-за недостатка света и длинной выдержки. Просто при съемке с рук, даже самый сильный и устойчивый человек на доли сантиметров передвигает в пространстве фотоаппарат, что уже достаточно для проявления «шевеленки» на снимках. Чем меньше света – тем больше шансов словить смаз . Чем дольше выдержка – тем больше заметен этот смаз. Может быть так, что шевеленки не будет видно при просмотре маленького размера фотографии (например, на экране фотоаппарата), но при рассмотрении в 100% — смаз будет очевиден.

Резкий снимок

Смазанный снимок

Давайте рассмотрим способы, при использовании которых все-таки можно избежать шевеленки, или снизить ее влияние на снимок. Конечно же, в первую очередь нужно стараться уменьшить выдержку. Значения выдержки длиннее 1/100 (т.е. 1/60, 1/20) уже довольно опасны при съемке с рук. Чтобы уменьшить время выдержки, нужно открыть диафрагму и/или увеличить ISO.

Первое – открытие диафрагмы. Влечет за собой уменьшение ГРИП (объектов в зоне резкости), да и не каждый объектив обладает возможностью действительно широко открывать диафрагму. Напомню, что диафрагма, это число после f , и чем оно меньше – тем больше света попадает в объектив. Светосильные объективы стоят дорого, но и позволяют открыть диафрагму широко. 🙂

Второе – ISO. При его увеличении, выдержка заметно укорачивается, но высокие ИСО создают на снимках цифровой шум, который заметно ухудшает их качество. Хорошие фотоаппараты позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума (вот чем хороши полнокадровые сенсоры и почему все так ждут новый и ).

Шевеленка будет более заметна на больших фокусных расстояниях. Допустим, человек стоит в плохо освещённой комнате и снимает зеркалкой, тогда при 1/50 секунды и фокусном расстоянии 100мм смаз будет заметен невооруженным взглядом, но с тем же временем выдержки и фокусным расстоянием в 40мм, смаза почти не будет видно, а при 18мм его практически не найти. Из этого следует, что если ситуация позволяет и не удается уменьшить время выдержки, то стоит снимать на более широком угле объектива. Тем более, что на широком угле и ГРИП больше, что тоже является плюсом.

Контролируя диафрагму, ISO, угол объектива – во многих ситуациях можно найти баланс и добиться той выдержки, при которой не будет видно «шевеленки».

Теперь поговорим о вспомогательных приемах и приспособлениях , которые можно использовать для уменьшения эффекта «шевеленки» на фотографиях.

Ну, самое главное и правильное – штатив. Используя штатив при фотографировании статичных объектов никакая шевеленка не страшна.

Внутрекамерный стабилизатор (Sony, Pentax), или стабилизатор в объективе (Nikon, Conon) очень благотворно сказывается на количестве и качестве смазов с длинными выдержками. Используйте стабилизатор!

Некоторые секреты обращения с камерой для предотвращения смазов на длинных выдержках.

• Правильно и крепко держите фотокамеру, одной рукой под объективом, другой за грип справа. Крепко стойте на ногах. Прижимайте камеру сильнее к надбровной дуге. Локти прижимайте к туловищу.

• Обопритесь на что-то стабильное. Хороший упор может заменить легкий штатив. Упор плечом на стену так же помогает выиграть несколько долей секунды.
• Упор даже на свое колено даст выигрыш в стабилизации фотоаппарата.

• Поставьте камеру на лавку или на землю и снимайте с использованием таймера в 2 или 10 секунд. Этот прием заменяет штатив.
• С рук можно быстро сделать серию кадров (3-6). Первые и последние кадры, как правило, намного больше смазаны чем кадры в середине серии.
• Если в камере есть функция экспокоррекции и поддержка RAW-формата, то можно осознанно пойти на недодержку кадра (-0.3 или -0.7 EV). Так уменьшается выдержка, а неправильную экспозицию можно «дотянуть» в RAW редакторе, например в .

Используя эти советы , резкость Ваших заметно подрастет. 🙂

Чем хороши долгоиграющие художественные проекты? Во­первых, отработанностью механизма вернисажей – не надо думать, чем занять паузу в выставочной деятельности, приглашай художников одного за другим. Во­вторых, рано или поздно любой проект финиширует, и тогда можно устроить гала­вернисаж, посвященный этому событию. Опять же повод собраться.

Из разряда таковых – уверенными темпами приближающийся к своему пятилетию проект «Петербург – Ярославль – Петербург» галереи современного искусства «Алле’Я». Семнадцатая по счету выставка, представляющая ярославской публике искусство города на Неве, открылась на днях. На сей раз у нас гостит фотохудожник Игорь Лебедев с экспозицией «Мимоходом».

На фотовернисажах публика присутствует специфическая – сплошь фотографы. И речи они ведут непонятные для других: обсуждают камеру, которой все это великолепие заснято, придирчиво интересуются оптикой, разрешительными возможностями и прочими техническими подробностями. Игорю Лебедеву есть что ответить. Он занимается профессиональной фотографией почти 20 лет, преподает класс фотографии в Санкт­Петербургском университете и детской студии, участник более 80 групповых и 11 персональных выставок. Словом, мастер объектива.

– Чистая «шевеленка»! – всматриваясь в черно­белые, размытые силуэты, констатирует один зритель­фотограф.

– Да, мультиэкспозиционность налицо, – соглашается с ним другой.

Сам художник относит свое творчество к направлению «нео­пиктореализм», что отнюдь не проясняет мою затуманенную технизмами голову. На глаз работы серии «Мимоходом» выглядят как размытые, но тем не менее узнаваемые архитектурные контуры. Или вот – в кадре одна и та же машина «раздваивается», потом она же «четверится» и так далее. «Быстрое течение жизни, непрерывная смена образов, впечатлений, реакций... Я не успеваю ухватить и запомнить все, что происходит вокруг меня и в то же время во мне и со мной. Остаются только смутные впечатления да еще картинки, отдаленно напоминающие то, что на них изображено, в свою очередь рождающие мимолетные чувства», – говорит о проекте Игорь Лебедев.

Свое пристрастие к черно­белому фото объясняет тем, что воспитан классикой. Ему нравится проявлять пленку и вообще все – от нажатия на кнопку «пуск» до печати готовой картины – делать самому.

– Я играю в свет и тень, в нерезкость, жонглирую контраст­ностью...

Семнадцатая по счету выставка проекта «Петербург – Ярославль – Петербург» – одновременно первая ласточка нового проекта «Арт­прогноз», который будет представлять собой школу современного искусства. В этой связи Игорь Лебедев проведет мастер­классы для всех желающих, познакомит поклонников фотообъектива с новейшими питерскими тенденциями в этом направлении искусства. И – вновь переплетение­взаимопроникновение – станет первым участником проекта «Ярославский портрет. Новая иконопись», приуроченного к 1000­летию Ярославля. По задумкам организаторов проекта, каждый участвующий в нем должен будет нарисовать (снять, запечатлеть, сконструировать) свой портрет Ярославля.

Публикуется с разрешения правообладателя.

«Шевеленка»

Этого слова нет в энциклопедических справочниках. Оно кого­то шокирует. Его место - в фотографическом сленге. Некоторые высококультурные люди предпочитают употреблять выражение «размытость (нерезкость) изображения, возникшая в результате нестабильности фотокамеры», отличая тем самым шевеленку от «смаза», то есть от «размытости (нерезкости), возникшей в результате движения объекта съемки». Смаз может иметь место, даже если камера стоит на штативе 1 . Шевеленка - оплошность снимающего. Если у Вас дрожат руки или Вы слишком грубо нажимаете на спусковую кнопку, Вашим фирменным знаком будет шевеленка.

Смаз движущегося объекта в прежние времена порицался. В фотографических учебниках помещали специальные таблицы, где указывались максимально длительные выдержки, при которых еще можно было снять несмазанным человека идущего, бегущего, скачущего на лошади, едущего на велосипеде и т. д., в зависимости от угла его движения по отношению к оси объектива. Так, если человек шел к Вам (или от Вас), то допускалась более продолжительная выдержка, чем тогда, когда он пересекал кадр. Сейчас все это вспоминаешь с ностальгической улыбкой. Смазанное изображение применяется как выразительное средство, передающее стремительную скорость (ил. 4.1).

4.1. Съемка проводкой

На практике сплошь и рядом смаз от движения объекта соседствует на фотографии с шевеленкой (ил. 4.2). В этом кадре, сделанном
с выдержкой 1/4 секунды, заметно, что нерезкость от шевеленки в нижней части кадра (на туловище персонажа) существенно меньше, нежели нерезкость смаза головы, что явилось следствием ее движения с большей скоростью.

4.2. Смаз и шевеленка "в одном флаконе"

Что касается шевеленки, конечно, тоже нельзя полностью исключить ее эстетического освоения, но прежде следует научиться правильно держать камеру, чтобы избегать ее нестабильности, приводящей к размазыванию целиком всей картинки. Правда, изобретены специальные оптические компенсаторы, призванные спасать изображение от сдвижек под действием толчков и вибраций. Но фотограф, умеющий верно держать аппарат, тем самым расширяет диапазон «безопасных» выдержек еще больше. В  то время как не владея этим навыком, Вы обрекаете себя на необходимость приобретения исключительно дорогой техники, причем все равно коридор допустимых выдержек неизбежно сужается.

Первое. Не вдаваясь в тонкости, заметим, что большинство фотолюбителей в процессе визирования и съемки поднимают руки с аппаратом так, что они отрываются от туловища (ил. 4.3). Рука, поддерживаемая только усилием мышц, больше подвержена тремору, быстрее устает и, следовательно, вероятность дестабилизации еще больше возрастает. Так что отучайтесь задирать локти. Напротив, привыкайте держать их прижатыми к грудной клетке (ил. 4.4).

4.3	4.4	4.5

Второе. В процессе визирования через оптический видоискатель прижимайте фотоаппарат к голове, то есть ко лбу и к носу. Не смущайтесь, что нос при этом деформируется. Кроме Вас этого не заметит никто. А когда Вы опустите камеру, Ваш нос мгновенно примет исходную форму и вновь станет безупречно красивым.

Третье. Укоротите наплечный ремешок таким образом, чтобы при визировании он натягивался (ил. 4.5). Туго натянутый ремень объединяет аппарат и его владельца почти в монолит.

Четвертое. Правую ладонь следует подставить снизу под корпус аппарата так, чтобы она противостояла давлению указательного пальца на спусковую кнопку (ил. 4.6). Если поддерживать камеру не за счет упора в ладонь, а за счет зажима ее пальцами правой руки (ил. 4.7), стабилизация потребует значительных усилий. Рука при этом быстрее устает, а вероятность шевеленки возрастает.

4.6	4.7

Пятое. Следует научиться нажимать на спусковую кнопку быстро, но мягко и не рывком, сбивающим камеру с установленного направления.

Шестое. Парадоксальное обстоятельство: чем аппарат легче, тем больше вероятность шевеленки. Оптимальный вес аппарата - между 300 г и 2 кг. Более устойчивы тяжелые камеры (но таковых среди любительских цифровых не найти).

Седьмое. Все сказанное выше имеет отношение не только к кадрированию горизонтальным форматом, но остается справедливым также при съемке вертикальных кадров. Неизбежные при повороте изменения функций попытайтесь компенсировать выбором того или другого положения (ил. 4.8), поскольку есть возможность держать камеру и правой (по руке) стороной книзу, и наоборот. Оба этих положения имеют свои достоинства и недостатки и применяются в зависимости от ситуации. Менее стабильно (как уже говорилось) удерживание не прижатой
к корпусу рукой.

Тому, кто решительно выбирает прием вертикального кадрирования за счет подъема правой руки, особенно рекомендую научиться прижимать локоть (ил. 4.9).

4.8	4.9	4.10

Восьмое. В силу сказанного в предыдущем абзаце постарайтесь найти для руки с камерой опору, например облокотитесь на собственное колено (ил. 4.10) или на плечо друга (он должен быть готов к этому и стоять, как скала, а не вздрагивать от вашего прикосновения) либо на что­нибудь устойчивое, скажем, на стенку, притолоку, дверь и т. д.

Один мой знакомый опирал аппарат на голову своей спутницы, кажется, она его покинула. В конце концов, лучше опереться на что­то боком, спиной, затылком, тазом, нежели оставаться в неустойчивом положении. Дополнительная точка опоры не только увеличивает физическую стабильность, но и добавляет психологической комфортности. Последнее немаловажно с точки зрения исключения нервозности, создающей предпосылки для шевеленки от тремора.

Должен добавить, что все сказанное относительно способов удерживания камеры не очень сложно проштудировать, но не так просто освоить, а еще труднее довести до уровня навыка. В процессе самообучения человек приспосабливает фотоаппарат под себя и сам приспосабливается к нему. При этом каждый нарабатывает некоторые только ему присущие специфические приемы, обусловленные индивидуальными особенностями собственной анатомии.

До сих пор мы говорили только о роли правой руки. Левая рука при работе исполняет функцию дополнительной, но не основной опоры. Научитесь стабильно держать камеру одной правой рукой. Это выручит Вас во множестве нештатных ситуаций, когда другая рука понадобится, например, для того, чтобы повиснуть на ней или отмахнуться от назойливого приставалы, или подстраховаться от каких­то иных неприятностей. Редко­редко приходится фотографировать одной левой рукой. Но это, скорее, удел профессионала, а не любителя.

Шевеленке больше подвержены кадры, снятые длиннофокусной оптикой (или зум­объективами в положении «Tele»). Это понятно: чем шире угол зрения, тем незаметнее угловой сдвиг. При угловом поле 180° смещение оптической оси на полградуса хотя и будет заметно как некоторая нерезкость изображения, но в целом не помешает распознать картинку, пропадут только ее мельчайшие детали. Если же мощный телеобъектив охватывает, скажем, всего один угловой градус, то поворот на ту же половинку градуса приведет к смещению на половину всей картинки. Тут уж об идентификации снятого сюжета говорить не приходится.

И еще. Нестабильность возрастает в стрессовых условиях. Каждый знает, как увеличивается дрожание конечностей при физических и психологическом напряжении. Тут Вам особенно пригодятся навыки, доведенные до уровня рефлексов. Но хочу предупредить: опасных ситуаций при фотографировании следует избегать . Хорошие снимки никак не связаны с повышенным риском. Даже опытные профессионалы приносят из конфликтных зон преимущественно сущую ерунду. Особенно обидно, когда знакомишься с посмертными публикациями репортеров и видишь, ради каких невнятных, шевеленых и невыразительных снимков человек пошел на смерть. Безобидный обиходный пример. Замечено, что люди хватаются за фотоаппарат, оказавшись на высоте. Психологический феномен состоит в том, что находящегося на колокольне или на крыше человека охватывает упоительное чувство вознесения, и он переносит это свое ощущение свободного полета на отснятые кадры. Однако при рассматривании фотографий никому другому те окрыляющие впечатления не передаются, и ни у кого другого (кроме самого автора) тот «эффект полетевшей крыши» не возникает.

Конечно, известны исключения из правил, есть мастера, замечательно работающие в горячих точках. Но их считанные единицы, а действительно достойных фотографий с «поля боя» за более чем полтора столетия с момента изобретения фотографии наберется, думаю, всего несколько сотен. Да и то в большинстве своем они не воспринимаются в полной мере без специальных комментариев. Не уверен, что начинать занятия фотографией нужно с того, чтобы доказывать кому­то свою отвагу (или чтобы посрамить меня). Вопрос о цели фотографирования уже косвенно был поставлен в начале этой книги, и мы к нему еще вернемся в конце. А  пока желаю успехов в деле обретения полезных навыков.

Тому, кто сочтет не важными для себя приведенные выше сведения о навыках, позже все равно придется переучиваться, а это сложнее, чем выучиться верно с самого начала. От необходимости их освоить может быть освобожден только тот, кто не примет всерьез сказанное выше о том, что качество снимков нередко обратно пропорционально личной храбрости фотографа, да и то, если останется цел. Минздрав, как говорится, предупреждает: излишняя отвага вредит здоровью и качеству фотографий. Если некто из соображений осторожности не сделал, как ему кажется, замечательного снимка, то у него остаются бесчисленные шансы сделать другие снимки и постараться, чтобы они были не менее замечательными (хотя бы в плане «шевеленки»). В  сравнении с ним фотограф, лишившийся возможности убедиться в том, что героически добытая карточка действительно хороша (в том числе с точки зрения той же «шевеленки»), здорово проигрывает.

Вообще­то я намерен говорить о безопасности фотосъемки отдельно (в главе 13). Однако актуальность вопроса побуждает меня коснуться этой проблемы, не откладывая в долгий ящик. Если хоть кто­то, прочитав эти строки, задумается, прежде чем полезет на облюбованную «выгодную» точку, я буду счастлив.