Одним из простейших и одновременно с этим очень полезным инструментом постобработки в Lightroom является скромная панель сплит-тонирования. Затерянный на боковой панели среди вкладок HSL и Detail, инструмент Split Toning нельзя назвать часто используемым большинством фотографов. Почему так сложилось? Возможно, потому, что Lightroom и без того предлагает несколько инструментов для работы с цветом изображения, включая его оттенки и насыщенность – это приводит к тому, что ещё один инструмент с подобными функциями может показаться лишним. На самом же деле сплит-тонирование более полезно, чем может показаться на первый взгляд, и, конечно, более ценно, чем некоторые фотографы думают. В этой статье будут рассмотрены варианты использования этого полезного инструмента.

Что такое сплит-тонирование?

Упрощённо, сплит-тонирование можно представить как тонирование светов и теней на фотографии двумя разными цветами. Сплит-тонирование незначительно отличается от тонирования, при котором к изображению добавляется всего один цвет. Это различие можно легко заметить на практике:

К этому изображению применено обычное тонирование одним цветом – сепия, если быть точным. Тонирование коричневым отчётливо заметно и в светах, и в тенях. Таким образом, этот вид тонирования не «разделяет» тени и света.

А к этой фотографии, в отличие от первой, было применено сплит-тонирование. Хотя, в светах заметна сепия, такая же, как и на первой фотографии, тени получились серовато-синие. Поскольку на этой фотографии тени и света разных цветов, то можно говорить о «разделении» тонов.

В рассмотренных выше примерах насыщенность цветов была намеренно увеличена для более наглядного представления эффекта сплит-тонирования.

Тонизирование появилось ещё на заре фотографии. Большинство старых фотографий выглядят подкрашенными либо из-за работы над ними фотографа в фотолаборатории, либо из-за пожелтения самого фотоснимка за многие годы, прошедшие с момента его печати. В последнее время тонировка – в том числе сплит-тонирование – стала популярной, во многом, благодаря приложениям для смартфонов, например, Instagram.

Современные фотолюбители с удовольствием придают своим фотографиям вид старых при помощи сепии, цианотипии и других видов тонировки.

Следует отметить, что чрезмерная популярность использования художественных фильтров, искусственно состаривающих фотографию, наносит вред репутации тонированных изображений. Многие фотографы от Эдварда Уэстона до Ника Брандта большинство своих работ представляли в сепии или аналогичных тонах, но их фотографии от этого не стали менее значимыми. Однако, сейчас, к сожалению, тонированные изображения зрители связывают со снимками на камеру смартфона, не более. Многих фотографов такое положение вещей отталкивает от использования в своих работах этого инструмента.

В действительности же, тонирование и сплит-тонирование могут занять достойное место в арсенале ваших инструментов, даже для обработки высококлассных профессиональных фотографий. Часто у фотографа может просто не быть никакой другой возможности, чтобы должным образом настроить цвета изображения. При помощи сплит-тонирования также можно стилизовать фотографии так, как это невозможно будет сделать ни одним другим инструментом.

Сплит-тонирование: Доступные настройки

В Lightroom настройки сплит-тонирования достаточно просты в использовании, и включают всего пять параметров, регулируемых посредством слайдеров: оттенок (Hue) и его насыщенность (Saturate) в области светов, баланс (Balance), оттенок и его насыщенность в области теней:

Эффект от изменения положения этих слайдеров достаточно нагляден и лёгок для понимания – обязательно проверьте его на своих фотографиях. Фактически, разделив редактирование светов и теней, Lightroom позволяет достичь эффекта полного сплит-тонирования – светлые и тёмные участки фотографии могут быть тонированы по-разному.

Слайдер Saturate контролирует насыщенность тонировки изображения – чем выше насыщенность, тем сильнее проявляется оттенок, выбранный для тонировки. Слайдер Hue позволяет вам выбрать оттенок, которым вы будете тонировать изображение. Всё просто.

Баланс – достаточно хитрая опция, которая, однако, достаточно проста в использовании. По существу, она позволяет точно определить, какие уровни яркости соотнести с тенями, а какие – со светами. Если вы переместите ползунок слайдера в крайнее правое положение, то все области на фотографии будут тонироваться, как света; соответственно, ползунок в крайнем левом положении приведёт к тонированию всего изображения, как тень. Слайдер баланса позволяет точнее настроить сплит-тонирование изображения, как показано на примерах ниже.

На этой фотографии ползунок баланса установлен на «0». Как видите, светлые области (облака и дороги) имеет оранжево-красный оттенок, в то время, как более тёмная трава – лилово-синяя.

В этом примере ползунок установлен на значение «+100». Это означает, что Lightroom интерпретирует каждый оттенок фотографии, как светлую область, и как результат, окрашивает всё изображение оранжево-красным оттенком.

Теперь ползунок перемещён в положение «-100». Как видите, в этом случае Lightroom воспринимает всё изображение, как тень, и полностью заливает его лилово-синим.

На панели Split Toning также располагаются два элемента, о которых стоит сказать отдельно – это небольшие прямоугольники справа от надписей «Highlights» и «Shadows»:

Нажав на них, вы получаете доступ к меню настроек, которое первоначально скрыто. При помощи этого меню вы можете выбрать конкретный цвет в пределах широкого диапазона:

По сути, это меню объединяет в себе настройки, которые вы можете сделать при помощи слайдеров оттенка (Hue) и насыщенности (Saturation). Конечно, это меню не добавляет новых функций, но позволяет визуализировать вносимые изменения, что многим пользователям может показаться более удобным.

Осваивая искусство фотографии, вы можете столкнуться с тем, что снимки могут иметь небольшие дефекты требующие ретуши. может отлично справиться с этой задачей. В данной статье будут даны советы по созданию хорошей ретуши портрета.

Применяем ретушь к портрету в Lightroom

Ретушь применяют к портрету для того, чтобы убрать морщины и другие неприятные недостатки, улучшить вид кожи.

1. Запустите Lightroom и выберите фотопортрет, который требует ретуши.
2. Перейдите в раздел «Обработка» .



3. Оцените изображение: нуждается ли оно в увеличении или уменьшении света, тени. Если да, то в разделе «Основное» («Basic» ) подберите оптимальные настройки этих параметров. Например, ползунок света может вам помочь убрать лишнюю красноту или осветлить слишком темные участки. К тому же, при большем параметре света не будут так заметны поры и морщины.



4. Теперь для коррекции цвета лица и придания ему «натуральности» перейдите по пути «HSL» — «Яркость» («Luminance» ) и нажмите на круг в верхней левой стороне. Наведите на изменяемый участок, зажмите левую клавишу мыши и подвигайте курсором вверх или вниз.



5. Теперь приступим к самой ретуши. Для этого можно использовать кисть «Сглаживание кожи» («Soften Skin» ). Кликните по иконке инструмента.



6. В выпадающем меню выберите «Сглаживание кожи» . Этот инструмент сглаживает указанные места. Настройте параметры кисти по своему желанию.



7. Также можно попробовать уменьшить параметр шума для сглаживания. Но эта настройка применяется ко всему снимку, поэтому будьте внимательны, чтобы не испортить изображение.



8. Чтобы убрать на портрете отдельные дефекты, по типу прыщей, угрей и т.д., можно использовать инструмент «Удаление пятен» («Spot Removal Tool» ), который можно вызвать клавишей «Q» .



9. Настройте параметры инструмента и поставьте точки там, где есть дефекты.

Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.

За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.

Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .

0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.

Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.

Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий — их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.

С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных — это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате , которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.

К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата — невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы — я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .

Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате , либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.

После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.

Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.

1. Задаю профиль камеры.

Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.

Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль

Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) — это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).

Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат — очень и очень сложно.

Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.

Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.

Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).

2. Задаю профиль объектива.

Суть действия: избавиться от недостатков объектива.

Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections

Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить и . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно «вылечить» любой из них.

Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.

После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.

В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.

3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.

Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.

Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:

• Повышедие ДД — восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
• Донастройка красочности (Vibrance)
• Повышение насыщенности (Saturation)
• Повышение четкости (Clarity)
• Повышение резкости (Sharpening)
• Устранение шума (Noise reduction)

Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию «нейтрально-позитивной» чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного «нормального» изображения.

Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.

В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.

4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.

Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.

После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.

Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.

После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет «вывести изображения в ноль» — избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.

5. Кадрирую все фотографии.

Суть действия: исправить недостатки кадрирования — выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.

К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.

Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.

После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается «вылизанный» набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.

Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.

Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% — это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).

В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).

Для меня самое сложное в обработке — это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид — выбрать лучшие для тонкой их доработки.

6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)

Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.

В данном случае экспорт — это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат . Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в .

В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум — для базовых настроек, восстановление «запоротых» снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп — для финального «допиливания» фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.

Философия

Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.

Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь — это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Существует множество стилей обработки изображений, среди которых различные тонирования, dodge and burn и многие другие. Сегодня мы рассмотрим один из принципов тонирования в Lightroom. Открываем исходное изображение. Все настройки сброшены в нулевое положение.

Приступаем к редактированию тона изображения. Не следует трогать цвет до тех пор, пока не будет приведён в порядок контраст и яркость. Также следует поработать с отдельными тёмными и светлыми участками, высветлив затемнения и притемнив слишком яркие, выбивающиеся зоны. В каждом отдельном примере будут свои настройки. В данном примере они такие:

Для нормализации контраста пришлось уменьшить параметр Whites до значения -100. Это убирает слишком яркие блики. В тенях скрываются важные детали. Их мы сможем достать благодаря увеличению параметра Shadows. Увеличение локального контраста при помощи ползунка Clarity создаёт больше объёма. Левая сторона снимка слишком яркая. Придётся её притемнить градиентным фильтром (GraduatedFilter). Значение Экспозиции (Exposure) установлено на - 0.9.

Теперь перейдём к цвету. Снижам температуру цвета до 3600К. Изменяем Tint, сдвигая его ближе к зелёному. Это компенсирует избыточный оттенок маджента. Он стал виден,когда мы начали уменьшать температуру. На этом можно закончить подготовку. Работа с балансом белого закончена. Можно переходить к тонированию.

Далее выполняем снижение Насыщенность (Saturation) и тут же увеличиваем Сочность (Vibrance). Это снизит насыщенность теплых тонов. Затем мы всё вернём при помощи Split Toning. Для работы с цветом используем раздел Camera Calibration. Сдвинув цвета и насыщенность в красном и синем каналах мы возвращаем тепло коже. Зелёный канал регулирует цветовой баланс и возвращает общую насыщенность.

Слайдер Shadows Tint позволяет сделать тени зеленоватыми. Результат будет слегка похож на эффект от использования плёнки Fuji 160C. Также можно сдвигать тени в сторону мадженты, что мы и сделаем.