Множество советов по фотографированию можно найти в интернете и различных изданиях. Степень полезности каждого из них трудно оценить, но всё же есть вещи, к которым приходят все фотографы. Пожалуй, для новичков это будут самые ценные советы по фотографированию.

Лучше не зумить, а подойти поближе

Ограничения рождают возможности. Снимая фиксами или просто не пользуясь зумом можно получать более чёткие и качественные снимки. Конечно же, встречаются ситуации, когда невозможно подойти ближе или это попросту опасно. В таких ситуациях зум - единственный шанс сделать снимок.

Рисунки света

Плохого света не бывает. В любых условиях можно сделать хороший снимок. Главное научиться находить ракурсы, собирать свет в нужном месте и использовать его на благо сюжета.

Крупный план

Начинающие фотографы часто оставляют слишком много пространства вокруг того, что хотят сфотографировать. Нужно представлять именно то, что вы хотите снять и фотографировать только это. Не нужно загромождать площадь кадра лишними объектами и бессмысленным пустым пространством.

Не размышляйте долго

Фотографируйте на эмоциях. Соблюдайте правила и нарушайте их. Абсурдно? Это творчество. Не вдавайтесь в глубокие философские размышления. Просто снимайте то, что считаете красивым и интересным.

Постоянное самосовершенствование

Тренируйтесь всегда, когда есть на это время. Даже если нет, тренируйтесь визуализации своих идей и подмечайте вокруг себя интересные кадры во время рутинной работы.

Забудьте про вспышку

Встроенные вспышки ужасны. Постарайтесь делать снимки без них и используйте этих убийц объёма и теней только в крайних случаях. Лучше увеличить ISO и получить много шума, чем пыхнуть вспышкой и испортить кадр вовсе, сделав лица плоскими, тени жесткими и потерять детализацию на фоне.

Часто интересные вещи происходят за кадром, когда вы сконцентрировались на определённом участке. Особенно это касается съёмки заката. Природа, которую освещают лучи заходящего солнца может выглядеть намного интереснее, чем сам закат.

Снимайте с ручными настройками

Для съёмки природы ручной режим несомненно является лучшим выбором. Для репортажной фотографии может подойти режим приоритета выдержки или диафрагмы. Но это по-прежнему режимы ручные. Автоматизация нужна лишь для того, чтобы не лишиться кадра. Если настройки окажутся неправильными, в репортаже не будет возможности переделать снимок.

Не носите с собой багаж

В фотографии очень важно быть мобильным и легко перемещаться. Большие рюкзаки с оборудованием сковывают движения и дают большую нагрузку. Через пару часов съёмки вы устанете так, что в голове останется лишь одна мысль. Присесть в кафешке или разбить лагерь на полянке и хорошенько отдохнуть.

Снимайте так, как вам самим нравится

Если вы не выполняете строгий заказ, где оговорен каждый ваш шаг, делайте снимки такими, какими именно вы их хотите видеть. Не нужно пытаться понравиться другим. Главное, чтобы ваша работа нравилась именно вам. Только лишь самореализация, воплощение собственных задумок сделает творчество уникальным и живым. Тогда придёт и народная любовь и уважение.

Самая большая проблема - это лайкомания. Многие стараются угодить массе, чтобы заработать одобрение в социальных сетях. Важно получить одобрение от других профессионалов, а они то на дешёвые фильтры и попсовые сюжеты не клюнут.

Будьте самобытным, креативным и непредсказуемым фотографом. Будет самоотдача - будет всё.

Теория - хорошо, а практика лучше

Получив очередной заряд вдохновения от просмотра чьих-то работ или от прочтения хорошей статьи по фотографии нужно не сдерживать в себе порыв опробовать полученные знания. Многие страдают прокрастинацией (откладывание дел на потом). Это убивает творческий потенциал. Желание творить через время угасает. Свежие идеи уже не кажутся такими привлекательными и вы просто не получаете желаемого опыта и новых чудесных снимков.

Поспешишь - людей... ну вы сами знаете

Цифровые фотоаппараты позволяют создавать бесчисленное количество кадров. Это порождает лень. Многие предпочитаю нажимать на кнопку спуска затвора при любом удобном случае. На этапе познания фотоаппарата это хорошо, так как приобретаются навыки работы с устройством, но когда уже пора бы задуматься о сюжете, композиции, горе-фотографы продолжают бездумно "палить" во все стороны в надежде, что где-то попадётся нормальный кадр. Этот подход в корне не верен. Сюжет нужно выстраивать, выискивать, анализировать обстановку, следить за освещением, поведением объектов в кадре. Только опыт, знания и наблюдательность позволят получать хорошие фотографии всегда, а не когда повезёт.

На фотоохоте держи "оружие" наготове всегда

Это очевидно. В любой момент может произойти что-то невероятное. Будьте готовы стать обладателем уникального кадра.

Опять крышку не снял!

Вот уж эта крышка объектива. Ну почему на качественной оптике нет шторок как в компактах? Много шедевров в стиле Малевича не позволили запечатлеть редкий и возможно самый невероятный момент. Камера в руках? Держите объектив без крышки.

Эксперты, и фотографы единогласно согласились с тем, что каждый из представленных ниже 34 советов играет важную роль для оттачивания мастерства.
Так что вооружайтесь новыми знаниями об использовании настроек вашей цифровой фотокамеры для достижения новых высот.

Совет № 01: Всегда сбрасывайте настройки камеры
Представим ситуацию, в которой перед вами неожиданно предстает интересная картина, и вы хотите ее запечатлеть. Нажимаете на спуск и разочаровываетесь. Потому, что кадр снят с не подходящим значением ISO и т. д. Момент упущен. Избежать этого можно, если каждый раз проверять и сбрасывать настройки вашего фотоаппарата, прежде чем переходить от одной съемки к другой. Выбирайте настройки в соответствии с условиями съемки.

Совет № 02: Форматирование
Форматирование карты памяти проделывайте до начала фотосъемки. Быстрое форматирование не стирает изображений. Предварительное форматирование карты памяти сводит к минимуму риск любого повреждения данных.

Совет № 03: Обновление прошивки
Прошивка в камере - это программное обеспечение для обработки изображений, настройка целого ряда параметров и даже контроль доступных для вас функций. Зайдите на сайт производителя вашей камеры, чтобы узнать о возможностях обеспечения камеры актуальным программным обеспечением.

Совет № 04: Зарядка аккумуляторов
Не следует слепо полагаться на то, что батарея в вашем фотоаппарате полностью заряжена. Зарядите ее и убедитесь, что в ней достаточно энергии, если вы запланировали длительную съемку. А в том случае, если предпочитаете много фотографировать, то лучше всего для вас было бы приобрести запасной аккумулятор.

Совет № 05: Установите размер изображения
В большинстве случаев камера по умолчанию предлагает съемку с высоким разрешением в не зависимости от того, что вы фотографируете. Но всегда ли вам это нужно? Иногда вам достаточно небольшого изображения. Ведь уменьшение разрешения означает не только то, что на карту памяти поместится больше фотографий. В таком случае вы также можете увеличить скорость съемки. Если вам нравится спортивная фотография, то уменьшенная резолюция поможет вам избежать задержек, пока ваша камера очищает свой буфер.

Совет № 07: Эксперименты с параметрами настроек
Когда профессиональные фотографы не заняты целевой фотосъемкой, то они много времени посвящают экспериментам. Это может быть тестирование объектива, чтобы определить, наилучшую для него диафрагму или фокусное расстояния. А также проверка ISO и баланса белого, чтобы увидеть, какие опции дают самые лучшие результаты, или даже тестирование динамического диапазона, чтобы быть в курсе о возможностях датчика.
Вы можете проделать все то же самое со своим фотоаппаратом, чтобы точно знать, где его сильные и слабые стороны. Это не поиск идеального снимка, а эксперимент с оборудованием, чтобы узнать о его потенциале и опробовать новые методы, которые пригодятся в будущей съемке.

Совет № 08: Не экономьте на штативе
Хороший штатив - на вес золота, так что не экономьте бюджет на этом пункте. Лучше купить качественную треногу, которая прослужит вам долгое время. Это долгосрочная инвестиция. И не забудьте брать его с собой, когда отправляетесь на съемку.

Советы № 09: Камера в руках или на штативе?
Сам факт установки камеры на треногу может замедлить вас. Хотя это поможет вам сконцентрироваться на том, что вы фотографируете, но фиксирование камеры может лишить ваши снимки спонтанности. Приходим к выводу, что лучше всего смешивать оба эти приема, используя их попеременно. Если вы неукоснительно используете штатив, то попробуйте сделать кадры без его применения. Также, если вы обычно работаете без треноги, возьмите ее с собой, чтобы увидеть, различие в результатах фотосъемки.

Советы № 10: Импровизированная поддержка для фотоаппарата
Вам не обязательно применять треногу, чтобы обеспечить устойчивость камеры. Будьте креативны. Можно использовать в качестве поддержки стену или дерево, или даже мешочек риса в качестве платформы. Все это поможет избежать дрожания камеры.

Совет № 11: Выравнивание линии горизонта
Линия горизонта на фотографии должна выглядеть строго горизонтально, без наклонов. Если в вашей цифровой камере предусмотрен цифровой уровень горизонта, используйте его. Это поможет вам сэкономить время, редактируя снимки позже в Photoshop. Во многих зеркалках есть вспомогательная сетка, которая может быть активирована. Она накладывается на живое изображение и видна на ЖК-экране фотоаппарата. Ориентируйтесь на нее. Горизонт должен совпадать с горизонтальной линией сетки. Кроме того, используйте точки автофокусировки по центру видоискателя, чтобы сделать то же самое.

Совет № 12: Дважды проверьте содержимое комплекта
Это может показаться очевидным, но перепроверьте сумку с камерой, если вы собираетесь фотографировать вдали от дома. В ней может находиться камера, объективы, штатив и аксессуары к нему. Не забудьте переходное кольцо (адаптер-переходник), если вы используете экранные фильтры и тому подобное. Забытая мелкая деталь имеет больше шансов сорвать поездку, чем основные элементы вашего комплекта.

Совет № 13: Автофокус или ручная фокусировка?
Не следует чрезмерно полагаться на автофокус камеры. В некоторых ситуациях ручная фокусировка подойдет гораздо лучше. Например, чтобы сфотографировать быстро движущийся объект на гоночном треке или детальная фокусировка при макросъемке.

Совет № 14: Как использовать точки автофокуса?
Зеркальные цифровые компакты могут иметь головокружительное количество точек автофокусировки. Но для большинства снимков вам нужна только одна - центральная. Поместите ее за объект, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус, а затем просто измените композицию кадра.

Совет № 15: Новый объектив
Плохой объектив всегда будет плохим объективом, в не зависимости от того на какую фотокамеру вы его установите. Поэтому, прежде чем вы решитесь поменять фотоаппарат, думая, что вы его "переросли", задумайтесь о приобретении нового объектива. Это может оказаться удачным решением. Несколько лишних пикселей и умные настройки в новой фотокамере могут казаться заманчивой перспективой. Но скорее всего вам больше подойдет максимальная диафрагма и более высокое качество оптики, чтобы улучшить качество снимков при помощи уже имеющегося фотоаппарата.

Совет № 16: Объектив с ручной фокусировкой.
Со времен 35-мм пленки остались тысячи объективов. Многие цифровые зеркальные фотокамеры имеют с ними "обратную совместимость" (особенно Nikon и Pentax). Они все еще могут найти применение в наш век цифровых технологий. Кроме того, они настолько доступны по цене, что дают прекрасную возможность расширить ваш арсенал фокусным расстоянием. Но есть и обратная сторона. Некоторые объективы работают лучше, чем другие, и единственный реальный способ отсеять хорошие от не очень - это испытать их в действии. В общем, зум-объективы, а также с широкоугольным фокусным расстоянием, как правило, хуже справляются. Кроме того, существует необходимость в ручной фокусировке. Замер экспозиции в камере может быть непредсказуемым и ненадежным. Тем не менее, есть несколько объективов ручной фокусировки, которые действительно могут превзойти современные недорогие zoom объективы в плане резкости.

Совет № 17: Фокусное расстояние
Широкоугольные объективы могут создать впечатление увеличенного расстояния между ближними и дальними элементами, а телефото объектив визуально приближает объект, сжимает перспективу. Используйте фокусное расстояние ситуативно. Учитывайте удаленность объекта фотосъемки.

Совет № 18: Использование гиперфокального расстояния
Если вы хотите увеличить глубину резкости в кадре при заданном фокусном расстоянии, то выберите ручную фокусировку камеры на гиперфокальное расстояние (ГФР). Так вы обеспечите максимальную резкость изображения от половины фокусного расстояния до бесконечности.

Совет № 19: Проверьте края кадра
Большинство видоискателей не дают вам 100%-ного охвата, поэтому нежелательные элементы легко попадают в кадр. Единственный способ избежать этого, просто проверьте ЖК-экран камеры после пробного снимка. Если нет ничего лишнего в кадре, измените состав и снова фотографируйте.

Совет № 20: Снимайте больше, чем нужно
Даже при съемке статических предметов, используйте режим непрерывной серийной съемки. Тонкие изменения в освещении, например, при фотографировании пейзажа с плывущими облаками. Или во время съемки портрета, когда заметно изменение в выражении лица. Это примеры съемки, где случаются "прекрасные моменты", которые могут быть упущены, если вы предприняли единичный кадр. Так что снимайте много, а затем выбирайте лучшие кадры.

Совет № 21: Режим измерения экспозиции
Серьезные фотографы к этому скептически относятся. Но мы призываем вас не игнорировать полностью предусмотренные в вашей камере режимы экспозиции. Особенно для папарацци. Например, режим "Пейзаж", как правило, устанавливает небольшое световое отверстие и повышает насыщенность. А режим "Портрет" сочетает в себе широкую апертуру с более приглушенными цветами. Оба могут быть использованы за пределами их прямого назначения. Главное - это понимание заданных параметров и их творческое применение.

Советы № 22: Не забывайте о режиме программной линии
Нельзя недооценивать режим вашей камеры (P). Его выбор дает эффективное установление наиболее подходящего значения диафрагмы и выдержки для правильного экспонирования кадра в автоматическом режиме. Если вам нужна широкая апертура, просто "переходите" в программу, чтобы получить его. Хотите меньшую скорость затвора? Перекрутите в противоположном направлении.
44-digital-camera-tips-aperture
фотография зеркальной камерой

Совет № 23: Что в приоритете диафрагма или выдержка?
Если говорить в двух словах, то диафрагма контролирует глубину резкости изображения, а выдержка контролирует скорость затвора, то есть скорость съемки. Не уверены, какой режим съемки выбрать? Решите, над которым из этих двух элементов вы хотите сохранить максимальный контроль во время съемки. Это и будет ваше решение.

Совет № 24: Определите динамический диапазон камеры
Если вы не знаете, каков динамический диапазон сенсора вашего фотоаппарата, вы не сможете определить, когда сцена его превысит. Таким образом, вы потеряете выделения или затененные детали. Есть множество способов измерения динамического диапазона. DxO Labs протестировали многих цифровых камер. Вы всегда можете использовать их данные в качестве ориентира. Посетите, чтобы узнать границы диапазона вашей камеры.

Совет № 25: Попробуйте брекетинг
Вы можете отрегулировать экспозицию изображения в программе-редакторе. Но в недодержанном кадре увеличиться любой шум, в то время как передержанные снимки в основном невозможно восстановить. Если у вас есть сомнения, примените брекетинг. Вы получите три кадра с разными значениями заданного параметра, один из которых правильно экспонируется. Используйте эту возможность, даже если вы решили снимать в формате RAW.

Совет № 26: Правильно читайте гистограмму
Не полагайтесь буквально на гистограмму изображения в ЖК-мониторе вашего фотоаппарата. В ярком свете, изображения будут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. А глядя на экран ночью, увидите более яркое изображение, даже если оно немного недоэкспонировано. Поэтому необходимо научиться правильно читать гистограмму. Она является единственным способом для точной оценки общего уровня яркости изображения и позволяет оценить потребность в коррекции параметров съемки. Если гистограмма бьет по правому краю шкалы, рассмотрите возможность снижения воздействия и повторите съемку.

Совет № 27: Разоблачите подсветку
Гораздо легче восстановить детали изображения в затененных областях снимка, чем высветленные моменты. Поэтому, при значительном уровне контраста выдерживайте высокий уровень детализации в ярких областях.

Совет № 28: Место полутонов
Матричный (оценочный, многозонный) замер экспозиции камеры измеряет уровень освещенности сцены. Также чрезвычайно полезен точечный замер. Это имеет значение, когда вы снимаете в основном яркие или темные сцены. Вы можете использовать его, чтобы выбрать средний тон, к примеру, когда снимаете тротуар или траву.

Совет № 29: Оцените контраст
Точечный экспозамер камеры позволит вам получить точные показания счетчика для определения контраста в сцене. Выберите одну точку из самой яркой области и другую из наиболее затененной. Определите диапазон между ними. Если он превышает динамический диапазон камеры, вам придется прибегнуть к некоторым отсечениям таким как тени, блики. Или рассмотреть возможность съемки для HDR (High Dynamic Range).

Совет № 30: Съемка HDR
Чтобы определить диапазон экспозиции для HDR изображений, необходимо снять показания счетчика из самого темного и наиболее светлого участка сцены. Затем установить в камере режим приоритета диафрагмы. Переключаетесь в ручной режим установки диафрагмы и используете ваши показания, как отправную и конечную точки последовательных изображений HDR. Остановите на время скорость затвора, пока вы не покроете диапазон экспозиции. Воздействия могут быть объединены в такие программы, как Photomatix.
44-digital-camera-tips-nd-filters
фотография зеркальной камерой

Совет № 31: Использование ND фильтров для сбалансированности экспозиции
Для снимков пейзажей, чтобы сбалансировать экспозицию между небом и землей, используйте ND фильтр (Neutral Density, фильтр нейтральной плотности). Лучше всего иметь набор ND с различной степенью затемнения, чтобы быть готовыми к различным условиям. Кроме того, сделайте два снимка - один для неба и один для переднего плана. Затем смешайте их в вашем программном обеспечении для редактирования.

Совет № 32: Использование ND фильтра для расширения экспозиции
ND (Neutral Density) фильтры довольно тёмные. Если вы хотите продлить выдержку, то они могут стать проблемой для управления диафрагмой. На три ступени ND фильтр позволит вам открыть диафрагму, три ступени, чтобы получить малую глубину резкости. Причем, даже в условиях яркого освещения.

Совет № 33: Поляризаторы
Эффект поляризационного фильтра невозможно воссоздать в цифровом виде. Это делает его незаменимым выбором для наружных фотографов, желающих смягчить или усилить отражение голубого неба. Не экономьте на цене, или вам придется экономить на качестве.

Совет № 34: Черно-белое изображение в камере или на компьютере?
Если вы не знаете наверняка, что хотите распечатать с карты памяти черно-белые изображения, то лучше снимать в цвете. Затем можно преобразовать снимки, используя программное обеспечение для редактирования изображений.

Успех вашего сайта очень сильно зависит от качества изображений (второй важный фактор - это выбор ). Красивые фотографии вызывают у людей интерес, любопытство и желание что-нибудь купить. В общем, одни сплошные плюсы, если не считать расхожего мнения о том, что профессиональная фотосъемка - это очень дорого и очень сложно.

Хорошие новости! Мы поговорили со знакомыми фотографами и выяснили, что все совсем не так: находчивость и дополнительное оборудование, сделанное из того, что оказалось под рукой, помогут вам разжиться качественными и интересными снимками.

Фильтры своими руками

Сходите в ближайший магазин канцтоваров и купите прозрачный или цветной целлофан. Отрежьте небольшой кусок - такой, чтобы им можно было обернуть объектив. Если пленка прозрачная, разрисуйте ее водостойкими маркерами разных цветов. Теперь прикрепите получившийся «фильтр» к объективу и начинайте снимать. Смотрите, как меняется картинка в зависимости от доминирующего оттенка и не забывайте, что цвет изображений влияет на восприятие всего сайта.

Готовы к приключениям? Вместо целлофана можно использовать мягкую полупрозрачную ткань (идеальный вариант - обыкновенный капроновый чулок). С таким «фильтром» вы без труда получите мягкую, слегка размытую картинку.

Черная-черная плитка

Ищете идеальный фон для ? Обратите внимание на плитку черного цвета. Она эффектная, фотогеничная, и ее легко достать. Если плитка глянцевая, объект съемки будет отражаться в ней, но это неплохо, ведь отражение тоже может стать частью композиции. Поищите лучший ракурс, поснимайте из разных точек и не переживайте за результат: на черном фоне все будет смотреться классно.

Отправляемся в Зазеркалье

Зеркало - абсолютно незаменимая вещь для съемки в домашних условиях. Его можно использовать в качестве фона, когда вы фотографируете команду, товары, какое-нибудь мероприятие или вашу обычную жизнь. Отражение, пойманное фотоаппаратом, делает кадр более объемным и неожиданным. А еще это отличный отражатель, подходящий для того, чтобы подсветить объект съемки или всю сцену.

А теперь - вдребезги!

Почему бы нет? Наберитесь смелости, расколотите зеркало и пользуйтесь осколками для создания необычных кадров - таких, как на фотографии в этой статье. Только пожалуйста, делайте все аккуратно и следите, чтобы никто не порезался.

Эффект боке

Вы наверняка видели фотографии с размытыми на фоне огоньками. Это называется «боке», и это нетрудно повторить в домашних условиях. Вам понадобится объектив с очень широкой диафрагмой (максимальное значение больше f/2), лист черной бумаги и ножницы. Сперва вырежьте из бумаги круг диаметром чуть побольше, чем ваш объектив. Теперь вырежьте в нем форму. Это может быть круг, звездочка, треугольник, сердечко, елочка или что-нибудь еще. Диаметр формы - приблизительно 2 сантиметра. Теперь прикрепите круг прямо на объектив и снимайте с максимально открытой диафрагмой, то есть с самым маленьким значением. Если вы сделали все правильно, должно получиться то самое боке!

Лампа вместо штатива

Нет штатива? Не проблема! Возьмите самую обычную лампу и открутите абажур - под ним обнаружится болт точно такого же размера, как в настоящем штативе. Прикрепите на него фотоаппарат и снимайте портреты (в том числе автопортреты), интерьер или товары. Съемка со штатива хороша тем, что вы может сделать столько кадров из одной точки, сколько потребуется, и не думать о том, что у вас дрожат руки.

Долой объектив

Если у вашего фотоаппарата съемный объектив, можно попробовать обойтись без него. Нет, вы не ослышались, мы действительно предлагаем снять объектив. Этот прием годится для макро-съемки и портретной фотографии, вы получите снимок с малой глубиной резкости и размытым фоном. В процессе съемки объектив должен быть отсоединен, но находиться очень близко к корпусу. Без практики не обойтись, но результат того стоит. Советуем выбрать ручной режим съемки, автофокус здесь не сработает. Следите, чтобы пыль и грязь не попали внутрь объектива или фотоаппарата. Для начала можете потренироваться на предметах, а потом начать снимать людей. С первыми проще - они не двигаются.

Вы купили новый дорогой объектив, но у вас нет специального чемодана, и вы не знаете, в чем его носить? Возьмите обыкновенный термочехол для банки или бутылки! Он прочный и мягкий, так что ваша оптика будет надежно защищена. Правда, теперь надо решить, в чем носить напитки, но это мелочи.

Готовы показать свое творчество миру? Сделайте на Wix!

Дата публикации: 03.06.2015

Как сделать кадры интересными, красивыми и понятными зрителю?

Часто бывает так, что показываешь товарищу какой-нибудь кадр, а тот спрашивает: «А что ты здесь снимал?». И сразу как-то грустно становится: то ли товарищ невнимательный - не понял вашего творческого замысла; то ли вы недостаточно чётко показали на фото то, что вас так заинтересовало при съёмке. Как сделать фотографию понятнее для зрителя? Как передать на ней настроение, эмоции? Об этом мы поговорим в статье.

Итак, коротко сформулируем первый совет:

1. Перед съёмкой всегда чётко спрашивайте себя о том, что именно вы снимаете.

Снимок будет понятен зрителю тогда, когда на нём будет конкретный объект, «герой» фотографии.

Как найти подходящий объект для съёмки? Порой объект съёмки очевиден, как в случае со съёмкой портрета или какого-то определённого предмета (например, книги). Но иногда «главного героя» найти непросто. К примеру, при съёмке пейзажа. Часто у начинающих фотографов пейзажные снимки получаются «пустыми». Направляя объектив в пространство, фотограф забывает о том, что в его снимке должен присутствовать какой-то интересный объект, «герой» кадра. В итоге ничто не привлекает внимание зрителя. Выбирайте объект, который заставит вашу аудиторию присмотреться к снимку. Это может быть отдельно стоящее дерево, красивый домик, куст с цветами, дорожка… Всё, что может вызывать интерес.

Кстати, объектом съёмки может стать и что-то «бестелесное». Например, явления природы: закат, снегопад, гроза.

Конечно, главных объектов в кадре может быть несколько. Чтобы на фотографии не получилась путаница, они должны быть связаны сюжетом.

2. Спрашивайте себя о том, что происходит на фото.

Снимок может получиться скучным, если в кадре ничего не происходит. Простой пример: на одном снимке стоит человек, вытянув руки по швам, на лице никаких эмоций. На другом - тот же человек улыбается и машет руками. Какой кадр будет интереснее? Тот, где человек как-то проявляет себя, не так ли?

Прекрасным сюжетом для фото может стать не только действие, но и состояние. Цветы могут цвести, Солнце - садиться, а вода - течь. Понаблюдайте за объектом. Время идёт очень быстро, и любое состояние предметов мимолётно. Попробуйте показать это на фото.

Полное отсутствие сюжета, идеи или хотя бы какого-то стилистического решения - распространённая ошибка многих постановочных портретов. Чтобы кадр стал интереснее, попробуйте вызвать у модели эмоции. Как минимум - расскажите ей, что вы хотите получить на фото: грусть, радость, страсть. А можно хорошо наладить с ней контакт, тогда эмоции от вашего общения появятся сами.

Сюжетом для фото может стать и какая-то оригинальная идея самого фотографа (например, поиск необычной точки зрения на тот или иной предмет). Сюжет может заключаться в передаче на снимке какой-то определённой эстетики, стиля. Ещё в качестве сюжета можно использовать необычное сочетание предметов в кадре: большой/маленький, мягкий/твёрдый и тому подобное. Тут всё зависит от вашей фантазии!

Помните, что задачей фотографа является не только поиск сюжета, но и выразительная передача его в кадре.

Казалось бы, нет ничего проще: ищем интересный объект и сюжет, а потом снимаем. Однако и тут нас могут подстерегать трудности. Например, фотографируя человека, мы неизбежно включим в кадр и другие элементы. И наш объект может утонуть в лишних деталях. Так что, следующий совет тоже очень простой:

3. Убирайте из кадра всё лишнее!

Если что-то не участвует в сюжете - смело убирайте этот элемент из кадра! Однако важно помнить, что частью сюжета может стать фон, пустое пространство вокруг объекта. А дополнять композицию могут какие-то дополнительные детали (например, ветви, обрамляющие пейзаж). Нужно понимать, что они тоже участвуют в сюжете, и их стоит оставить.

Чем больше элементов композиции участвует в вашем кадре, тем проще зрителю (да и вам самим) запутаться в них.

Не забывайте, что вы можете самостоятельно выбирать самую выгодную точку для съёмки. Пользуйтесь этим при поиске наилучшего ракурса!

4. Выделяйте главное на снимке!

Порой главный объект на фото «теряется», сливаясь с фоном. Как быть в этом случае?

Разберёмся, как можно выделить объект на фото.

Размер и форма. Очевидно, что объект съёмки должен быть показан на фото достаточно крупно - так, чтобы зритель обратил на него внимание. Также объект на картинке будет выделяться в том случае, если он обладает какой-то исключительной, привлекающей внимание формой.

Цвет и яркость. Если ваш предмет выделяется цветом или яркостью, его будет сложно не заметить на фото. Не забывайте, что яркость предмета напрямую зависит от степени его освещённости. Достаточно направить на объект больше света, чем на фон, и он станет ярче.

Резкость. Предмет можно выделить резкостью, размыв фон. Этот приём любят использовать в портретной съёмке. Впрочем, в остальных направлениях фотографии он тоже вполне уместен. Как размыть фон на фото? Размытый фон - следствие малой глубины резкости. На эту тему у нас есть отдельный урок . Чтобы добиться малой глубины резкости стоит фотографировать с более-менее близкого расстояния, на открытой диафрагме и при максимальном зуме.

Важно иметь в виду, что эти приёмы можно применять не только по отдельности, но и все вместе.

5. Фон - важная составляющая снимка!

Окружение, в котором мы снимаем героя, фон снимка - это неотъемлемая его часть. Чтобы фотография была выразительной и содержательной, работе с фоном стоит уделить особое внимание.

Фон должен подходить по сюжету. Мало того, он может отлично дополнять его. При этом фон не должен перетягивать всё внимание на себя. Иногда стоит размыть его, снимая на открытой диафрагме. Так обычно поступают при съёмке портрета, чтобы не отвлекать внимание от героя кадра. А в пейзаже фон стараются сделать резким, чтобы включить весь сюжет в глубину резкости.

При съёмке в квартире в кадр будут постоянно попадать лишние вещи. Они будут отвлекать внимание. В квартире снимать не очень удобно, да и света там мало. Попробуйте поискать для фотосессии другие места - интересные и с хорошим освещением.

6. Пользуйтесь простыми правилами компоновки.

Простые правила компоновки кадра созданы в качестве «шпаргалки» для начинающего фотографа, у которого пока не выработалось своё чувство и видение кадра. Пользуясь ими, вы сможете легко скомпоновать кадр так, чтобы он выглядел гармонично.

Правило третей. Вопреки распространённому мнению, располагать объект съёмки точно в центре кадра - не всегда хорошая идея. Попробуйте воспользоваться правилом третей. Это правило основано на законе золотого сечения. Расположите снимаемый предмет ближе к одному из углов кадра. Или же можно просто поместите объект (в случае портрета - лицо (глаза) героя) в верхнюю треть снимка.

Удобно, что сетку правила третей можно вывести на экран фотокамеры или в видоискатель.

Правило третей допускает большие вольности в своём использовании. Не стоит с ювелирной точностью выверять, пересекается ли объект съёмки с пересечениями линий правила третей. Основной смысл этого правила - заставить начинающего фотографа убрать снимаемый объект из центра кадра и задуматься над компоновкой.

Не «заваливайте» горизонт. На линию горизонта человек всегда ориентируется, как на строго горизонтальный объект. Это правило работает и для фотографии. Если на снимке всё наклонилось набок, зрителю будет сложно воспринимать фото: будет создаваться впечатление, что всё куда-то падает. Особенно внимательно следить за горизонтом стоит при съёмке пейзажей и архитектуры. Чтобы горизонт на ваших фото оставался горизонтальным, достаточно не забывать о нём и держать фотоаппарат ровно. Обратите внимание, что даже если на снимке линия горизонта отсутствует (допустим, мы фотографируем в городе), глаз зрителя будет искать заведомо горизонтальные и вертикальные предметы (дома, фонарные столбы, стены квартиры) для того, чтобы сориентироваться на фото.

Чтобы проверить при съёмке, не завален ли у вас горизонт, в современных фотокамерах есть цифровой уровень, который вы всегда можете вывести на экран. А в старших моделях зеркалок Nikon (например, Nikon D7200, Nikon D750, Nikon D810) - даже на видоискатель.

Артем Кашканов, 2019

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни.

С одной стороны это очень здорово, но с другой... Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (а то и миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и как ни странно, все это находит своего зрителя - «звезды инстаграм» набирают тысячи лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Их творения оценят истинные ценители искусства. Это примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это «модно», «престижно» или «друзья посоветовали» — не заморачивайтесь. Эта «мода быть фотографом» рано или поздно пройдет. Если же вам действительно хочется «подняться над суетой», эта статья для вас!

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

По выбору фотоаппарата на сайте есть , поэтому здесь я перечислю только краткие тезисы.

1. Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате. Для творчества нужен ручной режим.
2. Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.
3. Главный элемент в современной камере — это объектив. Купить тушку попроще, но с крутым объективом — вполне разумная идея.
4. Штатный ("китовый") объектив не так плох, как про него пишут и говорят. Он достается к камере практически бесплатно и не стоит от него отказываться. Более подробно об оптике читайте в .
5. Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют никаких значительных преимуществ перед камерами предшествующей модели. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными.
6. Откровенное «старье» тоже покупать не стоит, ну разве что б/у за символическую цену.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Итак, камера куплена, теперь надо познакомиться с ее возможностями. Для этого желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления.

Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Настало время познакомиться с такой вещью как экспозиция.

Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными. Это очень кратко. Если хотите поподробнее - читайте далее. Если вы все это знаете - кликайте ссылку "пропустить нудную теорию".

Немного нудной теории - выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, ГРИП.

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Фото с короткой выдержкой

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Режим программируемой экспозиции

Режим программируемой экспозиции или «режим P» — это самый простой творческий режим. Он объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии посветлее и потемнее (экспокоррекция), потеплее или похолоднее (баланс белого).

Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Также в режиме программной экспозиции вам стоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке.

Левая часть гистограммы соответствует теням, правая - светам. Если гистограмма выглядит "обрезанной" слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма "обрезанная" справа свидетельствует о наличии "выбитых" в белизну светлых участках.

Большинство современных камер имеет функцию «живая гистограмма» — вывод гистограммы поверх картинки в видоискателе в реальном времени. При коррекции экспозиции гистограмма будет смещаться вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача - научиться контролировать гистограмму и не давать ей уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка будет правильной.

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать все . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Ручной режим удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции . При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.