Во-первых, такие фотографии обладают плохим качеством, а во-вторых, это говорит о том, что у вас даже нет друзей, которые могли бы вас сфотографировать.

2. Фотография как на паспорт

Девушки, обычно, демонстрируют на фотографиях только две эмоции – «я улыбаюсь» и «я мега секси с серьезным взглядом». У парней на фотографии эмоция вообще одна – «я очень серьезный парень». Намного лучше иметь фотографию худшего качества, но с интересными эмоциями, нежели чем, сфотографироваться на хорошую зеркалку с нейтральным выражением лица. Такие фотографии мало кому интересны.

3. Банальные позы и сюжеты

Еще одна из частых ошибок делать фотографии типа «я на фоне памятника», «я стою, а сзади море» или «я на фоне машины». На кого вы хотите произвести впечатление вашим Форд Фокусом?

4. Неправильный ракурс

Есть одна шутка: «У модели два хороших ракурса и она их знает, а у простого человека такой ракурс один и он никогда в него не попадает».

Знайте о недостатках своей внешности и фигуры и старайтесь не показывать их на фото. Знайте о своих выигрышных ракурсах и позах, и на фотографии демонстрируйте именно их. Большой нос, худое лицо, маленький рост, полнота или худощавость – для каждого из недостатков есть готовые решения, как их скрыть.

5. Слишком много однотипных фотографий

Многие ставят на аватар несколько фотографии с какой-то одной фотосессии, мероприятия или вечеринки. Для зрителя такая последовательность однотипных фотографий выглядит скучно. Лучше выложить две-три лучшие фотографии с каждого события, чем много одинаковых (закон психологии!).

6. Отсутствие фотографий с друзьями

Отсутствие у вас фотографий с друзьями говорит о том, что вы неинтересный и необщительный человек. Даже у законченных социопатов есть близкие люди, с которыми они общаются, учатся, отдыхают и работают. Фотографируйтесь с друзьями при каждом подходящем случае.

7. Обрезанные конечности – руки и ноги

Обрезанные конечности на фотографиях придают ей очень небрежный любительский вид. Фотографируясь в полный рост, предупредите фотографа, что оторвете ему руки, если он отрежет вам ноги на фотографии. Фотографируясь по пояс, следите за руками, чтобы они полностью попадали в кадр.

8. (На вечеринке) Фотографироваться в «неидеальном» состоянии

Если вы фотографируетесь, когда вечеринка в самом разгаре, то рискуете показаться на фотографии с красными глазами, а также довольно потрепанным видом. Поэтому, если вы бы хотите иметь привлекательные фотографии, которые можно поставить на аватар или выложить в соцсети, то фотографируйтесь в начале вечеринки, как только пришли.

9. Вырезать себя из фотографии

Допустим, на фотографии вы хорошо получились, но на этой фотографии вы не один, а с другом или группой людей. Однако, вы берете эту фотографию и старательно вырезаете на ней себя. В итоге получается фотография, где у вас отрезана часть плеча или руки, а из-за края фотографии высовываются руки и ноги других людей. Спрашивается ЗАЧЕМ?

Если вам нравиться фотография, а вы на ней не один, то поместите фотографию вместе с друзьями. Смотрите пункт 6 .

10. Фотографироваться при плохом свете

Если фотографироваться при свете обычной лампы, то фотографии имеют некрасивый желтоватый оттенок. Такое конечно можно исправить в фотошопе, если вы это умете делать. Но намного проще фотографироваться при дневном освещении. Либо подружиться с фотошопом и функцией «баланс белого» в вашем фотоаппарате.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Выбор техники

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки, то они просто не сравнимы с возможностями даже самой дешевой зеркалки или системной камеры (беззеркалки).

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

В наше время уже сложно представить себе жизнь без разнообразных социальных сетей. Это и общение, и развлечение, а иногда даже работа. Но, так как даже на просторах интернета вы должны быть привлекательной, обязательно нужна интересная аватарка. Так как сейчас такие фото перестали быть редкостью, то каждая девушка интересуется, как можно оригинально сфотографироваться на аву. Ведь всем нам хочется выглядеть неповторимо и привлекательно в интернете, сохраняя свой личный образ и шарм. Давайте же тогда разберемся в том, как красиво сфотографироваться на аву, чтобы привлекать к себе внимание даже в рядах пользователей социальных сетей, а не только на городских улицах.

Как лучше сфотографироваться на аву?

Удачно или же нет получится фотография, зависит от нескольких факторов, таких как: освещение, место, поза, образ, качество обработки и, наконец, сам фотоаппарат. Разберем каждый из этих аспектов качественного снимка:

1. Место и освещение. В принципе, эти два понятия обычно идут рука об руку, так как, выбирая место для съемки, вы также должны учесть, что оно должно быть хорошо освещенным. Даже если по замыслу вы хотите получить мрачные , то делать снимки все же нужно в месте с хорошим освещением, чтобы получилась качественная картинка, а мрачности можно будет добавить во время обработки фотографии. По поводу самого места. Здесь все исключительно на ваш вкус. Можно сделать фото в парке, можно дома, можно на шумной улице.
2. Образ и поза. Думая о том, как можно сфотографироваться на аву, какой образ подобрать, не забывайте о том, как вы обычно выглядите. Можно, конечно, сделать фотографии в непривычном для вас образе, но куда интереснее все же выглядят именно ваши снимки, по которым вас можно было бы легко узнать в толпе. А вот позы для фотографий именно для авы в социальных сетях необходимо подбирать тщательно. Лучше не делать панорамных снимков, внимание на которых более обращено на пейзаж, чем на вас. А вот в остальном вы полностью свободны. Можно сделать снимок лица крупным планом, встать возле стены интересного дома на улице, или же вообще развернуться к фотографу спиной, правда, в этом случае необходимо подобрать интересную одежду. Все на ваш вкус.
3. Качество обработки. В наше время все фотографии обрабатывают при помощи фотошопа. Без этого уже не обойтись. Заметьте, что совсем не обязательно, даже противопоказано, слишком сильно обрабатывать снимки до такой степени, что уже и модели не узнать будет. Наоборот, сейчас в моде легкая ретушь, которая просто мягко корректирует все недостатки. Если вы не умеете делать качественную ретушь, то лучше обратиться к специалисту, так как, делая все наобум, можно только испортить фотографию.
4. Фотоаппарат. Напоследок хотелось бы сказать пару слов о фотоаппарате. Мало кто, задумываясь о том, как сфотографироваться на аватарку, вспоминает, что неплохо было бы подобрать для этого дела и хороший фотоаппарат. При помощи веб-камеры хорошего снимка вы получить не сможете. Сейчас во многих телефонах есть встроенные камеры очень хорошего качества и, пользуясь ими, вы можете получить вполне хороший снимок. Но все же ничто не сравниться с хорошим зеркальным фотоаппаратом. Так что, если у вас будет возможность заполучить для съемки именно его, то не упускайте ее.

Естественно очень многое зависит от мастерства фотографа - и правильно подобранный свет и подсказанная поза и умение составить композицию, уловить момент, а что делать, если хочется ПОЛУЧАТЬСЯ ФОТОГЕНИЧНО и на не профессиональных фото, сделанных мыльницей или мобильником? Бывает глянешь в зеркало - всё чудесно, и макияж на месте, попросишь друга/подругу щёлкнуть, чтоб момент запечатлеть - а выходит какое-то уродство...

Для фото-моделей существуют специальные школы, а как простому человеку научиться позировать на фото, чтобы конечный результат порадовал ? Давайте попробуем разобраться. Я пересмотрела множество сайтов с показами модной одежды, и пришла к выводу, что даже у профи порой выходит пресно и индивидуальность модели просто убивается, видимо потому, что на первый план там выходит одежда.... Посмотрим как можно применить советы профессиональных фотографов профессиональных моделей для простой советской женщины/мужчины. .

Существует несколько основных правил позирования, которые просто нужно знать.

В первую очередь , надо выглядеть естественно и раскрепощённо, получать удовольствие от процесса. Если вам будет некомфортно, напряжение обязательно проявится в положении тела, во взгляде, мимике, учитывать, что позы моделей для фотосессии в исполнении профессионалов редко бывают органичными для простых людей:-) Если чувствуете дискомфорт в позе, то поменяйте её!

Второе правило - необходимость выбора правильного ракурса и направления взгляда. Здесь обширное поле для экспериментов. Смотрите фотографии и подбирайте для себя наиболее подходящие позы.

Основные позы для фотографирования делятся на статичные и динамичные. В качестве аксессуара для статичных фото зачастую используется стул, расположенный к камере боком или спинкой, можно опираться на сиденье стула коленом, стоя в профиль к фотографу. Популярны в студийной и домашней съемке разнообразные лежачие и полулежачие красивые позы для фотографирования.

Но следует помнить, что: конечности, расположенные по направлению к объективу, визуально укорачиваются.

Будьте осторожны с макияжем, потому что фотографии все усиливают. Женщина до 30 может использовать блеск для губ и выделять тушью глаза, после 30-ти лучше использовать немного тонального крема

.

Когда руки расположены вдоль тела , модель выглядит крупнее по сравнению с моделью, чьи локти разведены в стороны, грудь станет выше, а живот стройнее, если развести локти назад, открыв грудь, и при отведенных назад плечах слегка поднять голову. Красиво выглядят прогибы спины в отдельных позах, а в остальных случаях надо держать спину прямой, не сутулиться.

Умение преподнести себя, чувствовать собственное тело - первоочередные и обязательные условия успешной фотосесии. Как научится позировать для фото?

Постарайтесь расслабиться. Всегда помните - искусственные улыбки и позы смотрятся не очень привлекательно.

Разговаривайте. Когда в промежутках между съемкой вы будете общаться с фотографом, это поможет создать более естественный образ

Смотрите чуть выше камеры. Ваше лицо должно выдаваться немного вперед, а подбородок опускаться немного вниз

Еще одна хитрость - посмотрите в сторону или опустите глаза, а непосредственно перед снимком - направьте взгляд в камеру. Чтобы чувствовать себя свободно, закройте глаза. Перед тем как сфотографироваться, медленно их откройте.

Держите руки свободно вдоль туловища. Они должны быть слегка отстранены от туловища, чтоб выглядеть естественно.

7. Старайтесь избегать избитых поз. Запомните основные классические позы. Они пригодятся, если будет необходимо быстро подготовиться к съемке.

21 красивая поза для фотосессии девушек

Мужские позы для фотосессии, пожалуй, отличаются меньшим разнообразием. Мужчины предпочитают обыгрывать определенный образ, и фотографироваться в изысканно-стильном или подчеркнуто-мужественном виде. Популярны позы для фотосессии мужчин в студии, ненавязчиво, но в выгодном ракурсе демонстрирующие их мускулатуру, то есть в открытых майках, в положении сидя или лежа. Если фотосъемка с участием мужчины проходит на улице, то качественная художественная фотография подразумевает, что красивые позы для фотосессии будут удачно сочетаться со стилем одежды и выбранным антуражем. Главное - непринужденность и естественность.

21 красивая поза для фотосессии мужчин

Лучше всего фотографироваться либо рано утром, либо ближе к вечеру, когда солнце не такое яркое, как днем. Вообще, при фотографировании при ярком солнечном свете часто на фото проявляются все недостатки кожи, фигуры и т.д. Особенно это касается портретной съемки. К тому же, фотографируясь лицом к солнцу, мы обычно начинаем щуриться и выражение лица на фото может получиться мрачноватым. Однако в то же самое время, фотографируясь при солнечных бликах, можно добиться очень нежной, так сказать, «ванильной» фотографии

.

Правильное положение тела при фотографировании очень важно: чем ближе предмет к камере, тем крупнее он кажется. К примеру, вы хотите, чтобы на фото бедра казались больше, то при фотографировании слегка выпятите их (оба сразу или же только одно) вперед, либо повернитесь боком. То же самое и с другими частями тела. Если хотите визуально уменьшить что-либо, к примеру, вас смущают широкие плечи, то встаньте вполоборота или немного отклоните корпус назад

Также следите за шеей, она не должна быть согнутой, распрямляйте ее, чувствуйте свою грациозность. Старайтесь показывать изгибы своего тела, но не перебарщивайте, чтобы фото вместо притягательного и манящего не превратилось в вульгарное и смешное. Маленький секрет: если вы никак не можете найти естественное положение кистей рук, то просто немного потрясите ими и тут же приложите к телу, лицу и т.д. Все будет выглядеть естественно, пальчики получатся расслабленными и ненапряженными

И ещё секреты профессиональной съёмки от опытных моделей:

Дыхание: перед созданием снимка (во время съемки/принятия определенной позы) не задерживайте дыхание, оставайтесь расслабленными.

Одно из самых первых и главных правил в положении сидя - прямая осанка (если нужно сделать небольшой наклон вперед, в качестве точки опоры выберите бедро, не нарушая при этом осанку).

- Чтобы избежать излишней полноты в области бедер (а в положении сидя этим озабочены даже худые модели), сядьте боком и перенесите вес на бедро, которое ближе всего к камере.

Ноги должны быть под углом к камере и на незначительном расстоянии друг от друга - это сделает их более подтянутыми.

Ноги модели не выглядят стройными, если ступни прижаты к полу. Визуально удлинить ноги можно с поднятыми ступнями (при опоре на большие пальцы ног).

При съёмке стоя, если развернуть бедра от камеры, а плечи и грудь по направлению к камере - этот несложный прием сделает бедра стройнее

Распределите вес на бедра (или на одно бедро) и поместите руки в асимметричную позицию: доля асимметрии это, например, если одна рука прямая, другая должна быть согнута. Этот прием создаст ощущение расслабленности и естественности.

21 поза для фотосессии детей

Пост про то, как фотографировать свои работы смотри

В конце статьи подборка из журналов мод с позами удачными классическими для изучения и пробных позирований перед зеркалом

Будьте красивы, уверенны в себе, улыбайтесь и помните, что один из залогов красивых фотографий - это ваше прекрасное настроение!

Как правильно позировать для фото — вопрос, который интересует всех девушек. В наше время, когда у каждого в кармане фотокамера и интернет, сфотографировать вас могут в любой момент, и через пять минут эти фото — в соц. сетях! Хочется выглядеть на фото красиво, скрыть недостатки и обратить все внимание на достоинства! Мы поделимся с вами десятью секретами и трюками, которые используют модели и кинозвезды. Вы тоже можете их использовать, чтобы правильно позировать для фотосесии или просто получать удачные фото с вечеринок и корпоративов.

Наклоните голову!

Если ваше лицо повернуто прямо на камеру, получится фото на паспорт! Чтобы лицо выглядело живым, поверните голову вполоборота и чуть наклоните вниз. Либо наоборот, чуть поднимите подбородок и направьте взгляд немного выше уровня глаз.

Используйте язык!

Чтобы на фото не было второго подбородка, сильно прижмите кончик языка к корням верхних зубов. Звучит немного глупо, но поверьте, это работает!

Улыбайтесь естественно!

Улыбка от уха до уха выглядит глупо, совсем без улыбки — лицо выглядит угрюмым. Естественная небольшая улыбка, можно не размыкая губ — вот что нужно. Потренируйтесь перед зеркалом!

Непринужденная улыбка — залог удачного фото

Постановка вопроса имеет значение!

Расправьте плечи, выпрямите спину. Сутулая спина на фото выглядит еще хуже, чем в жизни! Когда спина прямая и пресс подтянут — вы мгновенно выглядите стройнее и моложе! Прямую спину тоже стоит потренировать перед зеркалом.

Прямая спина — гарантия удачного фото от Миранды Керр!

Сохраняйте просвет!

Между вашим локтем и вашей талией должен быть виден просвет, иначе талия на фото может исчезнуть. Согните руку в локте и небрежно обоприте кисть на бедро. Классическая поза моделей и кинозвезд, и не зря!

Рука на бедре — талия на виду! Самая удачная поза для фото!

Под 45 градусов!

Любимый трюк фотосессий на Красных Дорожках. Когда позируете для фото — станьте к камере вполоборота, под 45 градусов. Опирайтесь на ту ногу, которая сзади, а ногу впереди расслабьте. Так бедра кажутся уже, а вы — стройнее.

Поворот на 45 градусов — любимая поза для фото у кинозвезд!

Скрестите ноги!

Другой способ выглядеть стройнее на фото — перекрестить ноги. Обратите внимание на фото модных блогеров, они часто позируют со скрещенными ногами, и не случайно! Так ноги кажутся длиннее, а вся фигура — тоньше.

Руку на бедро, ноги крест накрест. Тейлор Свифт умеет правильно позировать для фото!

И сидя — тоже!

Если вас снимают, когда вы сидите, закиньте ногу на ногу или аккуратно скрестите лодыжки, отведя ноги чуть в бок, но не размыкая колени! Не наклоняйтесь вперед, но и не заваливайтесь на спинку кресла. Держите спину прямо.

Следите за пропорциями!

На фото больше всего кажется то, что было ближе всего к камере. Если ближе всего к камере ваша голова — вы будете на фото головастиком с короткими ножками. Если ближе всего к камере ноги — они будут казаться бесконечно длинными.

Если ближе всего к камере шлейф — больше всего на фото будет шлейф!

Если фотограф выше вас ростом, попросите его присесть. В противном случае фотокамера исказит пропорции и зрительно укоротит вам ноги.

Расслабьтесь, вас снимают!

Какой бы идеальной ни была ваша поза, если вы напряжены — фото выглядит искусственно. Расслабьтесь и ведите себя естественно!