Съёмка панорам — один из наиболее часто используемых в пейзажной фотографии приёмов. Если не ограничиваться академическим определением, то можно сказать что панорама — это изображение, собранное из нескольких последовательно снятых фотографий.
Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того - не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.
Как итог, панорама — это изображение, получаемое путём сшивки нескольких, последовательно снятых с одной точки, кадров.
Следуя логике первого пункта, добиться большого угла обзора и "узкого" соотношения сторон мы можем и без применения данной техники, давайте подумаем, что же нам всё-таки даст панорама:
Да, как мы и сказали, существуют весьма широкоугольные линзы, способные охватывать по горизонтали едва ли не до 120 градусов, есть fisheye оптика, которая, несмотря на серьёзные искажения, способна выдавать очень большой угол обзора.
Но ведь встречаются сцены, в которых хочется сделать ещё более широкоугольный кадр! Да и не всегда есть возможность взять с собой или приобрести максимально широкоугольные объективы, а необходимость снять сцену шире, чем это позволяет сделать имеющаяся оптика, может возникнуть порой неожиданно. В данной ситуации панорамная техника будет отличным решением проблемы. С её помощью мы можем, к примеру, имея у себя в арсенале только 35мм объектив, сделать на него несколько кадров и получить картинку, по углу обзора подобную 17мм оптике.
Современные камеры позволяют получать снимки огромного разрешения, однако и тут панорамная техника может стать серьёзным плюсом, ведь точно так же как нет предела совершенству, не бывает слишком много разрешения. Больше мегапикселей — это лучшее качество при печати и большая свобода кадрирования. К тому же стоимость топовых камер достаточно высока, тогда как получить схожее разрешение можно совмещением буквально пары-тройки кадров даже с любительского аппарата.
Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда стоит гнаться за разрешением, ведь при съёмке большого количества кадров у нас существенно теряется оперативность и возникают проблемы при наличии движущихся объектов в кадре, что также создаёт дополнительные трудности. Однако иметь на вооружении подобный приём будет не лишним.
По большей части, процесс съёмки панорамной пейзажной фотографии не так сильно отличается от съёмки обычного пейзажа - просто вместо одного кадра, мы снимаем несколько, слегка поворачивая камеру в новое положение. Встречается мнение, что вращение камеры при панорамной съёмке осуществляется только в горизонтальной плоскости, однако на деле это совершенно не принципиально - обеспечивая необходимое перекрытие кадров, мы можем снимать и собирать панорамы как по горизонтали, так и по вертикали или в несколько рядов. Это зависит от задумки и особенностей снимаемой сцены.
Отдельно стоит упомянуть про процент перекрытия кадров. Важно понимать, что перекрытие кадров делается для того, чтобы программа-сборщик смогла проставить контрольные точки — определить одинаковые для соседних кадров фрагменты пейзажа. Таким образом, значение перекрытия напрямую зависит от детализации сцены и её особенностей.
К примеру, если мы снимаем дерево в тумане, будет совершенно логично сделать перекрытие побольше — вплоть до 80 процентов кадра, следя за тем, чтобы наиболее заметные детали попадали в это перекрытие, тогда как при съёмке города, в котором пейзаж изобилует массой различных деталей, будет достаточно и минимального - 10-20 процентного перекрытия, для того чтобы кадры "зацепились" друг за друга. Конечно в рамках среднестатистической съёмки впадать в крайности не стоит, обычно 30- 40 процентов кадра более чем достаточно для уверенной сборки панорамы. Стоит помнить, что процент перекрытия кадров влияет на их количество в панораме, которое влияет на время съёмки, а оно, в свою очередь, будет влиять на оперативность. И если при съёмке дневной сцены на коротких выдержках условия освещения будут меняться достаточно слабо, то снимая на сравнительно длинных выдержках в вечернее или ночное время, риск получить разные по яркости или другим эффектам кадры куда больше.
Одним из основных требований к съёмке панорам, помогающих избежать сложностей при сборке, является вращение камеры вокруг так называемой беспараллаксной точки. Зачастую её ошибочно называют нодальной точкой, что формально не соответствует правде, но вместе с тем не меняет её сути. В разговоре про вращение вокруг беспараллаксной точки будет нелишним определиться что же такое параллакс, которого мы так хотим избежать.
Параллакс — изменение положения снимаемого объекта относительно фона. Проще всего заметить данное явление можно выставив перед глазами палец, сначала посмотрев на него одним глазом, после другим. При этом мы заметим, что при просмотре разными глазами будут изменяться в первую очередь детали фона, перекрываемые пальцем. Если же мы будем смотреть не на палец, а на иной объект, расположенный на большем удалении от нас, мы заметим, как явление параллакса минимизируется, что позволяет судить о том, что параллакс создаёт больше всего проблем при съёмке с близким передним планом, тогда как имея ближайшие объекты на расстоянии в 3- 4 метра от камеры, мы получим не столь серьёзные различия в наложении деталей переднего плана на задний.
Таким образом, теперь мы можем сказать, что беспараллаксной называется точка, вращение вокруг которой может позволить минимизировать параллаксные искажения. В подавляющем большинстве случаев, эта точка расположена на центральной оси объектива в районе передней линзы для широкого угла и несколько ближе к камере для большего фокусного расстояния. Для каждой связки камеры с оптикой и более того — для каждого фокусного расстояния зум- объектива положение беспараллаксной точки будет различным, его можно высчитать экспериментальным путём или же найти информацию в сети.
Как уже было сказано, наибольшее влияние параллакс оказывает на близкие к фотографу объекты — детали переднего плана. А значит с определённого момента, скажем при съёмке без переднего плана или при съёмке далёких сцен на телеобъектив, можно производить вращение вокруг иной точки, максимально приближенной к положению беспараллаксной. Например, через штативное гнездо в фотоаппарате.
Следующий, не менее важный момент в панорамной фотографии — выбор правильной ориентации кадра при съёмке панорам. Когда я делал свои первые шаги в фотографии, большая часть попадавшихся мне на глаза обучающих материалов по этой теме почему-то настаивала что панорамы лучше снимать в вертикальной ориентации кадра. На данный момент мне достаточно сложно найти этому логическое объяснение, видимо так было проще обеспечить больший охват панорамы по вертикали, при этом снимая её только в один ряд — по горизонтали.
По своей же практике могу сказать, что в пейзажной, а в особенности в городской фотографии при съёмке панорам гораздо логичнее пользоваться горизонтальным кадрированием.
Что не мешает нам применять любой вариант расположения камеры — хоть под углом, делая ромбообразные фотографии. Главное чтобы это было логически оправдано.
Съёмка трассеров — отдельная тема, заслуживающая подробного разговора. А в контексте нашего занятия мы обсудим как можно реалистично пустить трассеры из одного кадра в другой.
Коротко в общих чертах.
Любой движущийся источник света при съёмке на длинной выдержке оставит за собой шлейф. При съёмке в условиях слабого естественного света — вечером, ночью или утром, серьёзным художественным элементом как в городской, так и в пейзажной съёмке могут стать следы от автомобилей. Удлиняя выдержку до времени полного проезда автомобилем кадра, мы получим цельную линию.
В панорамной фотографии мы можем столкнуться с ситуацией, когда при сборке трассер упирается не в край панорамы, а в край кадра, то есть край части панорамы. В итоге мы получаем прервавшийся посреди изображения трассер, который вряд ли должен был стать таким по задумке.
У этой проблемы есть несколько путей решения:
1. Решить нужны ли трассеры на этой дороге. Возможно они попросту не нужны в кадре.
2. Постараться уложить трассер в один, цельный кадр панорамы.
Вполне возможно, что требуемые трассеры в панораме можно уместить в один из её кадров, пусть и повернутый не на изначально задуманное положение.
3. Производить сшивку по трассерам. В отличие от ситуации, когда у нас неосознанно оборвался трассер на краю кадра, мы можем сделать это осознанно, досняв дополнительные дубли на том кадре, с которым будет вестись сшивка, а возможно и сняв дополнительные кадры для места стыка.
Решение проблемы кроется в увеличении выдержки — чтобы количество проехавших через кадр автомобилей увеличилось, а заметность каждого отдельного трассера уменьшилась. К тому же схожие траектории движения автомобилей при нормальном потоке и достаточном количестве дублей позволят сделать стык наименее заметным.
Одной из отличительных особенностей панорам, которая зачастую позволяет отличить кадр, снятый сверхширокоугольной оптикой от панорамы, является внешний вид её проекции.
Проекция — параметр сборки панорамы, который определяется непосредственно при обработке. При этом, зачастую фотограф уже на съёмке должен иметь представление какой проекцией он воспользуется.
Для лучшего понимания этого эффекта, достаточно сравнить глобус и карту мира. Ведь карта мира — это адаптированная под двухмерный рисунок поверхность глобуса. Своеобразная кожура от апельсина, которую разложили по поверхности стола.
Исходя из внешнего вида, я бы выделил два кардинально разных вида проекции панорам:
1. Проекция на плоскость;
2. Круглая проекция на цилиндр, сферу и меркатор.
По мере увеличения угла обзора классической не fisheye оптики, мы замечаем характерные для широкоугольников и сверхширокоугольников искажения — углы кадра начинают оттягиваться, ближайшие к камере объекты увеличиваться в размере относительно объектов среднего и заднего планов. Тот же эффект мы наблюдаем и при переводе панорамы в плоскостную проекцию. То есть проекция панорамы на плоскость - это имитация обычной широкоугольной оптики. Таким образом, сшивая много кадров, снятых на среднее фокусное в 50мм, мы можем получить изображение, по углу обзора и искажениям схожее с тем, которое бы дал широкоугольный объектив, использованный при съёмке.
Как и у реальной оптики, у этого вида проекции существуют определённые ограничения по углу обзора — по достижении очень широкого угла, скажем градусов в 120-130, изображение становится практически нечитаемым из-за невероятно гипертрофированных близлежащих объектов и сильно оттянутых углов.
Зато в плюсе у данной проекции мы имеем все достоинства классической сверхширокоугольной оптики:
Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.
Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.
Когда речь идёт про художественный снимок, а вместе с ним и про гораздо меньший угол обзора снимаемой панорамы, в плюсе у "круглых" проекций мы можем выделить:
Основным минусом этих проекций я бы назвал как раз те самые искажения горизонталей, при неуместном использовании которые могут стать весьма неприятной особенностью снимка — заметнее всего это при наличии больших близких зданий или иных объектов, имеющих прямые очертания.
Основным отличием в съёмке при уже выбранной проекции должно стать внимание к углам снимаемой сцены, ведь если в плоскостной проекции мы можем о них не волноваться — в какой-то степени они даже оттянуться за пределы кадра, то в любой из круглых проекций придётся позаботиться о съёмке с запасом как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы при сборке панорамы не пришлось заполнять отсутствующие углы инструментами ретуши. В остальном же при съёмке нет никакой разницы какая именно из круглых проекций будет выбрана — куда проще и нагляднее сравнить их при обработке, чем мы с вами чуть позже и займёмся.
Теперь, когда мы решили, что хотим попробовать себя в панорамной фотографии, давайте подумаем что нам для этого потребуется.
Как таковых серьёзных требований к камере нет, важно чтобы она могла сохранять настройки экспозиции от кадра к кадру — то есть наличие или ручного режима, или продуманного полуавтоматического. Далее, также, как и в классической пейзажной съёмке, не лишним будет наличие РАВ-формата или хотя бы ручной установки баланса белого - чтобы этот показатель не изменялся от кадра к кадру.
В остальном нет абсолютно никаких ограничений, панорамы можно снимать на зеркальный или беззеркальный аппарат, на продвинутую мыльницу, с наличием оговорённых настроек. Впрочем, снимать можно и на обычную мыльницу или телефон, просто отсутствие возможности сохранять настройки от кадра к кадру может существенно понизить качество готовой панорамы или сильно усложнить процесс её обработки - ведь при широком угле обзора освещенность сцены от кадра к кадру может изменяться, а автоматика камеры будет подстраивать экспозицию под средние значения.
Так же как и к камере, каких-либо специальных требований к оптике не будет. К исключениям можно отнести разве что так называемые творческие объективы Ленсбэйби и монокли, которые и без того вряд ли кто-то всерьёз использует в пейзажной фотографии. Снимать панорамы можно на любое фокусное расстояние. Из совсем поверхностных требований можно упомянуть фиксацию фокусного расстояния и расстояния фокусировки — требование слегка смешное, однако бывали случаи, когда в момент поворота камеры случайно прокручивалось одно из колёс объектива или же блок линз проседал под собственным весом, вследствие чего кадры панорамы были сделаны на разном фокусном расстоянии или с разным расстоянием фокусировки, а значит с разным полем резкости - в лучшем случае это потребует лишних усилий при обработке, в худшем — не позволит качественно собрать панораму.
В самой простой ситуации съёмки в дневное время, когда количество света достаточное, а перепад яркостей между небом и землёй умещается в динамический диапазон камеры, мы можем обойтись без использования штатива, снимая с рук, а значит описанного выше комплекта будет более чем достаточно. Производить вращение вокруг беспараллаксной точки можно подставив палец под объектив или же привязав грузик на верёвке, который выступит в роли ориентира, позволяющего примерно сохранить ось и высоту вращения камеры. При отсутствии очень близкого переднего плана подобные кульбиты вряд ли будут оправданы, а вот если мы снимаем панораму с высоты в десяток сантиметров, скажем, от брусчатки или имеем близкий забор в полуметре от камеры — лучше перестраховаться.
В нашем сегодняшнем разговоре мы не будем затрагивать вопрос какие ноги выбрать — это не имеет прямого отношения к панорамной съёмке, да и вероятнее всего каждый автор должен сам решить, что ему нужно от штатива — компактность или большая высота в разложенном состоянии, устойчивость или малый вес при транспортировке.
Давайте подумаем, в каких случая при классической пейзажной съёмке нам понадобится штатив?
1. Съёмка в условиях недостаточного освещения — например вечером или ночью, сюда же можно отнести съёмку на длинной выдержке с использованием затемняющих фильтров или недостаток освещения из-за низкого значения светочувствительности и закрытой диафрагмы для достижения большей глубины резкости. В общем, все случаи, когда значение выдержки не позволяет получить несмазанный кадр при съёмке с рук;
2. Выравнивание динамического диапазона посредством съёмки дополнительных кадров с брекетингом по экспозиции. Мы обсудили несколько приёмов, позволяющих избежать провалов в тень и пересветов. При этом одним из минусов съёмки дополнительных дублей с другой экспозицией было обозначено как раз обязательное наличие штатива.
Строго говоря, кадры с брекетингом по экспозиции можно так же снять с рук, просто перед процессом выравнивания динамического диапазона снимка с их помощью в редакторе, придётся произвести процедуру их совмещения. Однако это скорее исключение, выручающее в тех случаях, когда использовать штатив не было возможности. Говорить о таком способе как об основном, я бы не стал.
В остальных же случаях при съёмке дополнительных дублей нам не обойтись без штатива, это позволяет получить идентичные кадры, различающиеся лишь по проработанному диапазону тонов.
В дополнение к этому пункту можно упомянуть не очень часто используемый, но порой выручающий приём фокус-стекинга — когда глубины резкости одного кадра недостаточно и приходится делать несколько кадров с разными значениями расстояния фокусировки;
3. Третьим пунктом я бы назвал съёмку композитных изображений, когда совмещаются разные кадры, снятые с одной точки в разное время. Например, для совмещения городского освещения и закатного неба. В таком случае штатив выполняет функцию сохранения точки съёмки, фиксируя камеру в пространстве на весь промежуток съёмки.
На этом, пожалуй, всё. Иных ситуаций, где в пейзажной фотографии не обойтись без штатива с обычной штативной головой я не нахожу.
С точки зрения того, что панорамная пейзажная фотография — это по сути несколько обычных пейзажных кадров, можно сделать вывод что все перечисленные случаи, когда для съёмки нам потребуется штатив, будут актуальны также и в панорамной фотографии.
Дополнить можно разве что трясущимися руками фотографа, который не в состоянии вращать камеру даже примерно относительно беспараллаксной точки.
В остальных же ситуациях, когда в нашем арсенале есть лишь штатив с обычной головой, а съёмочная ситуация позволяет снимать с рук, я бы советовал дважды подумать перед тем как расчехлить треногу. Ведь её установка не только забирает драгоценное время и будет сковывать нас в выборе ракурса, но и вращение посредством обычной штативной головы скорее всего создаст больше параллаксных искажений, нежели вращение руками относительно беспараллаксной точки.
Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.
Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.
Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.
На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).
Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.
Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:
Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.
Выход прост - наклонять лишь камеру, не затрагивая плоскость вращения ротатора. Добиться этого весьма не сложно — установить над ротатором штативную голову, которая и обеспечит наклон.
Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.
Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.
В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.
На изображении показаны два варианта штативной головы — шаровая и так называемая 3д-голова. Я бы не стал говорить, что какой-то один тип будет объективно удобнее. Лично мне приятнее работать с шаровой головой - она позволяет более оперативно менять положение камеры, плюс большинство грузоподъёмных качественных голов выполнены именно в виде шара. Вместе с тем, фиксированные оси вращения 3д-головы могут быть полезны при съёмке панорам, более чётко ограничивая наклон при вращении в одном ряду.
На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.
Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.
К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.
В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.
И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.
Легко и быстро, превратите ваши панорамы, в привлекательные, миниатюрные планеты, используя Photoshop или другой, ваш любимый графический редактор.
Панорамы являются одним из моих любимых способов, чтобы показать сцену. Они так интересны и подробны, что я советую обратить на них внимание. Этот не большёй совет добавляет дополнительную щепотку творчества, превращая стандартные панорамы в миниатюрные планеты, которые действительно имеют «вау» фактор.
Техническое название для этой техники является «стереографическая проекция», но не пугайтесь этого сложного слова, на деле, всё гораздо проще. В этом примере я буду использовать Photoshop, но вы можете использовать любой другой редактор, в том числе GIMP который является бесплатным.
Нам подойдет практически любая панорама, но есть моменты, которые улучшат конечный результат.
Вам может показаться, что в нашем деле много критериев, но попробовав, вы поймёте, что подойдут практически любые панорамы. Если у вас всё же остались сомнения, возьмите любую панораму, не попадающую под вышеупомянутые «правила», и попробуйте что получится. Результат может получиться интересным и не обычным, и в обычных условиях такого не получится. Так что не бойтесь экспериментировать.
Нашли подходящее изображение? Хорошо. Время превратить его в планету.
1.
Делаем квадрат изображения.
Для начала перейдём к размерам изображения. Переходим на вкладку >image «изображение». Выбираем размер изображения. В появившемся окне убираем галочку с «сохранить пропорции» и устанавливаем высоту в соответствии с шириной.
Эта процедура немного исказит вашу панораму, но не волнуйтесь так и должно быть.
2.
Наносим на небо градиент.
Этот шаг не является обязательным, но без него, конечное изображение на углах может выглядеть деформированным и потянутым. Выберете инструмент градиент и установите на краях цвета соответствующие преобладающим цветам неба. Установите ползунок непрозрачности с левой стороны на 100%, а с правой поставьте на 0%.
Перетащите градиент от верхней части фото вниз набольшее расстояние, чтобы слать плавный переход к сплошному цвету.
3.
Поверните фото с ног на голову
Переходим на вкладку изображение> поворот изображения на 180 °, чтобы перевернуть ваше изображение вверх ногами. Это гарантирует, что скручивание пройдёт правильно, когда мы будим превращать нашу панораму в планету.
4.
Примените
фильтр
, полярных координат
Переходим к фильтрам> искажение> полярные координаты. В появившемся окне выберите параметр «Прямоугольный в Полярный» и жмём «ок».
Вуаля! Ваша панорама теперь свёрнута в круг и выглядит как маленькая планета, сфотографированная сверху, с помощью объектива рыбий глаз.
5.
Последние штрих
Проверьте верхний центр вашего фото, он должен бать гладким, место соединения не должно быть видно. Здесь поможет штамп или восстанавливающая кисть.
Если вы предпочитаете свою планету, то самое время её создать. У вас могут остаться белые углы, но вы можете заполнить их тем же цветом, который вы использовали в градиенте. Повторно обрезаем вашу картинку, и всё готово.
Создание маленьких планет чрезвычайно легкое дело, вы поймёте это сразу как попробуете. В дальнейшем вы можете экспериментировать и получать необычные, интересные эффекты. Поэтому не думайте, что надо жёстко привязываться к вышеизложенным правилам. Если у вас получится что-то необычное и интересное, обязательно поделитесь этим в комментариях.
Вот несколько примеров, показывающих, что возможно, когда вы добавляете в эту технику немного творчества и фантазии.
Используйте фотографию различной местности, чтобы создать зубчатые эффект астероидов.
Огромные, от пола до потолка, окна позволяют почувствовать простор и насладиться пейзажем в любое время года. Кроме прочего, они дарят интерьеру дома или квартиры особый шик и роскошную атмосферу. Что стоит знать, прежде чем построить дом с панорамными окнами? Фото самых ов и интерьеров, рекомендации экспертов и многое другое в этом материале.
Читайте в статье
Прежде, чем обсуждать плюсы и минусы панорамного остекления, следует обратить внимание на два немаловажных аспекта:
Возьмите на заметку:
А теперь разложим, как говорится, по полочкам, преимущества и недостатки больших окон.
Плюсы | Минусы |
Бесподобный вид, особенно если есть на что смотреть. При наличии сада или водоёма, если дом стоит на возвышенности, с которой открывается отличный вид – эти окна просто отрада для глаз. | Даже при условии установки самых современных тёплых стеклопакетов энергопотери будут больше, чем при обычном размере окон. Дома с таким остеклением требуют в среднем на тридцать процентов больше расходов на отопление. |
Панорамное остекление позволяет хорошо освещать помещение естественным светом до самого заката. | Расположение стекла прямо над полом может стать дополнительным источником опасности для маленьких детей. Неловкое движение, удачный гол мячиком или просто падение какого-то предмета могут привести к серьёзным травмам. Предусмотрительные хозяева устанавливают перед такими окнами специальные ограждения. |
Дома с такими окнами отличаются красивым фасадом | Чтобы любоваться красивым видом, нужно, чтобы стекло было чистым. Для мойки панорамных окон потребуются дополнительные усилия и затраты. |
Риэлторы утверждают, что с панорамными окнами или эркером можно продать намного дороже, чем коттедж с обычными оконными премами. | Огромные стекла делают дом похожим на . Любоваться его обитателями могут не только любопытные соседи, но и злоумышленники. Они могут использовать стеклянную стену для проникновения. |
Любое повреждение панорамного окна влечёт за собой значительные расходы. Заменить такое стекло будет непросто, придётся привлекать профессионалов. |
Плюсы и минусы больших окон – причина крепко задуматься прежде, чем принять решение. Гораздо проще отказаться от панорамного вида, если любоваться особо нечем – если, к примеру, напротив видна только унылая стена соседнего дома или пыльная дорога.
Без сомнения эркер – одна из разновидностей панорамного остекления, является украшением фасада коттеджа. За счёт этого выступа можно значительно увеличить площадь гостиной, кухни или . В этом уютном уголке дома приятно посидеть с книгой или принимать гостей.
Разновидности эркеров:
Имеет рамное остекление, в котором в боковых рамах имеются открывающиеся створки. Обычно рамы размещаются под углов в тридцать градусов относительно друг друга и стены.
Это не стандартный выступ, окна в нем расположены под прямым углом. Такая зона идеально подходит для отдыха.
В таких конструкциях кроме рам используют гибкий профиль, дополнительные соединительные элементы. Чем выше стекла в таком эркере, тем привлекательнее он выглядит в ансамбле фасада.
Это, пожалуй, самая сложная в исполнении форма. Подобные конструкции под силу только профессионалам. Они требуют использования гнутых стёкол и располагаются в основном в угловой части здания.
Статья по теме:
В статье рассмотрим подробнее купольные дома: проекты и цены, фото и рекомендации опытных специалистов. Полученные знания пригодятся при выборе методики, по которой будет возведено здание.
Чтобы остекление было надёжным и красивым, нужно со всей ответственностью подойти к подбору материалов.
Важно! Внушительная площадь стеклянной поверхности будет оказывать большую нагрузку на каркас. Часть этого веса – профиль. Нужно подбирать не слишком тяжёлый, но прочный материал.
Подбор стеклопакета – важный аспект. Для больших поверхностей нужно подобрать особое стекло:
Совет! Мытье панорамных окон – не простая процедура, требующая терпения и устойчивой . В продаже появились специальные магнитные щётки, позволяющие вымыть окно снаружи, не выходя из помещения.
Рамы для остекления могут быть виниловыми – такой материал очень прост в уходе и надолго сохраняет цвет. Винил не усыхает, не трескается и не подвержен поражению грибком.
Поливинилхлоридные профили не очень подходят для стекольных панорам. ПВХ имеет свойство деформироваться при перепаде температуры и, если это мало заметно на небольших участках, на огромных окнах подобная деформация может привести к очень неприятным последствиям.
Деревянные рамы традиционны и экологичны. Но выбирая такой вариант следует помнить, что такие рамы будут требовать постоянного присмотра и ухода.
Алюминиевый профиль – практически вечный материал. Для повышения его теплоизоляционных качеств такие профили снабжаются полиамидовыми «внутренностями».
К сведению! Наиболее «продвинутый» вариант остекления – так называемые «умные окна». Они снабжены системой вентилирования и сенсорами, которые управляют проветриванием и закрыванием. Они могут становиться непрозрачными при слишком ярком солнце. Покрытие стёкол обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Такие окна могут управляться через интернет и поддерживать необходимый микроклимат в доме даже во время долгого отсутствия хозяев. Стоимость панорамного окна с такими свойствами исчисляется шестизначной суммой.
Главное в монтаже панорамных конструкций – обеспечить их полную безопасность. При остеклении балкона или лоджии в квартире, как правило, по бокам ставят глухие рамы, а в центре делают две поворотно-откидные створки для проветривания. В эркере, наоборот, боковые части делают открывающимися.
Сверху таких конструкций ставят козырьки для защиты от дождя. Снизу – . Внутреннее ограждение ставят, если в доме есть дети или просто хозяева не уверены в своей поворотливости. Ограды обычно делаются из нержавейки. Реже – из кованого металла. Нужно признать, что последние выглядят очень красиво.
На верандах и террасах остекление может быть с механизмом «гармошка». В этом случае стекло без рам соединяется особым механизмом, позволяющим собирать и разбирать конструкцию по необходимости.
Теплопотерю из-за большой площади можно сократить, используя специальные системы отопления. Так как обычную под подоконником не установить, используют низкий для панорамного окна. Его высота всего двадцать-тридцать сантиметров. Если и его использовать нельзя, можно приобрести тепловую завесу, это очень эффективное средство для поддержания стабильной температуры в помещении. Завеса может устанавливаться сверху окна или встраиваться в пол под ним. Конвекторы в полу должны находится на расстоянии в тридцать сантиметров от оконного проёма, чтобы тёплый воздух не «путался» в . Кроме перечисленных, задачу с панорамным обзором могут выполнять:
Использование новых технологий в строительстве позволяет дизайнерам все смелее подходить к вопросам оформления панорамных окон или застеклённых террас.
Вот несколько проектов для примера:
Стоимость панорамных окон зависит не только от их площади. Это всего лишь один из многих факторов. Кроме размеров, на цену влияют:
Главная статья расходов – профиль. Хороший профиль не может быть дешёвым. Дешевле приобретать белый профиль. Все другие цвета и окраски будут отличаться по цене. Стоимость подоконника зависит от его ширины: чем шире, тем дороже.
Лучше выбрать тройной стеклопакет, он обеспечит надёжную теплоизоляцию. Меньше всего будет стоить глухая рама.
Так складывается стоимость панорамных окон.
В этом материале собраны самые интересные хитрости, благодаря которым вы сможете реализовать скрытый потенциал камеры на смартфоне.
Да-да, именно суперзум на смартфоне. Не только зеркалки с длинным объективом и мыльницы с ультразумом способны снимать объекты, находящиеся на дальних расстояниях. Если у вас есть бинокль, а еще лучше, телескоп, поднесите глазок камеры к линзе окуляра, отрегулируйте положение оборудования для достижения максимальной резкости изображения, и приступайте к съемке фото или видео.
Конечно, лучше использовать широкоугольную оптику: тогда и угол обозрения будет больше, и рамки вокруг линз не будут видны через объектив. Если используете телескоп на штативе, было бы неплохо зафиксировать и смартфон для удобства.
Чтобы сделать детализированное макрофото, необязательно иметь дорогостоящее оборудование. Любым доступным способ крепим обычную лупу на корпус смартфона в радиусе объектива, и приспособление для макросъемки готово. Чем больше кратность линзы лупы, тем сильнее приближение, и тем выше детализация полученного изображения.
Наверняка вы не единожды видели эффектные снимки, сделанные на фотокамеру, наполовину погруженную в воду. Если ваш смартфон не обладает водонепроницаемыми свойствами, похожего эффекта можно добиться, поместив мобильное устройство камерой вниз в стакан, или любую другую прозрачную, не пропускающую влагу емкость. Остается дело за малым - аккуратно и частично погрузить емкость со смартфоном в водоем, и нажать кнопку спуска затвора.
Не будем вдаваться в технические подробности, просто констатируем факт: инфракрасный свет, невидимый для человеческого глаза, можно разглядеть на дисплее смартфона при помощи камеры. Наведите объектив на пульт, где расположен ИК-диод, и нажимайте на его кнопки. Маленькая светящаяся точка и является ИК-излучением.
Знаете ли вы, что в подавляющем количестве смартфонов есть возможность сделать снимок при помощи нажатия на клавишу регулировки громкости? Попробуйте сами, нажимать на сенсорную «кнопку затвора» вовсе не обязательно. Если не получилось, зайдите в настройки, возможно, эту функцию нужно активировать. Особенно удобно пользоваться аппаратной клавишей при съемке селфи.
Если у вас есть старые пленки, и вам любопытно просмотреть их содержимое, для этого достаточно в настройках камеры выбрать цветовой эффект «Негатив», и сфотографировать кадр на пленке. Для этой же цели можно использовать специальное приложение, Helmut, например. Этот способ не заменят профессиональной оцифровки, однако, в ознакомительных целях вполне сгодится.
Любителям панорамных снимков точно понравятся эти трюки. Сделать несколько виртуальных «клонов» самого себя на снимке, без применения графических редакторов - проще простого. Панорамы на мобильных устройствах создаются при помощи автоматического склеивания последовательных кадров. Достаточно перемещаться после каждого кадра на новое местоположение, оббегая оператора за спиной, в противоположном направлении от движущегося объектива. Передвигать камеру необходимо достаточно медленно, чтобы человек успел занять место очередного «клона».
Интересного эффекта можно добиться во время быстрого движения. Находясь в поезде или автомобиле, активируйте панорамную съемку. Таким образом можно значительно увеличить фотографируемую область.
В смартфонах используются разные типы матриц: CCD, либо CMOS. В матрице CMOS есть такая особенность - во время съемки при резких и быстрых движениях снимаемого объекта изображение может искажаться, получается так называемый «эффект желе». Это довольно неприятное явление, однако, энтузиасты воспринимают такой эффект, как особую фишку. В этом видеоролике наглядно демонстрируется разница между CMOS и CCD матрицами. Гитарные струны создают вибрации, хотя по факту это всего лишь иллюзия. Если в вашем смартфоне установлена CMOS матрица, вы сможете добиться похожего эффекта, или поэкспериментировать с чем-то другим.
Для того, чтобы измерить частоту пульса, необходимо установить и открыть специальное приложение (Cardiograph и ему подобные), которое запустит камеру. Далее, необходимо приложить палец к объективу, и направить к достаточно сильному источнику света (например, к лампе, или воспользоваться встроенной вспышкой).
Наверняка, читателю кажется, что это фантастика, или просто бесполезная штука, придуманная забавы ради. Но это не так. При соблюдении всех условий камера улавливает колебания в виде изменения цвета кожи за счет пульсации крови, а приложение выдает пусть и не идеальный, но близкий к точной цифре результат.
Увидели картину, но не можете вспомнить, какому художнику принадлежит авторство? В этом может помочь приложение Google Goggles, которое умеет осуществлять визуальный поиск. Зайдите в приложение, сфотографируйте произведение искусства. Приложение распознает объект с помощью поисковика, который покопается в своей базе, и выдаст вам результат на дисплее смартфона. А еще программа умеет распознавать штрих- и QR-коды, упаковки из-под товаров, достопримечательности, и даже текст на нескольких языках! Правда, эта «хитрость» больше относится к заслугам программного обеспечения, но все происходит при непосредственном участии камеры. Пока что такая возможность несет в себе скорее развлекательный характер, потому что распознается далеко не все, и не всегда с первого раза. Тем не менее, программа «обучается», в ее базу добавляются новые объекты, и алгоритмы распознавания постепенно дорабатываются и улучшаются. Возможно, в будущем это приложение поможет пришельцам освоиться на нашей планете.
Давайте для начала разберемся, что такое панорамный фотоснимок. Википедия на этот говорит следующее:
Панорамная фотография - обобщенное название всего, что связано со съёмкой панорам. Под этим термином подразумевают одно из: фотография с большим углом обзора, превышающим возможности обычных объективов, а зачастую и больше 180 градусов; обычная фотография "Длинного" формата, с соотношением сторон 1? 2, 1? 3
. И больше; фотография, полученная путем технологии сборки панорам из отдельных кадров (при этом она может иметь небольшой угол обзора и стандартное соотношение сторон.
В свою очередь панорамные фотографии можно разделить на два типа планарные изображения и виртуальные.
Планарные панорамы представляют собой одну большую, как правило, узкую, фотографию.
Виртуальные панорамы - предназначены для показа на компьютере с помощью специального программного обеспечения. Смотря на фотографию, мы как бы находимся внутри картинки. Используя мышку можно легко "Крутить Головой", глядя на разные части пространства, окружавшего фотографа при съёмке. Получается так называемые виртуальные туры, в которых можно смотреть как по сторонам, так и вверх и вниз.
О создании таких виртуальных туров поговорим в одном из следующих выпусков, сегодня будем учиться фотографировать панораму. Для. Этого нам понадобится: красивый вид, фотоаппарат, штатив, компьютер.
Шаг 1. выбираем место.
Наиболее выигрышно на панораме выглядит природа, горы, город. Мест для фотосъемки панорамы вокруг очень много. В случае если вы в городе, то ищите точку повыше. Это может быть какая-то возвышенность или крыша домов. Обычно наиболее красочные видовые места в туристических путеводителях указаны. Это конечно банально, но для отработки навыков вполне сгодится. Лишь в том случае, если хочется чего-то оригинального, можно например, воспользоваться сервисом фотографий гугла или яндекса. Там ест замечательная карта, на которой отмечены места, где сделаны фотографии. Можно поехать туда и сделать отличный оригинальный кадр.
Шаг 2. настрой.
Панорамная фотография не фотографируется в один кадр. Обычно делается серия из 30-50 фотографий, которые потом склеиваются в определенном порядке. Это позволяет получить большую детализацию на итоговом изображении. Поэтому стоит настроиться сразу, что быстрого результата не получить. Попотеть придется.
Шаг 3. тонкости съемки.
Съемка должна вестись со штатива обязательно. Желательно не использовать широкоугольные объективы, они ломают перспективу. При съемке не меняйте своего местоположения. Фотографируйте панораму в режиме М. диафрагму можно закрыть до 11-16, чтоб глубина резкости была максимальная. Значения выдержки, диафрагмы, ИСО, а так же фокусное расстояние объектива должно быть одинаково на всей серии фотографий. Это заметно облегчит склейку. Проще всего использовать для этого фикс.
Так как итоговая панорама клеится из нескольких кадров, эти кадры необходимо правильно сфотографировать. Чтоб не было проблем при будущей склейке, обязательно снимайте так, чтоб все картинки перерывались друг другом, шли как бы в на хлест.
Шаг 4. клеим панораму.
Не будем маяться дурью, и собирать панораму вручную. Это долго. Зачем тратить время на то, что компьютер может сделать за нас. В природе существует множество программ для создания паром. Их можно было бы описывать раньше. Сейчас, когда наш друг Photoshop умеет отлично склеивать панорамы, говорить о других программах не имеет смысла. Зачем забивать компьютер ненужными программами. Находится эта приятная функция: File - Automate - Photomerge при активировании этой функции появляется окошко, в котором довольно просто разобраться.
Загружаете все отснятые ранее файлы, нажимаем ок и ждем какое-то время. Процесс надо сказать не быстрых. В результате вы получите одно большое изображение, склеенное ос нескольких фото. Что самое приятное все кадры будут лежать на разных слоях, что дает возможность ручной корректировки изображения. Все очень просто. Эта функция поддерживается на всех Photoshop, начиная с версии cs3.
Ну и напоследок, больше фотографируйтесь, тренируйтесь. Смотрите красивые панорамы и вдохновляйтесь.