На YouDo найдётся фэшн-фотограф в Москве, который специализируется на профессиональном создании снимков для выставок в мире искусства или фотопортретов для презентаций модных коллекций. На сайте вы сможете заказать детские и взрослые фотографии в жанре Fashion. Идея для фотосъемки полностью зависит от ваших пожеланий.

Исполнители Юду предлагают полный спектр услуг, они профессионально помогут подобрать соответствующую одежду и аксессуары, подскажут лучшие позы и смогут снять уникальные кадры, отображающие истинную роскошь.

Сколько стоят услуги фотографов

Тарифы на организацию фотосессии указаны в прейскуранте на сайте YouDo. В прайсе отображены ориентировочные расценки на создание динамичных и креативных фото. Точную цену на услуги фэшн-фотографа вы узнаете при личном общении.

Стоимость фотосессии зависит от таких факторов:

• сложность образа (например, зарубежная знаменитость, прототип героя литературного произведения или фильма)
• длительность съемки
• место проведения фотосессии (на дому у модели или в студии мастера)
• количество фото
• возраст модели
• необходимость предоставления дополнительных услуг (доставка готовых изображений во все районы Москвы, создание именного альбома или разработка приложения с фото для смартфона)

В прайс-листе указан не весь перечень работ, полный список услуг фотограф сообщит лично.

Укажите оптимальную стоимость фотосессии и количество необходимых фотографий при заполнении заявки на сайте YouDo. Тарифы не должны быть ниже средних расценок на услуги профессиональных исполнителей.

Фэшн-фотограф в Москве по выгодной цене выполнит съемку, подобрав самые лучшие ракурсы.

В работах гения модной фотографии Брюса Вебера есть то, чего зачастую так не хватает современному глянцу: естественность и непосредственность, чувственность и вечность.

Главному фэшн-фотографу мира Брюсу Веберу в этом году исполнилось 67. Он полон сил и творческого энтузиазма, снимает для Giorgio Armani, Vogue и Dior. Один из главных и авторитетнейших фотографов мира внес большой вклад в индустрию модной фотографии. А начиналось все с журналов, которые читала его мать.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Крис Креймер (Chris Craymer) живет в Лондоне. Работает в жанрах lifestyle, портретной и фэшн-фотографии. Сотрудничает с Vogue, Vanity Fair, Conde Nast Traveler, Harper’s Bazaar, Clarins, Dove, Neutrogena и многими другими.

Предупреждение!

Виржини Дюбюа (Virginie Dubois) живет в Париже. Фотографирует с 2008 года. Вдохновение черпает в работах Криса Хедса (Chris Heads), Стива Хайетта (Steve Hiett) и Ниррими Джой Хакансон (Nirrimi Joy Hakanson). Сотрудничает с C-Heads Mag, Dirrty Glam и Vox magazine.

Стивен Гомилльон (Steven Gomillion) и Деннис Леопольд (Dennis Leupold) начали работать вместе в Нью-Йорке в 2006 году. Стивен приехал в Нью-Йорк из Бразилии, а Деннис из Германии. Вместе они мечтают стать ведущими фэшн-фотографами мира.

Феликс Ларье (Felix Larher) – французский фэшн-фотограф, известный своими причудливыми и живыми снимками. В портфолио Феликса работы для Adidas, Nike, Diesel, L’Oreal, Virgin, Orange, Citizen K, Elle, Vogue, GQ, Rolling Stone и т. д.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для пользователей от 18 лет и старше.

Фэшн-фотограф Джордж Катсанакис (George Katsanakis) живет и работает в Афинах, Греция. Фотографии Джорджа сексуальны, женственны и динамичны.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для зрителей зрелого возраста.

Фэшн-фотограф Джеймс Микин (James Meakin) живет и работает в Англии. В его портфолио работы для Vogue, Flair, Tush, One Magazine, Financial Times и многих других. Фотографии Джеймса отличаются яркими живописными красками и красивыми девушками.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для зрителей зрелого возраста.

Эди Слиман (Hedi Slimane) – французский фэшн-дизайнер и фотограф. Родился в Париже в 1968 году. После школы обучался истории искусств и навыкам кройки и шитья. Эди создает только мужскую одежду. Его отличительной чертой в дизайне является приталенный узкий силуэт. Примечательно, что его фамилия дословно переводится как «тонкий мужчина».

Помимо моды Эди Слиман увлекается фотографией и сотрудничает со многими журналами. Также он активно сотрудничает с музыкантами. В частности, Эди принял участие в оформлении обложки альбома The Fame Monster Леди Гага. Характерными чертами его фотографий является минимализм и преимущественно черно-белые кадры. Эди Слиман проводит время между Парижем и Лос-Анджелесом. Ведет здоровый образ жизни.

Натали Портман (Natalie Portman)

Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson)

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для зрителей зрелого возраста. Смотря этот материал, нажимая на ссылки «Смотреть дальше» или «Прокомментировать» вы подтверждаете, что вам больше 18 лет.

Яник Дери (Yanick Dery) родился и вырос в Монреале, Канада. Начал карьеру в двух местных газетах, спортивным фотокорреспондентом. В свободное время пробовал свои силы в фэшн-фотографии. В настоящее время сотрудничает с Donna Karan, Marie Claire, Ogilvy, Redbull, Jalouse, Time Out New York и т. д.

  Fashion-фотография уже давно превратилась в самостоятельное направление фотоиндустрии. Она окружает повсюду – видим яркие, и соблазнительные образы в журналах, на билбордах и в сети. С помощью неё преподносятся современные тенденции в мире моды и искусства. Fashion-фотография, которая развивалась в течение десятилетий, сформировала собственное восприятие эстетики и красоты.
  Сегодня fashion-фотография стала востребованным и дорогостоящим направлением, в которое вовлечены фотографы, стилисты, модели, визажисты и редакторы журналов. Fashion-фотография начала зарождаться в конце XIX – начале XX века благодаря популярности журналов. На страницах Harper Bazar и Vogue, вместо привычных гравюр и графики начали появляться первые черно-белые фотоизображения, благодаря которым редакторы журналов пытались привлечь дополнительную аудиторию читателей.
  Соперничавшие друг с другом журналы Vogue и Harper’s Bazaar стали пионерами в этой сфере. Они первыми стали размещать фотоизображения на разворотах и обложках. В конце XIX века еще пользовалась популярностью пикториальная фотография, которая заимствовала традиции живописи. Фотографы-пикториалисты старались придать снимкам нотки загадочности, используя нерезкие силуэты и подтекст. Разумеется, пикториалисты уделяли внимание и образу женской привлекательности, и обнаженной натуре.

Например, первой коллекцией модных снимков считается маленькая книжка, опубликованная еще в 1856 году Адольфом Брауном. В книге Адольфа Брауна было опубликовано 300 фотоизображений графини Вирджинии Кастильоне. Причем запечатлена она была в самых разных нарядах. Это можно считать первым примером модной фотографии

В 1898-1899 годах Адольф де Мейер стал членом Королевского фотографического общества Великобритании и присоединился в ассоциации британских фотографов-пикторалистов "Linked Ring". А чуть позже приобретает линзы фирмы "Pinckerton Smith", работа которых основана на совмещении фокуса в центре с градуированной диффузией по периметру. Эта специфика, вместе с характерной для де Мейера техникой заднего освещения, создала то "сияние", которое принесло известность фотографиям.
  Сделал первую в мире фотографию для журнала VOGUE. Использовал статичные позы, контровую подсветку и мягкорисующую оптику. В 1914 уехал в США где снимал для VOGUE, Vanity Fair и Hiper Bazar. Среди моделей Мейера: король Эдуард VII , Мэри Пикфорд , Нелли Мельба , светские дамы эпохи, и жена - баронесса Ольга де Мейер. Большинство работ Мейера погибло в годы войны. Первый официальный фотограф Vogue.

(1868, Париж - 1946, Лос-Анджелес)

Крупнейший американский художник и фотограф. Поначалу Стейхен приверженец пикториальной фотографии, в которой достиг больших успехов: в 2006 году фотография «Озеро в лунном свете» продана на аукционе за 2 928 000 долларов. После Первой мировой войны под влиянием друга Альфреда Стиглица Стейхен отошел от пикториализма.
  Эдвард Стейхен известен так же, как организатор международных выставок. Самой знаменитой была выставка «Род человеческий» («The Family of Man»), премьера которой состоялась в Нью-Йорке в 1955 году. В выставке были представлены работы двухсот семьдесят трех фотографов из шестидесяти восьми стран. Среди экспонатов были работы знаменитых и никому не известных авторов. Экспозиция «Род человеческий» выставлялась в сорока странах, её посетило около десяти миллионов человек.
  В 1923 году стал главным фотографом сразу в двух журналах, выпускаемых издательством Conde Nast - Vanity Fair и Vogue. Для Vogue Штайхен делал снимки произведений знаменитых кутюрье: Коко Шанель , Жанны Ланвен , Эльзы Скиапарелли . На страницах Vanity Fair публиковались портреты: Гэри Купера , Марлен Дитрих , Фреда Астера .

Когда я начал интересоваться фотографией, я думал, что она принадлежит к одному из изящных искусств. Сегодня я придерживаюсь совершенно другого мнения. (1879 - 1973, США)

Битон родился в семье, принадлежавшей к среднему классу. Он ценен не столько тем, что провозглашал новое в моде, а тем, что соединил в себе архетипичные черты и человека света, и человека, этот свет оценивающего. Карьера и признание в конце концов принесли Сесилу Битону дворянский титул - и это, по всей видимости, было апофеозом его реализовавшихся социальных притязаний. По совету Сергея Дягилева открыл фотоателье. В 1975 году присвоен титул "Сэр" .

Хорст на 100% студийный фотограф. Его стиль внимание к деталям положения тела модели, использование драматического освещения и реквизита. В стилистике Хорста прослеживается увлечение сюрреализмом и греческими канонами физической красоты тела. Модели на фотографиях часто ассоциируются с античными изваяниями: Хорст даже заставлял девушек ходить в Лувр, чтоб проникались там пластикой и изящной грациозностью. Как считал фотограф, главная техническая проблема, которую приходится преодолевать коллегам, – это зажатость модели; с остальным можно с лёгкостью справиться. Внимание Хорст уделял освещению: при этом сам разработал новаторский для своего времени способ создания светового рисунка, который придавал снимку трёхмерность и драматический эффект. Источники света располагал вверху по диагонали, создавая световой рисунок, плотно обтекающий модель. Благородство и изящество линий в фотографиях выдают осведомлённость Хорста в вопросах теории и практики искусства. В течение жизни Хорст практически использовал фильтров. Большинство его фотографий сняты на черно-белую пленку, а если он и делал цветные фото, то они отличались особой монохромностью. В основном цвет можно встретить в его интерьерных снимках.
  Одной из самых известных работ Хорста считается фотография под названием «The Mainbocher Corset» (1939 год). До сих пор этот незабываемый образ используется дизайнерами, такими как Donna Karan , например, в качестве источника вдохновения при создании собственных коллекций. Этот же образ позаимствовала Madonna при съемке клипа 1990 года на песню Vogue (режиссёр – Дэвид Финчер).
  Ещё одним известным примером работ мастера является фотопортрет 1942 года, на котором запечатлена Марлен Дитрих в задумчивости: эта работа стала классикой гламурного портрета. По отзывам актрисы, никто другой из фотографов так не белил кожу и не скрадывал даже малейшие недостатки фигуры. В истории фотографии Хорст П. Хорст сыграл уникальную роль, став одним из родоначальников фэшн-фотографии и одним из создателей студийного ню.

Настоящее имя Мартон Мермельштейн. Родился в 1896 году в тогда еще Австро-Венгерской империи и подростком начал печататься в будапештских журналах и газетах, делая репортажи о футболе и автогонках. После того как газеты начали публиковать фотографии, он открыл для себя фотокамеру. Уже его первые снимки свидетельствовали об индивидуальном почерке, который он позже доведёт до совершенства: в то время, когда фотография ещё не совсем освободилась от своей тяжеловесной статичности, он уже делал снимки, отличавшиеся жизненной свежестью, а также уникальной для своего времени динамикой.
  Приехав в 1928 году в Берлин, Мункаши оказался в нужное время на нужном месте. Мункаши любил снимать сцены повседневной жизни и был великолепен в сфере спортивной фотографии - там, где важно было умение «поймать» движение, действие, к чему у него явный талант. Работы печатали в больших журналах, таких как die Dame , Uhu и в иллюстрированном журнале Berliner Illustrierte Zeitung , выходившем самым большим тиражом в мире - больше миллиона экземпляров.
  Его фотографии знакомых и незнакомых женщин наполнены тонкой эротикой. Можно буквально почувствовать, как его глаза, ведомые красотой, находили графически волнующие композиции. Благодаря этим снимкам Мункаши стал представителем «нового видения» и модерна в фотографии.
  21-го марта 1933 года мастер фотографировал путь нового рейхсканцлера Адольфа Гитлера в Потсдамскую гарнизонную церковь. Как результат - целый журнальный разворот о Гитлере и Геббельсе в то время, когда нацисты уже начали охоту на евреев. Покидает Германию в 1934 году, пересекает Атлантику и, еще не доехав до Нью-Йорка, получает задание от журнала Harper”s Bazaar.
  Его фотографии манекенщиц, которых он заставлял прогуливаться зимой вдоль пляжа, привносят в мир американской моды новые настроения - спортивности, молодой энергии, жизненной силы, движения.Через год Harper”s Bazaar уже подписывает с ним долгосрочный контракт. Фотографирует Фреда Астера в танце и Джоан Кроуфорд у бассейна, работает вместе с легендарным дизайнером журнала Алексеем Бродовичем , чьё видение еще более усиливает эффектность его снимков. Высшими точками карьеры стали необычные портреты таких голливудских звёзд, как Жан Харлоу , Катрин Хепбёрн , Лесли Ховард , Джейн Рассел и Марлен Дитрих .
  Долго эта счастливая полоса не продлилась. В холодное и чопорное послевоенное время звезда жизнелюба и специалиста по эротике закатилась: последовали личные неурядицы и трагедии (развод, смерть дочери, позже еще одна женитьба, закончившаяся разводом), карьерные ошибки (переход в Lady”s Home Journal), инфаркт, неудачные пробы в других сферах (кино, сценарии). Когда в 1963 году он умер от инфаркта. Стилистика повлияла на следующие поколения американских фотографов, работавших в сфере моды, - таких, как Ричард Аведон, который после смерти Мункаши написал, что Мункаши принес «вкус счастья, честности и любви к женщине в то, что до него было искусством безрадостным, лишенным любви, лживым».
  Умер в нищите. Произвел революцию в фешен фотографии, освободил фотографов и моделей от студий.

Думай пока снимаешь.(1826 - 1963, США)

Я фотографирую вещи, которые мне неинтересно рисовать: вещи, которые уже существуют (1897 - 1969, Германия)

Снял 200 обложек для VOGUE. (1912 - 1970, США)

Золотой век 1940 - 1959

  Fashion-фотография отходит от съемки исключительно одежды, фотографы создают образы с психологическим подтекстом, отражающим собственное восприятие окружающего мира. Фотографы отказались и от классического единства модели, декора и одежды. Такие талантливые фотографы-новаторы, как Ричард Аведон (Richard Avedon) или Ирвин Пенн (Irving Penn), изменили мир fashion-фотографии. Начали создавать фотографии с удивительным освещением, экзотическими задними планами, вычурными позами и нескрываемым чувством юмора.

Начал карьеру фотографа в 1943 году, работая ассистентом художественного редактора журнала «Vogue» Александра Либермана . 26-летний дизайнер имел собственное представление о том, что такое обложка, но не находил понимания у штатных фотографов журнала. Тогда Либерман посоветовал взять в руки фотокамеру и 1 октября 1943 года на обложке «Vogue» появилась первая фотография Ирвина Пенна. Эту дату можно считать вторым днем рождения.
  Большим успехом пользовалась серия фотографий привезенных Пенном из командировки в Перу. Студия, которую арендовал у местного фотографа, выглядела экзотично: полы из каменной плитки, рисунки на стенах, непонятный столик, на который облокачивались позирующие модели. Фотограф сделал в этой студии 200 портретов местных жителей, в том числе «Дети из города Куско» («Cuzco Children»). Другой проект Ирвина Пенна представлял собой серию портретов представителей различных профессий, обличенных в рабочую униформу и с атрибутами профессии в руках. Каждая модель на белом фоне и освещалась со стороны: это освещение характерно для портретов. В 1953 году, открывая собственную студию.
  Создаёт произведения искусства, снимая неказистые объекты - груду окурков или набор на первый взгляд несовместимых предметов. Любимый жанр - портрет. Пенн работает самозабвенно, увлекая за собой моделей. За время существования фотографии, портретистов, способных вызвать у модели подобные чувства, можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам.

Съемка пирожного тоже может быть искусством (1917 - 7 октября 2009, Нью-Йорк)

(1895 - 11 декабря 1989 г., Аллендейл, Нью-Джерси, США)

Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное - как будто забыл проснуться. (1923- 1 октября 2004, Сан-Антонио, Техас, США)

Родился в 1913 году в городе Салем, Иллинойс, США. Clifford Coffin - фотограф журнала Vogue, новатор и экспериментатор. Разработал технику съемки с кольцевой вспышкой. Не смотря на послевоенное время, женские образы легки и непринужденны. Обучал поколение моделей, открывал новые лица. Фотографии не раз украшали обложки журналов Vogue, Glamour и Jardin des Modes. Умер ввозрасте 58 лет от рака горла.

(1913 1972, Пасадена, Калифорния, США)

Родился в 1918 году в Лос-Анджелесе и переезжал с родителями, ирландскими эмигрантами, с места на место десятки раз, пока в 1932 году семья не осела в Сан-Франциско. В 1946-м Генри Кларк, декоратор витрин из Оукленда, берет полугодовой отпуск и переезжает в Нью-Йорк. Вскоре уже работает в издательском доме «Condé Nast» на должности ассистента по аксессуарам и, наблюдая за работой великих Хорста и Сесила Биттона, находит истинное призвание – фотографию. Генри научился обращаться с казенной камерой и посетил несколько уроков, которые в те времена давал пионер графического дизайна в Америке, знаменитый Алексей Бродович , а дальше судьба распоряжалась сама.
  В 1951 году Кларк подписал контракт, разрешющий снимать сразу для трех изданий – французского, английского и американского Vogue. В съемках Кларка не появятся «нелепые спортивные туфли». Уличной моды там тоже не будет и следа. Зато настоящей экзотики предостаточно, в 1960-е и 1970-е. Для Vogue это эпоха дальних странствий и великих открытий: Ливан и Антарктида, Бали и Иордания, остров Тасмания и Мертвое море.
  Когда 74-летний Кларк последний раз появился в лондонской редакции Vogue в 1992 году, забрал несколько оставшихся там ещё с 1950-х годов негативов. С этой славной декадой Кларк ассоциируется безошибочно и моментально. В последующие тридцать лет карьера была успешной, но в послевоенноммире, он показал, какими тонкими и изящными могут быть талии и лица.
  В фильме «Забавная мордашка» Фред Астер играет модного фотографа. Считается, что это Ричард Аведон, но на самом деле главный герой списан с другого мастера – обаятельного парижского американца, галантного и куртуазного Генри Кларка .

Новая волна 1960 - 1979

Целью нового поколения фотографов стало продемонстрировать миру, что Fashion-фотография это современное искусство. Последующие десятилетия ознаменовались бумом популярности модной фотографии и моды.

После Второй Мировой Войны Уильям Кляйн (William Klein) - молодой американский солдат, мечтавший о карьере художника и скульптора, решил остаться в Европе. Переехав в Париж, учился в Сорбонне, потом работал в мастерской художника-авангардиста Фернана Леже.
  С 1954 по 1966 год работал в «Vogue». Одновременно обладал художественным чутьем и отсутствием страха в использовании нестандартных решений - эти два качества дали возможность оживить «Vogue», но и изменить отношение к fashion-фотографии . Либерман считал, что «Кляйн стоит в одном ряду с Хельмутом Ньютоном, Фрэнком Хорватом и Дэвидом Бейли». В 1956 году издал книгу «Нью-Йорк», за которой последовали книги о Риме (1960), Москве (1964) и Токио (1964). Вокруг книги о Нью-Йорке разразился скандал, фотографа обвинили в том, что снимки показывают американцев с негативной стороны, непривлекательными и агрессивными. До сих пор книга, напечатанная во многих странах мира, не издана в Америке.
  В середине 1960-х годов Кляйн занялся кинематографом и до 1980 года отошел от фотографии. В одном из интервью на вопрос в чем заключается разница между фотографией и кино, он ответил:

В том, что в кино за тобой носят всю аппаратуру, а в фотографии ты должен носить все сам. Но есть, конечно, и другие отличия. В кино есть история . Фотографию гораздо тяжелее читать. Ты делаешь снимок, но люди не всегда его понимают. Считается, что фотография делается ради шутки, чтобы застать человека, ковыряющегося в носу, врасплох. В кино есть начало и конец, и зрителю гораздо легче сохранять концентрацию».

Ги Бурден (Ги Луи Банарес) родился в Париже 2 декабря 1928 года, сразу после чего от него отказалась родная мать. Воспитывала приемная мать, чью фамилию он взял, его отношения с женщинами всегда были сложными. Дело в том, что жена, а также две другие подруги покончили жизнь самоубийством, а самым мягким эпитетом, характеризующим обращение Бурдена с моделями, можно назвать «бесцеремонно». Увлечение фотографией началось во время военной службы в Сенегале в 1948-1949 годах.
  Возвращается в Париж в 1950-м познакомился с Маном Рэем (Эммануэлем Радницким), который увидел в Ги потенциал. Ман Рэй организовал первую персональную выставку Ги, а также помог наработать материал для фотовернисажа 1953 года. Пару лет спустя Ги Бурдена пригласили на работу в журнал Vogue Paris, где оставался штатным фэшн-фотографом практически всю жизнь.Непростой характер художника отталкивал людей, да и сам Ги предпочитал общаться только с приятными ему людьми.
  Так, в 1985 году отказался от присужденной министерством искусств Франции премии. Ги Бурден скончался от рака 29 мая 1991 года в Париже. Согласно завещанию фотографа, все работы должны были быть уничтожены после смерти, но, так как дома хранилась лишь часть негативов, сделать этого не удалось. Все дела покойного отца ведет сын Самюэль.

(1928 г. - 29 марта 1991 г., Париж, Франция)

Хельмут родился в Берлине. Мать американка, а отец немецким евреем. Отец владел фабрикой по производству пуговиц, и семья была далеко не бедной. Во время учёбы в лицее, наступил момент, когда все ученики были поделены на арийцев и евреев. После разделения, отец забрал сына из этой школы и определили в американскую, где Хельмут не задержался. Учился без желания, и его исключили за лень, повышенный интерес исключительно к девочкам, плаванию и фотографии.
  Интерес к фотографии мальчик начал проявлять с двенадцати лет. Точнее с момента, как познакомился с творчеством фотографа Иве. Приобрёл дешёвый фотоаппарат и занялся фотографией. На его увлечение имело влияние и то, что семья Ньютонов всегда выписывала большое число иллюстрированных журналов. После войны Хельмут решил не покидать Австралию и открыл в Мельбурне собственную студию. В изданиях Queen, Playboy и Gardende Mode работал свободным фотографом. В 1948 году Ньютон женился на Джун Браун. Была актрисой, однако впоследствии (с 1970 года) стала известным фотографом. Её псевдонимом - Эллис Спринг.
  С 1881-го Хельмут жил периодически и в Лос-Анджелесе, и в Монте-Карло. Хельмут считал, что женские эротические фантазии заключаются в господстве мужчин. Стремился сделать не жестокие эротические снимки, снимки, которые не унижают женщин. Одно время фотограф увлекался садомазохистскими образами.

(1920 - 23 января 2004, Вест-Голливуд, США)

(2 января 1938 г. Лейтонстон, Великобритания)

Дебора Турбевилль родилась и выросла в штате Массачусетс. В двадцать пяти лет переехала в Нью-Йорк и работала в мастерской с дезайнером Клэр Маккарделл. После редактировала отделы моды журналов Harper’s Bazaar и Mademoiselle, а позднее увлеклась фотографией. Работы постоянно печатались в американской, британской, французской, итальянской и русской версиях журналов Vogue, L’Uomo Vogue, Zoom и W.
  Первая книга Деборы "Wallflower" вышла в 1978 году, позднее издала еще две книги "Newport Remembered" и "Studio St. Petersburg". Так же принемала участие в выставках проходящих в галереях и музеях разных стран. В 1989 году была удостоина награды Lifetime Award for Fashion Photography от некоммерческой организации Fashion Group за достижения в fashion-фотографии . В 1998 приз Альфреда Эйзенштадта за лучшую журнальную фотографию и Infinity Award в номинации "Прикладная фотография" от Международного центра фотографии в Нью-Йорке.
  В 2002 году прочла курс лекций в Балтийской фотошколе в Санкт-Петербурга, получив гранд фонда Фулбрайта. Вдохновленная мрачной красотой города, населенного персонажами книг Достоевского и призраками дягилевских балерин, ученица Ричарда Аведона прожила в Петербурге в несколько лет.

(1932 г. - 24 октября 2013 г., Манхэттен, Нью-Йорк, США)

Когда разговор заходит о fashion-фотографии, в голове всплывают картинки из модных журналов, где модели в странных позах и одеждах, с дерзким и ярким макияжем. Это и будет суть этого направления – реклама и привлечение внимания. Используют такой тип фотографии для повышения лояльности клиентов к бренду, повышения уровня продаж линий одежды, косметики или аксессуаров, для информирования клиентов о новинках моды.

Общие сведения

Главной целью работы фэшн-фотографов является создание несуществующей идеологии, навязывание ценностей зрителю и привлечение внимания к миру моды. Без фотографии не станет и самого понятия «мода», она строится на кадрах, картинках и постановочных снимках. Даже модные показы посещают единицы, а остальные узнают о тенденциях и новых коллекциях со страниц журналов или на сайтах.

Многие фотографы мира стремятся попасть в элиту – имиджевые съемки для журналов и брендов, но удается только единицам. Одной из причин является сложность жанра – новички тут не справятся. Для съемок таких кадров нужны годы тренировок, миллионы неудачных снимков и талант видеть глубже и дальше чем объектив и одежда. Fashion фотография должна иметь глубокую историю, внутренний смысл, подтвержденный деталями, четко проработанные мелочи и многое другое.

Отличительные особенности фэшн-фотографии

У фэшн-фотографии за долгие годы выделились особенности и правила, отличающие ее от других жанров. Можно выделить главные из них:

• На хороший снимок в итоге может уйти до нескольких дней подготовки и 10-15 часов непрерывных съемок. Этого не стоит пугаться, кадр должен стать бриллиантом, а для этого нужно долго работать.

• Каждая мелочь на снимке имеет свой смысл и тщательно прорабатывается до начала съемок. На фэшн-фотографии никогда не будет лишней тени, грязного пятна на одежде, случайно попавшего в кадр визажиста и так далее. А если это там будет, то так задумано изначально.
• По постановке модели, одежде и деталям можно понять смысл и внутренний посыл фотографии. Рекламные кадры призывают вас купить продукт таким образом, что вы не всегда сможете это заметить и определить. Информационная фотография даст вам полную картину происходящего.

• Одежда, макияж и поза модели подбираются таким образом, чтобы выделить снимок из общей массы. Поэтому они нереальные, дерзкие и вычурные.

• Свет в имиджевой съемке играет одну из главных ролей, с его помощью строится интрига фотографии, диалог фотографа и зрителя. Поэтому новичкам будет сложно в этой индустрии без теоретических основ композиции, расстановки источников света и знаний о колористике.
• В съемках должны участвовать мастера своего дела, причем узкоспециализированные. Фотограф не должен отвечать за макияж, а осветитель – за костюмы. Четкое разделение труда, где каждый знает зону работы и ответственности.

• Фотография fashion-стиля является определенной вехой эпохи, она должна нести настроение толпы, определять направление развития культуры и общества, воплощать идеал времени и фиксировать неповторимую атмосферу и скрытые желания.
• Фэнш-фото невозможны без графических редакторов. Сегодня весь глянец создается именно так, Photoshop – это библия современности, и инструмент, и источник вдохновения, и главный участник фотосъемок.

Эти пункты можно продолжать долго, у этого жанра фотографии множество особенностей и неповторимых черт. Они складывались годами и шлифовались почти полтора века, чтобы дойти до нас в современном виде.

Немного истории

У фэшн-фотографии богатая и насыщенная жизнь, наполненная духом и трудом различных мастеров. Каждая веха эпохи вносила коррективы в идеологию самой фотографии и всех ее направлений, развитие технических возможностей камеры и осветителей позволяло создавать все новые и новые провокационные снимки. А с появлением графических редакторов и цифры, имиджевые съемки получили и вовсе неограниченную свободу полета фантазии. На образе современных моделей отразилось и общее раскрепощение умов, снижение цензуры и критики.

Вехи

Началось движение в конце 19-го в начале 20-го веков с книги Адольфа Брауна, где он разместил фотографии итальянской герцогини Вирджинии Ольдони в модных нарядах того времени. Так она стала первой моделью в истории фотографии, а Браун – основателем направления фэшн-съемки. Было это в середине 19-го века, в 1856 году.

В начале 20-го века появись первые глянцевые журналы и в La mode practuqie была размещена первая фэшн-фотография. В 1909 году эстафету подхватил журнал Vogue, а в 1911 году в журнале Art et Decoration напечатали серию снимков Эдварда Стейхена, где были изображены платья парижского кутюрье Поля Пуарэ.

До Второй Мировой Войны несколько основных журналов и десятки модных фотографов активно публиковали снимки fashion-направления. В 50-е годы в тяжелое послевоенное время, активность фотографов и кутюрье заметно снизилась. Второе дыхание в фэшн-фотографию вдохнул английский фотограф Джон Фрэнч, напечатав снимок на газетной бумаге.

Известные фотографы современности

В список известных фотографов попали люди, сделавшие революцию в фотографии своего времени или создавшие снимки «эпохи».

• Энни Лейбовиц родилась после войны и росла в тяжелое послевоенное время, что стало основой для роста ее как фэшн-фотографа. Самой известной ее фотографией является снимок Джона Леннона и его жены для обложки журнала в 1981 году.

• Патрик Демаршелье снимает уже более 60 лет, за свою жизнь сотрудничал практически со всеми крупными изданиями, заслуженно считается одним из известных фэшн-фотографов мира. Самый знаменитый снимок – портрет принцессы Дианы, сделанный в 1992 году.

• Питер Линдберг работает в фотоиндустрии уже более 30 лет, снимал огромное количество известных моделей, актрис и сотрудничает с несколькими известными брендами. Его считают «отцом» множества топ-моделей мира, именно благодаря Питеру большинство из них обрели мировую известность.

• Марио Тестино имеет перуанские корни и уже более 40 лет работает по всему миру, снимая для журналов Vouge и Vanity Fair, на его счету тысячи фотосессий с моделями, певицами и актрисами мира.

• Ник Найт – авангардист и экспериментатор из Великобритании. Часто работает с неординарными моделями, предпочитает идти против стандартов красоты. Работает в сфере моды и стиля уже более 35 лет, за это время он получил множество премий и титулов, выпустил несколько фотокниг и уже боле 15 лет руководит сайтом о моде SHOWstodio.com.

В мире фэшн-фотографии за почти полтора века «засветились» сотни фотографов и все они внесли вклад в облик этого направления.

Виды Fashion-фотографии

У фэшн-фотографии есть несколько направлений, они схожи между собой наличием модели и одеждой, но имеют некоторые отличия в стилистике, настроении, месте съемки и назначении снимков.

Съемки на показах дизайнеров

Они хороши тем, что их не нужно организовывать. Нужна только техника, хорошая оптика, правильный свет и «прямые руки» фотографа. Это кадры с подиума, где модели показывают готовый образ зрителю.

Съемки на улице (street-style)

Они могут быть постановочные или спонтанные. Фотограф может создавать образ полностью и снимать модель на улице, а можно просто ходить по городу и искать стильных людей.

Still-life – съемка одежды без моделей

«Стильный look», размещается в журнале или в сети, часто с подписью «надели бы?» Акцент тут сделан на фактуре вещей, идеи и настроения нет. Снимаются still-life на белом фоне, что позволяет сильно экономить на моделях, макияже и фонах для съемки.

Коммерческие или каталожные фотографии

Здесь стилисты создают полные образы для размещения их в каталогах одежды или аксессуаров. Снимается чаще всего в циклораме или на белом фоне, чтоб максимально показать товар и детали.

Собственно, фэнш-фотография

Главное ее отличие от предыдущих направления – наличие истории и смысла. Одежда не является центральным элементом на фото, более важно создать атмосферу, наполнить кадр эмоциями.

Чтобы прийти к качественной имиджевой или журнальной фотографии, стоит сначала потренироваться в остальных видах, научиться видеть не только вещи и лицо, но и внутреннее настроение. Подавать в кадр атмосферу, крик души, экстравагантность с помощью макияжа, деталей, света и декораций.

Тренды в фэшн-фотографии

Если вы начинающий фотограф, то первые снимки можно делать, копируя известных мастеров, пытаясь воссоздать настроение и атмосферу снимка. Со временем постановочные съемки разовьют вкус и творческое видение снимка. Можно еще использовать беспроигрышные тренды в фэшн-фотографии, от них можно оттолкнуться при создании своего шедевра.

Смазанные линии в макияже, нарочитые грубые дефекты. К пример, яркая помада, смазанная на щеки или потекшая тушь привлекут внимание к снимку, создадут настроение хаоса и беспорядка. Если правильно расставить акценты, то можно создать дух бунтарства на фотографии.

Спортзал и акцент на спортивных формах. Популяризация здорового образа жизни отразилась и на фотографии. Красивые подтянутые формы, играющее мышцы, спортивный инвентарь в кадре привлекают внимание современной молодежи. Для съемок можно выбрать старый стадион, школьный спортзал, площадку во дворе, она выгодно оттенит глянец и ухоженность модели.

Съемки на пленочный фотоаппарат. Несмотря на популяризацию цифры, пленка не сдает позиции и до сих пор уверенно удерживает популярность. Кадры, снятые на пленочный фотоаппарат, имеют неповторимую и ни с чем не сравнимую атмосферу, приятный глазу оттенок, хорошо запоминающийся и всегда приятный. Любой снимок будет восприниматься мягче, если снять его на пленку.

Использование масок. В модельном бизнесе и фэшн-фотографии на показ выставляется личность и внутренний мир модели. Маски закрывают лица, создавая протест персонализации модных направлений. Они могут частично прятать голову или полностью, могут оставлять открытыми некоторые участки, подчеркивая их важность.

Мокрые волоса и одежда. Эффект «только что из душа» не теряет популярности уже много лет, и активно используется фотографами для фэшн-съемок. Мокрые элементы одежды выгодно подчеркивают формы, а волосы и стекающая вода создают настроение протеста против канонов красоты и стандартов внешнего вида.

Сидячие позы в креслах или диванах. Все привыкли видеть модель стоя, так привычнее и красивее. А развалившись в кресле, создается атмосфера наплевательского отношения, вызова обществу. Девушка привлекает внимание, пропагандируя независимость от общественного мнения. Начинающему фотографу можно использовать эту идею для создания провокационных снимков.

Уличные съемки в неожиданных местах. Декорации улиц, заброшенные здания, мусор и урбанистических пейзаж при правильно подобранном образе и выражении лица модели создадут поэтическое настроение безысходности и «писательства». В противовес глянцевым и гламурным снимкам такая фотография обязательно запомнится зрителю.

Акцент на несовершенства фигуры. Родинки, веснушки, непропорциональное лицо – отличительные черты моделей, и на них можно сделать весь смысл фотографии. Не обязательно даже подавать историю красиво, можно усилить несовершенство, довести ситуацию до абсурда.

Кукольные позы, сутулость. На повседневных фотографиях смотрятся нелепо и комично, а в фэшн-фотографии считаются трендом. Моделей красят по-кукольному, даже одежду выбирают подходящую. Создается такой образ для нарочитого обезличивания персонажа, чтобы показать важность вещей и обстановки надо людьми и личностями.

Пастельные тона и минимализм. Излишество красок в глянцевых журналах часто создает цветную какофонию, что отлично используемся мастерами своего дела. Пастель и минимум макияжа, однотонный фон и неброская одежда – образ уже притягивает взгляд к странице.

Само появление фэшн-фотографии – протест желанию запечатлеть все красивое и гармоничное в мире. Главным смыслом направления всегда являлось привлечение внимания любыми способами. Тренируйтесь создавать постановочные фотографии, не бойтесь экспериментировать и вкладывайте смысл в каждый щелчок затвора, так вы сможете приблизиться к fashion-фотографам и возможно оставить свой след в искусстве.

Fashion-фотография уже давно превратилась в самостоятельное направление фотоиндустрии. Модная фотография сегодня окружает нас буквально повсюду – мы видим яркие, красивые и соблазнительные образы в журналах, на билбордах и в сети Интернет. На снимках запечатлены привлекательные модели или знаменитости в стильной одежде. С помощью fashion-фотографии нам преподносятся современные тенденции в мире моды и искусства.

Фэшн-фотография, которая развивалась в течение десятилетий, сформировала собственное восприятие эстетики и красоты. К настоящему моменту fashion-фотография стала очень востребованным и дорогостоящим направлением, в которое вовлечены не только профессиональные фотографы, но также и стилисты, модели, визажисты и редакторы журналов. Но когда же зародилась модная фотография?

Особенность фэшн-фотографии заключается в том, что она сочетает в себе документальную и художественную составляющую. Можно сказать, что это направление является своеобразным «хамелеоном», поскольку fashion-фотография может притворяться документальным жанром, использовать оригинальные сопоставления и нестандартное художественное видение, брать растиражированные образы из кинематографа и других областей.

Фэшн-фотография – это и простые снимки модели в каталоге одежды, и кадры с дизайнерских показов, и эпатажные фотоработы на грани абсурда. Тут главная задача фотографа состоит в том, чтобы получить эмоциональный отклик зрителя, и благодаря этому привлечь внимание к определенному товару или образу. Поскольку fashion-фотография является своего рода миксом из различных жанров, то на протяжении истории ее развития к ней нередко обращались и фотографы-документалисты.

Фэшн-фотография начала зарождаться в конце XIX – начале XX века благодаря росту популярности журналов. На страницах таких изданий, как Harper Bazar и Vogue, вместо привычных гравюр и графики начали появляться первые черно-белые фотоизображения, благодаря которым редакторы журналов пытались привлечь дополнительную аудиторию читателей. Кроме того, посредством модных фотографий редакторы старались привлечь внимание общества к стилю и выбору предметов гардероба, предлагавшихся на страницах издания.

Соперничавшие друг с другом журналы Vogue и Harper’s Bazaar стали пионерами в этой сфере, ведь именно они первыми стали размещать фотоизображения на разворотах и обложках. В конце XIX века еще пользовалась популярностью так называемая пикториальная фотография, которая заимствовала традиции живописи. Фотографы-пикториалисты старались придать своим снимкам нотки загадочности, используя нерезкие силуэты и какой-либо подтекст. Разумеется, пикториалисты уделяли внимание и образу женской привлекательности, и обнаженной натуре.

Хотя считается, что модная фотография зародилась на стыке веков, на самом деле в том или ином виде она начала присутствовать в жизни людей уже на заре развития фотографии. Например, первой коллекцией модных снимков считается маленькая книжка, опубликованная еще в 1856 году Адольфом Брауном. В те далекие времена фотосъемкой могли заниматься только обеспеченные люди, поскольку сам процесс получения фотоизображений был крайне сложным и дорогостоящим. В книге Адольфа Брауна было опубликовано более двухсот восьмидесяти фотоизображений графини Вирджинии Кастильоне. Причем запечатлена она была в самых разных нарядах. Это можно считать первым примером модной фотографии.

На заре XX столетия одним из пионеров модной фотографии стала Дора Каллмус, которая получила широкую известность как Madame D’Ora. В то время выбор профессии фотографа для женщины был совершенно чем-то из ряда вон выходящим и, естественно, воспринимался широкой общественностью очень негативно. Хотя это и мешало взлету карьеры Доры Каллмус тем не менее, она сумела снискать славу у представителей высшего сословия. Приглянулась она и представителям компаний-производителей одежды, которые использовали ее фотографии для продвижения своей продукции. Начав снимать моделей в начале XX столетия, Дора Каллмус сумела в 1925 году открыть в Париже фотоателье, занимавшееся преимущественно модной фотосъемкой.

В становлении и развитии fashion-фотографии значимую роль также сыграли такие талантливые личности, как и Хорст П. Хорст. Они искусно применяли приемы постановочной фотографии. В 1911 году Эдвард Стайхен при поддержке одного из издателей решил использовать фотоизображения в качестве инструмента продвижения моды как художественного искусства. Он создал целую серию снимков платьев, предназначенных для дизайнера Поля Пуаре. Эти фотоработы были опубликованы в апрельском издании журнала Art et D?coration. Многие историки моды считают, что именно снимки Стайхена 1911 года являются по-настоящему первыми в истории современной моды. Кстати, уже в начале 30-х годов при непосредственном участии все того же Стайхена на обложке популярного журнала Vogue появилась первая цветная фотография из мира моды.

С 20-х годов известные модельеры и производители предметов гардероба начали обращаться к фотографам, чтобы они запечатлели на снимках их коллекции. На задний план постепенно ушла модная иллюстрация, которой отдавали предпочтение до этого. Многие фотографы начали получать серьезные заказы на коммерческие съемки. Однако отношение к таким фотографам в профессиональных кругах было крайне отрицательное. Все потому что в первые десятилетия XX века сотрудничество фотографа с модными изданиями считалось предательством по отношению к идеалам искусства, их упрекали просто в желании получить коммерческую прибыль. Тогда никто еще не мог даже подумать, что фэшн-фотография станет отдельным, значимым жанром искусства со своей эстетикой и традициями.

Помимо Стайхена, Мейера и других талантливых фотографов, важную роль в становлении fashion-фотографии сыграл Сесил Битон. Интерес к фотографии привила ему няня еще в детстве. Именно она обучила Сесила основным приемам фотосъемки. Не без доли везения молодой человек смог сделать портретную фотографию герцогини Мальфи. Этот снимок был куплен журналом Vogue, после чего его приметили и взяли в штат издания.

Впоследствии Сесил Битон снимал для Vogue репортажи со многих значимых культурных событий. Например, со свадьбы бывшего короля Эдуарда VIII, и миссис Уоллис Симпсон. Битон приложил немало усилий к тому, чтобы сформировался некий стандарт идеального модного журнала с красочными и интересными фотоизображениями на разворотах. Главное требование к фотоработам, публиковавшемся в модном журнале, было наличие элегантности, изысканного художественного вкуса, а порой и дерзости.

В 30-е годы центром моды являлся Париж, куда стекались многие талантливые дизайнеры и фотографы. Впоследствии эстафету модной столицы перенял Нью-Йорк. Несмотря на активное развитие модной фотографии в 30-е годы, все еще находилось немало людей, кто относился к данному жанру скептически или являлся даже непримиримым противников этого направления. Они обвиняли модные журналы и фотографов в разложении общества посредством демонстрирования на страницах изданий женщин в различных, порой провокационных для того времени нарядах. Модные фотографы нередко подвергались нападкам в прессе со стороны людей, отстаивавших принципы сохранения моральности.

Огромный толчок к развитию фотографии, в том числе жанра модной фотосъемки, дало появление в 1935 году в продаже портативных фотокамер. С их помощью фотографы уже могли снимать без статичного позирования модели, используя сложные ракурсы и другие приемы. Кроме того, появилась возможность снимать людей на городских улицах. Соответственно, в fashion-фотографию начинают проникать элементы документального репортажа.

Следующей важной вехой стали годы после Второй мировой войны. Дело в том, что все предыдущие десятилетия до этого фотографы стремились создать привлекательный, статичный образ модели, но в 50-е годы произошел коренной перелом. Теперь фотографы, занятые коммерческой съемкой, начали в прямом смысле иллюстрировать модный стиль жизни. У самого общества в западных странах появился запрос на моду, эстетику и красоту во всех аспектах жизни. В Америке и Европе наблюдался подъем высокой моды, стали проводиться многочисленные показы дизайнерских коллекций. Способствовали развитию фэшн-фотографии также расцвет кино и растущая популярность модных журналов.

Постепенно fashion-фотография начала расставаться с уже привычными канонами в виде простых снимков неподвижной модели на однотонном фоне с прямым ракурсом. В какой-то момент производители одежды и предметов гардероба поняли, что недостаточно просто рекламировать тот или иной товар, нужно продавать людям определенный стиль жизни. Глядя на фотографии привлекательной модели с сумкой марки Диор или Шанель, женщины стремятся стать такой же, купив это же сумку.

С 50-х годов модная фотография начала создавать образы, благодаря которым у людей возникало непреодолимое желание оказаться внутри этого фотоизображения, чтобы стать членом определенной социальной группы. Стремительное развитие промышленного производства в послевоенные годы позволило выйти модной фотографии на массовый рынок. Не только отдельные журналы, но и газеты стали печатать статьи о моде, сопровождая их красочными и привлекательными фотографиями.

Вслед за этими тенденциями менялась и fashion-фотография. Элегантных и красивых женщин в дорогих нарядах начали снимать не только в студии, но и на открытом воздухе или в роскошных интерьерах старинных особняков. Их образы стали более динамичными, теперь модные фотографы фиксировали моделей на камеру в движении, с некоторыми искажениями тела или одежды. Чтобы имитировать подвижность модели некоторые мастера модной фотографии стали использовать повторную экспозицию и другие технические приемы. Одним из тех, кто привнес в модную фотографию динамику и движение, стал талантливый фотограф Мартин Мункачи. Это не удивительно, ведь до прихода в мир фэшн-фотографии он снимал спортивные соревнования. Динамичные фотоизображения Мартина Мункачи с яркими, спонтанными образами очень сильно повлияли на творчество Р. Аведона и других модных фотографов новой волны.

Модная фотография отходит от съемки исключительно одежды, фотографы начинают создавать различные образы с глубоким психологическим подтекстом, отражающим их собственное восприятие окружающего мира. Фотографы отказались и от классического единства модели, декора и одежды. Такие талантливые фотографы-новаторы, как или Ирвинг Пенн, изменили мир fashion-фотографии. Ведь они начали создавать фотоизображения с удивительным освещением, экзотическими задними планами, вычурными позами и нескрываемым чувством юмора.

Целью нового поколения фотографов стало продемонстрировать миру, что модная фотография является одной из форм современного искусства. Огромную известность приобрела серия фото Ричарда Аведона, в которой модели позировали со слонами. Среди этих фотографий 1955 года навсегда вошел в историю снимок «Довима и слоны», который стал по-настоящему культовым для мира fashion-индустрии. На нем запечатлена модель Довима в повелительной позе, одетая в прекрасное платье.

Последующие десятилетия ознаменовались настоящим бумом популярности модной фотографии и моды вообще. Оригинальные фотографии моды начинают выставляться в музеях и на торгах аукционных домов. А издательства стараются регулярно печатать дорогостоящие художественные альбомы. Модная индустрия уже предлагает фотографам огромные возможности для воплощения их творческих задумок и оригинальных идей. Они, в свою очередь, стремятся раскрыть своих моделей таким образом, чтобы они сыграли тот или иной образ в фотографии.

Образ сексуальной, привлекательной и в тоже время независимой женщины, которую мы видим сегодня на страницах модных журналов, во многом был сформирован благодаря творчеству фотографа Питера Линдберга во второй половине XX века. Модели на его фотографиях всегда выглядели как изящные экстравагантные особы с волевым характером, скрывающие свои эмоции. Это девушки обязательно со стройной, грациозной фигурой в стильном наряде или в безупречном обнажении. Именно Линдберг создал совершенно новый типаж женщины, который эксплуатируется глянцевыми журналами и по сей день.

В настоящее время fashion-фотография создает не только элегантные и привлекательные образы, но и предлагает публике порой достаточно скандальные и провокационные фотоизображения. Однако ее главная ценность состоит в том, что модная фотография показывает общий образ моделей – со стильными предметами гардероба и аксессуарами, макияжем, чертами лица, прической, определенными эмоциями. А значит, она четко отображает дух времени, в котором были сделаны фотографии. Поэтому разглядывая сегодня страницы модных журналов с 70-х по 2000-е годы, можно легко проследить, как менялись образы и идеалы женщин, претерпевала изменения массовая культура, сама атмосфера и настроение эпохи.