8-битное изображение, 16-битное изображение… Сканер с глубиной цвета 48 бит… Любой человек интуитивно понимает – чем больше глубина цвета, тем что-то там лучше Но что именно? И вообще – есть ли практическая польза в этих цифрах для простого отолюбителя?

Сначала – несколько основных понятий.

Бит – это самая маленькая порция информации. Он может обозначать

0 или 1,
черное или белое,
Вкл или Выкл.

8 бит составляют байт . Один байт (8 бит) может представлять 256 различных значений чего-либо.

Большая часть сегодняшних цифровых устройств работает с 8-битными изображениями. Это ваш струйный фотопринтер и, вполне возможно, даже ваш монитор. То есть почти все картинки, которые вы видите, являются 8-битными.

Небольшой оффтопик

Если печатать черно-белое фото на струйнике, используя только один черный картридж, качество будет хуже, чем если печатать с использованием всех картриджей (четырех, шести или восьми – сколько там у вас есть?).

Почему с одним черным картриджем хуже? Ведь изображение черно-белое?

Потому что принтер сможет воспроизвести всего лишь 256 градаций яркости – от белого до самого черного. Для картинок с большим количеством полутонов и плавными переходами яркости этого бывает недостаточно. Картинка выглядит грубовато.

Если же использовать еще и цветные картриджи, то смешивание трех основных цветов (пурпурного, голубого и желтого) может дать миллионы оттенков серого (256х256х256). Почувствуйте разницу

(На самом деле все несколько сложнее, но суть остается – 8 бит для отображения даже черно-белой картинки маловато).

Сколько на самом деле - 8 бит или 24?

Любое цифровое изображение всегда состоит из 3-х основных цветов :

красного, зеленого и синего
голубого, пурпурного и желтого

в зависимости от того, видите вы его на экране или на бумаге.

Для хранения информации о каждом из 3-х цветов используется 8 бит. Так что если быть совершенно точным, то правильнее называть такие изображения не 8-битными, а 24-битными (8х3).

Поэтому 8-битное изображение и 24-битное – это вообще-то синонимы.

8 (24) и 16 (48) бит – две ОГРОМНЫЕ разницы

Вместо использования всего лишь 8 бит для представления одного цвета, более продвинутые устройства иногда могут использовать 12 или даже 16 бит .

16-битное изображение может хранить 65,536 дискретных уровней информации для каждого цвета, вместо 256 уровней, на которые способны 8-битные изображения. Можете представить, насколько больше нюансов может передать 16-битное изображение. Если картинка очень сложная и нежная, с большим количеством полутоновых переходов, то такое различие может поистине разительным.

И точно так же как цветные 8-битные 24-битными , так и цветные 16-битные изображения на самом деле являются 48-битными (16x3), если помнить, что они состоят из трех цветов.

Теоретически, 48-битное изображение может передать просто сумасшедшее количество цветовых оттенков. 281474976710656 , если быть точным. Не хило…

На что способны сегодняшние микросхемы

Все микросхемы обработки изображений в сканерах и цифровых фотоаппаратах способны порождать 24-битные (8х3) изображения.
Некоторые могут генерировать 36-битные (12x3) фотографии, а некоторые топовые модели сканеров и фотоаппаратов могут давать полноценные 48-битные (16x3) картинки.

В большой глубине цвета есть свои плюсы и свои минусы.

Сколько издевательств может выдержать картинка?

Часто на мониторе вы не сможете на глаз отличить 8-битную картинку от 16-битной.
Но!

Главный момент, когда разница между 8-ю и 16-ю битами начинает проявляться (причем разительно) – это при любой операции по редактированию изображения. Например, применение дежурной операции Levels или Curves в фотошопе для 8-битного изображения может давать гораздо более грубые результаты, чем для 16-битного.

Любая операция по редактирования изображения приводит к необратимой потере информации (иногда – едва заметной, иногда – сильно заметной). Рано или поздно эта деградация начинает быть видимой глазом. У 16-битного изображения гораздо больший «запас прочности», чем у 8-битного.

Настолько больший, насколько 65536 больше, чем 256.

Когда информация о цветах картинки сжимается или растягивается при использовании операций Levels или Curves , данные 8-битного файла быстро превращаются в решето, а гистограмма – в беззубую расческу (как видно на иллюстрации ниже ). Все это ведет к постеризации . Постеризация проявляет себя в виде грубых ступенчатых переходов цвета и яркости.

Фотография, приведенная выше, хорошо иллюстрирует этот эффект. Диапазон яркостей на этой фотографии просто огромен – от почти выжженных ослепительно-белых облаков до глубоких теней на земле.

Вдобавок сюжет каждую секунду менялся – дирижаблю то взлетал, то опускался, ветер поворачивал его в разные стороны, люди бегали, солнце светило то в лицо, то пряталось за дирижаблем. Естественно, сделать идеальный снимок было очень трудно, и его пришлось потом «доводить» в фотошопе.

Поскольку я обрабатывал 16-битное изображение, финальная гистограмма выглядела более-менее удовлетворительно:

Конечно, видны прорехи – безвозвратно потерянная во время обработки информация, но в целом все живо. И только в самом конце, после завершения обработки, я преобразовал изображение в 8-битный вид для печати и размещения в Интернете.

Я попробовал проделать те же операции над 8-битным вариантом изображения. Сравните гистограммы:

Даже если вы не понимаете, что такое , все равно понятно, что в «дырявой» гистограмме информации меньше, а соответствующая ей картинка выглядит хуже.

Похоже, больше половины информации в 8-битном изображении утрачено в процессе редактирования. А визуально – на картинке появились ступенчатые переходы в области неба – там, где должны быть плавные тональные переходы.

Как получить16-битное изображение?

16-битное изображение от фотоаппарата можно получить только если вы снимаете в формате RAW .

RAW-файл вы пропускаете через специальную программу-конвертер (поставляемую в комплекте с фотоаппаратом, такую как DPP или Nikon Capture , или от независимого разработчика, такую как Capture One или Raw Shooter ; кстати, фотошоп тоже умеет это делать). Программа-конвертер делает из RAW-файла 16-битный файл в формате TIFF, который вы можете обрабатывать в фотошопе.

Как быть тем, у кого камера не имеет режима съемки в RAW?

Отчасти помочь может преобразование 8-битного изображения в 16-битный режим в фотошопе (Image>Mode>16 Bit/Channel). Это самое первое, что следует сделать, открыв фото в фотошопе. Конечно, такая операция не сделает вашу фотографию по-настоящему 16-битной. Но все-таки файл станет более эластичным и устойчивым к потере информации при обработке.

Какие минусы есть у 16-битного изображения?

Во-первых, как уже было сказано, получить 16-битное изображение можно только из RAW-файла . (Ну, еще можно сделать 16-битный эрзац в фотошопе, как было сказано чуть выше). В любом случае – это дополнительный геморрой. Кстати, RAW-файл вы, скорее всего, не можете просмотреть никакой утилитой Windows. При хранении и сортировке фотографий на компьютере это добавляет дополнительное неудобство.

Во-вторых, 16-битные файлы имеют вдвое больший размер , чем 8-битные. Это значит, что они занимают больше места на диске. Ну, и RAW-файл тоже «весит» прилично, поэтому на карточку памяти в фотоаппарате поместится в несколько раз меньше снимков.

В-третьих, некоторые функции или фильтры фотошопа не работают в 16-битном режиме (чем более ранняя версия фотошопа, тем больше функций не работает). Поэтому если у вас есть какой-то привычный порядок операций при работе в фотошопе, его придется изменить. Часть операций надо будет делать в 16-битном режиме, а оставшуюся часть (которая недоступна в 16-битном режиме) – в 8-битном режиме.

В-четвертых, при обработке 16-битных файлов фотошоп может тормозить (иногда – о-очень сильно тормозить). Это раздражает. Не менее раздражает то, что в 16-битном режиме часто не хватает места на рабочем диске, где фотошоп держит свой кэш. Приходится прерывать работу и срочно что-нибудь удалять с этого диска, чтобы фотошоп мог продолжить работу.

Это не бог весть какие критические трудности, но имейте их в виду и не жалуйтесь, что я вас не предупреждал

Практические выводы

Максимально качественную картинку можно подготовить только из 16-битного файла. Это не означает, что из любого 16-битного файла можно сделать шедевр. Это всего лишь означает, что 8-битное изображение будет выглядеть еще хуже. Или гораздо хуже.

Снимайте не просто в режиме RAW, а в режиме RAW+JPEG. Тогда у вас к каждому файлу в дурацком формате RAW будет JPEG-дубль. Вам будет гораздо проще ориентироваться в файлах - просматривать, сортировать, удалять, дарить. Правда, за это вы заплатите лишним пространством на карточке памяти.

Если вы не собираетесь особо обрабатывать серию фотографий, смело можете использовать 8-битный режим (и снимать их не в формате RAW, а в JPEG).

Кроме этого последнего случая, всегда желательно снимать в режиме RAW и обрабатывать в 16-битном режиме.

Посетите практически любой форум по фотографии, и вы непременно наткнетесь на дискуссию относительно преимуществ RAW и JPEG файлов. Одна из причин, по которой некоторые фотографы предпочитают формат RAW - это бóльшая глубина бита (глубина цвета)*, содержащаяся в файле. Это позволяет вам получать фотографии большего технического качества, чем те, что вы можете получить из файла JPEG.

*Bit depth (глубина бита), или Color depth (глубина цвета, в русском языке чаще используется именно это определение) - количество бит, используемых для представления цвета при кодировании одного пикселя растровой графики или видеоизображения. Часто выражается единицей бит на пиксель (англ. bits per pixel, bpp). Wikipedia

Что такое глубина цвета?

Компьютеры (и устройства, которые управляются встроенными компьютерами, такие как цифровые SLR-камеры) используют двоичную систему исчисления. Двоичная нумерация состоит из двух цифр - 1 и 0 (в отличие от десятичной системы исчисления, включающей 10 цифр). Одна цифра в двоичной системе исчисления называется «бит» (англ. «bit», сокращенно от «binary digit», «двоичная цифра»).

Восьмибитное число в двоичной системе выглядит так: 10110001 (эквивалентно 177 в десятичной системе). Таблица ниже демонстрирует, как это работает.

Максимально возможное восьмибитное число - это 11111111 - или 255 в десятичном варианте. Это значимая цифра для фотографов, поскольку она возникает во многих программах для обработки изображений, а также в старых дисплеях.

Цифровая съемка

Каждый из миллионов пикселей на цифровой фотографии соответствует элементу (также называемому «пиксель», англ. «pixel») на сенсоре (сенсорная матрица) камеры. Эти элементы при попадании на них света генерируют слабый электрический ток, измеряемый камерой и записывающийся в JPEG или RAW файл.

Файлы JPEG

Файлы JPEG записывают информацию о цвете и яркости для каждого пикселя тремя восьмиразрядными числами, по одному числу для красного, зеленого и синего каналов (эти цветовые каналы такие же, как те, что вы видите при построении цветовой гистограммы в Photoshop или на вашей камере).

Каждый восьмибитный канал записывает цвет по шкале 0-255, предоставляя теоретический максимум в 16,777,216 оттенках (256 x 256 x 256). Человеческий глаз может различать приблизительно около 10-12 миллионов цветов, так что это число обеспечивает более чем удовлетворительное количество информации для отображения любого объекта.

Этот градиент был сохранен в 24-битном файле (по 8 бит на каждый канал), что достаточно для передачи мягкой градации цветов.

Этот градиент был сохранен как 16-битный файл. Как вы можете видеть, 16 бит недостаточно для передачи мягкого градиента.

RAW файлы

RAW файлы присваивают больше бит каждому пикселю (большинство камер имеют 12 или 14-битные процессоры). Больше бит - больше числа, а, следовательно, больше тонов на каждый канал.

Это не приравнивается к большему количеству цветов - JPEG файлы уже могут записывать больше цветов, чем может воспринять человеческий глаз. Но каждый цвет сохраняется с гораздо более тонкой градацией тонов. В таком случае говорят, что изображение имеет большую глубину цвета. Таблица ниже иллюстрирует, как глубина бита приравнивается к количеству оттенков.

Обработка внутри камеры

Когда вы настраиваете камеру на запись фотографий в режиме JPEG, внутренний процессор камеры считывает информацию, полученную от сенсора в момент, когда вы делаете снимок, обрабатывает ее в соответствии с параметрами, выставленными в меню камеры (баланс белого, контраст, насыщенность цвета и т.д.), и записывает ее как 8-битный JPEG файл. Вся дополнительная информация, полученная сенсором, отбрасывается и теряется навсегда. В итоге, вы используете лишь 8 бит из 12 или 14 возможных, которые сенсор способен зафиксировать.

Постобработка

RAW файл отличается от JPEG тем, что содержит все данные, зафиксированные сенсором камеры за период экспонирования. Когда вы обрабатываете RAW файл, используя программное обеспечение для конвертации RAW, программа осуществляет преобразования, аналогичные тем, что производит внутренний процессор камеры, когда вы снимаете в JPEG. Различие состоит в том, что вы выставляете параметры внутри используемой программы, а те, что выставлены в меню камеры, игнорируются.

Выгода от дополнительной глубины бита RAW файла становится очевидной при постобработке. JPEG файл стоит использовать, если вы не собираетесь делать какую-либо постобработку и вам достаточно выставить экспозицию и все другие настройки во время съемки.

Однако, в реальности большинство из нас хочет внести хотя бы несколько исправлений, если это даже просто яркость и контраст. И это именно тот момент, когда JPEG файлы начинают уступать. С меньшим количеством информации на пиксель, когда вы проводите корректировку яркости, контраста или цветового баланса, оттенки могут визуально разделиться.

Результат наиболее очевиден в областях плавного и продолжительного перехода оттенков, таких как на голубом небе. Вместо мягкого градиента от светлого к темному, вы увидите расслоение на цветовые полосы. Этот эффект также известен как постеризация (англ. «posterisation»). Чем больше вы корректируете, тем сильнее он проявляется на изображении.

С файлом RAW, вы можете вносить гораздо более сильные изменения в оттенок цвета, яркость и контраст до того, как вы увидите снижение качества изображения. Это также позволяют сделать некоторые функции RAW-конвертера, такие как настройка баланса белого и восстановление «пересвеченных» областей (highlight recovery).

Это фото получено из JPEG файла. Даже при таком размере видны полосы в небе как результат постобработки.

При тщательном рассмотрении на небе виден эффект постеризации. Работа с 16-битным TIFF файлом может ликвидировать, или по крайней мере минимизировать, эффект полос.

16-битные TIFFфайлы

Когда вы обрабатываете RAW файл, ваше программное обеспечение предоставляет вам опцию по сохранению его как 8 или 16-битного файла. Если вы довольны обработкой и не хотите вносить еще какие-либо изменения, вы можете сохранить его как 8-битный файл. Вы не заметите никаких различий между файлом 8 бит и 16 бит на вашем мониторе или когда вы распечатаете изображение. Исключение - тот случай, когда у вас есть принтер, распознающий 16-битные файлы. В этом случае, из файла 16 бит вы можете получить лучший результат.

Однако если вы планируете осуществлять постобработку в Photoshop, тогда рекомендуется сохранять изображение как 16-битный файл. В этом случае изображение, полученное из 12 или 14-битного сенсора, будет «растянуто», чтобы заполнить 16-битный файл. После этого вы можете поработать над ним в Photoshop, зная, что дополнительная глубина цвета поможет вам достичь максимального качества.

Опять же, когда вы завершили процесс обработки, вы можете сохранить файл как 8-битный файл. Журналы, издатели книг и стоки (и практически любой клиент, покупающий фотографии), требуют 8-битные изображения. Файлы 16 бит могут потребоваться, только если вы (или кто-то другой) намереваетесь редактировать файл.

Это изображение, которое я получил, используя настройку RAW+JPEG на камере EOS 350D. Камера сохранила две версии файла - JPEG, обработанный процессором камеры, и RAW файл, содержащий всю информацию, записанную 12-битным сенсором камеры.

Здесь вы видите сравнение правого верхнего угла обработанного JPEG файла и RAW файла. Оба файла были созданы камерой с одной и той же настройкой экспозиции, и единственное различие между ними - это глубина цвета. Я смог «вытянуть» не различимые в JPEG «пересвеченные» детали в RAW файле. Если бы я хотел поработать над этим изображением дальше в Photoshop, я мог бы сохранить его как 16-битный файл TIFF, чтобы обеспечить максимально возможное качество изображения в течение процесса обработки.

Почему фотографы используют JPEG?

То, что не все профессиональные фотографы используют формат RAW все время, еще ничего не значит. Как свадебные, так и спортивные фотографы, например, зачастую работают именно с форматом JPEG.

Для свадебных фотографов, которые могут снять тысячи снимков на свадьбе, это экономит время на последующей обработке.

Спортивные фотографы используют JPEG файлы для того, чтобы иметь возможность отсылать фотографии своим графическим редакторам в течение мероприятия. В обоих случаях скорость, эффективность и меньший размер файлов формата JPEG делает использование этого типа файлов логичным.

Глубина цвета на компьютерных экранах

Глубина бита также относится к глубине цвета, которую компьютерные мониторы способны отображать. Читателю, использующему современные дисплеи, возможно, тяжело будет в это поверить, но компьютеры, которыми я пользовался в школе, могли воспроизводить только 2 цвета - белый и черный. «Must-have» компьютер того времени - Commodore 64, способный воспроизводить аж 16 цветов. В соответствии с информацией из «Википедии», было продано более 12 единиц этого компьютера.

Компьютер Commodore 64. Автор фотографии Билл Бертрам (Bill Bertram)

Несомненно, вы не сможете редактировать фотографии на машине с 16 цветами (64 Кб оперативной памяти в любом случае больше не потянут), и изобретение 24-битных дисплеев с реалистичным цветовоспроизведением - одна из вещей, которые сделали цифровую фотографию возможной. Дисплеи с реалистичным цветовоспроизведением, как и файлы JPEG, формируются при помощи трех цветов (красного, зеленого и синего), каждый с 256 оттенками, записанными в 8-битную цифру. Большинство современных мониторов используют либо 24-битные, либо 32-битные графические устройства с реалистичным цветовоспроизведением.

Файлы HDR

Многие из вас знают, что изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR) создаются путем комбинирования нескольких версий одного и того же изображения, снятого с разными настройками экспозиции. Но знаете ли вы, что программное обеспечение формирует 32-битное изображение с более чем 4 миллиардами тональных значений на каждый канал на пиксель - просто скачок по сравнению с 256 оттенками в файле JPEG.

Настоящие HDR файлы не могут быть корректно отображены на компьютерном мониторе или распечатанной странице. Вместо этого они урезаются до 8 или 16-битных файлов при помощи процесса, называемого тональная компрессия (англ. «tone-mapping»), который сохраняет характеристики оригинального изображения с расширенным динамическим диапазоном, но позволяет воспроизвести его на устройствах с узким динамическим диапазоном.

Заключение

Пиксели и биты - основные элементы для построения цифрового изображения. Если вы хотите получить максимально хорошее качество снимка на вашей камере, необходимо понимать концепцию глубины цвета и причины, по которым формат RAW позволяет получить изображение лучшего качества.

05.05.15 3.1K

Для большинства, если не для всех, цифровых изображений требуется увеличение резкости, даже если снимок сделан с помощью зеркальной цифровой камеры с мега разрешением и высокоточной настройкой резкости. На большинстве камер или сканеров существуют настройки для увеличения резкости, однако еще большего качества можно достичь с помощью программ для редактирования изображений.

Увеличение резкости в Adobe Photoshop CS2 позволяет задать уровень увеличения резкости, а также области изображения, к которым оно применяется. Что касается изображения на экране монитора, то здесь «что вы видите, то и получаете «. Однако если изображение предназначено для печати, то картинка на экране — это всего лишь предварительный просмотр изображения.

Фактически уровень резкости, необходимый для оптимального качества изображения, как правило, немного больше, чем тот, что необходим для комфортного просмотра изображения на экране. Особенно при использовании ЖК-мониторов (плоских панелей ):

Лучшие методы увеличения резкости характеризуются возможностью установки приоритетных областей для их применения; в данном случае, нужно увеличить резкость области глаз на портрете, но не трогать текстуру кожи.

Основная концепция увеличения резкости заключается в том, чтобы отправить на миссию «найти и обработать » фильтр «Маска нерезкости » или «Умная резкость ». Алгоритмы этих фильтров запрограммированы сделать светлые пиксели на одной стороне любого обнаруженного перехода светлее, а темные пиксели на другой стороне — темнее.

Вы можете представить себе это, как локализованный контроль контрастности. Если переусердствовать с этими техниками, то ваши изображения будут выглядеть радиоактивными (светиться ), если применить их не достаточно, тогда людям потребуются очки, чтобы рассмотреть детали.

Лучшими методами увеличения резкости являются те, которые определяют приоритетные области для увеличения резкости и оставляют без изменений гладкие участки изображения, например, увеличивают резкость в районе глаз, но не трогают текстуру кожи. Эти передовые методы являются базовыми при увеличении резкости изображений, которые были отсканированы с пленки или имеют чрезмерный уровень шума, и ни один из них нуждается в применении «Маски нерезкости ». Так что давайте начнем.

Примечание: Если ваши устройства имеют собственные инструменты повышения резкости, важно отключить их или установить их либо на минимум, либо на очень малое значение (при использовании Raw камеры установите уровень чёткости на 0 ). Особенности повышения резкости в большинстве фотоаппаратов часто являются очень примитивными по сравнению с описанными ниже методиками.

Также не рекомендуется обрабатывать фотографии, которые были сохранены в формате JPEG , использующем высокую степень сжатия и низкие настройки качества. Процесс увеличения резкости, описанный ниже, должен осуществляться на самом последнем этапе редактирования, то есть перед этим должна выполняться регулировка цвета и тонов изображения. Если уровень резкости окажется слишком высоким, вы можете немного уменьшить его позже.

Первый способ: Цветовой контраст

Шаг 1

Продублируйте фоновый слой и установите режим наложения «Перекрытие ». Выберите «Перекрытие » из меню режимов смешивания в палитре слоев.

Шаг 2

Выберите . Увеличьте значения «Радиуса » в пикселях, пока не достигнете необходимого уровня резкости. Радиуса в 1,0 пикселя, для печати на глянцевой бумаге и 3,0 пикселей для печати на матовой бумаге будет достаточно:

Выберите в меню режимов смешивания «Перекрытие» и перейдите в Фильтр — Другое — Цветовой контраст :

В диалоговом окне «Цветовой контраст » увеличивайте значение радиуса в пикселях, пока не достигнете необходимого уровня резкости.

Примечание: Позже для регулировки уровня резкости вы можете скорректировать прозрачность слоя «Цветового контраста » или установить для него режим смешивания «Мягкий свет » или «Жесткий свет », чтобы увеличить или уменьшить уровень резкости.

Шаг 3

Нажмите на образец цвета переднего плана в палитре инструментов, чтобы открыть палитру цветов. В поле «Оттенок/Насыщенность » введите 0 и 50% — в поле «Яркость », чтобы выбрать полутона серого цвета. Нажмите «OK ».

Закрасьте слой «Цветового контраста », чтобы удалить области, где не требуется увеличение резкости, например, тона кожи, небо и т.д. Этот метод особенно полезен для уменьшения шума или зернистости пленки:

Нажмите на образец цвета переднего плана в палитре инструментов, чтобы открыть палитру цветов:

В поле «Оттенок/Насыщенность » введите 0 и 50% — в поле «Яркость »:

Это фрагмент портрета, снятого при помощи Nikon D1x . Резкость RAW -изображения была увеличена на 15%. На первом кадре отсутствует увеличение резкости. На втором кадре применен слой «Цветового контраста » (радиус 3 пикселя ) с режимом смешивания «Мягкий свет ». На третьем кадре режим наложения слоя изменен на «Перекрытие ».

На четвертом кадре произведено увеличение резкости с помощью локализованной «Маски нерезкости » (100% ) при режиме смешивания «Яркость ». Для корректировки уровня резкости можно использовать параметр непрозрачности.

Шаг 4

Помните, что настройки, которые вы используете сейчас при просмотре, будут использованы непосредственно на печати. Для завершения процесса нужно распечатать изображение, а затем решить, нуждается ли оно в дополнительном увеличении резкости или текущий уровень резкости уже является чрезмерным.

Если данная резкость является чрезмерной, вы можете уменьшить непрозрачность слоя «Цветового контраста ». В качестве альтернативы можно попробовать переключить режим смешивания слоя «Цветового контраста » на «Мягкий свет », чтобы уменьшить резкость, или «Жесткий свет », чтобы увеличить.

Насыщенность и резкость

Большинство методов увеличения контрастности изображения влекут за собой эффект домино, который «выливается » в увеличение насыщенности цветов. Как применение фильтра «Цветовой контраст », так и фильтра «Маска нерезкости », часто вызывают такую проблему, как увеличение насыщенности цвета.

В целом вы можете не обратить на это внимания при редактировании изображений. Но если вы заметили это после применения «Цветового контраста », я рекомендую использовать следующий метод, чтобы ограничить последствия.

Обращайте внимание на появление цветной окантовки после применения «Цветового контраста ».

Второй способ: Маска нерезкости / Умная резкость

Второй метод заключается в расширении первого и предназначен для решения проблемы увеличения насыщенности цветов, вызывающей эффект цветной окантовки. Если использовать для увеличения резкости объединенный слой и переключить для него режим смешивания на «Яркость », эффект излишней насыщенности цветов нивелируется.

Данный вариант иллюстрирует, как можно объединить в один метод преимущества локализованного увеличения резкости и увеличения яркости резкости.

Шаг 1

Измените режим наложения слоя «Цветового контраста » обратно на «Нормальный ». Затем примените для слоя «Цветового контраста » коррекцию «Порога »: :

Выберите в меню режимов наложения палитры слоев – «Нормальный »:

Перейдите в Изображение — Коррекция — Порог , чтобы применить коррекцию «Порога ».

Шаг 2

Перетащите ползунок слайдера, расположенного непосредственно под гистограммой, чтобы изолировать края, которые требуют увеличения резкости. Это делается для того, чтобы вывести все области, для которых вы не хотите производить увеличение резкости, белым цветом. Нажмите «ОК ».

Закрасьте все области, которые не показаны белым с помощью коррекции «Порога », чтобы увеличить для них резкость. Например, на приведенной ниже фотографии были закрашены пиксели, оставшиеся в районе рта, носа и глаз, в отличие от других областей, которые закрашены белым. Он установлен в качестве цвета переднего плана:

Перетащите ползунок слайдера гистограммы, чтобы изолировать края, которые требуют увеличения резкости:

Пиксели в районе рта, носа и глаз окрашены отлично от других областей, которые закрашены белым (установлен в качестве цвета переднего плана ).

Шаг 3

Перейдите к палитре «Каналы » и выполните Ctrl+клик (Windows ), Command+клик (Mac OS ) на миниатюре RGB , либо нажмите на иконку «Загрузить канал как выделенную область » в палитре каналов, чтобы загрузить детали переходов цвета, как выделенную область. Вернитесь к палитре слоев и перетащите фоновый слой на иконку нового слоя, чтобы создать его дубликат.

Перетащите дубликат фонового слоя поверх остальных слоев:

Перетащите фоновый слой на иконку нового слоя, чтобы создать его дубликат:

Перетащите дубликат фонового слоя поверх остальных слоев.

Шаг 4

Отключите видимость слоя «Цветового контраста ». Удерживая нажатой клавишу Alt или Option , нажмите на иконку «Добавить маску слоя » в палитре слоев. Убедитесь, что маска слоя активна, а затем перейдите в Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу . Примените для маски радиус 1,5 пикселя и синий цвет:

Отключите видимость слоя «Цветового контраста » и добавьте маску слоя:

Примените для маски радиус 1,5 пикселя и синий цвет.

Шаг 5

Теперь нажмите на иконку дубликата фонового слоя. Убедитесь, что изображение увеличено до 100% оригинального размера для малых фотографий или 50% для фото в разрешении для печати (200ppi — 300ppi ). Перейдите в Фильтр> Резкость> Умная резкость или Маска нерезкости . Установите через слайдер «Количество » значение порядка 80-150%.

Этот параметр определяет, насколько темные или светлые пиксели на переходе цветов будут выводиться. Если изображение предназначено для печати на бумаге, задайте для «Количества » значение чуть больше, чем оно установлено.

Примечание : Ознакомьтесь с информацией по базовым настройкам фильтра «Маска нерезкости » «Захват » и «Повышение ». Абсолютно точные значения «Порога » и «Радиуса » не являются критичными для этой техники пост-обработки:

Отрегулируйте значения в диалоговом окне «Маска нерезкости ».

Шаг 6

Измените режим смешивания слоя увеличения резкости (верхний слой ) на «Яркость ». Режим «Яркость » ограничит применение изменения контрастности только яркими областями. А также предотвратит все изменения насыщенности цветов, вызванные использованием «Маски нерезкости ».

Подобные изменения насыщенности часто бывают довольно тонкими, поэтому данный метод рекомендуется применять только при появлении цветной окантовки:

Хорошо Плохо

В этой статье я расскажу о методе локального повышения резкости, которым пользуюсь сам.

Поскольку я специализируюсь на портретной ретуши для глянца и рекламы, то и здесь буду говорить о повышении резкости применительно к обработке портрета. Хотя, безусловно, все сказанное ниже можно применять и при работе с фотографиями других жанров.

Локальное повышение резкости

Как правило, при обработке портрета не требуется повышать резкость по всему изображению. Чтобы фотография казалась зрителю резкой, будет вполне достаточно, если резкими будут выглядеть ключевые детали. В подавляющем большинстве случаев достаточно сделать резкими только глаза (радужку и ресницы), чтобы даже самый мягкий портрет казался, как говорят, «звеняще резким». Реже требуется дополнительно повысить резкость на губах, украшениях, пуговицах на одежде и т.п.

Самый эффективный способ выборочного повышения резкости ретушеры часто называют «High Pass», поскольку он основывается на применении одноименно фильтра в Photoshop. Разберем весь процесс по порядку.

Наш исходный кадр:

Итак, приступим.

1. Дублируем исходный слой (ctrl+j).

2. Выбираем фильтр High Pass в меню Filter => Other

3. Выбираем значение Radius

Это ключевой этап всего процесса, от которого в наибольшей степени будет зависеть конечный результат. Не забудьте увеличить фотографию до 100% и поставить галочку в чекбоксе «Preview». Наша задача – найти минимальное значение, при котором на фотографии появляются те элементы, резкость которых мы хотим увеличить. В данном случае наш крупноплановый портрет имеет разрешение около 12 мегапикселей, и подходящее нам значение Radius будет варьироваться в диапазоне от 1,5 до 2,5 пикселей. Попробуйте несколько раз, и вы быстро научитесь выставлять нужное значение «на глазок».

4. Меняем режим наложения слоя на Overlay



5. В меню Image => Adjustments выбираем пункт Brightness/Contrast

6. Повышаем контраст на 50%

7. Закрываем слой, с которым мы производили все эти преобразования, черной маской. Напомню, что для получения черной маски необходимо удерживать alt в момент её создания.

8. Теперь берем белую кисть и убираем маску в тех частях изображения, где требуется повышение резкости. Не забывайте снижать жесткость кисти (параметр hardness), чтобы не оставлять следов её применения. Конечно же, как и всегда при работе с маской, вы можете манипулировать прозрачностью кисти.

В данном случае я пройдусь кисточкой по радужной оболочке глаза и линии роста ресниц. После чего, уменьшив размер кисти, аккуратно проведу ей по каждой ресничке. Затем, уменьшив прозрачность до 50%, я проводу кистью по верхнему веку. И, наконец, совсем немного (прозрачность процентов 30%) подниму резкость на бровях и губах. Думаю, этого будет достаточно.

Помните, что наиболее резкие места на фотографии всегда притягивают взгляд зрителя. Некоторые фотографы используют данный эффект чтобы привлечь внимание к наиболее важным элементам снимка. Или, к примеру, выделить наиболее важного человека в группе.

9. Закончив работу над маской, вы можете поэкспериментировать с прозрачностью слоя, если эффект кажется вам чрезмерным.

Современные фотоаппараты, даже домашние «мыльницы», делают огромные фотографии. Если есть большой жесткий диск и не лень сортировать и записывать фотографии на DVD-диски, большие фото можно не уменьшать. Но если вы хотите послать несколько фото друзьям или выложить их в блоге, размер фотографий придется уменьшать в Photoshop. А при уменьшении фото теряется четкость графики. Да и фотоаппараты не всегда делают четкие снимки. Так что улучшать четкость снимков приходится часто. К счастью, эта процедура очень проста и занимает мало времени.

Предлагаю всем желающим ознакомится с подробной пошаговой инструкцией как улучшить четкость снимка . Урок рассчитан на новичков, пока плохо ориентирующихся в Фотошопе, потому будут картинки и подробные пояснения.

2. После того, как Фотошоп загрузится, нужно открыть в нем фотографию или картинку, четкость которой вы хотите улучшить. Удобнее всего перетащить картинку в Фотошоп из окна Windows. Для этого достаточно зажать левой кнопкой мыши ярлычок фотографии и перетащить ее в открытую программу Photoshop. Также можно открыть изображение традиционно с помощью меню Фотошопа: File->Open… :

3. После того, как нужная фотография открыта в Фотошопе, можно ее , подписать, или сделать другие исправления.

4. Чтобы сделать картинку четче, нужно выбрать соответствующий фильтр из главного меню Фотошопа: Filter->Sharpen->Unsharp Mask… :

Или же выбрать фильтр Filter->Sharpen->Smart Sharpen… :

Все фильтры группы Sharpen так или иначе улучшают четкость графики, но последние два позволяют более тонко настроить четкость. Т.е. можно подвигать ползунки фильтра и выбрать, как сильно нужно увеличить четкость. Рекомендую все же пользоваться фильтром Smart Sharpen .

5. После выбора фильтра Smart Sharpen из главного меню Фотошопа откроется окно, в котором можно указывать настройки четкости:

Во время экспериментов с ползунками промежуточные результаты увеличения четкости будут отображаться слева. Если нужный вариант настроек выбран, достаточно нажать OK , чтобы они вступили в силу.

Если же фотографий нужно обработать несколько, рекомендую пользоваться . Если один раз настроить параметры фильтра, повторно его действие для этой или любой другой фотографии можно вызвать комбинацией CTRL+F . Если закрыть Фотошоп, настройки фильтра обнулятся.

Для того, чтобы сравнивать, лучше выглядит фото после применения фильтра или хуже, можно нажимать комбинацию CTRL+Z на клавиатуре. Один раз нажимаете – действие фильтра отменяется, повторно нажимаете – возвращается.

А теперь пример того, как из нечеткой фотографии за пару кликов в Фотошопе получилась вполне симпатичная картинка.

Фото до улучшения четкости изображения:

Фото после увеличения четкости с помощью фильтра Smart Sharpen :