Разработаем проект электрики в частном доме, на даче, в загородном коттедже. Работаем в Москве и пригороде. Кроме проектирования, обеспечиваем согласование в Ростехнадзоре, монтаж, проведение измерений. За 15 лет создали более 5000 проектов.

Проект электрики частного дома: стоимость разработки.

Цена на проектную документацию зависит от площади здания и комплекса услуг. Ориентировочные цены указаны в таблице, а точный расчет сможет произвести наш менеджер.

Проект электрики частного дома: что требуется для его изготовления?

Проект понадобится при замене старой, ветхой электропроводки - новой, при строительстве объекта с нуля, перепланировке, подключении мощного оборудования (установка бойлера, стиральной и посудомоечной машины, домашнего кинотеатра и т.д.). Без него невозможно заключение договора на предоставление электроэнергии.

До начала проектирования электрической системы для жилого дома нужно получить технические условия (ТУ). Для этого направьте заявку и дополнительный пакет документов в компанию, которая обеспечивает снабжение электроэнергией. Если все оформлено правильно, ТУ с необходимыми данными (расчетная нагрузка на сеть, величина напряжения) должны прислать в течение 30 дней.

Проект внутреннего электроснабжения частного дома: монтаж электрооборудования.

Электропроекты, сделанные нами, заметно дешевле в монтаже, чем типовые. Электросети домов и квартир оптимальны по структуре, их проще монтировать, ниже стоимость комплектующих.

Чтобы при монтаже были соблюдены все требования документации, закажите его в нашей компании.

Мы смонтируем электросеть частного дома или дачи быстро и качественно.

В цену проекта включены:

• подробные поэтажные планы с маршрутами прокладки кабелей, точками крепления розеток, светильников, выключателей;
• схемы подключения к вводно-распределительным устройствам, заземление, зануление.

Проектирование занимает от одного часа. Документы гарантированно соответствуют номам ПУЭ, СНиПов и ГОСТов и проходят согласование с первого раза.

Электропроект частного дома - услуги разработки, согласования, монтажа

Чтобы узнать цены, сроки или заказать проект электрики частного дома «под ключ», позвоните нам или заполните заявку на сайте. Менеджер бесплатно проконсультирует по вопросам, связанным с электросетями, согласует сроки подписания договора.

Заказывайте прямо сейчас!

Если вы решили построить собственный дом или просто сделать капитальный ремонт, то без монтажа или замены электропроводки вам никак не обойтись. Составление функциональной и практической схемы электроснабжения является первоначальным этапом работы. Для того, чтобы процесс монтажных работ можно было облегчить и ускорить составляют принципиальную схему электропроводки.

Для чего составляет схема электроснабжения?

1. Детальная план-схема позволяет рассчитать количество расходных материалов;
2. При помощи принципиальной схемы вы сможете наглядно знать, где именно и какой потребитель будет располагаться (розетки, электросчетчик, вводной щиток и др.).

Схема электропроводки (электроснабжения) в частном доме

На рисунке внизу видно, что при помощи воздушной ЛЭП (линии электропередач)выполнен подвод сети 220-380 Вольт. С установленного столба,ЛЭП подводятся непосредственно к электрическому щитку: фаза и ноль (PEN).

Рисунок 1. План однофазного ввода

Электрослужбы в последнее время требуют устанавливать электрические счетчики непосредственно на улице ввводном электрощитке, где также располагается УЗО и автомат.

Далее электропроводка подключают к внутреннемуэлектрощиткуособняка, откуда и продолжается электроснабжение собственногоособняка. Существует несколько групп, на которые можно разделить основных потребителей электричества:

1. Силовая (холодильник, посудомоечная машина, бойлер, котел и т.д.);
2. Освещение (люстры, бра, сапфиры и прочие);
3. Хоз. помещения(подсобки, подвалы, гаражи и т.д.).

Каждая группа должна иметь собственный защитный автомат и УЗО.

Рисунок 2. Однофазная линия питания - схема расположения.

1. вводнойзащитный автоматический выключатель;

2. электрический счетчик;

4. автоматический выключатель однополюсного типа;

5. шина нулевая;

Рисунок 3. Электропроводка коттеджа – план-схема

Рисунок 4. Электроснабжения собственного дома – схема принципиальная

В случае, если у вас двухъярусный или большой коттедж, то лучше всего подойдет использование раздельных групп потребителей, будь то комнаты, этажи или отдельные части особняка.

Электропроводка загородного дома – трехфазная схема.

Если Вы используете трехфазный ввод на дом (L1,L2,L3), то применение защитного нулевого проводаPEN будет необходимым.

Рисунок 5. Расположение и подключение трехфазного питания особняка – схема.

1 – трехфазный защитный автоматический выключатель на вводе;

2 – счетчик электроэнергии;

3 –УЗО-селективное;

4 – нулевой провод;

5 –автоматический однополюсный выключатель;

6 –УЗО на отдельную группу;

7 – заземляющая шина.

Схема электропроводки квартиры своими руками

Разница от вышеописанной схемы будет заключаться в количестве потребителей, а также ввод начинается с электрического щитка на этаже по имеющейся кабельной линии, в отличие от воздушной, как для дома. При этом важно соблюдать

Чтобы ввести электропроводку в квартиру, необходим этажный щиток, также он должен дополнительно иметь такие аппараты, как счетчик и соответственно вводный автомат. В рядовых случаях каждая квартира располагает двумя отдельными друг от друга линиями питающей сети. Чтобы защитить каждую из имеющихся линий, их необходимо снабдить защитным предохранителем или автоматическим пакетным выключателем. Благодаря этому, если возникнет короткое замыкание на одной из имеющихся линий, квартира не будет обесточена и сможет использовать электроэнергию со второй линии.

В квартире можно использовать электрические проводки двух типов: открытую или закрытую.

1. Открытая проводка предполагает использование проводов NYM или ШВВП;
2. Закрытого типа электрическая проводка предполагает использование кабеля или провода, практически любого типа.
3. Электропроводка закрытого типа разделяется на: сменную и несменную. Первая монтируется непосредственно внутри труб, выполненных из пластика. Вторая устанавливается под слоем штукатурки.

Кроме электрощитка на этаже (лестничной клетке), в квартире необходимо становить распределительный щиток. Таким образом, Вы получаете разделение всех помещений по отдельным секторам всех потребителей.

Если раньше владельцы частных домов могли подключаться к ЛЭП или РП самостоятельно, просто подав соответствующую заявку, то сегодня для подключения к электросетям надо предоставить проект электроснабжения частного дома и схему электропроводки. Сделать электропроект самостоятельно, если вы не профессионал, не то, чтобы невозможно, но очень сложно.

Несмотря на подробные инструкции к действию, которыми пестрят тематические сайты и форумы «очумелых ручек», к составлению проекта и его согласованию с энергоснабжающей компанией лучше привлечь специалистов. Впрочем, электромонтаж тоже не стоит выполнять самостоятельно. Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, намного дольше. В-третьих, зачастую заказать электропроект дешевле, чем разрабатывать и воплощать его самостоятельно. В-четвёртых, самостоятельное подключение жилых домов к сетям невозможно в принципе: всё придётся согласовывать с энергетиками, контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

Компания СтройПроект поможет выбрать оптимальный план

Итак, для того, чтобы система электроснабжения частного дома работала как швейцарские часы, нужно заказать проект, подробно описывающий схему энергоснабжения, расчёт потребляемой мощности, используемое электрооборудование, последовательность выполнения монтажных работ и т.д. Но в первую очередь, следует определиться с источником питания: откуда вы планируете подводить электроэнергию на распределительный щит.

Для упрощения чертежей и их восприятия применяются различные методики. Часто используется однолинейная схема электроснабжения жилого дома, предприятия или частного строения, которая способствует разработке и пониманию сложных проектов.

Что такое однолинейная схема

Главной особенностью однолинейной схемы является то, что данная принципиальная схема состоит полностью из одних линий обозначения трехфазных или двухфазных цепей. Такой подход позволяет обеспечить более целесообразное использование технической документации. Т.е. в один техпроект можно поместить несколько разных чертежей, не связанных друг с другом.

Существует два типа таких схем :

1. Расчетная;
2. Исполнительная.

Расчетная однолинейная схема помещения в основном используется после готового просчета нагрузок, необходимых для питания отдельного здания. Иногда её проектируют после того, как будет рассчитана потребность проводов и питающих кабелей.

Исполнительная принципиальная однолинейная схема используется для перерасчета действующей системы подачи энергии. В большинстве случаев, это необходимо для внесения серьезных изменений в уже устанавливающийся проект.

Видео: пример работы с контуром электроснабжение

Как выполнить однолинейную схему

Электрическая однолинейная схема электроснабжения квартиры, дома, частного предприятия выполняется по требованиям ГОСТ 2.702-75. Согласно нормам, у Вас должно получится изображение 3 фаз, питающих сеть конкретного помещения и линии групповых сетей, которые отходят от питающих. При этом схему не нужно подробно детализировать, основная её цель – давать представление про общую конструкцию системы электрического снабжения.

Именно благодаря такой подаче информации, в итоге получается достаточно простой чертеж, четко передающий основные параметры сети питания. Многие начинающие электрики могут усомниться в эффективности таких чертежей, ведь кажется, что непонятно, как их отобразить тогда трехфазное или двухфазное питание.

Все очень просто: возле линии, которая определяет многофазное питание ставится цифра и перечеркнутый штрих, как на фото ниже. Цифра в такой схеме отвечает за определение количества фаз, а перечеркнутая косыми отрезками линия – это определение фазы.

Помимо отображения отдельных проводов, также важно изобразить на чертеже дополнительные детали электрической схемы. Для обозначения УЗО квартиры, контакторов, выключателей и прочих дополнительных элементов, Вам также нужно ознакомиться с ГОСТ 2.709, который предоставляется как в ПДФ, так и обычным текстом. В этом документе указываются общепринятые варианты черчения подобных элементов.

Рассмотрим пример однолинейной схемы квартиры (также можно использовать для электроснабжения дома):

Для защиты групповых линий от перегрузки и общей цепи помещения от электрического замыкания, используются автоматические выключатели. Их, в свою очередь, на чертеже «подстраховывают» устройства сверхтоков. В схему в обязательном порядке нужно включить не только основные её составляющие (кабеля ввода, заземления, УЗО), но и розетки, выключатели света в комнатах.

На чертеже выше Вы можете обратить внимание, что возле перечеркнутых линий косыми штрихами нет цифр. Вместо них используется определение фазы по количеству штрихов. Если на схеме показано 2 штриха – то питание двухфазное, если 3 – то, соответственно, трехфазное. Но при этом однофазная проводка обозначается одной линией с одним штрихом.

Такое подключение отлично демонстрирует однолинейная схема трансформатора КТП :

Примеры того, что должна включать однолинейная типовая схема электроснабжения поликлиники, квартиры, загородного или дачного дома, завода или прочих помещений:

1. Точку, где объект подключается к электрической сети;
2. Все ВРУ (вводно-распределительные устройства);
3. Точку и марку прибора, который используется для подключения помещения (в большинстве случаев, нужны также параметры щита);
4. Нужно не только начертить кабель питания, но и отметить на схеме его сечение и марку, иногда мастера помечают номинал;
5. Проект должен содержать данные про номинальные и максимальные токи оборудования, которое используется на объекте.

Еще очень важно использовать примерные расчетные нагрузки, которые могут стать максимальными для определенной сети электропитания (АТС) Вашего поселка, города. Правила выполнения могут варьироваться в зависимости от требования к конкретным помещениям.

Вы должны уделять внимание любой мелочи, ведь основные требования к проекту выдвигаются снабжающей электричеством компанией. Именно однолинейная схема электроснабжения предприятия, дома, цеха является основополагающим документом согласно ГОСТ, который отвечает за эксплуатационные ответственности разных сторон. В особенности она необходима для подключения к локальной сети дома с АВР:

Чтобы бесплатно разработать однолинейную схему электроснабжения детского учреждения, частных построек (гаражей, домов, квартир, киосков), многоэтажного жилого здания, завода (СНТ), вахтовых вагонов, Вам понадобится ЕСКД. ЕСКД – это Единая система конструкторской документации.

Дома однолинейная схема электроснабжения чертится вручную или при помощи AutoCAD (чертёжная программа). Данный софт поможет разработать проект для любого объекта (офиса, торгового павильона, подстанции, школы, магазина, коттеджа, НПС) и потребителей.

Как шаблон, представляем однолинейную схема ЗРУ-10 кВ, к слову, по её аналогии разрабатывается схема ИБП АББМ:

Для разработки схемы при помощи специалистов, Вам нужно будет обратиться в конструкторское бюро своего города. Такие учреждения есть в Белгороде, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных и средних населенных пунктах.

Перчатки без пальцев СВЕТОДИОДНЫЙ Фонарик Факел Открытый Рыбалка Отдых Туризм…

190.06 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (516)

Планирование энергоснабжения дома или квартиры – правила и нормы

Лучше 220 или 380? По разному!

Первое, с чем нужно определиться, - это какая у вас будет сеть: однофазная или трехфазная. Если дом - в один-два этажа и общей площадью до 150-200 м 2 , то достаточно подвести однофазное напряжение в 220 В. Если порог по площади и этажности превышен, то предпочтение должно быть отдано 380 В (трехфазное).

Существует методика расчета при-
веденной мощности по коэффициенту спроса потребителей.

Для неспециалиста это сложно и трудоемко, поэтому воспользуемся упрощенной методикой для расчета общей мощности потребления электроэнергии в первом приближении. На каждые 30 м 2 жилой площади - 1 кВт подведенной мощности.

Конечно, это весьма условно и зависит еще и от того, сколько людей будет проживать в доме.

Есть вещи о которых задумываешься только тогда, когда они не работают. Одна из них - электричество. Щелкнул выключатель - и… ничего не произошло. А то и хуже: заискрило и задымилось! Чтобы не попадать в такую ситуацию, необходимо грамотно спланировать энергоснабжение вашего дома.

Расположение вводного щита – где правильней и где лучше?

Далее надо определиться с расположением вводного щита. Жестких предписаний по этому поводу нет, однако предпочтительнее всего вводной щиток устанавливать при входе в дом или же в ближайшем углу дома. Щит должен быть расположен только на 1-м этаже любого многоэтажного дома. При возможности целесообразно устанавливать щит до входа в жилое помещение - во входном коридоре. Щиток - не самая удачная часть интерьера, и к тому же он будет находиться в прохладном месте, что позволит достигнуть лучшего охлаждения автоматов.

Если в доме - три этажа и более (цокольный этаж + 2 этажа или 2 этажа + мансардный этаж), то правильнее будет установить этажные щитки. В этом случае от вводного щита будет уходить меньше линий, чем при отсутствии этажных щитов. Экономии в материалах тут практически никакой нет - просто так грамотнее, понятнее, а главное, надежнее. К тому же размер вводного щита существенно уменьшится.

Сколько розеток и светильников?

Затем необходимо определиться с тем. сколько будет розеток и светильников в комнатах и где они будут находиться.

Принято располагать розетки на расстоянии не более 2,5-4.0 м друг от друга. Желательно их положение в доме заранее распланировать на бумаге в масштабе 1:10.

Следующий шаг - это определение количества светильников в каждом помещении. Отмечу, что дизайном на этом этапе заниматься не стоит. Необходимо определиться лишь с количеством осветительных точек, выключателей и линий питания. Если это люстра, то она подключается, как правило, на две группы (то есть два режима включения), если светильник - то на одну.

Если это освещение «Звездное небо» - на галогенных или светодиодных лампах, надо разместить много точек и, быть может, несколько групп подключения. Если в доме есть лестницы и/или длинные коридоры, то надо запланировать проходные выключатели (здесь включил - там выключил). Отмечайте сразу на плане, так как от этого зависит, с каким количеством жил необходимо будет делать проводку.

СОВЕТ

Не экономьте на розетках! Когда выяснится, что точек подключения не хватает или они расположены далеко от потребителей, будет поздно. Удлинители, конечно, решают проблему, но это весьма неудобно и к тому же опасно.

На этом же этапе станет понятно, в каких точках будут использованы выключатели, а в каких - диммеры.

Группы потребителей

Затем надо подумать над тем, сколько групп потребителей планируется. Под группой понимается линия для одного или нескольких потребителей, объединенных в группу. Например, стиральная машина, как правило, выступает отдельной линией, а ванная комната, туалет, коридор - группа, состоящая из трех помещений, каждое из которых является потребителем энергии.

Важно помнить, что диммеры могут регулировать сипу света только у ламп накаливания и галогенных ламп, а для светодиодных (LED) ламп применимы специализированные диммеры. Для ртутных (энергосберегающих) ламп диммеры неприменимы.

Объединение потребителей в группы

Объединение потребителей в группы - вопрос очень сложный для людей, никогда не занимавшихся электрикой. Вот несколько рекомендаций. С массовым внедрением энергосберегающих технологий (СИД-лампы) сети освещения в наших домах и квартирах разгружаются. Следовательно, в сети освещения можно позволить себе широкое объединение линий потребителей в группы вплоть до того, что 1-й этаж дома - одна группа осветительной сети, а 2-й этаж - вторая.

Важное правило: группы объединяются в осветительной и розеточной сети раздельно. Например, нельзя сеть освещения коридора подключать к розеточной сети кухни. При таком подключении в дальнейшем у вас будут проблемы с эксплуатацией и ремонтом сети. При подключении мощных потребителей (СВЧ-печь, электрочайник) возможно снижение яркости освещения, а при использовании люминесцентных ламп - их самопроизвольное отключение.

С розеточными сетями - все наоборот, ведь там нагрузки как раз увеличиваются с ростом количества и мощности бытовых электроприборов. Здесь нужно руководствоваться следующими принципами.

• Розетки нескольких небольших комнат можно объединять в одну группу - в среднем по 5-7 розеток на одну групповую линию.
• Розетки кухни - отдельная линия, там довольно много мощных потребителей электроэнергии.
• Все мощные потребители (станок, электроплита, электропечь, стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, кондиционер) подключаются на отдельные линии.

Проводка – открытая или закрытая

Следующий этап - открытая или скрытая проводка. Если дом - кирпичный или собран из газобетонных, пенобетонных или арболитовых блоков, то в большинстве случаев применяется скрытая проводка.

А если дом - деревянный (щитовой или бревенчатый), то в целях пожаробезопасности лучше применять открытую проводку. Скрытая проводка в бревенчатом доме возможна, но дорога и весьма трудоемка. Иногда, например, делают открытую проводку по бревну, а затем зашивают евровагонкой или блокхаусом.

Надо отметить, что порою осознанно делают открытую проводку под дерево: кабель-каналы, розетки, выключатели, коробки - все выдержано в цвете деревянных стен. В моде сейчас ретро-проводка в открытом стиле, где, как раньше, применяются изоляторы, витой провод и круговые выключатели и розетки.

Типы кабеля для электропроводки

Очень важно соблюдать правила использования типов провода и кабеля в различных линиях. Ответвление от воздушной линии энергоснабжения в соответствии с нормами должно быть произведено изолированным проводом сечением не менее 16 мм 2 . Если сеть - однофазная, то 2 провода (провод СИП-2А); если трехфазная, то 4 или 5 проводов (провод СИП-4Н или СИП-5Н).

В соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) не допускается проводка проводом с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям - необходимо переходить на медный кабель.

Если счетчик устанавливают на стене дома, то медный кабель идет после счетчика, а если счетчик будет установлен в щите внутри дома, то на стене дома ставят бокс с автоматическим выключателем, после которого идет медный кабель необходимого сечения.

Он должен выдерживать такой же ток предельной нагрузки, как использованный для ответвления от воздушной линии электроснабжения алюминиевый провод. Как правило, для этого участка достаточно применить кабель с сечением жил 6-10 мм 2 .

Для проводки внутри дома используется медный провод сечением от 1 до 4 мм 2 . Существует методика расчета сечения кабеля по суммарной потребляемой мощности, но она довольно сложна. На практике обычно руководствуются следующим.

На вводе (после счетчика) следует установить УЗО (устройство защитного отключения) с уставкой срабатывания в 100 или 300 мА - это вполне достаточная защита.

На каждую розеточную сеть, а также на каждую силовую необходимо устанавливать отдельные УЗО с уставкой по току в 30 мА. На сети освещения устанавливаем автоматические выключатели, желательно двухполюсные, что бы «ноль» тоже «обрывать». На ванную комнату необходимо устанавливать УЗО уставкой по току в 10 мА, причем отдельно на розетки и на освещение. К проводке в погреб или баню предъявляются такие же требования, как и в ванной.

Очень важно!

Не экономьте на устройствах электрозащиты - это ваша безопасность

Как вариант можно запитать ванную комнату по освещению на 12 В - например, на галогенные лампы через электронный трансформатор. В таком случае на эту ветку достаточно установить автоматический выключатель. Все остальные ветки, как, например, освещение чердака, свет в подполье, в подсобных помещениях, защищают автоматическими выключателями.

Теперь о расположении ЭУИ (электроустановочных изделий). Под ЭУИ понимаются розетка, выключатель, гнездо, переключатель, кнопка, диммер или их комбинация. Существуют общепринятые нормы установка ЭУИ. Приведем основные:

• розетки и гнезда располагают на высоте 300 мм от пола;
• распределительные коробки розе-точной сети можно расположить на расстоянии 150-200 или 400-500 мм от пола;
• выключатели, переключатели, диммеры располагают на высоте 700- 800 мм от уровня пола;
• распределительные коробки осветительной сети располагают на расстоянии 100-200 мм от потолка.
• Современная кухня является самым энергоемким помещением из всех остальных помещений жилища, поэтому расположение розеток в ней - смешанное:
• основные розетки на кухне устанавливают на уровне 900-1 000 мм от пола, то есть выше уровня столешницы на 100-200 мм;
• распределительные коробки розеток кухни располагают на расстоянии 100-200 мм от потолка;
• розетку или точку для кухонной вытяжки располагают на высоте 1 800-2 000 мм от пола;
• розетки для посудомоечной машины, измельчителя, фильтра воды располагают на высоте 30-50 мм от пола, чтобы эти розетки оказались в свободном пространстве ножек напольных шкафов.

Кнопку звонка у входной двери устанавливают на уровне 1 000-1 500 мм от пола.

При сверлении отверстий под распределительные коробки лучше использовать коронки 80 мм, а для установки «стаканов» (подрозетников) под ЭУИ желательно применять коронки 68 мм. Часто рекомендуют использовать коронки 065 мм. но в этом случае зазор между стенками «стакана» и отвер стием будет слишком мал, что может затруднить аккуратную установку оконечных устройств.

При открытой прокладке кабеля есть два варианта: это пластиковые скобы, зажимающие кабель, и керамические ролики (ретро). При прокладке кабеля на скобах располагайте их строго по линии - это придаст участку трассы аккуратный вид и законченность. Не рекомендуется использовать скобы при прокладке по штукатурке - это ненадежное крепление.

Прокладка на роликах не представляет особой сложности, но и здесь нужен определенный навык. Вначале с помощью саморезов устанавливают конечные ролики в непосредственной близости (40-50 мм) от каждой точки монтажа. Затем монтируют ролики вдоль всей кабельной трассы с интервалом А00-500 мм (на вертикальных участках трассы интервал может быть увеличен до 600 мм).

Если при прокладке открытой проводки стены - неровные, а розетки и выключатели «пляшут», то используют подложку из фанеры толщиной 6-10 мм. Вырезают прокладки по форме изделия и крепят их к стене, а к ним уже крепят розетку или выключатель.

Соединение в распределительных коробках допускается производить с помощью монтажных клемм и клеммных колодок, с помощью монтажных колпачков или сварным соединением. Для сварки необходим специальный сварочный аппарат, и этот способ мы оставим профессионалам.

Более простым и современным является соединение проводников с помощью монтажных клемм и колодок. Оголенные концы проводов заводят в клемму, а затем зажимают винтом или защелкивают.

В ванной комнате, если это новостройка, проводку для розеток можно просто провести по стене. Затем стену штукатурят и укладывают керамическую плитку. Всю скрытую проводку необходимо выполнять только с верхней разводкой.

Будет не лишним, если вы сделаете схему проложенной проводки с размерами или, на худой конец, несколько фотографий. А нужно это для того, чтобы при установке различной ванной утвари вы случайно не пробурили кабель - ведь со временем все быстро забывается.

На самом раннем этапе планирования (проектирования) электроснабжения в первоочередном порядке подумайте о наличии слаботочного оборудования. К нему относятся Интернет, домофон, телефон, сигнализация, камеры наблюдения. Продумайте заранее, где и как пойдут эти линии, ибо потом это может создать трудности и неудобства. Целесообразно установить отдельный бокс для слаботочных сетей, который, как и распределительный электрический щит, располагают вблизи от входа в жилище.

А ТЕПЕРЬ ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

1. Кабель необходимо прокладывать только строго вертикально или горизонтально. Никаких биссектрис, диагоналей и углов, отличных от 90 градусов, быть не должно!

2. Кабель электроснабжения должен отступать на 100-150 мм от слаботочных линий (телефон, Интернет, телевидение) для снижения уровня электромагнитных помех от линий электроснабжения.

3. При прокладке кабеля в гофротрубах клипсы крепления ставят на расстоянии не более 250-300 мм - это убережет проложенную ветку от провисания.

4. При прокладке кабеля в штробах кабель крепят через каждые 300-400 мм, на углах или близ углов. Если приходится делать угол при штроблении, то необходимо организовать плавный скругленный переход - это уменьшает вероятность разрыва изоляции.

В нашей стране, как правило, для разводки проводки применяются следующие марки кабелей