Съёмка с проводкой служит двум техническим целям (передача движения в кадре, отделение фигуры от фона) и бесчисленному количеству художественных целей. В простом случае, при проводке камера перемещается вслед за движущимся объектом, как бы «следя» за ним. Никаких специальных технических средств для такой съёмки обычно не нужно, но есть ряд хитростей, которые полезно учесть. Я начну с видов «проводок», включая экзотические варианты, далее расскажу про настройки камеры, и завершу «tips & tricks» - практическими советами.

Виды съёмок с проводкой

Терминология моя, и на мой взгляд, она не столь важна. Хоть груздём назовите, главное - хорошо снять.

Классическая проводка. Объект движется, камера поворачивается за ним. Например, вы выхватываете камеру, наводитесь на карету, и, продолжая поворачивать объектив вслед за каретой, нажимаете на спуск.

Вариант классической, но для вращающихся объектов, вроде колеса обозрения или гимнастов, делающих сальто. В этом случае, камера фиксируется на центр вращения, и поворачивается вместе с объектом. Годится и для неподвижных объектов, в этом случае вы движете камеру вокруг.

Объект неподвижен, движется фон. , съёмка из движущейся машины другой движущейся машины и т. п. Немного спорно относить всё это к проводкам, но тут много общего с классикой - как с точки зрения цели передать движение, так и в плане настроек камеры.

«Антипроводка». Объект неподвижен, но движетесь вы. Например, плывёте на кораблике, а на берегу гордо стоит красивый камень.

Зум-проводка. Объект движется на вас, или от вас, а вы фиксируетесь на нём, и двигаете трансфокатор, чтобы объект всегда был одного размера.

Настройки камеры

Три главные цели всех настроек: 1) за время выдержки фон должен успеть сдвинуться так, чтобы выглядеть красиво размытым; 2) сам объект должен быть адекватно экспонирован; 3) объект не должен быть слишком размытым - в идеале вообще без размытия.

Поэтому, в большинстве случаев, для съёмки с проводкой полезен режим приоритета затвора: «Sv»/«Tv» (подробнее обо всех режимах можно прочитать ). Скорость затвора выставляется, в зависимости от сцены, от 1/150 до 1/2 секунды. Можно добавить Auto ISO, это даст больше гибкости в плане гарантированной экспозиции - если вдруг даже на открытой диафрагме будет слишком темно, камера повысит ISO и спасёт кадр. Диафрагма как правило не очень важна, фон и так размывается движением. Шумы тоже особо не страшны и незаметны даже на высоких ISO.

Если поставить слишком длинную выдержку, фон размоется в неинтересную кашу, а сам объект из-за собственного движения и трясущейся камеры тоже будет мутным. Мане со скрипом одобрит, остальные нет. Если поставить слишком короткую выдержку, объект будет чётким, но и фон тоже - что опять неинтересно. В ряде случаев какую выдержку ни ставь, всё плохо - например, суровый брейкданс на тёмном фоне. В таком случае можно использовать вспышку.

Несколько примеров вместе с ориентировочной скоростью затвора:

• Движение континентов - миллионы лет.
• Растущий ребёнок - месяцы и годы.
• Растущий цветок - дни.
• Черепаха - 1 - 2 секунды.
• Женщина с коляской - 1/3 - 1/5.
• Ложка, которую подносят ко рту - 1/5 - 1/10.
• Идущий с обычной скоростью человек - 1/8 - 1/15.
• Падающий дождь или град - 1/20 - 1/30.
• Бегун - 1/20 - 1/60.
• Велосипедист, роллер - 1/30 - 1/100 (если проворный, можно и больше).
• Летящий дротик в дартсе - 1/60-1/100.
• Автомобиль, едущий со скоростью километров шестьдесят в час - 1/150 - 1/300.
• Взлетающий самолёт - 1/500 - 1/1000.
• Пролетающий мимо космический корабль - думаю, лимитирующим фактором здесь будет не выдержка, а скорость, с которой вы можете перемещать камеру вручную.
• Элементарные частицы в ускорителе - лучше сфотошопить.

Разумеется, в конкретной сцене вы должны поэкспериментировать и сами найти оптимальную скорость.

Снимать с проводкой можно всё. Поначалу я снимал только классические сюжеты, бегущих людей, мотоциклистов и тому подобное. Потом осмелел и стал снимать медленно идущих, даже мам с колясками. И, под конец, совсем распустился, снимая с проводкой неподвижные камни и кружки на столе. Пробуйте!

Jpeg или RAW - тут кому как удобнее в плане . Моё мнение: обычно хватает Jpeg или уменьшенного RAW (многие камеры позволяют снимать во всякие sRAW). RAW полезен для «спасения» теней и светов, если что-то пойдёт не так. А что-то пойти не так в подобных сложных условиях съёмки может очень часто. Но большой размер мне ещё ни разу не пригодился: как ни держишь камеру, всё равно резкость объекта не самая хорошая. Так зачем тратить мегапиксели на блюр?

В Canon я сделал отдельную «пользовательскую» настройку для съёмки с проводкой. Это режим Tv (приоритет выдержки), AutoISO, sRAW, точечный замер, передержка +1/3 ev и скоростная съёмка. Поставил настройки на C3, самое последнее положение дискового переключателя, чтобы если вдруг выпрыгнет сюжет, можно было не глядя на камеру, мгновенно перевести её в нужный режим и отснять серию с проводкой.

Упомянутая выше скоростная серийная съёмка удобна - единичный кадр редко бывает качественным, зато из серии почти всегда можно выбрать что-то хорошее.

Для серийной съёмки лучше поставить быструю карточку . Чтобы не грызть части тела, глядя вслед уходящему сюжету, пока камера мучительно медленно льёт серию на флешку.

Передержка на треть - две трети ступени, чтобы фон был светлее, в идеале - уходил почти в верхний ключ. Мне так кажется эстетичнее, да и тени спасти важнее, чем света. Но тут у кого как экспозамер себя ведёт, может и недодержка понадобится. Также важно не переборщить, если фон будет просто белым, то ради чего проводка делалась?

В случае с «классической проводкой», камеру удобно зафиксировать в «треугольнике» из рук и поворачиваться за объектом всем корпусом, вместе с камерой. Это обеспечивает большую стабильность и равномерность поворота.

Сначала вскидываете камеру, начинаете вести её вслед за объектом, потом плавно, как спусковой крючок, нажимаете на кнопку спуска. You gotta squeeze the trigger, Harley. Don"t yank it. It"s not your dick. Squeeze it. ©

Зум-проводку удобнее делать с объективами, зуммирующимися не поворотом, а «тромбоном». Но телевиками проводку делать несподручно, а «тромбонов» - широкоугольников я не знаю, так что зум-проводку неудобно делать ничем.

«Обратная» проводка не обязательно делается из машины или поезда. Вы можете идти параллельно движущемуся объекту и или спереди.

Если вы вышли на охоту за проводкой, широкоугольник (а то и «рыбий глаз») удобнее телевика.

Кадрировать лучше с запасом - позже отредактируете.

Провожайте не только прямолинейное, но и диагональное и всякое другое движение .

Стабилизатор в объективе очень помогает. Монопод тоже.

Бленда. Об этом говорилось множество раз, и ещё раз скажу: бленда нужна. Особенно при съёмке с проводкой. Одно дело, единичные кадры, когда в принципе вы видите блики и можете их учесть. Другое - когда камера вертится туда-сюда, и оценить световую картину просто нет времени. Бленда не гарантирует отсутствие «зайцев», но уменьшает риск их появления.

Если вы не уверены в автофокусе , поставьте камеру на режим M (ручной), зажмите диафрагму до f/8-13, установите Auto ISO и используйте широкоугольник с отключенным автофокусом, сфокусированным на какую-то разумную дистанцию. Но по-моему такое нужно крайне редко.

Если вы снимаете с проводкой неподвижный объект , то камера может летать в ваших руках как угодно - при условии, что объектив всегда направлен на одну точку объекта. LiveView тут здорово помогает.

Ярким днём при выдержках порядка долей секунды, даже на ISO 100 может не хватить максимальной диафрагмы, и кадр окажется пересвеченым. Используйте нейтральные серые фильтры - Cokin, Lee или что-нибудь подобное. Или попросите закрыть Солнце облаками.

Никто не запрещает использовать при съёмке с проводкой вспышку - моноимпульс или даже стробоскоп. Как правило, более симпатичный результат получается при синхронизации по второй шторке (вспышка срабатывает не сразу, а когда затвор уже начинает закрываться, от чего в кадре получается реалистичный motion blur с фиксацией последней фазы движения). LED-светильники тоже годятся, с поправкой на то, что в отличие от вспышки, они дадут большее ощущение непрерывности движения.

Фазы движения в серии с проводкой можно в фотошопе совместить в одном кадре, получив экзотический вариант .

Серии, снятые с проводкой, удобно группировать в Lightroom с помощью Auto-Stack (Photo: Stacking: Auto-Stack).

Таким количеством эмоций вряд ли похвастаются. Самое главное то, что в любом спортивном мероприятии много динамики и переживаний. Если ты в живую видишь, как развиваются эти события, то они начинают захватывать тебя, ты начинаешь сопереживать и наполняться теми же чувствами, что и спортсмен…

Соревнования когда-нибудь закончатся, а эмоции захочется передать другим людям или просто освежить в памяти. Нам на помощь может прийти фотография.

Съемка движущихся объектов – это интересная задача, но в тоже время и достаточно сложная. Основная сложность заключается в том, чтобы передать эффект движения на фотографии и, по возможности, всю динамику а также эмоции спортивного события. Задача эта достаточно сложная, но выполнимая.

Сейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

1. Съемка с проводкой .
2. Зум взрыв (zoom burst) или зумирование.
3. Съемка с короткими выдержками.
4. Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием ““. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой – передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно “следит” за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике “выдержка”. Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом “приоритет выдержки” (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.

Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.

Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет “только” нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.

Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.

Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить, коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате станет чуть-чуть меньше.

Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники “” – это выдержка.

Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел – чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 – 1/30 секунды.

Эффект движения подобный технике “съемка с проводкой” может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.

Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.

Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.

Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)

При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.

Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.

Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.

Выглядит это следующим образом:

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/16

ISO – 200, выдержка – 1/40, диафрагма – F/18

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?

На короткой выдержке можно “заморозить” объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега. При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.

ISO – 320, выдержка – 1/640, диафрагма – F/5.6

ISO – 200, выдержка – 1/1250, диафрагма – F/6.3

ISO – 200, выдержка – 1/800, диафрагма – F/7.1

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?

В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.

В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.

Можно получить слегка смазанный объект

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/4.8

Более сильное размытие

ISO – 80, выдержка – 4 секунды, диафрагма – F/3.2

При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается

ISO – 80, выдержка – 5 секунд, диафрагма – F/4.8

На следующие снимке автомобиля за 6 секунд выдержки, остались только следы красных огней, а его самого как будто и не было вовсе.

ISO – 250, выдержка – 6 секунд, диафрагма – F/16

Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающими .

Теперь вы знаете как создать движение в кадре.После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. изображение, убираю дефекты, такие как ,

Иногда очень хочется запечатлеть какое-то быстрое событие - проезд какой-то машины, выступление спортсмена во время соревнований или просто друга, делающего трюк на велосипеде или прыжок с трамплина на сноуборде. Новичок готовится к съёмке и в кульминационный момент давит на кнопку спуска.

Иногда очень хочется запечатлеть какое-то быстрое событие - проезд какой-то машины, выступление спортсмена во время соревнований или просто друга, делающего трюк на велосипеде или прыжок с трамплина на сноуборде. Новичок готовится к съёмке и в кульминационный момент давит на кнопку спуска. И каково же будет его (и его друга) разочарование, когда при просмотре снимка они вместо красиво выполненного трюка они увидят какую-то цветную кашу?!? Более продвинутые новички догадаются перед подобного рода съёмкой перевести свой фотоаппарат в режим "Спорт". Но даже этот приём далеко не всегда приводит к желаемому результату. Так в чём же дело и как избежать таких промашек???

Всё очень просто - съёмка быстротекущего процесса требует соблюдения двух условий (не обязательно одновременно):
1. Минимально короткая выдержка.
2. Съёмка с проводкой.

Именно по первому принципу устроен режим "Спорт" в большинстве фотоаппаратов. При этом, чтобы сохранить минимальную выдержку ЦФК может поднять светочувствительность до максимума. Результат вряд ли порадует, так как даже в случае попадания в кадр объекта съёмки весь снимок будет ощутимо зашумлён (напоминаю, что речь идёт о простых незеркальных ЦФК, где съёмка с ISO выше 200 - просто бессмысленна из-за обилия шумов). Вдобавок, если даже нам повезёт со светом (например, сцена снималась летним днём) и ISO оставалось в пределах разумного, снимок всё равно будет несколько безжизненным, ввиду отсутствия на нём движения. То есть мы получим как будто бы моментальную заморозку объекта съёмки и его фона.
Второй способ требует определённых навыков. Для этого фотограф должен научиться поворачивать объектив камеры ровно с такой скоростью, чтобы объект съёмки постоянно находился в кадре. Тренироваться можно на проезжающих мимо машинах - сначала тех, которые едут подальше и с меньшей скоростью. Или ещё лучше - на пешеходах. Важное условие: объект должен следовать курсом перпендикулярным (или близко к этому) к оптической оси объектива. Иными словами, объект не должен приближаться или удаляться от фотографа. Когда вы научитесь держать пешехода/машину под постоянным прицелом, ой, то есть в кадре, можно попробовать понажимать на курок, ой, то есть на кнопку спуска.

Теперь когда у вас появился навык поворота камеры согласно движущемуся объекту, перейдём к настройкам фотоаппарата. Если в вашем фотоаппарате есть возможность установки следящего автофокуса - установите его. Если в нём есть возможность ручной фокусировки - установите её на такое расстояние, где траектория движущегося объекта пересекается с оптической осью камеры. Если же ваш фотоаппарат не имеет ни первой, ни второй возможности, то сфокусируйтесь на точку пересечения при помощи полунажатия на кнопку спуска. Объектом для фокусировки при этом может быть земля/трава в этой точке или куст/дерево или ещё что-то такое. Если ваш фотоаппарат имеет функцию серийной съёмки - замечательно! - включите её.

Дальше начинается искусство. Чтобы объект съёмки как можно дольше оставался в фокусе лучше поставить минимальную диафрагму (т. е. максимальное диафрагменное число для вашего аппарата). Но чем меньше диафрагма, тем больше будет выдержка и/или ISO. БОльшая выдержка может привести к бОльшему смазу, бОльшее ISO - к бОльшим шумам. Так что экспериментируйте

Лично мои рекомендации - средняя диафрагма и минимальное ISO. А выдержка - какая получится для нормальной экспозиции. Чем бОльше выдержка - тем бОльшим будет смаз фона, тем сильнее будет эффект движения. В зависимости от скорости перемещения объекта и твёрдости рук фотографа выдержка может быть от 1/100 до 1/10 секунды.

Итак, поехали! Держим движущийся объект под прицелом, лучше будет, если мы к тому времени уже определились с расстоянием и полунажали спуск. Поворачиваем объектив согласно траектории движения объекта и как только он попадает в зону фокусировки, нажимаем спуск до конца и НЕ ПЕРЕСТАВАЯ поворачивать объектив следим за ним до тех пор пока он не выйдет из зоны фокусировки. Если у вас был включен режим серийной съёмки - получите несколько кадров из которых можно будет выбрать лучший. Да, ещё такой совет: будет лучше, если вы будете держать объект не точно в центре кадра, а немного с упреждением, чтобы перед объектом было больше пространства, чем за ним - это усиливает иллюзию движения.

Примеры съёмки с проводкой приведены в этом альбоме . Настоятельно рекомендую посмотреть EXIF-ы этих фотографий, чтобы посмотреть диафрагму, выдержку и фокусное расстояние (ISO везде равно 80).

В первую очередь необходимо выбрать, каким образом вы будете снимать движущийся объект. Существует два подхода: четкая фиксация момента движения объекта или создание «размытости» для передачи ощущения движения на снимках. Ваш выбор зависит от того, какую историю вы хотите рассказать зрителям в своем снимке. Снимок, запечатлевший эмоции теннисиста во время игры в виде статичного изображения, несет совершенно другой посыл нежели снимок, на котором динамика стремительного движения игрока на корте будет передана посредством размытия. Обе фотографии могут получиться в равной степени выразительными.
Какой бы камерой вы ни пользовались, различные приемы помогут вам красиво запечатлеть движение, создать оригинальные творческие работы и показать целую историю в своих фотографиях. Брайн Ворли (Brian Worley), наставник Canon, расскажет, как максимально эффективно использовать возможности вашей камеры. Он также поделится полезными советами по съемке на видеокамеру LEGRIA и объяснит, каким образом следует выполнять печать динамических изображений, полных движения, на принтере PIXMA.

Техника съемки движущихся объектов камерой EOS

Существует несколько приемов создания динамических изображений движущихся объектов с помощью цифровой зеркальной камеры EOS, включая следующие техники съемки.

Использование длительной или короткой выдержки
Съемка с проводкой движущихся объектов
Съемка мультиэкспозиции

© Francesco Maria Garbugli - Лицензия Creative Commons «с указанием авторства», без возможности создания производных работ

При съемке движущихся объектов необходимо также использовать соответствующие режимы автофокусировки. В большинстве случаев целесообразно использовать режим непрерывной съемки, который позволяет быстро создавать серии снимков.

Начало работы

Установка выдержки затвора

То, каким образом движение будет запечатлено на ваших снимках, зависит в первую очередь от установленной выдержки затвора. Более короткие выдержки позволяют фиксировать движение объекта, в то время как более длительные выдержки позволяют передавать движение с помощью размытия. Однако при выборе значения выдержки важно учитывать скорость движения объекта съемки. Для фиксации движения гоночного автомобиля требуется более короткая выдержка, чем для передачи на снимке движения идущего человека.

Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если затвор камеры остается открытым на более короткий промежуток времени, камера создает статичное изображение движущегося объекта.

Значение выдержки можно выбрать, если на камере установлен режим приоритета выдержки (Tv) и ручной режим (M).

Поверните диск установки режима на цифровой зеркальной камере EOS в положение режима Tv (или M), затем выберите значение выдержки с помощью главного диска управления, расположенного рядом с кнопкой спуска затвора.

Короткая выдержка затвора составляет обычно 1/500 секунды или выше. На некоторых моделях камер EOS скорость срабатывания затвора может достигать 1/4000 секунды или даже 1/8000 секунды.

Если вы хотите передать на снимке движение объекта с помощью размытия, необходимо установить более длительную выдержку. Как правило, длительная выдержка затвора составляет 1/30 секунды и ниже, хотя на некоторых камерах EOS длительность выдержки затвора может достигать 30 секунд.

Фил Чиорин (Phil Chiorean), «Зима» (Winter) - Лицензия Creative Commons «с указанием авторства», без возможности создания производных работ

Режим «Спорт» для начинающих фотографов

Режим «Спорт», доступный на камерах EOS и многих других камерах Canon, идеально подходит для автоматической фиксации движения во время съемки быстродвижущихся объектов и спортивной фотосъемки.

Выбор этого режима приводит к оптимизации стандартных настроек камеры для съемки и отслеживания движущихся объектов, а также выполнения непрерывной съемки.

При съемке отдаленных объектов, например, во время динамичных спортивных соревнований, достаточно часто используются объективы с более длинным фокусным расстоянием. В режиме «Спорт» камера автоматически оптимизирует выбранную выдержку затвора для используемого объектива.

При использовании режима «Спорт» камера не фиксирует фокус, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Вместо этого камера будет отслеживать объект во время его приближения, удаления и перемещения в пределах кадра.

Для того чтобы камера могла эффективно выполнять отслеживание объекта, лучше всего сначала расположить объект в центре кадра, отображаемого в видоискателе.

Это также позволит заранее начать отслеживание объекта, т.е. до того, как объект займет идеальное положение в кадре.

Длиннофокусные объективы

Длиннофокусные объективы выполняют съемку с более узким углом обзора, чем угол зрения человеческого глаза. Обычно такие объективы используются для съемки спортивных событий и дикой природы. При съемке на объективы с более длинным фокусным расстоянием отдаленные объекты выглядят в кадре значительно больше, что позволяет приблизиться к действию. Объективы с фокусным расстоянием, превышающим 70 мм относятся к длиннофокусным объективам или телеобъективам.

Используйте карту памяти большого объема с высокой скоростью записи и чтения

Для съемки движущихся объектов на камеру EOS лучше всего использовать режим серийной съемки. Это позволит вам не упустить лучший кадр. Ознакомьтесь с несколькими полезными советами, приведенными ниже.

Установите на камере высокоскоростную серийную съемку в качестве режима работы затвора для создания серии снимков при нажатой кнопке спуска затвора.

Используйте карты памяти большого объема с высокой скоростью записи, чтобы камера могла снять как можно больше снимков за один сеанс съемки.

Установите на камере режим съемки изображений в формате JPEG для максимального увеличения длины серии при серийной съемке.

Съемка с проводкой - перемещение камеры одновременно с движением объекта

Отслеживание объекта съемки во время его движения с помощью камеры называется «съемка с проводкой». Освоение этого приема может занять некоторое время, поэтому старайтесь практиковаться регулярно.

Деннис ван Зёйлеком (Dennis van Zuijlekom), Спринт (Sprint) - Лицензия Creative Commons «с указанием авторства», создание производных работ запрещено

Съемка велосипедистов во время движения –– это отличный способ совершенствовать свои навыки. Для создания идеального снимка с проводкой необходимо перемещать камеру с той же скоростью, что и главный объект съемки, чтобы зафиксировать его движение на снимки и одновременно получить размытый задний план, передающий динамику и скорость движения. Если вы фотографируете какое-либо транспортное средство в движении, то именно колеса на снимке будут создавать ощущение этого движения, корпус же получится четким на гладком, размытом фоне.

Съемку с проводкой можно также использовать для съемки разнообразных движущихся объектов, например, гоночных автомобилей на треке. Сочетание резкого изображения автомобиля и размытого заднего плана создает на снимке ощущение скорости.

Для съемки объектов, движущихся с меньшей скоростью, рекомендуем использовать режим приоритета выдержки (Tv) и устанавливать значение выдержки самостоятельно.

Попробуйте что-нибудь новое: передача движения с помощью размытия при зумировании

Серийная съемка с зумированием или размытие с зумированием - это фотографический эффект, позволяющий передавать ощущение движения на снимке. Вы легко можете применить его на практике во время съемки на цифровую зеркальную камеру EOS с зум-объективом, в том числе с использованием штатива.

© Doug Wheller (Дауг Веллер)–Обои, созданные с помощью серийной съемки с зумированием–Некоммерческая лицензия ShareAlike «с указанием авторства», без внесения изменений

Для получения такого эффекта камера выполняет «наезд» или «отъезд» в момент съемки с длительной выдержкой, создавая размытие из центра к краям кадра.

В зависимости от выбранного способа съемки ваш снимок будет наполнен экспрессией движения или получится абстрактным. Для получения наилучших результатов экспериментируйте, выбирая разные моменты для съемки. Если вы только начинаете осваивать такой прием съемки, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

Выберите режим Tv на цифровой зеркальной камере EOS и установите выдержку в диапазоне от 1 до 4 секунд.

Выполните «наезд» на объект съемки до максимального увеличения и сфокусируйтесь на объекте. Зафиксируйте фокус, нажав на камере кнопку фиксации автофокусировки AF-ON.

Если у вас нет штатива, прислонитесь к какой-нибудь опоре, чтобы вам было легче держать камеру ровно.

Теперь выполните «отъезд» без смещения фокуса до максимально широкого угла обзора, при котором вы планируете сделать снимок.

Нажмите кнопку спуска затвора и снова выполните «наезд», пока объект съемки не заполнит собой весь кадр. Старайтесь, чтобы зумирование происходило максимально плавно.

Узнайте о возможностях объективов Canon, перечисленных ниже.

EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM

Компактный телеобъектив позволит вам почувствовать себя в центре событий. Стабилизатор изображения предотвращает размытость изображения, возникающую вследствие случайных движений камеры. Технология STM обеспечивает плавную и бесшумную фокусировку при съемке видео.

EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM

Усовершенствованная технология стабилизатора изображения (IS) с эффектом, эквивалентным трем ступеням выдержки делает объектив EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM идеальным зум-телеобъективом для съемки в условиях недостаточной освещенности и при длительной выдержке без сотрясения камеры

Приоритета выдержки (Tv) или Ручная экспозиция

Если вы хорошо владеете расширенными функциями вашей камеры EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv), который позволяет фиксировать движения объекта съемки или создавать красивое размытие.

Фред Манкозу (Fred Mancosu), Рок-н-Ролл (Roll n’ Rock) - Лицензии Creative Commons «с указанием авторства», без возможности создания производных работ

Режим ручной экспозиции (M) обеспечивает полный контроль над экспозицией, поэтому его предпочитают использовать некоторые профессиональные фотографы. Для получения наилучших результатов попробуйте сделать ряд снимков с различными настройками и определить, какие из них подходят под ваш стиль фотосъемки.

Режим стабилизации изображения 2 для съемки с проводкой

Многие длиннофокусные объективы Canon имеют несколько режимов работы стабилизатора изображения; по возможности выберите «Режим 2» с помощью переключателя на боковой части объектива для выполнения съемки с проводкой. Помните:

съемку с проводкой можно выполнять в любом направлении: горизонтальном или вертикальном.

Отслеживание объекта при съемке с проводкой лучше всего начинать до нажатия кнопки спуска затвора и продолжать в течение некоторого времени уже после завершения экспонирования. Это позволит обеспечить стабильную скорость движения камеры во время съемки с проводкой.

Если вы используете объектив со стабилизатором изображения, не оснащенного переключателем режимов, то обычно объектив сам определяет направление движения камеры во время съемки с проводкой и автоматически переключает стабилизатор изображения в «Режим 2».

Съемка в режиме мультиэкспозиции

Некоторые из последних моделей камер EOS, например, EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark III, также оснащены функцией мультиэкспозиции. Эту функцию можно использовать в режиме серийной съемке, чтобы запечатлеть несколько этапов развития события в одном кадре.

Встроенный режим мультиэкспозиции лучше всего подходит для съемки сцен со светлым задним планом и темным объектом или темным задним планом и светлым объектом.

Интервальная съемка

Движение - это не только быстродвижущиеся объекты и стремительно развивающиеся события; в режиме интервальной съемки камера снимает определенное количество кадров через заданные интервалы для создания эффекта ускорения движения или времени. При воспроизведении интервальной записи облака на небе, к примеру, будут двигаться очень быстро. В коротких интервальных видеозаписях объекты съемки движутся гораздо быстрее, а события развиваются очень динамично.

Чтобы создать интервальный видеоклип, необходимо сделать целую серию кадров, запись которых выполняется через заданные интервалы времени. Существует три способа управления процессом съемки.

Вы можете использовать программное обеспечение EOS Utility, чтобы сделать серию снимков через заданные интервалы времени, подключив камеру к ПК или Mac с помощью кабеля для удаленного управления кнопкой спуска затвора.

С некоторыми моделями камер EOS можно также использовать пульт дистанционного управления Canon TC-80N3 с таймером для нажатия кнопки спуска затвора через запрограммированные интервалы.

В меню камеры EOS 7D Mark II есть встроенный таймер, который вы можете использовать для установки интервалов времени, через которые камера будет делать снимки.

После создания серии снимков для интервальной записи необходимо объединить все эти снимки в один видеоклип. Объективы Canon, которые особенного хорошо подходят для интервальной съемки, приведены в списке ниже.

EF 70-200mm f/4L IS USM

Компактный, маневренный и легкий. Объектив EF 70-200mm f/4L IS USM - это телеобъектив, который оборудован лучшей оптикой серии L и имеет исключительное оптическое качество и превосходные эксплуатационные характеристики.

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

Объектив EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - это мощный зум-телеобъектив, созданный для профессионального использования. Он имеет ударопрочную конструкцию, оснащен стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным четырем ступеням выдержки, и специальными линзами.

Загрузите ваши снимки в Галерею.

Если вы решились запечатлеть жизнь в движении, почему бы не поделитесь своими снимками со всем миром?