Какой объектив мне выбрать? Это, пожалуй, второй по популярности вопрос, после вопроса о выборе самого фотоаппарата. Конечно, если объектив в Вашем фотоаппарате - встроен, то этот вопрос для Вас - мало актуален, но если Вы - владелец цифрозеркалки (DSLR)...

Вопрос о выборе объектива - не прост. Многие производителей камер предлагают большой выбор "стекол" для цифровых зеркальных фотоаппаратов. Объективы различаются и своей ценой, и качеством, и типом/видом, и, соответственно - назначением. А если учесть, что каждый фотограф имеет свой "стиль" съемки, то вопрос о выборе объектива - становится совсем не прост!

Ниже, я постараюсь разделить современные объективы по их видам и описать их возможные сферы применения. Так что когда Вы будете присматривать себе объектив - сможете гораздо проще сориентироваться в ассортименте, и сделать правильный выбор!

При чтении, имейте в виду, что далеко не все фотоаппараты имеют "полноразмерную" матрицу, так что иногда я буду упоминать "эквивалентное" фокусное расстояние. Дело в том, что если матрица недорогой цифрозеркалки - имеет диагональ матрицы на 60%меньше, чем полноценный размер 24х36 мм (а так чаще всего и бывает), то изображение на ней будет смотреться как бы чуть увеличенным - на те же 60%. Для пересчета фокусных расстояний - используется так называемый "кроп фактор", например, у большинства зеркалок Canon - он равен примерно 1,6 (например - у моделей Canon 400D, 500D, 550D, 30D, 40D, и многих других!), у Nikon - 1,5. Что это значит? Это значит, что у Canon 550D, если Вы будете снимать на объектив с фокусным расстоянием в 50 мм., получите в результате примерно такой же кадр, как на Canon 5D (с полноразмерной матрицей) - если бы он снимался на объектив с F = 80мм. Так как 50мм*1,6=80мм. Так что можно сказать, что в данном случае - что "объектив с фокусным расстоянием 50 мм., имеет эквивалентное фокусное расстояние в 80мм".

Ощутить воочию разницу между изображением на кроп матрице и полноразмерной матрице (так называемом "фулфрейме"), Вам поможет представленное ниже видео:

Объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием.

Во первых, следует знать - что не все объективы позволяют изменять свое фокусное расстояние, некоторые из объективов - имеют постоянное фокусное расстояние, и не имеют никакого "зума" (т.е. не позволяют "приближать" и "удалять" изображение в кадре). Если Вы покупаете объектив, например, с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием (такие объективы еще чаще называют фикс-фокалами) в 50мм., то будьте готовы к тому, что для того чтобы снять портрет - нужно будет приблизиться к человеку, а чтобы снять групповой портрет, или еще что-то помасштабнее - нужно будет хорошенько отдалиться от объекта съемки.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием

Преимущества: обычно, более высокое качество получаемой картинки, более высокая светосила.

Недостатки: невозможность простого "зума", отсутствие "гибкости" при использовании.

Использование: художественная фотография, и прочие виды фотосъемки - в которых важна безупречность "рисунка" объектива.

Объективы с переменным фокусным расстоянием

Преимущества: удобство использования, повышенная универсальность, экономия места (один такой объектив - может, по сути, заменить несколько фикс-фокалов).

Недостатки: чаще всего - чуть худший "рисунок", чуть меньшая надежность, чуть больше искажений, обычно - несколько менее светосильны - чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

Использование: там, где необходима универсальность. Очень полезны в путешествиях, при съемке репортажа.

Стандартные объективы

Этим термином (особенно - в англоязычной литературе) - в эпоху пленочной фотографии - назывались объективы с неизменным фокусным расстоянием в 50 мм. Такой объектив вносит минимум искажений в перспективу изображаемого пространства. Объектив с таким фокусным расстоянием - передает картинку максимально реалистично и достоверно, примерно "так, как видят глаза". Такие объективы - наиболее универсальны, и имеют большую популярность. У современных цифровых зеркальных фотоаппаратов - размер матрицы несколько меньше, чем кадр пленки, поэтому для получения наиболее реалистичного изображения - рекомендуется использовать объектив с фокусным расстоянием примерно в 30 - 35 мм.

Китовые объективы - с чего мы начинаем

Китовым объективом - называется объектив, поставляемый в комплекте с новым фотоаппаратом. Обычно, именно с такого "стекла" - начинается знакомство с миром объективов - у большинства фотолюбителей.

Самый обычный - "китовый" объектив. Canon 18-55mm, F 3.5-5,6

Чаще всего - в качестве стандартного - китового объектива - производители (например - Canon, Nikon) - используют объектив с переменным фокусным расстоянием - в диапазоне 18-55мм. И с диафрагмой - 1/3.5 - 1/5.6. Это не самые шикарные объективы - но они весьма и весьма универсальны, разве что слишком малые значения диафрагмы - затрудняют использование таких объективов - в условиях недостаточной освещенности.

Этим объективом - Вы сможете снять и портрет (правда, опять же из-за малой диафрагмы - сложнее получить красивое боке), и пейзаж, и бытовые/жанровые сцены. Этот объектив невероятно дешев, и им не страшно рискнуть - снимая пьянки-гулянки:)

В первую очередь - рекомендую воспользоваться именно этим объективом, чтобы понять - чего именно Вам не хватает - "телевика" - для съемки птичек и прочих сильно удаленных объектов, или наоборот - захочется приобрести сверхширокоугольный объектив - для съемки, например - пейзажей и архитектуры - "чтобы в кадр - все влезало!". В общем - не рекомендую покупать сразу какие либо узко специализированные объективы, пользуйтесь китовым, и прислушивайтесь к своим желаниям, чтобы сделать наиболее верный выбор!

Макро объективы

Этот тип объективов предназначен специально для съемки мелких объектов с близкого расстояния, для так называемой макросъемки (хорошая статья ). Многие объективы имеют функцию "макро", даже большинство компактных фотоаппаратов - со встроенным объективом - имеют "макро" режим. Но это "макро" - не такое мощное, как у специализированных объективов, хотя и их возможностей макросъемки - часто хватает.

Однако узкоспециализированные макро-объективы - позволяют добиваться наилучших результатов в макро-съемке.

Специализированные макро-объективы - чаще всего являются фикс-фокалами, их можно использовать и в качестве обычного объектива, например - снимать портреты, но сфера применения все же будет довольно ограниченной - по сравнению даже с обычным "китовым" объективом.

Телевик / длиннофокусный телефото объектив

Такие объективы - чаще всего используются при фотосъемке живой природы - зверей, птиц, и при фотографировании прочих объектов - к которым проблематично подойти достаточно близко - чтобы воспользоваться своим обычным объективом. "телевиком", с изрядной долей условности - можно назвать объектив с фокусным расстоянием - более 100мм. В продаже имеются доступные варианты таких объективов - с фокусным расстоянием до 300 мм, более длиннофокусные (и соответственно - лучше "увеличивающие" изображение) объективы - может себе позволить - не каждый любитель фотографии...

Имейте в виду, что при большом фокусном расстоянии - большую роль на качество фотографии - оказывает дрожание рук фотографа, и соответственно - фотоаппарата. Поэтому фотографии, сделанные таким объективом - часто оказываются смазанными, и при съемке в данном случае - рекомендуется использовать минимально возможную выдержку, а также использование штатива . Также, для устранения эффекта тряски - объективы часто оснащаются стабилизаторами изображения (обычно - в маркировке обозначается как "IS"), что часто оказывается весьма полезно, хотя и не всегда "спасает" кадр.

Широкоугольный (короткофокусный) объектив - широкоугольник

Как и следует из названия - объективы этого типа имеют очень широкий угол обзора. Применяются чаще всего - в пейзажной и архитектурной съемке , некоторые свадебные фотографы - предпочитают такие объективы, и используют их в качестве основных - в связи с тем что с помощью широкоугольника - можно получить довольно симпатичные и необычные кадры. Такими объективами - можно (с изрядной долей условности) назвать объективы с фокусным расстоянием меньше 30 мм (в эквиваленте).

Объектив "рыбий глаз", фокусное расстояние - 8мм.

Фотосъемка широкоугольным объективом - требует большого мастерства, так как верные спутники объективов такого вида - характерные искажения - линейные и перспективные. Линейные искажения могут проявляться, например, в том - что прямые линии (особенно по краям кадра) - могут выглядеть в кадре изогнутыми, а перспективные... лучше посмотреть на фотографиях.

Самым "широкоугольным" - можно назвать такой вид объективов, который носит название "рыбий глаз ". Объективы "рыбий глаз" - имеют угол обзора в 180 о и всегда создают невероятные искажения пространства - в кадре - часто очень высоко ценимые - многими любителями (да и профессионалами) мира фотоискусства.

Так снимает "рыбий глаз", угол охвата - 180 градусов. Spinna II from *JRFoto* ©

На что еще обратить внимание при выборе объектива?

Виньетирование . Рассматривая тестовые фотографии (которые можно поискать в Интернете) - Вы можете заметить, что у многих фотографий (особенно - у фотографий, снятых широкоугольным объективом) - края несколько затемнены. Это обусловлено тем, что в связи с законами оптики и в зависимости от конструкции объектива, грубо говоря - по краям изображения - при съемке - света попадает меньше, чем по центру. И этот эффект называется виньетированием. Хотя иногда - виньетирование используется - как художественный прием, считается, что чем меньше выражено виньетирование у какого либо объектива - тем лучше. Особенно заметен бывает эффект виньетирования - если на объектив одета, например, защитная линза - с высокими бортиками - бортик насадочной линзы многократно увеличивает виньетирование, поэтому следует выбирать насадочные линзы с самым невысоким бортиком. Бороться с этим эффектом, или наоборот - добавить его в кадр - можно с помощью Photoshop.

Виньетирование заметно на краях кадра. Фотограф: Карпин Антон. ©

Аберрации . Часто приходится видеть - что края особо контрастных участков кадра - бывают словно сияют всеми цветами радуги, или "отливают" каким либо одним цветом. Например - синим, или красным. Это случается из-за того, что свет различных цветов - преломляется в объективе не одинаково, и как бы "расслаивается", синий цвет вполне может сфокусироваться не совсем там - где красный, особенно - на краях кадра. Производители объективов различными способами пытаются справиться с этим эффектом(называемым - аберрацией), в объективах премиум класса - это явление подавляется вполне успешно. К бюджетным же моделям - стоит присматриваться получше, виньетирование в них может быть очень заметным. Также возможно подавление данного явления - в Photoshоp.

Скорость фокусировки . Чаще всего, недорогие объективы фокусируются несколько медленнее, чем дорогие. Делая свой выбор, обратите внимание на скорость фокусировки - до покупки объектива, если она имеет для Вас важное значение.

Пыли/влагозащищенность . Китовые объективы, и другие недорогие модели - чаще всего довольно уязвимы при съемке под дождем или в пыли. Зато, например, объективы Canon серии L - могут без проблем фотографировать хоть под дождем, хоть в песчаную бурю в Сахаре... Но и стоят - соответственно своему качеству!

Стабилизация изображения . Стабилизация бывает полезна при съемке без штатива - в условиях недостаточной освещенности без штатива, а также при съемке длиннофокусными объективами - в которых "тряска" - часто приводит к смазыванию кадра. Включение к конструкцию объектива - стабилизатора - повышает его стоимость. А также, в большинстве случаев - приводит к уменьшению времени работы фотоаппарата от аккумулятора - поскольку многие типы стабилизаторов - при работе потребляют его энергию. Впрочем, стабилизатор - практически всегда легко отключается.

Максимальное отверстие диафрагмы . Чем больше - тем лучше (удобнее снимать в темноте и получать красивое боке). Но - тем дороже.

Байонет . Практически каждый производитель фотоаппаратов - использует байонет собственной конструкции. Байонет - это устройство для крепления объектива к фотоаппарату, поэтому получается так, что объектив для Nikon, не подойдет для Canon, и оба они не подойдут для Sony... Правда, многие производители объективов (например - Sigma, Tamron) производят свои объективы с разными байонетами, предназначенными для использования на разных фотоаппаратах, так что выбор остается - за Вами!

Объективы: классификация, характеристики, сферы использования

Подавляющее большинство начинающих фотографов покупают свою первую зеркалку со стандартным так называемым «китовым» объективом. Он хорош только на первое время, с ростом мастерства возможности «кита» перестают удовлетворять даже самого нетребовательного фотографа. Возникает вопрос: что купить взамен? Чтобы на него ответить, нужно разобраться: какие бывают объективы, для каких целей они используются и что влияет на их цену.

Фокусные расстояния

Главный критерий деления объективов по типам, а также важнейшая характеристика любого объектива - фокусное расстояние. Именно от него зависит, используется ли этот объектив для фотоохоты, портретной съемки или, скажем, пейзажной. Измеряется фокусное расстояние в миллиметрах, но это несколько условная величина.

Еще с пленочных времен стандартными считались объективы с фокусным расстоянием 50 мм. В те времена объективы с переменным фокусным расстоянием были слабо распространены, многие фотографы имели один только «полтинник», а кадрировали картинку «ногами», приближаясь и удаляясь от объекта съемки. 50 мм - это среднее значение: не широко и не узко. Чтобы наглядно его представить - закройте один глаз. То, что вы увидите вторым, примерно и будет угол обзора 50-миллиметрового объектива.

Объективы, у которых фокусное расстояние находится в диапазоне 70-150 мм, принято считать портретными. Оговоримся, что портрет можно сфотографировать любым объективом (правда, он при этом может получиться весьма специфичным), но классикой портретного дела являются именно эти расстояния: на фокусных менее 70 мм возможны широкоугольные искажения, а на фокусных более 150 мм фотографу нужно будет отходить от модели слишком далеко.

Портреты, снятые на «рыбий глаз», очень специфичны

Объективы с фокусным более 150 мм называются телевиками. Это оптика для тех, кто хочет снимать издалека с большим увеличением. Телевики бывают разные: и 200-миллиметровые, и 300-миллиметровые, и даже 1000-миллиметровые. С увеличением «дальнобойности» растут габариты, вес и цена.

Кроп-фактор

В пленочную эпоху проблем не было, так как все аппараты работали с определенным размером пленки (самый популярный - 24х36 мм). Сегодня большинство цифровых матриц - кропнутые, то есть имеющие размер меньше, чем 24х36 мм. На таких аппаратах объективы начинают работать несколько иначе. Формально фокусное расстояние и все связанные с ним искажения остаются, однако угол обзора объектива сужается. Это легко представить наглядно, если в графическом редакторе обрезать по краям половину кадра.

Учитывая то, что у каждого аппарата кроп-коэффициент свой, все бы давно запутались, если бы производители оптики не договорились маркировать объективы фокусными в пересчете для полноформатных камер. Это позволяет стандартизировать фокусные расстояния, но, чтобы пересчитать значения для своего аппарата, фотографу нужно знать кроп-коэффициент. Запомнить его несложно. У кропнутых зеркалок Nikon , Sony , Pentax , Samsung , а также беззеркалок Samsung и Sony он равняется 1,5, у аппаратов Canon ххххD, xxxD, xxD-серий, а также 7D - 1,6, у кеноновской серии xD - 1,3, беззеркальные и зеркальные Olympus и Panasonic - 2. Именно на эти числа нужно умножить цифры, написанные на объективе. Ничего не нужно умножать владельцам полноформатных камер типа Canon 5D или Nikon D700 - у них кроп-фактор равняется единице.

Фикс или зум

Конструктивно все объективы можно разделить на 2 вида: с постоянным фокусным расстоянием и с переменным. Или, по-простому, фиксы и зумы. Особенности обеих категорий ясны уже из названий: у фиксов нет возможности отдалять или приближать картинку, тогда как у зумов она есть. Использовать объективы с постоянным фокусным значением или переменным - это один из ожесточенных фотохоливаров. Каждый подход имеет свои плюсы и минусы, и правильного ответа не существует.

Фиксы бывают очень компактными ...

На стороне фиксов самый главный плюс - качество изображения. Фикс по картинке всегда будет лучше зума аналогичной ценовой категории, и ничего удивительного в этом нет - законы физики. При этом фиксы легче, компактнее и дешевле. Однако в вопросе удобства пользования зумы намного предпочтительнее. Там, где владелец фиксов будет перемещаться с места на место или истерично ставить на аппарат другой объектив, владелец зума просто поменяет фокусное расстояние кольцом на объективе и сделает кадр.

Не так критичен и вопрос качества. Есть зумы, которые дают картинку ничуть не хуже фиксов, просто они стоят дороже. За удобство приходится платить. Хотя экономический вопрос тоже неочевиден. Зумы дороже, но могут покрыть фокусные расстояния, на которые потребуется несколько фиксов. И так можно продолжать бесконечно.

...а зумы громоздкими

В целом проблему выбора из зумов и фиксов можно решить так. Если вы снимаете динамичные сюжеты (репортаж, спорт, трэвел-фотография), то для вас гораздо лучше подойдут объективы с переменным фокусным. Для всех других видов съемки можно пользоваться фиксами. У наиболее прагматичных фотографов в кофре обычно находятся «стекла» обоих видов.

Отметим также, что тип объектива никак не влияет на его функциональность. Если у объектива фокусное расстояние 400 мм, то он телевик, будь то фикс или зум.

Максимальная диафрагма

То, насколько сильно может открыться диафрагма объектива, называется светосилой. Это немаловажный параметр любого объектива. Тут разных мнений нет - чем больше светосила, тем лучше объектив. С ней и фон можно сильнее размыть, и в сумерках снимать, и выдержку увеличить, чтобы не было смазывания. Проблема со светосилой только одна: ее увеличение существенно повышает цену объектива. Например, объектив с фокусным 50 мм и светосилой 1,8 стоит около 5 тыс. руб., тогда как 50/1,4 - 11-12 тыс. руб. Конечно, они отличаются не только диафрагмой, однако разница в цене более чем двукратная.

Светосила обозначается диафрагменным числом - отношением фокусного расстояния к диаметру светового отверстия объектива. У диафрагменного числа обратная зависимость, то есть чем оно меньше, тем сильнее физически может открыться диафрагма. «Светлыми» принято называть объективы с диафрагмой 2,8 и шире, «темными» - 3,5 и уже.

Canon 50/1,2

Есть и еще один нюанс: «светлый» объектив всегда будет тяжелее и габаритнее, чем его «темный» коллега. Светосила еще один плюс для объективов с фиксированным фокусным расстоянием. В силу своей простоты и дешевизны они обычно более светосильны, чем зумы. Если для зумов диафрагма 2,8 это предел, выше которого не прыгнуть даже топовым «стеклам», то фиксы часто бывают с относительным отверстием 1,8, 1,4 и даже 1,2.

Особые объективы

Есть несколько категорий объективов для специализированных видов съемок. Фокусное расстояние и диафрагма у них, как и у обычных «стекол», но есть дополнительные возможности. Самый популярный пример - макрообъективы. Их особенность - маленькая дистанция фокусировки и большой масштаб изображения. Сфотографировать маленького жучка во весь кадр обычные объективы не могут. А вот макростекло может выполнять функции обычных объективов. В зависимости от фокусных из «макрушника» получится телевик или портретник. Однако покупать их исключительно для «непрофильных» целей нерационально: макрообъективы стоят дороже, чем обычные.

Существует особый класс шифт- и тилт-объективов. Это «стекла», которые могут либо сдвигаться (шифт), либо наклоняться (тилт) от оптической оси, а бывает, совмещают обе «фишки». Первые используются для съемки архитектуры и иной техники и хороши тем, что позволяют избавиться от геометрических искажений. Вторые применяются для получения резкого изображения объектов, неперпендикулярных оси объектива. Это актуально для макросъемки. В качестве своеобразного бонуса тилт-объектив имеет очень специфическое боке (размытие фона), которое невозможно повторить в графических редакторах и которое активно используется в художественной фотографии. Эффект популярный - на снимках, сделанных этим объективом, объекты выглядят как маленькие игрушки, сфотографированные в натуральную величину. Эти объективы не просто дорогие, а очень дорогие, поэтому и встречаются достаточно редко.

Так снимает тилт-объектив

Есть объективы типа Lensbaby. Они используются для творческих и художественных снимков. Как можно догадаться из названия, подходят для съемки детей. В снимках, которые получаются этим типом объективов, резкая только центральная часть, а края очень сильно размыты. Для повседневной съемки такие объективы не подойдут, ибо эффект быстро приедается, но для периодической - вполне. Тем более что Lensbaby стоит относительно недорого.

Цена

Как мы уже отмечали выше, существует масса параметров, которые напрямую влияют на цену объективов. Чем больше зум, светосила и набор дополнительных возможностей - тем оптика дороже. Даже фокусные расстояния влияют на цену. Самые дешевые «стекла» - с фокусным расстоянием 50 мм, чем дальше от этого значения, тем дороже. Но на цену влияют и другие параметры, которые необходимо знать, чтобы ориентироваться при выборе.

Серия

Есть объективы любительские, есть профессиональные, причем далеко не всегда об их принадлежности к более высокому классу можно судить по техническим характеристикам. Профессиональные стоят дороже не только потому, что у них шире открывается диафрагма или зум больше (хотя это обычно тоже так), - в них используются более качественные стекла, совершенней оптическая схема, лучше пылевлагозащита, в конструкции используется более долговечный металл, а не пластик. Некоторые производители указывают принадлежность к профсерии в маркировке (например, Canon добавляет букву L, а Sigma - EX), другие этого не делают, нужно разбираться самому или спрашивать у консультантов в магазине.

Canon маркирует профессиональные объективы буквой L и красной полоской

Бренд

Оптику изготавливают как производители фотоаппаратов (Canon, Nikon и другие), так и сторонние компании (Tokina, Tamron и другие). «Фирменные» объективы по характеристикам лучше, чем «стекла» других производителей, но они и дороже. Для сравнения: топовый зум Nikon 24-70/2,8 стоит около 42 тыс. руб., тогда как Sigma 24-70/2,8 - 18-20 тысяч. Стоит ли разница в качестве двукратной переплаты, каждый фотограф решает для себя сам.

Формат

Разные объективы рассчитаны на работу с полноформатными или кропнутыми матрицами. Кропнутость сама по себе не делает оптику лучше или хуже, однако для изготовления такого объектива нужно меньше стекла, пластика и металла, поэтому они стоят дешевле. Если у вас кропнутая камера, то использование подобных объективов поможет сэкономить. Часто о кропе объектива можно узнать по маркировке. Canon «называет» такую оптику EF-S (у полноформатных обозначение EF), Nikon добавляет аббревиатуру DX (у полнофортматных ее нет). При этом стоит учитывать, что полнокадровую оптику на кропнутой камере использовать можно, а вот наоборот - нет.

Стабилизатор

Canon и Nikon, в отличие от других компаний, не встраивают в аппараты стабилизаторы изображения, а устанавливают их в объективы. Но не во все. Наличие стабилизатора может поднять цену объектива в 1,5-2 раза, а нужен он или нет - решать фотографу.

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение.

Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности - это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства - при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. По традиции, маркировка на этих объективах обратная, сначала минимальное диафрагменное число, потом через черту фокусное расстояние. В этом направлении рекодрсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 - естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°… не знаю, кому как, а у меня такое представить не получается.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы - не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс - объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты - колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом - что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

«Ширик» - необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 - однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» - картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток - почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов - при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного - если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются - они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно - дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем - это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся - однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях - и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» - производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет - а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники - ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» - в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны - по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Портретный объектив

Не ищите надпись portrait на этом объективе - таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому - впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный - при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами - не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, погрудный, поясной или в полный рост - узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов - на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив

Макрофотография - чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше - именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив - это любой объектив с надписью «macro» или «micro» , что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см , а у макрообъективов - 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро - если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно - поймать пчелу на лету даже с быстрым не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая , характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает - да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным - оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал - просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив

Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая - как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет - ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры - их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще - как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без неглижа. Ах да, еще луну и птичек - в конце концов, мы так редко их видим в жизни.

В этой статье Вашему вниманию представлены основные и дополнительные (уточняющие) характеристики объективов.

Основные характеристики объективов

1. Фокусное расстояние . Наверное самая важная характеристика объективов. От фокусного расстояния зависит то, что поместится в вашем кадре. Следовательно чем меньше будет фокусное расстояние (например 18 мм) тем больше объектов вы сможете поместить в кадре, и наоборот, чем больше фокусное расстояния, тем меньше объектов вы захватите в кадре. Так же от фокусного расстояния зависят искажения перспективы в кадре. Например, при маленьком фокусном расстоянии объекты могут искажаться. Оптимальное фокусное расстояние, то есть которое максимально близко к тому, как видит мир человек – 50 мм.
2. Уровень и характер оптических искажений (аберраций)
3. Светосила . Светосила это показатель максимальной диафрагмы объектива и качества оптики. Например, чем меньше отверстие диафрагмы, то есть чем меньше число f (например f/1.4), тем более светосильный объектив. В таких светосильных объективах используется высококачественные стекла и специальные просветляющие покрытия, уменьшающие переотражения. Следовательно светосильные объективы считаются очень качественными.
4. Максимальная диафрагма . Максимальная диафрагма это максимально возможное значение диафрагмы для данного объектива. Для разных объективов максимальная диафрагма различна. Для зум-объективов (часто можно видеть на мыльницах) часто указывают диапазон максимально возможной диафрагмы. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, а на 105мм – f/5.6. Максимальное качество картинки все объективы показывают на средних значениях диафрагмы f:8 – F:16. Как всем известно, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон.
5. Разрешающая способность . Разрешающая способность, если говорить простыми словами, это способность объектива раздельно передавать очень мелкие детали снимаемого предмета. Разрешающая способность обычно больше в центре и снижается к краям объектива.
6. Тип байонета или диаметр резьбы для крепления к камере . Эта характеристика в основном используется для съёмных объективов. Она указывается на объективе и показывает, фильтры какого диаметра можно использовать с этим объективом.

Дополнительные и уточняющие характеристики объективов

В первую очередь к ним можно отнести такую характеристику, как рабочий отрезок или рабочее расстояние . Используется для сменных объективов. Это расстояние между опорной плоскостью присоединительной оправы и фокальной плоскостью объектива. Рабочее расстояние в большинстве случаев определяется типом байонета, имеет очень важное значение для резьбовых типов крепления.

Следующей дополнительной характеристикой является минимальная дистанция фокусировки (МДФ) или максимальный масштаб макросъёмки . Из одного названия ясно, что эта характеристика используется для макрообъективов (например, 55 мм, 1:1) и оно определяется фокусным расстоянием и конструкцией оправы.

Продолжая тематику линз, стоит отметить такую характеристику, как наличие асферических линз . Асферическими линзами называют линзы, в которых одна или обе поверхности не являются сферическими.

Ну и наверное одним из последних по списку характеристик, но не последнему по значению, является конструкция и особенности оправы и байонета . Рассмотрим пример, «Помповая» оправа - изменение фокусного расстояния и наводка на резкость осуществляется одним кольцом, осевое перемещение которого меняет фокусное расстояние, а поворотом осуществляется наводка на резкость. Но более традиционным является наличие двух различных органов управления, отдельно регулирующих резкость и фокусное расстояние.

Если кто не читал статью, настоятельно рекомендую ознакомиться, потому что тема сегодняшней статьи будет перекликаться с предыдущей. Для всех остальных еще раз повторю резюме. Существует три типа фотоаппаратов: компактные, беззеркальные и зеркальные. Компактные – самые простые, а зеркальные – самые продвинутые. Практический вывод статьи заключался в том, что для более-менее серьезного занятия фотографией следует остановить свой выбор на беззеркалках и зеркалках.

Сегодня мы поговорим об устройстве фотоаппарата. Как и в любом деле, нужно понимать принцип работы своего инструмента для уверенного управления. Не обязательно досконально знать устройство, но основные узлы и принцип действия понимать надо. Это позволит взглянуть на фотоаппарат с другой стороны – не как на черный ящик со входным сигналом в виде света и выходом в виде готового изображения, а как на устройство, в котором вы разбираетесь и понимаете, куда дальше проходит свет и как получается итоговый результат. Компактные камеры затрагивать не будем, а поговорим о зеркальных и беззеркальных аппаратах.

Устройство зеркального фотоаппарата

Глобально фотоаппарат состоит из двух частей: фотоаппарата (его еще называют body — тушка) и объектива. Тушка выглядит следующим образом:

Тушка — вид спереди

Тушка – вид сверху

А вот так выглядит фотоаппарат в комплекте с объективом:

Теперь посмотрим на схематическое изображение фотоаппарата. Схема будет отображать структуру фотоаппарата “в разрезе” с такого же ракурса, как на последнем изображении. На схеме цифрами обозначены основные узлы, которые мы и будем рассматривать.

После настройки всех параметров, кадрирования и фокусировки фотограф нажимает кнопку спуска. При этом зеркало поднимается и поток света попадает на главный элемент фотоаппарата – матрицу.

Как видите, поднимается зеркало и открывается затвор 1. Затвор в зеркалках механический и определяет время, в течении которого свет будет поступать на матрицу 2. Это время называется выдержкой. Также его называют временем экспонирования матрицы. Основные характеристики затвора: лаг затвора и его скорость. Лаг затвора определяет, как быстро откроются шторки затвора после нажатия кнопки спуска – чем меньше лаг, тем больше вероятность, что вон та проносящаяся мимо вас машина, которую вы пытаетесь снять, получится в фокусе, не смазана и скадрирована так, как вы это сделали при помощи видоискателя. У зеркалок и беззеркалок лаг затвора небольшой и измеряется в мс (миллисекундах). Скорость затвора определяет минимальное время, в течении которого будет открыт затвор – т.е. минимальную выдержку. На бюджетных камерах и камерах среднего уровня минимальная выдержка – 1/4000 с, на дорогих (в основном полнокадровых) – 1/8000 с. Когда зеркало поднято, свет не поступает ни на систему фокусировки, ни на пентапризму через фокусировочный экран, а попадает прямо на матрицу через открытый затвор. Когда вы делаете кадр зеркальным фотоаппаратом и при этом все время смотрите в видоискатель, то после нажатия на спуск вы на время увидите черное пятно, а не изображение. Это время определяется выдержкой. Если установить выдержку 5 с, к примеру, то после нажатия на кнопку спуска вы будете наблюдать черное пятно в течении 5 секунд. После окончания экспонирования матрицы зеркало возвращается в исходное положение и свет опять поступает в видоискатель. ЭТО ВАЖНО! Как видите, существуют два основных элемента, регулирующих поток света, попадающий на сенсор. Это диафрагма 2 (см. предыдущую схему), которая определяет количество пропускаемого света и затвор, который регулирует выдержку – время, за которое свет попадает на матрицу. Эти понятия лежат в основе фотографии. Их вариациями достигаются различные эффекты и важно понять их физический смысл.

Матрица фотоаппарата 2 представляет собой микросхему со светочувствительными элементами (фотодиодами), которые реагируют на свет. Перед матрицей стоит светофильтр, который отвечает за получение цветной картинки. Двумя важными характеристиками матрицы можно считать ее размер и соотношение сигнал/шум. Чем выше и то, и другое, тем лучше. Подробнее о фотоматрицах мы поговорим в отдельной статье, т.к. это очень обширная тема.

С матрицы изображение поступает на АЦП (аналого-цифровой преобразователь), оттуда в процессор, обрабатывается (или не обрабатывается, если ведется съемка в RAW) и сохраняется на карту памяти.

Еще к важным деталям зеркалок можно отнести репетир диафрагмы. Дело в том, что фокусировка производится при полностью открытой диафрагме (насколько это возможно, определяется конструкцией объектива). Выставляя в настройках закрытую диафрагму, фотограф не видит изменений в видоискателе. В частности, ГРИП остается постоянной. Чтобы увидеть, каким будет выходной кадр, можно нажать на кнопку, диафрагма прикроется до установленного значения и вы увидите изменения до нажатия на кнопку спуска. Репетир диафрагмы устанавливается на большинстве зеркалок, но мало кто им пользуется: новички часто о нем не знают или не понимают назначения, а опытные фотографы примерно знают, какой будет ГРИП в тех или иных условиях и им легче сделать пробный кадр и в случае необходимости поменять настройки.

Устройство беззеркального фотоаппарата

Давайте сразу посмотрим на схему и будем обсуждать предметно.

Беззеркалки не в пример проще зеркалок и по сути являются их упрощенным вариантом. В них нет зеркала и сложной системы фазовой фокусировки, а также установлен видоискатель другого типа.

Световой поток попадает через объектив на матрицу 1. Естественно, свет проходит через диафрагму в объективе. Она не обозначена на схеме, но, думаю, по аналогии с зеркалками вы догадались, где она расположена, ведь объективы зеркалок и беззеркалок по конструкции практически не отличаются (разве что размерами, байонетом и количеством линз). Более того, большинство объективов от зеркалок через переходники можно установить на беззеркалки. В беззеркалках нет затвора (точнее, он электронный), поэтому выдержка регулируется временем, в течении которого матрица включена (принимает фотоны). Что касается размера матрицы, то он соответствует формату Micro 4/3 или APS-C. Второй используется чаще и полностью соответствует матрицам, встраиваемым в зеркалки от бюджетного до продвинутого любительского сегмента. Сейчас стали появляться полнокадровые беззеркалки. Думаю, в будущем количество FF (Full Frame — полнокадровых) беззеркалок будет увеличиваться.

На схеме цифрой 2 обозначен процессор, на который поступает информация, полученная матрицей.

Под цифрой 3 изображен экран, на который выводится изображение в режиме реального времени (режим Live View). В отличии от зеркалок в беззеркалках это не сложно сделать, потому что световой поток не преграждается зеркалом, а беспрепятственно поступает на матрицу.

В общем все выглядит просто замечательно – убраны сложные конструктивные механические элементы (зеркало, датчики фокусировки, фокусировочный экран, пентапризма, затвор). Это значительно облегчило и удешевило производство, уменьшило в размере и весе аппараты, но также создало массу других проблем. Надеюсь, вы помните их из раздела о беззеркалках в статье о . Если нет, то сейчас мы их обсудим, попутно разбирая, какими техническими особенностями обусловлены эти недостатки.

Первая главная проблема – видоискатель. Так как свет попадает прямо на матрицу и никуда не отражается, то мы не можем видеть изображение напрямую. Мы видим лишь то, что попадает на матрицу, потом непонятным образом преобразуется в процессоре и выводится на непонятно какой экран. Т.е. в системе существует множество погрешностей. Мало того, у каждого элемента имеются свои задержки и изображение мы видим не сразу, что неприятно при съемке динамических сцен (из-за постоянно улучшающихся характеристик процессоров, экранов видоискателей и матриц это не так критично, но все равно имеет место быть). Изображение выводится на электронный видоискатель, у которого высокое разрешение, но которое все равно не сравнится с разрешением глаза. Электронные видоискатели имеют свойство слепнуть при ярком свете из-за ограниченной яркости и контрастности. Но более чем вероятно, что в будущем эту проблему преодолеют и чистое изображение, пропущенное через ряд зеркал канет лету также, как и “правильная пленочная фотография”.

Вторая проблема возникла из-за отсутствия фазовых датчиков автофокуса. Вместо них используется контрастный метод, который по контуру определяет, что должно быть в фокусе, а что – нет. При этом линзы объектива перемещаются на определенное расстояние, определяется контрастность сцены, линзы перемещаются опять и снова определяется контрастность. И так до тех пор, пока не будет достигнута максимальная контрастность и камера не сфокусируется. Это занимает слишком много времени и такая система менее точна, чем фазовая. Но в то же время контрастный автофокус представляет собой программную функцию и не занимает дополнительного места. Сейчас в матрицы беззеркалок уже научились встраивать фазовые датчики, получив гибридный автофокус. По скорости он сопоставим с системой автофокусировки у зеркалок, но пока что устанавливается только в избранных дорогих моделях. Думаю, в будущем эта проблема также будет решена.

Третья проблема представляет собой низкую автономность из-за напичканности электроникой, которая постоянно работает. Если фотограф работает с камерой, то все это время свет поступает на матрицу, постоянно обрабатывается процессором и выводится на экран или электронный видоискатель с высокой скоростью обновления – фотограф ведь должен видеть происходящее в реальном времени, а не в записи. Кстати, последний (я про видоискатель) тоже потребляет энергию, и не мало, т.к. его разрешение высоко и яркость с контрастностью должны быть на уровне. Отмечу, что при увеличении плотности пикселей, т.е. при уменьшении их размера при одном и том же энергопотреблении неизбежно снижается яркость и контрастность. Поэтому на питание качественных экранов с высоким разрешением расходуется много энергии. В сравнении с зеркалками количество кадров, которое можно сделать от одного заряда батареи, в несколько раз меньше. Пока что эта проблема критична, потому что значительно уменьшить энергопотребление не получится, а рассчитывать на прорыв в элементах питания не приходится. По крайней мере такая проблема долгое время существует на рынке ноутбуков, планшетов и смартфонов и ее решение успехом не увенчалось.

Четвертая проблема представляет собой как преимущество, так и недостаток. Речь идет об эргономике камеры. Вследствие избавления от “ненужных элементов” зеркалочного происхождения уменьшились размеры. Но беззеркалки пытаются позиционировать как замену зеркалкам и размеры матриц это подтверждают. Соответственно, используются объективы не самого маленького размера. Небольшая беззеркалка, похожая на цифрокомпакт, просто исчезает из поля зрения при использовании телевика (объектива с большим фокусным расстоянием, сильно приближающим объекты). Также многие элементы управления спрятаны в меню. В зеркалках они вынесены на корпус в виде кнопок. Да и просто приятнее работать с аппаратом, который нормально ложится в руку, не норовит выскользнуть и в котором можно наощупь, не задумываясь оперативно менять настройки. Но размер камеры – это палка о двух концах. С одной стороны большой размер обладает выше описанными преимуществами, а с другой — малая камера помещается в любой карман, ее можно чаще брать с собой и люди обращают на нее меньше внимания.

Что касается пятой проблемы, то она связана с оптикой. Пока что существует множество байонетов (типов креплений объективов к камерам). Под них сделано на порядок меньше объективов, чем под байонеты основных систем зеркалок. Проблема решается установкой переходников, с помощью которых на беззеркалках можно использовать абсолютное большинство зеркалочных объективов. Простите за каламбур)

Устройство компактного фотоаппарата

Что касается компактов, то у них масса ограничений, основным из которых является малый размер матрицы. Это не позволяет получить картинку с низким шумом, высоким динамическим диапазоном, качественно размыть фон и накладывает еще массу ограничений. Далее идет система автофокусировки. Если в зеркалках и беззеркалках используется фазовый и контрастный виды автофокуса, которые относятся к пассивному типу фокусировки, так как ничего не излучают, то в компактах используется активный автофокус. Камерой излучается импульс инфракрасного света, который отражается от объекта и попадает обратно в камеру. По времени прохождения этого импульса определяется расстояние до объекта. Такая система работает очень медленно и не работает на значительных расстояниях.

В компактах используется несменная низкокачественная оптика. Для них недоступен широкий набор аксессуаров, как для старших собратьев. Визирование происходит в режиме Live View по дисплею или через видоискатель. Последний представляет собой обычное стекло не очень хорошего качества, не связан с оптической системой фотоаппарата, из-за чего возникает неправильное кадрирование. Особенно сильно это проявляется при съемке близлежащих объектов. Продолжительность работы компактов от одного заряда невелика, корпус маленький и его эргономичность еще намного хуже, чем у беззеркалок. Количество доступных настроек ограничено и они спрятаны в глубине меню.

Если говорить об устройстве компактов, то оно простое и представляет собой упрощенную беззеркалку. Здесь меньше и хуже матрица, другой тип автофокуса, нет нормального видоискателя, отсутствует возможность замены объективов, невысокая продолжительность работы от аккумулятора и непродуманная эргономика.

Вывод

Вкратце мы рассмотрели устройство фотоаппаратов различных типов. Думаю, теперь вы имеете общее представление о внутреннем строении камер. Эта тема очень обширна, но для понимания и управления процессами, происходящими при съемке теми или иными фотоаппаратами при различных настройках и с разной оптикой вышеизложенной информации, думаю, будет достаточно. В дальнейшем мы все-таки поговорим об отдельных важнейших элементах: матрице, системах автофокусировки и объективах. А пока давайте на этом остановимся.