Тоновая кривая представляет собой все оттенки изображения. Нижняя ось Тоновой Кривой отвечает за тона: она начинается тенями в левой точке и заканчивается светами в правой точке. В середине оси располагаются полутона, которые переходят в темные полутона и светлые полутона. Другими словами, ось разбивается на четыре составляющих, слева направо: Тени, Темные области, Светлые области, Света. Также вы можете увидеть участок, отвечающий за определенную область, наведя курсор мыши на один из слайдеров под графиком Тоновой кривой в разделе Region.

Вертикальная ось отвечает за градацию яркости. Сдвигая ось вниз, вы делаете тона темнее, и наоборот, сдвигая наверх - ярче. Звучит это немного технически, но на деле пользоваться Кривой очень просто.

Для начала вам нужно определиться, какой именно тоновой диапазон вы собираетесь корректировать. Например, если вы хотите затемнить полутона, то просто щелкните по середине тоновой кривой и потяните ее вниз. По мере перетаскивания кривой изображение будет становиться все темнее и темнее, подобный эффект мы получаем, когда уменьшаем значение экспозиции в базовой панели. Если вы, к примеру, хотите сделать ярче тени, то выберете левую треть кривой, отвечающую за тени, и перетащите немного вверх. Легко, не правда ли?

Точечная и параметрическая тоновые кривые

В Lightroom есть два режима работы тоновой кривой. Один из них вы уже могли увидеть на увеличенном скриншоте выше, это параметрическая тоновая кривая, с ней работать гораздо легче, чем с точечной. При ее перемещении переходы сглаживаются настолько, насколько это возможно, поэтому в результате случайного искажения кривой, вы не испортите изображения.

Видоизменять кривую можно двумя способами: непосредственно перетаскивать ее или же пользоваться для этого ползунками, расположенными под графиком кривой. Также вы можете регулировать кривую при помощи автоматизированного инструмента, который отображается в верхнем левом углу панели Тоновой Кривой в виде точки. Чтобы включить инструмент просто щелкните по этой иконке. Работать этим инструментом также легко, просто наведите курсор на тот тональный диапазон и область изображения, который вы хотели бы подкорректировать.

Даже если очень постараться, все равно не получится в окне графика сделать кривую в форме, скажем, буквы N, так как программа сглаживает переходы, делает их плавными – это действительно важная и полезная особенность, благодаря которой вы не получите в итоге изображение, вроде этого:

Если режим параметрической кривой не позволяет вам откорректировать кривую так, как это необходимо, то воспользуйтесь точечной кривой. Активировать ее можно нажав на иконку в правом нижнем углу панели Тоновой Кривой. Обратите внимание, что при переходе на точечную кривую исчезают слайдеры, и остается только график. Но в этом режиме есть свое преимущество: вы можете выбрать цветовой канал (Красный, Синий, Зеленый) и работать в нем или же оставить настройки по умолчанию и работать в RGB. Такие настройки дают массу возможностей в процессе постобработки, и ими действительно стоит пользоваться.

Точечную кривую вы можете видоизменять как угодно, и тут программа уже не встанет у вас на пути, поэтому работать с ней нужно осторожно. Это отличный инструмент в работе, как с черно-белыми, так и с цветными изображениями. Также в режиме точечной кривой имеются настройки по умолчанию, которые вы можете использовать в качестве отправных точек, выбрать одну из них можно в левом нижнем углу панели Тоновой Кривой.

О Точечной Кривой в больших подробностях я планирую рассказать в рамках следующих уроков, а пока заострим внимание на Параметрической Кривой.

Все проще, чем кажется

Работать с кривой предельно просто. В зависимости от того, какой результат вы хотите получить, существует четыре важных пункта, о которых следует помнить и учитывать.

Как сделать привлекательную фотографию

По большей части к Тоновой Кривой мы прибегаем, желая улучшить вид фотографии, сделать ее привлекательнее. Иногда неплохие результаты достигаются уже и после регулировки базовых настроек, и с технической точки зрения все кажется правильным, но все равно чего-то не хватает. Вы смотрите на фотографию и понимаете, что она могла бы выглядеть еще лучше.

Существует несколько способов настройки Тоновой Кривой, с помощью которых можно придать фотографии ту недостающую частичку магии, но если переусердствовать, то в итоге можно получить совершенно неузнаваемое, испорченное изображение.

Одной из самых распространенных и надежных техник является преобразование кривой в форму, напоминающую букву S, для этого необходимо аккуратно сдвинуть нижнюю треть кривой чуть-чуть вниз, а верхнюю вверх. Таким образом, вы затемните тени, за которые отвечает нижняя треть кривой, и сделаете ярче светлые участки изображения, за которые отвечает верхняя часть кривой. Чтобы видоизменять кривую можно пользоваться и слайдерами, расположенными под графиком.

Возьмем эту фотографию и попытаемся добавить ей контраста с помощью манипуляций с кривой. Установив ползунок, отвечающий за светлые области (Lights), на значении +29 сделал их немного ярче. Сдвинув слайдер Тени (Darks) до -39, затемнил теневые участки, но не превратил их в абсолютный черный. Вот, что получилось:

При такой незначительной манипуляции фотография стала выглядеть намного привлекательнее. Вы можете заметить, что эти настройки также отразились и на цветах, они стали насыщеннее, глубже. Я бы еще увеличил этот эффект, играя только с Яркостью, но, к сожалению, в Lightroom нет такой функции. Но всегда можно уменьшить насыщенность, воспользовавшись слайдером Vibrance в базовой панели.

А что, если я хочу обратного эффекта…

Для этого необходимо придать кривой вид обратной буквы S, т.е. треть кривой, отвечающей за светлые области, опустить, а часть кривой, относящуюся к темным областям, наоборот приподнять. К такому виду кривой следует прибегать, когда изображение слишком контрастное или же вы специально хотите достигнуть такого эффекта низкой контрастности. Он придает фотографии особый шарм, приводя светлые участки изображение ближе к теневым в их тональности.

Также этот способ может пригодиться, если какие-то области фотографии были засвечены и потеряли детали. Не забывайте, что работу Кривой следует совмещать с остальными инструментами программы Lightroom.

Давайте посмотрим, что произойдет, если вы потяните верхнюю половину Тоновой Кривой немного вниз (Lights -50) и нижнюю половину наоборот наверх (Darks +50):

Изображение теперь кажется более плоским, а цвета стали менее яркими. Такая Кривая может сослужить хорошую службу при конвертировании изображения в черно-белый цвет.

Не переусердствуйте

Слишком долгие и чрезмерные манипуляции с Тоновой Кривой, как правило, не приводят ни к чем хорошему. Немного переборщив со значениями, вы можете испортить фотографию, сделав светлые области засвеченными, а темные абсолютно черными. Поэтому крайне важна умеренность, а отсутствие умеренности может просто-напросто погубить вашу фотографию.

Экспериментируйте

На пути к освоению чего-то нового главное не бояться экспериментировать. Изменяйте кривую на свое усмотрение, создавайте новые графики, вырабатывайте собственные техники.

Базовая панель Lightroom в модуле Develop на ряду с Adobe Camera Raw обладают слайдерами с невероятно простыми названиями, среди которых есть Свет (Highlights), Тени (Shadows), Точка белого (Whites) и Точка черного (Blacks). Так какая же разница между слайдерами Blacks и Shadows? Есть ли у одного из них особое преимущество? В каких ситуациях нужно использовать каждый из них? Знание разницы придаст вашим фотографиям дополнительную привлекательность и лоск, выделив их среди остальных.

Blacks влияет на самые темные оттенки изображения, в то время как Shadows затрагивает темные и просто затененные участки. В отличие от корректирующей кисти или градиента, оба этих слайдера глобально влияют на фотографию. Если переместить один из них влево, это повысит тональный диапазон изображения, сделав его темнее и контрастнее. Переместив ползунок вправо, вы сожмете динамический диапазон, темные участки и снимок станут светлее, а контраст снизится.

На гистограмме видно, что Blacks контролирует крайнюю левую часть, а Shadows - центральную левую. В Lightroom можно легко увидеть, какие тона больше всего затрагивает слайдер, наведя на него курсор. (Отличный обзор гистограмм есть в одном из эпизодов подкаста Photo Taco - Histograms Explained).

Слайдеры Whites и Highlights дают похожий эффект для правой половины гистограммы, влияя на светлые участки. Больше о них можно узнать .

Чем отличаются слайдеры Blacks и Shadows и почему это на что-то влияет?

Blacks устанавливает точку черного, темный конец тонального диапазона снимка. Shadows может осветлить и восстановить детали в темных участках или затемнить тени, избегая при этом клиппинга.

Слайдер Blacks лучше всего справляется, если нужно затемнить фотографию. Shadows идеально подходит для осветления.

Большинство снимков выглядят лучше с широким тональным диапазоном - полным набором тонов от полностью черного до белого. Это добавляет контрастности. Точки черного и белого могут повлиять на восприятие тонов и взаимоотношений между ними. Однако, снимки с широким динамическим диапазоном часто теряют детали в очень темных участках. Именно здесь станет полезен слайдер Shadows. Он осветляет эти участки и делает видимыми важные детали.

Конечно, всегда есть исключения. Например, фотография серого, туманного дня не может иметь черные пиксели. Где устанавливать точку черного - ваше дело. Но, если говорить в общем, широкий диапазон тонов делает снимок драматичнее и приятнее.

RAW-файлы сразу после съемки выглядят немного плоскими и еще хуже, если работать по методу экспонирования вправо (Expose To The Right - ETTR): снимок будет выглядеть светлым, большинство тонов на гистограмме сосредоточится в правой ее части. Цвета побледнеют, а сама фотография станет малоконтрастной. Установка точки черного позволит повысить контраст и видимую насыщенность цветов, проделав значительную работу по привидению снимка к тому виду, который был при съемке.

Давайте подробнее рассмотрим каждый слайдер.

Используем слайдер Blacks для установки точки черного

Во многих случаях это будет абсолютно черное тональное значение в участке, где нет никаких видимых деталей - нулевая зона по Зонной теории Адамса - где значения красного, зеленого и синего равны нулю. Однако, слайдер Blacks можно использовать, чтобы установить точку в любом месте гистограммы, в зависимости от конкретного снимка и желаемого результата.

При типичном рабочем процессе с типичной фотографией я двигаю слайдер Blacks пока гистограмма не коснется левой стороны и некоторые пиксели не затемнятся до черного. Или я могу пойти немного дальше, еще усилив нужные участки. Некоторые фотографии, особенно в ч/б, лучше смотрятся, когда есть участки чистого, богатого черного. Убедитесь, что маленький треугольник в левой верхней части гистограммы активен (нажмите J, чтобы включить/выключить его). Это - Индикатор клиппинга (Histogram Clipping Indicator), который подсвечивает синим все абсолютно черные пиксели.

На скриншоте ниже красная стрелка показывает на участок пикселей, которые подверглись клиппингу. Также можно заметить, как гистограмма переместилась к левой стороне, что тоже указывает на клиппинг. Индикатор же демонстрирует, где именно это происходит.

Еще один способ установить точку черного в Lightroom - удерживать клавишу Alt во время перемещения слайдера Blacks. Ваш снимок на время станет абсолютно белым. По мере того, как вы двигаете ползунок влево, некоторые участки начнут закрашиваться черным. (Если вы сначала увидите цветные точки, значит клиппингу поддались цветовые каналы. Все зависит от конкретного снимка и ваших намерений, но обычно клиппинг цвета не составляет проблемы).

Совет: Если вы хотите, чтобы Lightroom сам установил точки белого и черного, есть полезное клавиатурное сокращение. Удерживайте нажатой клавишу Shift и дважды кликните по слову “Blacks” или “Whites”. Программа неплохо справится, но ваше видение может отличатся, поэтому придется немного повозить бегунки.

Выполняем коррекции теней

С другой стороны, слайдер Shadows регулирует темные участки, позволяя приблизить их к абсолютно черному или осветлить и добавить деталей. Он контролирует большинство, но не все черные участки, так как защищает снимок от клиппинга. Его идеально применять для восстановления слишком затененных деталей и текстур и, если субъект был освещен контражурным светом, затемнять силуэты. Но сам по себе слайдер Shadows не даст такой глубокой и богатой картинки с высоким контрастом, как Blacks.

Один из способов показать разницу - переместить слайдер Blacks влево до упора и увидеть, какая часть снимка станет полностью черной, глядя на синюю подсветку. На скриншоте видно, что большая часть камней вокруг водопада стала черной.

Теперь верните Blacks на указатель «0» и проделайте ту же процедуру с Shadows. Благодаря тому, что он защищает участки от клиппинга, вы не получите абсолютно черный цвет даже при -100! Сравните две гистограммы и увидите, что при Blacks со значением -100 верхушка слева почти полностью переместилась прочь, но при том же значении с Shadows она комфортно устроилась в своей зоне гистограммы.

Наоборот, если перетянуть Blacks до +100, снимок кое-как станет светлее, а точка черного сместится вправо. Вы потеряете контраст, а фотография станет плоской. Если повторить это для Shadows, снимок станет в разы светлее, намного больше, чем при том же значении Blacks, но при этом черные участки останутся почти нетронутыми и получится максимальный контраст. Если исходная точка черного находится возле левого края, манипуляции с Shadows растянут гистограмму, но она все еще будет на прежнем месте. На скриншоте ниже индикатор клиппинга в верхнем левом углу остается подсвеченным, показывая, что темные тона все еще обрезаются.

Попробуйте сами!

Лучший способ чему-то научиться - экспериментировать. Сделайте виртуальные копии нескольких своих фотографий - яркую, темную и с средней яркостью, а затем поиграйтесь со слайдерами. Сначала потаскайте один, потом другой. Изучите эффекты каждого и их совместную работу. Одно из главных преимуществ Lightroom - недеструктивные коррекции. Поэтому не стесняйтесь!

Рабочий процесс некоторых фотографов начинается с установки точек черного и белого. Затем они регулируют Света (Highlights) и Тени (Shadows). Им может снова потребоваться поправить Blacks и Whites или Shadows и Highlights, доведя снимок до нужного вида.

Как видите, иногда малым достигается многое. Осветление теней и затемнение ярких участков, чтобы подчеркнуть каждый возможный пиксель? Это звучит весьма неплохо. Иногда нужно поднять Shadows до +100 или опустить Highlights до -100 и результат будет смотреться отлично. Однако, иногда вы можете перестараться, получив детализированный, но плоский и нереалистичный снимок. Добавление контраста и насыщенности - также хорошая идея, но стоит перетянуть точки черного и белого слишком далеко и получится показной, нереалистичный, мультяшный результат.

Потратьте немного времени, чтобы лучше познакомиться со слайдерами Blacks и Shadows.

Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.

Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.

Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.

Сегодня мы подробно разберем, что это за шаги и какие ползунки в Lightroom надо двигать и что нам это даст...

Оригинал. Все настройки Lightroom в нуле:

Не обращайте внимание на то, что фотография темная. Она снята с экспокоррекцией -2/3. Производители современных камер устали слушать жалобы от пользователей, которые снимают в jpg и не обрабатывают фотографии, о том, что их фотки слишком темные. Поэтому они специально немного задирают средние тона и переэкспонируют фотографию.

Я рекомендую выставлять на камере экспокоррекцию от -1/3 до -1 стопа, в зависимости от ситуации. Таким образом вы избежите пересвеченных участков на фотографии, а из темных участков "вытащить" информацию гораздо проще.

Шаг 0. Начальный импорт

Lighroom позволяет применят настройки уже при импорте. Это называется Presets (Пресеты). Я ко всем фотографиям при импорте применяю следующие параметры:

Highlights -70
Shadows +40
Whites +60
Clarity +20
Vibrance +10

За что отвечает каждый из этих параметров я подробно расскажу ниже в "Шаге 2". Пока что просто поверьте. Можно даже дальше не обрабатывать фотографию, если вам лень или она того не стоит. Применение этих параметров сделает ваш кадр намного лучше в 95% случаев. Так же это поможет при отборе фотографий, так как вы уже будете видеть больше деталей.

То есть вы еще ничего не сделали, а фотография уже стала выглядеть значительно лучше:

Шаг 1. Обрезка.

Я разбиваю обработку фотографий на три этапа.

На первом этапе я импортирую все фотографии в Lightroom и затем отбираю те, которые буду обрабатывать. Lightroom позволяет делать это несколькими способами: флажками, звездочками или цветом. Я пользуюсь флажками. Все бракованные и ненужные фотографии я отмечаю черными флажками и скрываю их. После того, как они отсеяны, остаются только фотографии, с которыми я буду дальше работать. Эти фотографии я помечаю белыми флажками.

На втором этапе я кадрирую и исправляю геометрию у всех оставшихся фотографий. Попутно отсеиваю еще часть фотографий, меняя их флажок с белого на черный.

На третьем этапе уже начинаю заниматься каждой фотографией.

Рассмотрим подробнее второй этап. Однажды Микеланджело спросили, как он делает свои скульптуры? Он ответил, что берет камень и отсекает все лишнее. Так же и с фотографией. Посмотрите на нее и подумайте, какую информацию она несет по краям. Отрежьте все лишнее, чтобы акцентировать внимание на главном сюжете.

В нашем случае, ничего лишнего нет, но есть заваленный горизонт. Практически на всех своих фотографиях я "выравниваю горизонт", кроме тех редких случаев, когда я его специально "заваливаю" для достижения определенного эффекта.

Режим кадрирования в Lightroom вызывается клавишей "R". Обратите внимание, что ваша клавиатура должна быть в английской раскладке.

После этого просто "берете" мышкой угол кадра и начинаете его вращать. В это время появится дополнительная сетка с горизонтальными и вертикальными линиями. Ориентируйтесь на них, чтобы "поймать" горизонт:

Вообще на этом Шаге я двигаюсь следующим образом (см. на красные точки на следующей фотографии):

1. Открываю Lens Corrections на вкладке Profile и проверяю, чтобы у мня стояла галочка рядом с Enable Profile Corrections. Устанавливаю параметр Vignetting на значение 50.

2. Перехожу к вкладке Basic и тоже проверяю наличие галочек у Enable Profile Corrections и Remove Chromatic Aberration. При желании, оба этих пункта можно включить в Preset начального импорта из Шага 0.

3. На вкладке Basic нажимаю кнопку Auto. Она отвечает за коррекцию геометрии вашего кадра. Особенно полезна, если вы снимаете в помещении или городе и у вас на фотографии много вертикальных линий.

4. Если результат автоматической коррекции вас не устроит, то можно перейти на вкладку Manual и поправить геометрию вручную. Обычно я пользуюсь только движком Vertical. Схватите его мышкой и двигайте вправо-влево. Смотрите на результат и выберите нужный угол наклона. В нашем случае можно было бы сделать вертикальными заваливающиеся к центру елки по краям кадра, но при этом я "терял" бы верхушку самой высокой елки, поэтому в данном случае я этот параметр не менял.

5. Только после всех вышеперечисленных действий я начинаю кадрировать фотографию и исправлять горизонт. При кадрировании я держу замочек "открытым" (надо кликнуть по нему). Это позволяет мне делать фотографию произвольного размера. Я не печатаю фотографии, не вставляю их в рамочки на столике. Я показываю их в жж или соцсетях, поэтому мне не важно соотношение сторон на фотографии. При кадрирование, я могу сделать из нее панораму или, наоборот, приблизить к квадрату.

В итоге после кадрирования мы получаем фотографию, с которой будем работать дальше:

Шаг 2. Основные ползунки

Тут надо сделать отступление про гистограмму (график в правом верхнем углу). Это очень полезный инструмент и важно понимать, как он работает. Мы будем обращаться к нему практически на всех последующих шагах обработки. Есть много классических и мудрёных определений гистограммы. Вы их легко найдете в интернете. Я постараюсь "объяснить на пальцах".

Фотоизображение формируется количеством света, прошедшего через объектив и попавшего на матрицу. Некоторые части кадра получаются светлее, например, небо или лампочка, другие темнее (земля или черный плащ). Теперь представьте, что мир стал черно-белым. Соответственно, у каждого объекта есть своя степень освещенности в кадре. Чтобы как-то измерять ее значения, придумали шкалу освещенности. Всего в шкале 255 значений или "255 оттенков серого" (не путать с фильмом).

Самый темный объект (абсолютно черный) соответствует нулю. Самый яркий - 255.

Гистограмма - это график, где по горизонтальной оси отложены 255 оттенков серого, а по вертикальной, количество пикселей в фотографии, соответствующих каждому оттенку серого. Соответственно, где график выше, тех значений освещенности и больше на фотографии.

Если график "завален" влево, значит фотография слишком темная, если вправо, то слишком светлая.

У гистограммы может быть несколько пиков - это нормально. Не надо стремиться сделать из гистограммы "перевернутый котелок".

Не бывает правильной гистограммы, бывает сбалансированная гистограмма (с) Дима Шатров

Технически грамотная гистограмма должна полностью умещаться в график, то есть она должна быть равно нулю и в самой левой точке графика и в самой правой. Если часть гистограммы вылезает за график (не равна нулю в самой левой или самой правой точке), то это означает, что вы теряете часть информации.

Лайтрум делит гистограмму на 5 участков. За каждый из них отвечает определенный ползунок на вкладке Basic:

Blacks - самые темные участки кадра
Shadows - тени, темно-серое
Exposure - средние тона. Самая большая область кадра
Highlights - светлые тона
Whites - света, самые светлые участки кадра

Вместе с этими основными ползунками на вкладке Basic есть регулировка контраста. Он "раздвигает" либо "схлопывает" гистограмму.

А теперь опять добавим цвет в наш мир. Гистограмма станет сложнее и цветнее, но ее сути это не изменит. Можете просто продолжать воспринимать ее, как онородносерую.

Для любознательных поясню. Наша гистограмма состоит из трех слоев RGB (R - красный, G - зеленый, B - синий). Те участки фотографии, где все 3 канала пересекаются, отображаются на гистограмме серым цветом. Каждый канал отображается своим цветом, а те места, где каналы пересекаются попарно, отображаются желтым (пересечение красного R и зеленого G каналов), сиреневым (пересечение красного R и синего B каналов) и голубым (пересечение зеленого G и синего B каналов).

Давайте вернемся к нашей фотографии. Ее основные настройки не в нуле, так как мы применили пресет при импорте:

Я кручу эти ползунки по следующей схеме:

1. Exposure. Я сморю на основной горб гистограммы и стараюсь сдвинуть его так, чтобы он оказался в средних тонах, то есть в центре.

2. Highlights. Мы уже сдвинули highlites влево при начальном импорте. Вполне возможно, что этого окажется достаточно. Двигая highlights влево, мы приглушаем небо и другие яркие области на фотографии.

3. Shadows. Этот движок практически всегда надо двигать вправо. Он осветляет темные участки кадра, вытаскивая детали и фактуру из теней. Чем больше фактуры на фотографии, тем больше "объем и глубина" кадра. Тем лучше он смотрится.

4. Whites. По другому ее еще называют "белой точкой". При работе с этим и следующим ползунком я включаю режим "отсечек" нажатием клавиши "J" (следите, чтобы клавиатура была в английской раскладке). При этом на фотографии появляются ярко-красные и ярко-синие пятна.

Красные пятна показывают пересвеченные области кадра. То есть области, где нет никакой информации. Их можно сравнить в дыркой в фотографии. Синие пятна показывают черные области, где тоже отсутствует информация - только ровный, абсолютно черный цвет. Это тоже дырки. Их надо избегать.

Инструмент Whites очень чувствительный. Его надо двигать вправо до тех пор, пока не появятся "красные пятна". При этом надо помнить, что если красное пятно появляется на ярком дневном солнце или горящей лампочке или на блике, то это нормально. Мы и глазом не различаем там детали. Надо стараться избегать пересвеченных областей на коже, стенах домов или снегу. Там, где глазом мы видим фактуру, то есть какие-то детали.

5. Blacks. Черная точка. Инструмент Blacks обычно двигают влево до то пор, пока не появятся "синие пятна".

Общая схема движков вкладки Basic: разводим в разные стороны пары Highlights/Whites и Shadows/Вlaks. Возможна и обратная схема, то есть Highlites можно сильно увести вправо, при этом Whites влево. Разнося эти движки (отвечают за смежные области на гистограмме) в разные стороны, мы повышаем контрастность изображения.

При изменении значений всех движков внимательно следим за гистограммой. Whites двигаем вправо до тех пор, пока график на гистограмме не "коснется" правой стенки. Blacks двигаем влево, пока график не коснется левой стенки.

В самом конце я двигаю контраст. Опять же, не выпуская из поля зрения гистограмму. Если стенки основного горба гистограммы слишком отвесные, а сам горб слишком узкий и высокий, то контраст надо понижать, тем самым растягивая гистограмму. В противном случае, повышать.

Скорее всего, после того, как вы первый раз покрутите все движки, вам придется пройтись по ним по второму и третьему разу, так как гистограмма сможет "уплыть" и понадобится опять возвращать ее к центру с помощью Exposure, а потом покрутить и все остальные движки.

Так же на вкладке Basic есть еще три ползунка: Clarity, Vibrance и Saturation. Обычно, я их не трогаю и оставляю на значениях, присвоенных им пресетом во время начального импорта.

Clarity - повышает контраст изображения только в средних тонах (область Exposure на гистограмме). Я обычно его не трогаю и оставляю на значении +20. Этого достаточно для контраста в средних тонах по всему кадру. На следующем шаге мы будем поднимать и понижать Clarity точечно с помощью градиентных фильтров.

Нужно быть осторожным с этим инструментом. Он дает светлые ореолы у темных объектов, так что если вы будете поднимать общий Clarity слишком сильно, то вам придется бороться с этими ореолами градиентными фильтрами, понижая контраст и clarity на границах темных объектов.

Vibrance - насыщение второстепенных цветов, то есть тех, которые не слишком задраны. Этот инструмент работает не равномерно. Он гораздо сильнее насыщает холодные синие цвета (небо) и гораздо слабее теплые желтые (кожу). В целом он работает значительно мягче и лучше, чем следующий инструмент Sanuration.

Saturation - Цветонасыщенность. Линейно задирает или опускает все цвета в кадре. Я этим движком практически никогда не пользуюсь.

Еще одно отступление о том, как можно работать с движками:

1. Вы можете "взять" мышкой ползунок и водить его вправо/влево.
2. Можно подвести мышку к ползунку и не кликая на него менять значения стрелочками вверх/вниз на клавиатуре. Я использую именно этот вариант
3. Можно кликнуть на числовом значении справа от движка и потом так же стрелочками вверх/вниз менять его значение
4. Можно подвести мышку к гистограмме, кликнуть на нужную область и двигать ее влево/вправо.

Двойной клик по названию ползунка, либо по самому ползунку обнулит его значение.

Двойной клик по названию группы движков обнулит все движки в этой группе.

Шаг 3. Градиентные фильтры

Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей "М"), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш "Shift+M"), Корректировочная кисть (вызывается клавишей "K").

Тут я прервусь, так как ЖЖ не позволяет делать слишком длинные посты, да, к тому же, я еще не написал продолжение. Планирую это сделать до конца этой недели.

Если вы хотите получить доступ к продолжению, после того, как я его напишу, то вам надо сделать следующие шаги:

В этом посте я покажу весь процесс, который у меня обычно снимок проходит от съёмки до публикации в блоге на примере одной фотографии. Пост включает в себя рассказ об импорте в Lightroom, базовой обработке, уникальной (контекстной) обработке, экспорте чернового материала для Photoshop, базовой коррекции в нём и подготовке для web. Текст большой, много иллюстраций, поэтому убран под кат.

Снимок до обработки и после неё

Всеми камерами я снимаю исключительно в формате RAW, чтобы затем обрабатывать фотографии на компьютере. Даже для быстрого постинга не имею привычки снимать RAW+JPEG, о причинах чего . После съёмки фотографии перекочёвывают в фотобанк , флешка сразу же форматируется фотоаппаратом и остаётся в нём. Бывали ситуации, когда это спасало - снимки ещё импортировались в компьютер, а на глаза попадался интересный сюжет и я бросался его снимать.

Из фотобанка снимки импортируются в наиболее . Здесь они древовидно структурируются по папкам по маске "год/месяц-день" на основном жёстком диске. Сама база Lightroom, где есть вся информация о тегах, времени съёмки и её параметрах, хранится на SSD-диске с высочайшей производительностью. Я писал об этом в заметке про .

Во время съёмки я мало заморачиваюсь по балансу белого, резкости, контрастности и другим "камерным настройкам" - в любом случае, Lightroom всего этого не учитывает, выставляя после импорта настройки по умолчанию. Иногда я даже перевожу камеру в режим чёрно-белой съёмки, чтобы лучше представлять себе кадр, меньше отвлекаться на цветовую композицию.

Структурирование во время импорта из камеры

Прежде чем обрабатывать снимки, я провожу их сортировку и удаляю всё лишнее, что технически не устраивает - смазанные, слишком шумные, слишком тёмные или просто некрасивые кадры. Я делаю это, применяя к снимкам числовой рейтинг от 1 до 5 и цветовой рейтинг (красный, синий, зелёный, жёлтый). В Lightroom это делается нажатием кнопок от 1 до 0 на клавиатуре. Скажем, если вы хотите присвоить фотографии рейтинг "4 - красный", то нужно нажать сначала 4, затем 6. Смысл в том, что фотографии которые мне очень нравятся, получают рейтинг 5. Меньше нравятся - 4. Единицу получают кадры, которые ничего из себя не представляют, но выкинуть их жалко. Скажем, какой-нибудь коллективный портрет с вечеринки, где все смешные и с перекошенными лицами, горизонт завален, а экспозиция никакая. Цветовое кодирование применяется с целью логичной сортировки - "себе", "друзьям", "в блог" и т.д. По итогам сортировки кадры, не получившие никакого рейтинга, физически удаляются с жёсткого диска в корзину.

После этого отснятое структурируется в БД Lightroom по коллекциям. Там тоже древовидная структура. Скажем, снимки от одной съёмки могут попасть в каталог коллекций "Девчата", в коллекцию "Света", а также в каталог "Друзья", коллекцию "Света и Серёжа". Также, снимкам всегда назначаются ключевые слова, по которым их затем можно будет обнаружить в быстром поиске. Например, снимок может получить теги "портрет, Света, Москва, Поклонная гора, закат, девушка, ноутбук", если я сфотографировал кадр с участием фотомодели Светы на Поклонной Горе вечером, на закате, а у фотомодели в руках был ноутбук.

Ключевые слова - так легче будет найти снимок

Папки коллекций в Lightroom - помогают упорядочить сотни снимков

Общая обработка в Lightroom

Далее я отбираю кадры в текущую обработку. Для этого в Lightroom есть Quick Collection, куда снимок легко отправить нажатием английской буквы B на клавиатуре. Можно выделить букет снимков, скажем с рейтингом "5 - красный" и отправить их в Quick Collection скопом.

Базовые настройки Lightroom меня никогда не устраивают - по умолчанию на снимок накладывается мало резкости, минимум контраста, применяются самые минимальные настройки шумодава, не компенсируются оптические искажения объектива. Поэтому, после черновой сортировки я применяю обычные настройки (пресетом):

До базовой коррекции и после

• Увеличиваю чёткость на контрастных переходах параметром Clarity до +25
• Увеличиваю контрастность +30
• Расширяю динамический диапазон:
• 1) высветляю тени Fill Light до +10
• 2) Линейно сдвигаю яркость снимка в минус - Exposure -0,20
• 3) Повышаю яркость средних тонов - Brightness +70
• Насыщаю вторичные цвета Vibrance до +20
• Возвращаю резкость Sharpening 60, Radius 0.8, Detail 45, Masking 0
• Понижаю повысившийся монохромный шум Noise reduction/Luminance 25, Detail 75, Contrast 0
• Понижаю цветовой шум Noise reduction/Color +35
• Исправляю оптические искажения - Enable profile correction
• Сдвигаю тон оранжевого цвета +10 и жёлтого +5 (делает красноту лица более жёлтой)

Так как эти операции проделываются над подавляющим большинством снимков, я сохранил операции как пресет "My base quality" и даю Lightroom указание применять эти настройки прямо во время импорта, чтобы затем не нажимать это руками - экономит время.

Индивидуальная обработка в Lightroom

После основной обработки пресетом наступает время точной подстройки с учётом особенностей изображения. После кадрирования, если оно необходимо, я начинаю основной цикл обработки с изменения баланса белого . Иногда я использую автоматический баланс белого Ligthroom (Auto), несколько чаще выставляю пресет типа Cloudy (если снимал в облачную погоду), но больше всего использую ручной ББ, сдвигая полоски Temp и Tint так, чтобы получить желаемый результат.

Затем следует черёд полозка Blacks, выставляющего чёрную точку снимка. Если хочется добиться большего провала теней, могу поднимать его и до +25, но иногда приходится и убирать его до меньших значений, чтобы проявлялась фактура в тенях.

Регулирую общую насыщенность снимка параметром Saturation, но чаще предпочитаю регулировать насыщенность отдельных цветов в блоке HSL, так как здесь можно отдельно насытить оттенки - например, сделать голубой более выраженным, не затрагивая жёлтый или зелёный. На пейзажных снимках я таким образом повышаю насыщенность голубого неба. Отдельного плагина не использую. Иногда, для ещё большего акцентирования на небе, накладываю на него градиентный фильтр синего оттенка с плавным переходом от Exposure -0,5 до 0. Также, изменяют насыщенность отдельных оттенков (HSL/Luminance). Например, с этим кадром проделал следующие операции:

Результат:
Применяю цветовое тонирование. На портретах, частенько, люблю добавить светлым тонам снимка теплоты (Hue 50, Saturation 15), бывает одновременно тёмные оттенки делаю более холодными (Hue 219, Saturation 18). Чаще делаю это пипеткой, контролируя результат на глаз.

Цветовое тонирование: светлые оттенки в жёлтую гамму, тёмные в голубую

В блоке Effects люблю акцентировать виньетирование - делаю так, чтобы яркость снимка падала от центра к краям. Например:

• Amount -25
• Midpoint 50
• Roundness 0
• Feather 100

Это психологически заставляет больше фокусироваться на центральной части кадра, нежели на периферии, делает снимок более объёмным.

В редких случаях могу добавить зернистости - Grain: Amount 20, Size 10. Это ещё и позволяет скрадывать неравномерность шумов, скажем, когда они выражены в тенях и отсутствуют в светах.

Экспорт для последующей обработки в Photoshop

Готовые снимки скопом экспортируются в специальную папку "Фото для обработки" на массиве RAID0 в формате TIFF, 16 bit, в цветовом пространстве ProPhoto RGB, при 300 dpi (по умолчанию установлено 240 dpi, я делаю 300 с прицелом на распечатку в минилабе или на струйном принтере Canon, для принтеров Epson можно выводить в 360 dpi).

Каждый такой снимок занимает, для 16-мегапиксельной камеры, 84 мегабайта. Учитывая, что любые операции с цветом, яркостью, резкостью и остальными параметрами, которые я затем буду проводить, требуют качественного источника, вариантов сэкономить нет. При экспорте в 8-битный TIFF потеряется динамический диапазон - матрица современной камеры снимает в 14 битах, более старые модели в 12 битах. О JPEG речи вовсе идти не может - не только динамический диапазон схлопнется, так ещё и цвета и плавные градиенты в них скушает алгоритм компрессии, потеряется резкость. Экспорт в JPEG всегда - последняя стадия обработки. Самая последняя.

Обработка в Photoshop CS5

Итоговые 16-битные TIFF открываются в Photoshop CS5, где производится контекстная обработка. Здесь я могу исправлять дефекты кожи модели, производить локальную обработку, что-то высветлять, что-то затемнять. Также, в Photoshop производится локальное изменение резкости - скажем, на портретах я могу сделать более резкими зрачки глаз, волосы, фактуру одежды.

Как правило, на портретах я высветляю и делаю немного резче зрачки и убираю красный оттенок белков глаз. Обратите внимание - в большей степени высветляются именно зрачки, а не белки. Это акцентирует внимание на цвете глаз, который часто, по умолчанию, получается слишком тёмным, на грани невосприятия цвета. Это делается как инструментами типа Dodge, так и зональным смешением Color Dodge и Screen. Иногда для этой же цели снимок переводится в LAB и проводится работа с каналами. Зональная обработка снимков весьма контекстна, поэтому в рамках единого поста о ней рассказать невозможно.

После всех этих операций снимок готовится "на формат". Имеется ввиду, что в зависимости от цели (распечатка, web, почта) он может иметь разные размеры и разные параметры резкости. Если снимок просто уменьшить, он будет выглядеть мыльным и не произведёт впечатления.

Как правило, я сохраняю три варианта - JPEG полного разрешения для передачи кому-нибудь результата (дальше сами разберутся что делать), JPEG с разрешением 1920x1080 для просмотра на телевизоре или проектора, JPEG с размером 1024 пикселя по длинной стороне кадра для выкладывания на Picasa, Вконтакте, каком-нибудь фотосайте, а также, для отправки по почте, чтобы друзья и колеги могли посмотреть что получилось, выбрать понравившееся для получения больших JPEG или TIFF. Размер в 1024 пикселя выбран не случайно - большинство уже сидит за мониторами с разрешением выше 1024 пикселей по короткой стороне кадра. Также, это родной размер для iPad, и он хорошо масштабируется web-хостингами. В некоторых случаях я масштабирую до размера 1280/800 по горизонтальной/вертикальной стороне кадра, чтобы снимки хорошо смотрелись на полный экран на ноутбуках с матрицами, имеющими разрешение 1280x800 пикселей.

Ключевой процедурой при подготовке "на формат" является повышение резкости. Очень хороший материал для изучения, на этот счёт, есть у Павла Косенко в статье "Интеллигентная резкость ". Настоятельно рекомендую ознакомиться и понять, чтобы ваши снимки производили впечатление резких, технически качественных, даже при просмотре дурацкими вьюверами типа Windows Picture Viewer.

Как правило, я делаю так:

• Уменьшаю снимок до нужного разрешения (обычным Bicubic)
• Создаю дубликат основного слоя
• Применяю к нему Shart Sharpening с настройками Advanced, включенной галочкой More Accurate:
• Sharpening | Amount 500, Radius 0,2px
• Shadow | Fade Amount 0%, Tonal Width 100%, Radius 1px
• Highlight | Fade Amount 100%, Tonal Width 100%, Radius 1px
• Уменьшаю прозрачность верхнего слоя до 70%
• Включаю маскирование слоя (Add Layer Mask)
• Полупрозрачной мягкой кистью убираю резкость там, где она не нужна - на фоне, где появился шум, на том что не должно сильно бросаться в глаза

Далее снимок, через мастера экспорта для WEB (Ctrl+Alt+Shift+S), сохраняется с качеством от High до Very High в отдельную папку с цветопрофилем sRGB. Если нужно обработать таким образом много снимков и нет причин работать с зональным вытравливанием резкости, можно всем перечисленным операциям назначить макрос и натравить Photoshop на всю папку (File->Scripts->Image processor). В процессоре можно задать размер для масштабирования, указать что после этого нужно запустить макрос, что нужно конвертировать цветопрофиль в sRGB. Все обработанные снимки сами сохранятся в подпапку JPEG, которую Photoshop создаст в указанном месте или в папке с исходными TIFF16. Итог:

Также, вам может быть небезынтересно узнать, как обрабатывает свои снимки Сергея Доля , у которого традиционно шикарные пейзажи из путешествий.