Ночная съёмка. Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без. Существует ли более простой способ избежать цветового смещения

Ночная съёмка. Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без. Существует ли более простой способ избежать цветового смещения

02.08.2019 Социальная пенсия

Как фотографировать ночью — это вопрос довольно распространенный. Думаю многие или даже почти все сталкивались с плохой четкостью, шумами и многими другими неприятностями при такой съемке. Рассмотрим несколько советов, чтобы улучшить ваши снимки.

Используйте RAW формат

Если вам нужно получить ночные фотографии с качеством, то обязательным условием является съемка в формате RAW. При использовании JPEG вы получаете фотографии содержащие намного меньше «информации», чем если бы вы снимали в RAW. JPEG дает намного менее возможностей для постобработки кадра, и в итоге вы не сможете эффективно опустить свет или поднять тени так как при таком формате не сохраняется достаточно детальности в них, а при ночной съемке это особенно важно. Так же будет сложным настроить баланс белого, который зачастую нужно править при такой съемке. RAW же дает отличную возможность для детальной правки многих аспектов. Если же вы привыкли к примеру отбирать фотографии в JPEG, то тогда используйте съемку RAW+JPEG, но не снимайте только JPEG ни в коем случае.

Используйте обязательно штатив

Ведь в темноте съемка подразумевает большую выдержку и недостаток света. Удержать камеру неподвижно в течении такого времени (часто больше 30 секунд) почти невозможно. Если вы хотите получать ночные снимки четкими и резкими, то обязательно используйте штатив и чем он более устойчивый, тяжелый, тем вам лучше. Если внизу несущей штанги штатива имеется крюк на который есть возможность что-то повесить (к примеру сумку) это отлично поможет повысить устойчивость еще больше. Даже очень малое смещение может сильно «смазать» итоговый результат.

Выберете заранее место

Проверьте ночное освещение, округу, проверьте ночное движение машин если это нужно для съемки, найдите удобную точку и другие аспекты. Нужно подобрать оптимальное место, чтобы окружающая обстановка ночью была комфортна и выглядела наилучшим образом. Не все что хорошо в свете хорошо в темноте.

Выставите правильные установки для ночной съемки

Первое что нужно — это перевод камеры в ручной режим М, чтобы вы могли опытными путями подобрать оптимальную установку диафрагмы и выдержки. Делайте пробные снимки и оценивайте результат в этом вам может помочь экспонометр камеры. Если снимок ярковат, то уменьшите выдержку и наоборот.

Как получить «звездный» эффект

Отличный способ добавить атмосферности ночью — это эффект «звезды». Для этого вам нужно зажать диафрагму в районе f/16, что не только увеличит глубину резкости, но и превратит огни ночи в звезды.

Проверьте композицию

Очень важно проверить какие элементы композиции в тени и какие на свету, что выделяется, а что нет. Думайте об освещенности и представляйте итоговый результат. В ночной съемке очень важен яркий контраст между светом и тенью. Ищите правильную точку с наилучшим освещением.

Mirror Lock-Up

Функция Mirror Lock-Up — это то что позволит исключить сотрясения от поднятия зеркала в фотоаппарате, что нам важно. Найти ее можно обычно в дополнительных настройках.

Исключите соприкосновения с камерой

Опять же о дополнительных мерах от «смазанных» снимков. Нужно исключить прикосновения к камере до минимума при использовании длительной экспозиции, и тут очень к месту будет если у вас есть возможность управлять фотоаппаратом через пульт. Но если такой возможности нет, то используйте хотя бы таймер отсрочки спуска.

Используйте людей

Часто люди мешают нам при съемке, но в ночи вы можете их использовать как интересные «силуэты» или получить творческий эффект движения за счет выдержки от 1/2 до 1/4 секунды.

Правильный выбор ISO

Если вы снимаете городские сцены и используете большую выдержку, то вы можете выставить ISO 100-200, которое поможет снизить цифровой шум и получить максимум деталей. Если вы используйте короткую выдержку, то используйте максимальное ISO на котором ваша камера выдает хорошее качество снимков. И помните, что при длительных выдержках происходит нагрев матрицы, что приводит к значительному шуму и на маленьких ISO.

Motion blur

При ночной съемке очень легко получить интересные линии движения к примеру на автостраде. Для этого достаточно иметь штатив и выставить выдержку 2-5 секунд и огни фар превратятся в светящиеся реки.

Как выбрать время

Разное время даст совершенно разный эффект. Можно получить очень интересные и уникальные снимки и в сумерках, когда огни ночи уже зажглись, но небо еще не потухло. Вы даже возможно сможете получить красивые облака и интересный контраст. Заранее спланируйте свою идею и сравните результаты разной съемки для себя.

Баланс белого

Лучше не используйте автоматический баланс белого так как в ночных съемках камера очень плохо ориентируется. Если вы хотите получить хороший или даже отличный результат, то отрегулируйте его обязательно сами.

Отключение стабилизатора

Отключение стабилизатора — это очень важный момент так как данная функция предназначена для съемки с рук. Вы можете получить совсем противоположный результат при съемке со штатива вместе с длительной выдержкой. Стабилизатор может выполнить совсем не нужные движения и кадр испортится. Выключите его, чтобы перестраховаться и не переживать.

Как снимать движение звезд

Используйте отражения

Ночные отражения — это очень эффектный вариант добавить красоты вашему кадру. Количество огней и цвета удваивается и вы получаете завораживающий эффект.

Подсветка

Когда вокруг нет никакого света даже от луны, то вы можете помочь себе подсветкой. К примеру обычные фонари и учитывайте температуру света. Не забудьте заранее выбрать композицию для съемки и переключите в ручной режим экспозиции вашу камеру экспериментируя с подсветкой, диафрагмой, выдержкой. Если вы будете двигать источник света, то это даст более интересный и естественный результат.

Камера в холоде, а батарея в тепле

Батарея от холода разряжается крайне быстро и особенно используя длительную выдержку, если вы хотите снимать долго позаботьтесь о их тепле и носите запасные аккумуляторы. Камеру же можно даже вывести из строя или получить запотевание линз от перемещения из холода в тепло.

И напоследок, если вы будете экспериментировать и учится использовать правила ночной съемки вы обязательно получите отличный результат.

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки - значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно - «построил кадр и нажал на кнопку» - то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант - тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору - крышу автомобиля или край окна - и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена - ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

*Сюжет*	*Выдержка*	*Значение диафрагмы*	*Чувствительность (ISO* )
Праздничный фейерверк
Аттракционы
Дорожный траффик
Футбол на стадионе	1/125 секунды
Вспышка молнии	В режиме «Bulb»
Выступление на сцене	1/60 секунды
Рок-концерт	1/125 секунды
Подсвеченный собор	4 секунды
Полнолуние	1/250 секунды
Пейзаж, залитый лунным светом
Небосвод в сумерки	1/30 секунды
Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ - выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки - 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика - на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии - ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии - настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой - нормально экспонированной - без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются - изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум - ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора - цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум - ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого - «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать - установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём - указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно - задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» - обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ - фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой - ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» - прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» - отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд - значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика - это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос ). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

Выдержка: 30 с
Диафрагма: f/4
ISO: 1600
Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

Выдержка: 30 с
Диафрагма: f/4
ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе - можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

Выдержка: 20 с
Диафрагма: f/8
ISO: 800

Необходимое оборудование

Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись - это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи .

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Специфика заключается в том, что продолжительные выдержки накладывают определенные ограничения на большой спектр сюжетов. Так, в темное время суток практически невозможно снимать динамичные сцены.

Экспозиция достаточно долгая, и бегун на набережной не успеет прорисоваться в кадре даже в качестве призрака. Просить незнакомых людей длительное время стоять неподвижно тоже не всегда получается. Поэтому при съемке ночью выбирайте сюжеты, не предусматривающие стремительных перемещений.

Так, на упомянутой набережной можно снимать обнимающуюся парочку, памятник или припаркованный мотоцикл взамен бегунов либо скейтбордистов.

Какую чувствительность установить

Не забывайте, что каноны существуют, чтобы их нарушать во имя искусства, а талантливый фотограф сможет превратить в пользу даже откровенный вред. Например, смазанные движения могут стать частью вашего художественного замысла. В репортажной съемке именно смазанные контуры передают движение. В результате технический брак, возникающий при ночной съемке , превращается в «изюминку» снимка.

Фотограф: Christopher Martin.

В практике профессиональных фотографов подобные задачи ставятся нередко. Это может быть фотосессия корпоратива на природе , съемка в новогоднюю ночь и т. д. Здесь важно проявить фантазию и отыскать разумный компромисс. Если первостепенным для вас является качество, повышать чувствительность нельзя. Снимайте на минимально возможной.

Если же вы можете слегка поступиться качеством (например, собираетесь печатать небольшие фотографии или обработать снимки «шумодавами»), чувствительность можно поднять до 400-800. Максимальное значение устанавливают, когда необходимо любой ценой получить картинку.

Аксессуары для ночной съемки

Даже самой высокой чувствительности в темное время не хватит для съемки с рук. Поэтому обязательно используйте штатив. Можно захватить с собой углепластиковую модель, отличающуюся легким весом. Конечно, носить с собой такой аксессуар приятнее, чем, например, Manfrotto массой в 6 кг. Но любой штатив занимает определенное место в вашем багаже.

Однако отказываться от этого аксессуара не рекомендуется. Ведь именно благодаря штативу камера будет неподвижной при длительной экспозиции. Просто установите на него камеру и ставьте любую выдержку. Время экспозиции ограничено только возможностями конкретного аппарата и вашим здравым смыслом.

А вот монопод будет для ночной фотосессии практически бесполезным. Да, он расширяет диапазон выдержек на 2-3 стопа, исключая смазы и другие дефекты на фото . Однако кардинально разрешить проблему монопод не поможет.

Выбирая технику для ночной съемки , вы должны четко знать, для чего предназначается каждое устройство. Так, если вы способны сделать камеру неподвижной другими способами, кроме штатива, смело дерзайте.

Очевидно, что во многих ситуациях штатив оказывается «третьим лишним». Например, на прогулке с девушкой по парку или скверу носить его с собой неудобно. Зато вы можете поставить камеру на парапет и сделать хорошие ночные панорамы.

В лесу мало света даже днем, зато много пеньков. Конечно, под камеру придется подкладывать щепки или сучки, чтобы зафиксировать ее в нужном положении. Но вам не придется носить с собой громоздкий штатив. Таким образом, фантазия может выручить фотографа, даже если у него нет под рукой нужных аксессуаров.

Оптическая стабилизация

Система оптической стабилизации – неплохой компромисс между качеством и ленью при осуществлении ночной съемки . Некоторые производители фотоаппаратов интегрируют стабилизаторы непосредственно в камеру. Объективы других моделей оснащены «стабами». Так жадные производители заставляют потребителей платить за удобную функцию всякий раз, когда последние меняют оптику.

Многие компактные аппараты известных брендов тоже имеют стабилизатор. Схема действия данного элемента следующая. Оптический блок и/или светочувствительная матрица в требуемый момент двигаются в нужном направлении. Этим они компенсируют тряску корпуса фотоаппарата. Однако имеются и ограничения. Например, при десятисекундной выдержке никакой стабилизатор ситуацию не спасет.

Большинство сюжетов можно снять абсолютно по-разному, используя доступные параметры одной только выдержки. Так, минутная выдержка превращает среднюю по черноте ночь практически в день. Это достигается посредством осветления теней.

Однако при ночной съемке ночь должна все же оставаться собой. На снимках это возможно реализовать с помощью неполной проработки теней. Под последними подразумеваются черные участки, на которых видно минимум деталей. Также естественности вашим снимкам придаст передача ярких участков вокруг световых источников.

Фотокамера не знает замыслов фотографа. Поэтому не помешает освоить экспокоррекцию. Данная поправка помогает обмануть экспонометр, чтобы достичь нужного вам результата. Очевидно, что ночную фотосессию нужно проводить только в абсолютно ручном режиме (о нем я ). Иными словами, фотограф самостоятельно выставляет независимые друг от друга произвольные значения диафрагмы и выдержки.

Фотограф: Наталья.

Смело экспериментируйте, ведь с цифровой аппаратурой делать это намного проще, чем с пленочной. Вы в любой момент можете глянуть сделанные снимки на экране фотокамеры, проанализировать ошибки, учесть их и переснять неудачные кадры. Не ленитесь делать обработку изображений в графическом редакторе. Иногда именно постобработка превращает обычный кадр в настоящий шедевр.

При ночной съемке снимайте в формате RAW. Он доступен во многих любительских аппаратах. А профессиональные камеры все имеют такой режим. Формат RAW, называемый еще и «сырым форматом», предоставляет возможность выставить некоторые параметры «задним числом» после выполнения съемки. Таким образом, фотограф может подкорректировать ошибки в редакторе, допущенные в ходе фотосессии.

Прежде чем отправиться на фотосессию, выполните разведку. Данное мероприятие позволит сэкономить время и быстрее получить желаемый результат. Во время разведки оцените ночное освещение , найдите подходящую точку съемки. Если вы планируете снимать архитектуру, обратите внимание на подсветку зданий. Другими словами, заранее найдите место, где ночной город будет выглядеть оптимальным образом.
Выбирая диафрагму, придерживайтесь «золотой середины». Это значения в диапазоне f/8-f16. Но четкого закона здесь нет. Попробуйте определить золотую середину экспериментальным путем, подбирая лучшие параметры для конкретного объектива. Даже если ночная съемка будет проводиться с помощью профессиональных дорогих моделей, это не гарантия получения красивой картинки при максимальных и минимальных величинах диафрагмы. Установив средние параметры, вы подстрахуетесь и увеличите шансы получить качественные резкие ночные снимки.

Фотограф: Дмитрий Пьявкин.

Чтобы улучшить глубину резкости, зажимайте диафрагму в диапазоне f/16. Это позволит сделать более четкими дальний и передний планы, превратить огни улицы в красивые «звезды». Таким образом, ночные снимки получат особую атмосферу.
Прежде чем сделать снимок, детально проанализируйте сцену: какие участки находятся в темноте, а какие освещены чересчур ярко. Задайте себе вопрос: «Как все это отобразится на фотографии?» Постоянно помните об освещенности. При ночной съемке крайне важно учитывать значительный контраст между темными и яркими объектами. Не ленитесь пользоваться ногами или зумом, чтобы отыскать точку, с которой можно снять оптимальную гармоничную композицию, где не будет 3/4 кадра «выбито» ярким освещением или проваленным в полную тьму.
В холодное время аккумуляторы стремительно разряжаются, особенно при съемке зимой на продолжительных выдержках. Не помешает запастись дополнительными аккумуляторами, чтобы не оказаться с разряженной аппаратурой в крайне неподходящий момент. Держите их в теплом месте.
Зачастую проведению съемки мешают посторонние люди. Но в ходе ночной сессии толпы, наоборот, могут внести определенный шарм и разнообразие. Если люди неподвижны, используйте их в качестве «силуэтов». Двигающие объекты позволяют получить любопытный эффект размытия, подчеркивающего динамику. Подобные кадры снимают на выдержках от 1/2 с.
В разное время получаются различные эффекты. Причем глубокая ночь не всегда является оптимальным периодом для фотосессии. Нередко любопытные кадры получаются в сумерках, когда небеса еще не совсем темные, но уже горят ночные огни. Комбинация остаточного естественного света и полноценного электрического освещения поможет вам сделать уникальные изображения. Если же ночная съемка выполняется слишком поздно, вы вряд ли зафиксируете красивые облака, как это возможно в вечернее время.

Фотограф: Юрий Гнатюк.

Огни фар и дорожный трафик требуют примерно тридцатисекундной выдержки.
При съемке движущихся огней очень интересно выглядит zoom-эффект. Начните снимать на «коротком» кончике объектива. Не закрывая затвор, плавно зумируйте, двигаясь к «длинному» концу либо в обратном порядке. Предсказать результат ночной съемки в таком режиме достаточно сложно, но он может оказаться очень любопытным.
Отражение огней в водоеме удвоит их количество в кадре. Даже зимние фотографии могут быть значительно красивее, если вы будете использовать отражение света в замерших лужах либо на мокром асфальте.
В безлунные ночи, когда освещения нет вообще, а съемка проходит на природе, можно применять подсветку. Чтобы получить разноплановые по восприятию и цвету эффекты, пользуйтесь фонарями, отличающимися температурой света. Если вы используете фонарь, не фиксируйте его в одной точке. Плавно водите им – это обеспечит лучшую подсветку и создаст потрясающий эффект.

Фотограф: Сергей Шарков.

Открыв свои RAW-кадры в AdobeCameraRaw либо Lightroom, в первую очередь подберите температуру (т. н. баланс белого). Затем придайте снимкам насыщенности, воспользовавшись Saturation и Vibrance, но смотрите не перестарайтесь. Чтобы «воскресить» засвеченные участки, юзайте Recovery.

Идеи для ночной съемки

Транспорт и его потоки

Огни движущегося транспорта всегда смотрятся красиво. Чтобы получить такой эффект, необходимо настроить продолжительную выдержку. Отмечу, что длинная выдержка при съемке ночью является скорее необходимостью, чем капризом фотографа. Но творческое ее использование позволяет получить интересные кадры.

Здесь все определяется фантазией. Если вы не смогли получить хорошие снимки, не думайте, что причина заключается только в дешевизне используемой вами аппаратуры. Не исключено, что вам поможет недорогой комплект фильтров или обычный штатив.

Фотосессия в парке аттракционов

В подобных заведениях всегда есть множество движущихся огней, будь то колесо обозрения или карусель с лошадьми. Используя продолжительную выдержку и штатив, можно получить потрясающей красоты снимки.

Свет сольется в одно целое, словно аттракцион раскрутили до небывалой скорости и сфотографировали.

Небесные светила

И романтики, и ученые, и обычные люди всегда интересовались перемещением звезд. Посвятите этой теме свою ночную съемку . Подобные фотографии выглядят чрезвычайно впечатляюще. Они наталкивают на размышления о бесконечности нашей Вселенной, существовании других жизней. Да и просто радуют своей красотой.

Чтобы снять «звездный след», выдержка может занять полчаса и больше. Здесь можно снимать двумя методами. Либо вы делаете один кадр с очень большой выдержкой, либо серию кадров с короткой, а затем склеиваете изображения.

Чтобы снять качественные сюжеты, используйте очень длинные (минимум получасовые) выдержки. Очевидно, что фотосессию лучше проводить на природе. В городских условиях свет звезд окажется заглушенным обилием электрического освещения. Результат вполне стоит того, чтобы весеннюю или летнюю ночь провести в палатке или загородном доме.

Фотограф: Chris Cook.

Единственный нюанс – вам понадобится защитный чехол, предназначенный для объектива, чтобы защитить последний от росы.

Заполните ближний план отражениями

Простая и вполне очевидная идея. Но при грамотной реализации вы получите сказочные фотографии. Ведь отражения цветных огоньков на переднем плане смотрятся бесподобно.

Фейерверки

Несмотря на кажущуюся банальность, ночная съемка фейерверков, при правильной ее организации (в сотый раз повторюсь: продолжительная выдержка, штатив, заполнение переднего плана) позволяет получить незабываемые кадры.

Рисуйте светом

В целом техника рисования светом довольно старая и хорошо изученная, хотя и предусматривает наличие определенной практики. Овладев ею, вы сможете полностью дать волю своей фантазии. Например, вы получите возможность запечатлеть милое приведение, традиционно появляющееся в ночное время. Можно раскрыть и множество других интересных тем.

Фотограф: Janne Parviainen.

Этот стиль называется «фризлайт».

Используйте красоту природных явлений

После заката или до рассвета природа выглядит не так, как обычно. Облачное небо, Луна, грозовые тучи, туман, молнии – готовые сюжеты для съемки. Подобные объекты способны даже банальный пейзаж сделать очень красочным и нетривиальным (о том, как снимать пейзаж можно ). А ночная съемка грозы позволяет получить одни из красивейших снимков природных явлений.

Для придания драматизма и динамики грозовым кадрам можно даже использовать мультиэкспозицию. Это достаточно известный прием среди профессиональных фотографов. Говоря о природных объектах, нельзя не упомянуть о северном сиянии. Если вы живете или намереваетесь отправиться в регионы, где бывает данное явление, обязательно воспользуйтесь возможностью запечатлеть его.

Фотограф: Юрий Белегурски.

Выполнив ночную съемку , внимательно просмотрите получившиеся кадры, проанализируйте ошибки, при необходимости посоветуйтесь с коллегами, отправьте снимки для критики в какой-нибудь паблик соц.сети.

Такой подход позволит вам постоянно расширять свой багаж навыков и знаний, совершенствовать мастерство, выполнять более интересные, сложные и важные задачи.

На этом у меня все, друзья. Надеюсь, что статья вам понравилась. Если это так, то оставляйте комментарии и смотрите видео ниже – буду рад! До встречи в следующих статьях.