Часто ли Вы слышали или читали нечто подобное:
"Существует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов. Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате."

Эта мысль звучит отовсюду и преподносится как правило для пейзажного фотографа. Зачастую как правило нерушимое. Но так ли это на самом деле? Неужели на всё остальное время стоит спрятать камеру на самую дальнюю полку и даже не вспоминать о ней до самого заката?

Что тут можно сказать. В этих словах есть своя правда. Солнце днем жесткое, освещение как правило плоское, контраст сцены очень большой (легко получить выбитое небо), тени грубые. Но тем не менее возводить их в ранг правила я бы не стал. Но если уж Вам так хочется, то стоит вспомнить, что из каждого правила есть исключения, а здесь их просто навалом.

Начнем с того, что время, в течении которого действительно может и не стоит снимать, это всего лишь небольшой промежуток между 11-12 и 15-16 часами дня, когда солнце находиться чуть ли не перпендикулярно земле, т.е. в максимальном зените. И то только в самое летнее время. Весной же и осенью этот промежуток еще уменьшается. А зимой им и вообще можно пренебречь.

Ну а какие же исключения есть из этого "правила" спросите Вы. Ну что же, вот Вам несколько исключений:

1. Съемка в зимнее время. Зимой солнце не поднимается высоко и его интенсивность весьма невелика. Небо же наоборот начинает играть днем всеми красками синего цвета. Зимой очень красиво получаются также снимки с солнцем в кадре, снятые на широкоугольную оптику. К сожалению примера фотографии у себя в портфолио мне найти не удалось. Просто тотальное невезение на ясную зимнюю погоду - постоянно попадаю в плохую погоду.

2. Следующим исключением является съемка до и после грозы. Солнечный свет в это время становится теплее, а свинцовое небо вкупе с освещенным солнечным светом пейзажем образуют обалденные по своему контрасту сцены.

3. Когда небо затянуто тучами. В этом случае отсутствует резкий свет, освещение мягкое, бестеневое. А небо с красивыми тучами смотрится весьма и весьма интересно.

4. И последним в моем списке исключением является съемка в облачную погоду. Только днём можно встретить глубокое синее небо, с плывущими по нему белоснежными облаками. А подловив момент, когда солнце частично скроется за облака, можно сделать кадр, на котором пейзаж внизу будет покрыт разнообразным теневым узором. Подобные пейзажи являются достаточным основанием, чтобы на время забыть про "правило" не снимать в дневное время.

Для микростоков ночной городской пейзаж — очень даже востребованная тема. А раз так, начинающему стоковому фотографу важно знать, как фотографировать ночью. В помощь ему подробному описанию технологии ночного городского пейзажа и объяснению всех необходимых в этом случае настроек фотоаппарата я и посвятил эту свою статья.

Две ноги хорошо, но три ноги — лучше

Фотографировать ночью на самом деле не так сложно, как кажется. Правда для этого обязательно понадобится штатив.
Штатив надежно закрепляет камеру в одном положении, благодаря чему появляется возможность делать снимки на длинной выдержке. За те несколько секунд (вместо обычных десятых и даже сотых долей секунды), которые будет открыт затвор, на светочувствительную матрицу даже в ночной темноте успеет попасть достаточно света для того, чтобы получился вполне себе нормально сэкспонированный кадр. При съемке же с рук мы были бы вынуждены ограничиться такими значениями выдержки, при которых дрожание камеры компенсировалось бы кратковременностью открытия затвора. Обычно такое пороговое значение высчитывается исходя из фокусного расстояния (по другому его еще называют величиной зума), умноженного на так называемый кроп-фактор: отношение размера полнокадровой матрицы к размеру матрицы фотоаппарата.

Например, на большинстве неполнокадровах зеркалок Canon кроп-фактор равен 1,6. Соответственно для того, чтобы рассчитать величину самой длинной выдержки, на которой можно стабильно делать с рук резкий кадр, нужно фокусное расстояние (его можно посмотреть по отметке на объективе) умножить на 1,6. Скажем, при фокусном расстоянии 50 выдержка должна быть не длиннее 1/80 секунды (то есть 1/100 — устанавливать можно, а 1/50 — уже нельзя). Подробнее о том, как получить резкий кадр, вы можете прочитать в статье Резкая фотография: как сделать
Заметим, что даже при съемке легким фотоаппаратом желательно использовать качественный штатив «для тяжелых камер». Только такие штативы позволяют надежно фиксировать фотоаппарат.

Много шума ISO ничего

Мелкое зерно, которое хорошо различимо на 100-процентном
размере кадра — это и есть шум (фото сделано на ISO 3200
фотоаппаратом Fujifilm X-E1, шумы искусственно увеличены
при обработке за счет значительного усиления
в Photoshop яркости экспозиции)

Но во-первых в этом случае повышается опасность возникновения шумов (лишь современные полнокадровые зеркалки высокого уровня позволяют снимать пригодные для микростоков фотографии при значениях ISO выше 1600). А во-вторых, нам нужно будет получить эффект размытия движения. Который возможен лишь при длинных выдержках.

Вспышка справа, вспышка слева

Не стоит использовать для ночной пейзажной или городской съемки вспышку: ни встроенную, ни накамерную. Я честно попытался представить себе ситуации, когда ее использование в этом жанре допустимо. И на самом деле придумал. Но эти случаи (не буду сейчас вдаваться в подробности) лишь подтверждают общее правило. Вспышка позволяет высветить только маленький участок сцены (как правило на переднем плане). Пейзаж же подразумевает качественное экспонирование всей фотографии.

Настройки камеры при съемке ночного городского пейзажа

Без излишеств

Одна из самых главных задач при съемке ночного пейзажа для микростоков — правильно сэкспонировать кадр (то есть сделать его таким ярким, как нужно). Здесь приходится учитывать следующие требования. Первое — желательно, чтобы на снимке не было засветов, которые к сожалению так и норовят выползти на месте фонарей, рекламных щитов, фар автомобилей. Поэтому нередко добиться того, чтобы их вообще не было — не получается. Слишком большой контраст между ночным фоном и светом электричества. Но все- таки желательно количество пересветов на фотографии минимизировать. Появление застветов оправдано лишь на месте ярких источников света.
С другой стороны — лучше, если не будет и полностью темных участков. Одним словом, желательно придерживаться золотой середины.
При этом сразу же возникает вопрос — как оценить экспозицию? Вопрос не такой простой, как кажется, поскольку качество мониторов многих, даже современных, фотоаппаратов зачастую не позволяет визуально определить ее. Поэтому я бы рекомендовал использовать технологию пробных снимков. О которой расскажу позже.

Одно из трех

Настройка экспозиции осуществляется изменением трех параметров-выдержки, диафрагмы и ISO. При этом добиться требуемой яркости снимка, как правило, удается смещением даже одного из них. И тем не менее, параметров три. Зачем? А дело в том, что каждый из них влияет на что-то еще, кроме яркости. И из-за этого свободно устанавливать каждый из них обычно не получается.

Выдержка

Выдержка затвора, как уже говорилось, влияет на возможность при съемке с рук избегать смаза. При использовании же штатива значение этого параметра вроде бы перестает быть значимым. Однако именно при съемке ночных городских пейзажей для микростоков срабатывает еще один параметр, существенно ограничивающий диапазон установок выдержки. Дело в том, что во многих случаях задачей становится получить красивые световые «ленты» от фар проезжающих мимо автомобилей. Добиться этого можно лишь при некоторых значениях выдержки, колеблющихся где-то в районе 1 секунды — точный результат зависимости от скорости потока и того, насколько сильное размытие мы хотим получить.

Диафрагма

Вот еще пример снимка с маленьким ГРИП. Второй параметр — диафрагма — является одним из напрямую влияющих на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Никогда не видели портреты, у которых резкими остаются только внимательно глядящие на зрителя глаза? Так вот такое размытие большей части кадра кроме маленького его кусочка, на который и падает фокус, достигается в том числе за счет правильной настройки диафрагмы. Правило такое — при прочих равных глубина резкости тем меньше, чем меньше числовое значение диафрагмы. Описанный выше эффект размытия портрета достигается обычно установкой диафрагмы где-то в диапазоне от 1,4 до 2,8. Далеко не все объективы позволяют делать такие настройки. Да они и ни к чему при съемке ночного городского пейзажа. Здесь цель чаще всего бывает прямо противоположной — нужно сделать резким как можно большую часть отображаемого пространства.

А значит и диафрагму не имеет смысл делать «маленькой» — лучше всего, если ее значение будет не ниже 4. Причем здесь приходится иметь в виду и еще один момент — лишь качественные и как правило дорогие объективы умеют делать хорошие снимки на «маленькой» (по умному ее называют «открытой») диафрагме. То, что объектив конструктивно позволяет фотографировать при диафрагме 2,8, это еще совсем не значит, что на такой диафрагме можно делать снимки для микростоков, инспектора которых обычно бывают весьма требовательными к резкости фотографии. Бюджетные же объективы как правило откровенно «мылят» на крайних значениях. Самое же лучшее качество они показывают при настройках начиная с 4. Причем у каждого объектива есть своя собственная диафрагма, при которой фотография получается самой качественной. Это значение обычно определяется экспертами опытным путем (производители будут утверждать, что «вы получите непременно превосходный результат на всем диапазоне настроек»). Имеет смысл порыться в интернете, посмотреть тесты именно вашего объектива и стараться потом снимать именно с таким вот оптимальным значением диафрагмы. Так что и второй параметр тоже по хорошему не получается менять так, как захочется.

ISO

Остается одно ISO. Но с ним так и вовсе тяжело. Для получения более светлого кадра ISO надо увеличивать. Однако при росте ISO тут же выползают шумы. Бороться с которыми очень тяжело — все известные мне механизмы приводят к уменьшению резкости кадра и снижению детализации. Шумные же фотографии микростоки не принимают. Как впрочем и недостаточно резкие. Предел того, насколько высоким может быть ISO при съемке для фотобанков — индивидуален в зависимости от особенностей фотоаппарата. Меньше всего шумит полный кадр, особенно зеркальные камеры последнего поколения от ведущих производителей. Чуть хуже — зеркалки (опять же последние их модели), и некоторые современные (от конца 12 года выпуска) системные и компактные камеры, имеющие матрицы, аналогичные тем, которые используются на «полупрофессиональных» зеркалках. Ну а дальше — чем меньше физический размер матрицы фотоаппарата и чем старее его модель — тем с меньшим ISO позволительно снимать. В любом случае — 1600 это много практически для любого фотоаппарата. Особенно при ночной съемке, поскольку шумы в первую очередь возникают на однотонных темных участках изображений. Которых на ночных пейзажах видимо-невидимо.

Гений компромисса или секреты настройки фотоаппарата

Получается — выдержку менять нельзя, диафрагму — нельзя, с ISO тоже далеко не разбежишься. Ну и куда, скажите, после этого бедному крестьянину податься? То-то же! Хороший фотограф должен быть просто гением компромисса для того, чтобы каждый раз выбирать тот вариант настроек фотоаппарата, при котором потери будут минимальными, а преимущества — максимальными.

Давайте подумаем, какие делать настройки при съемке ночного пейзажа для микростоков.

Я бы начал с ISO. Потому что сильный шум в итоговом изображении победить будет невозможно. Так что стоит изначально установить то значение ISO, при котором на 100-процентном просмотре изображения, уменьшенного до размера 3000х2000 (это минимальный размер, принимаемый сразу всеми основными микростоками) гарантированно не будет шумов. Это значение имеет смысл определить на своем фотоаппарате опытным путем. Запомнить. И при съемке для микростоков никогда не устанавливать больше. На разных камерах потолок может быть очень разным. К примеру на своем Fujifilm я безбоязненно могу устанавливать 400, да и на 800 получаются не плохие фотографии. Примерно те же настройки позволял Canon 5D Mark II. А вот на его предшественнике Canon 40D — фотоаппарате, который всего 4-5 лет назад считался оптимальной камерой репортажного фотографа, делать настройки выше 200 при ночной съемке я бы поостерегся.
Дальше я бы установил диафрагму на то самое оптимальное значение, при котором ваш объектив дает наилучший результат. Если вам оно не известно — установите диафрагму равной 4. На большинстве объективов такая диафрагма дает если не лучший, то, по крайней мере, близкий к лучшему для этого данного объектива результат.
После чего окончательную регулировку экспозиции постарайтесь добить с помощью выдержки.

Я бы попробовал начать со значения порядка 1/4 секунды. И посмотрел бы, что в этом случае произойдет с изображением. Тут кстати уместно будет поговорить о том, как можно на фотоаппарате оценить экспозицию. На многих современных камерах до какой-то степени оценить яркость можно с помощью экрана (В этом случае настройка его собственной, экранной, яркости должна быть максимальной). Кроме того, в любом случае желательно включить режим «Выделение переэкспонированных зон» (или какой-то подобный этому — на разных камерах он может называться по- разному). В этом режиме те точки на снимке, которые будут иметь максимальную или минимальную яркость, выделятся либо цветным, либо черным миганием (как именно — это надо смотреть в инструкции — возможны варианты). Соответственно ваша задача подобрать такую экспозицию, при которой либо вообще не будет ни засветов, ни уходов в тень (что при ночной съемке практически невозможно), либо — добиться того, чтобы засветы появлялись только на ярких источниках света. Делается это так. Фотографируете. Смотрите. Если засветов нет, увеличиваете яркость на ступень. До тех пор, пока засветов не станет чрезмерно. Тогда возвращаетесь на один — два шага, и снимаете с той экспозицией, которая получилась.

Еще удобнее все эти операции проделывать, опираясь на гистограмму. Но это уже совсем профессиональный подход. Подробнее о том, что такое гистограмма и с чем ее едят, читайте в статье Как правильно пользоваться гистограммой изображения?
При этом на многих даже современных камерах экраны не дают точной информации о яркости снимка. И тогда ориентироваться стоит на 2 последних механизма.

Кроме настройки экспозиции, при съемке ночного пейзажа стоит обратить внимание на ряд важных моментов.

Автофокус желательно наводить на ближайший крупный объект. Помните, что перед точкой фокусом глубина резкого пространства на кадре значительно меньше, чем после фокуса. Поэтому все, что находится ближе того предмета, на который Вы навелись, скорее всего окажется нерезким.

Многие камеры в темноте начинают испытывать проблемы с автоматическим наведением на резкость. В этом случае можно поступить двумя способами. Во- первых, найти яркий объект, расположенный примерно на том же расстоянии от объектива, что и тот, на который вы фокусируетесь. Сфокусироваться на него, развернув соответствующим образом головку штатива (но не сам штатив). После чего либо, оставив на половину нажатой кнопку затвора, вернуться в исходное положение, закрепить головку штатива и только после этого сделать снимок; либо же — отключить автофокус, отпустить кнопку спуска и спокойно перевести фотоаппарат в исходное положение. Другой же способ — выключить автофокус сразу. И наводиться вручную. Но это не самый лучший вариант. Большинство современных объективов заточены под автофокус, и наводиться на них вручную неудобно. В любом случае, фокусироваться вручную можно только на фотоаппаратах, позволяющих в момент фокусировки показывать часть изображения на 100-процентном увеличении.
Дальше. При съемке со штатива как правило желательно отключать стабилизатор. Бывают исключения, но в целом стабилизатор плохо реагирует на абсолютную неподвижность камеры. И может вместо того, чтобы улучшить кадр, сделать его неприятно мыльным. (1 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)

Ночная съёмка позволяет отобразить сцену в необычном освещении - так же как «золотой час» на закате и на рассвете может добавить элемент настроения и уникальность сцене, освещённой солнечным светом. Так же как съёмки спорта и пейзажей упираются в пределы возможностей камеры по выдержке и диафрагме, ночная съёмка зачастую упирается в технические пределы по обоим параметрам (см. ниже).

В связи с недостаточным знакомством с предметом, а также поскольку ночная съёмка зачастую предельно техническая, многие фотографы просто убирают камеры после заката и «ждут дня». Данная глава призвана ознакомить фотографов со сложностями, с которыми они могут столкнуться ночью, и рассматривает способы преодоления многих из них.

Основы

Ночная съёмка определяется теми же параметрами, что и дневная, а именно - диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO, - но при этом все они зачастую достигают предельных значений. По этой причине распространение и разнообразие ночных фотографий тесно связано с развитием фотографических технологий. Ранее плёночные фотографы избегали съёмки ночных сцен, поскольку для получения адекватной глубины резкости они требовали невозможно длительных выдержек или порождали неприемлемое количество визуального шума . Далее, проблема с плёнкой, так называемое явление невзаимозаместимости, означает, что при увеличении времени экспозиции требуется всё большее количество света, достигающее плёнки, - что приводит к снижению отдачи по сравнению с более короткими выдержками. Наконец, даже если соответствующая экспозиция была достигнута, фотограф должен впоследствии дождаться проявки плёнки, чтобы оценить, получился ли снимок - степень неопределённости, которая зачастую неприемлема для того, кто задержался допоздна и потратил минуты или даже часы на экспозицию каждого кадра.

Издержки цифровой ночной съёмки

К счастью, со времён первых попыток ночной съёмки времена изменились. Современные цифровые камеры более не подвержены невзаимозаместимости и обеспечивают немедленный результат - невероятно повышая удовольствие от процесса и снижая риск затрат времени на неудачные фотографии в неурочные часы.

При всех этих достижениях цифровая ночная съёмка тем не менее не обходится без своих технических пределов. Снимки неизбежно являются компромиссом между глубиной резкости, длительностью выдержки и визуальным шумом. Следующая диаграмма иллюстрирует все возможные сочетания этих параметров для типичной ночной съёмки при полной луне при ручной выдержке:

Обратите внимание, что свои проблемы имеет любой из четырёх сценариев. Для большинства статических ночных снимков выбор осуществляется между сценариями 2, 3 и 4. Для каждого из них зачастую есть способы, которые минимизируют недостатки; к ним относятся усреднение изображений , каскадирование и множественные фокальные плоскости (требуют отдельной статьи). Заметьте также, что минимальной возможной длительностью выдержки является одна секунда - это означает, что наличие устойчивого штатива при ночной съёмке является существенным.

Диаграмма не учитывает дополнительные ограничения: снижение разрешающей способности вследствие дифракции и усиление подверженности структурному шуму при длительных выдержках. В цифровой фотографии структурный шум является единственным недостатком нарастающих по длине выдержек (кроме их вероятной непрактичности), сильно похожим на явление невзаимозаместимости, наблюдаемое для плёнки. Далее, предельное время выдержки могут ограничить движение луны и следы от звёзд (см. ниже).

Значимость лунного света

Также как при дневной съёмке внимание уделяется положению и углу солнца, при ночной съёмке следует также уделять пристальное внимание луне. Низкая луна может создать длинные тени на объектах с перекрёстным освещением, тогда как луна в зените создаёт более жёсткие, нисходящие тени.

Ещё одной переменной является интенсивность света луны, в зависимости от её положения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания. Полная луна может бросить вам спасательный круг, уменьшив требуемое время экспозиции и позволив увеличить глубину резкости, в то время как безлунная ночь невероятно повышает видимость звёзд. Далее, интенсивность лунного света может быть подобрана во времени так, чтобы обеспечить идеальный баланс между искусственным светом (уличных фонарей) и лунным.

Расчёт длительности выдержки в полнолуние может оказаться непростым; используйте f/2.0 и 30 секунд при ISO 100 как точку отсчёта (если предмет съёмки распределён и освещён прямо), далее подбирайте параметры согласно сценариям 1-4 соответственно.

Ещё один фактор, который редко можно заметить в дневном свете, - это движение источника света (солнца или луны). Длительная выдержка, требуемая для съёмки при лунном свете, зачастую означает, что луна успевает значительно сместиться за время экспозиции. Движение луны сглаживает резкие тени, однако слишком сильное движение может создать видимость плоского света.

Обратите внимание, как минутная выдержка фиксирует высокий контраст и тени даже от тонких веток. тогда как выдержка длиной 4 минуты показывает меньший контраст и тени только от толстых веток. Выбор длительности экспозиции может отличаться гораздо более, чем вчетверо- существенно акцентируя показанный эффект.

Снимки, в которых луна попадает в кадр, также чувствительны к движению луны. На пальцах, луна перемещается на размер своего диаметра приблизительно каждые 2 минуты . В результате, если длительность выдержки приближается к этому времени, луна на снимке станет вытянутой.

Яркость видоискателя

Подбор композиции снимка через видоискатель может оказаться проблематичным, когда света мало. Даже если снимать предполагается при закрытой диафрагме, объектив с большей максимальной шириной диафрагмы может значительно повысить яркость видоискателя в процессе композиции кадра. Чтобы оценить влияние различных диафрагм, выберите её величину вручную, нажав кнопку «предпросмотр глубины резкости» (обычно расположенную на камере у основания объектива).

Способ, которым зеркальная камера перенаправляет свет из объектива к вашему глазу, также может влиять на яркость. Камеры с пентапризмой (в отличие от пентазеркала) обеспечивают минимальные потери света, однако зачастую это значительно повышает стоимость камеры. Сенсоры большего формата также обеспечивают более яркое изображение в видоискателе (как например, полный кадр 35 мм по сравнению с кроп-фактором 1.5-1.6 или меньшими). Наконец, убедитесь, что вы дали своим глазам время на адаптацию к убыванию света, особенно после выхода из ярко освещённой зоны или использования вспышки.

Влияние блокировки зеркала

Блокировка зеркала (БЗ) - это функция, доступная в некоторых зеркальных камерах, которая предназначена для минимизации сотрясения камеры, вызванного ходом зеркала (который создаёт характерный щёлкающий звук зеркальных камер). Работает она посредством разбиения подъёма зеркала и начала экспозиции на отдельные этапы. Тем самым любые вибрации, вызванные зеркалом, могут погаснуть, прежде чем начнётся экспозиция.

Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для длительности экспозиции, сравнимой со временем позиционирования зеркала (от ~1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична . Если вы вынуждены использовать шаткий штатив (лучше этого избегать) или длиннофокусные телеобъективы, время стабилизации может значительно увеличиться (до 8 секунд).

Появление следов звёзд

Даже умеренно длительные выдержки могут обнаружить вращение звёзд на небе. Использование больших фокусных расстояний и съёмки звёзд на заметном удалении от Полярной звезды увеличивают дистанцию в изображении, которую преодолевают звёзды. Этот эффект может создать потрясающий вид, однако порой эти следы могут повредить художественному замыслу, если в него входило ощущение незыблемости и спокойствия.

Нормальные фокусные расстояния (28-50 мм) обычно показывают минимальное движение звёзд, если выдержки не превышают 15-30 секунд. Если следы звёзд являются желаемым эффектом, использование открытой диафрагмы и повышенной чувствительности (ISO 200-400) может повысить яркость каждого следа.

Фокусировка и глубина резкости

Тщательная фокусировка является критичной при съёмке ночью, поскольку закрытые диафрагмы зачастую практически невозможны - а следовательно, неверное положение глубины резкости неприемлемо (см. гиперфокальное расстояние). Чтобы ещё больше усложнить фокусировку, ночные сцены редко содержат достаточно света или контраста для работы автофокуса, но и яркости видоискателя для ручной фокусировки тоже не хватает.

К счастью, есть несколько решений этой фокусной дилеммы. Можно попробовать сфокусироваться на любом точечном источнике света, который находится на расстоянии, аналогичном расстоянию до предмета съёмки. На снимке слева гарантированный автофокус может быть получен с использованием яркого света внизу цели фокусировки.

Центральная точка фокусировки на многих камерах является более чувствительной и точной, так что лучше всего использовать её (вместо внешних точек фокусировки) - даже если её использование требует последующей рекомпозиции.

Если вы хотите сфокусироваться на бесконечности, наведите свою камеру на луну, сфокусируйтесь и затем подбирайте композицию кадра. Иначе, прихватите с собой небольшой фонарик, который можно установить на предмете, сфокусироваться на нём и затем убрать его перед началом экспозиции . Если все эти подходы нереализуемы на практике, всегда можно использовать ручную фокусировку на основе маркеров расстояния на объективе (и соответствующем гиперфокальном расстоянии).

Ночной экспозамер

К сожалению, большинство встроенных в камеру экспонометров оказываются неточными или имеют предел выдержки 30 секунд. Обычно можно сперва осуществить замер для открытой диафрагмы (так чтобы время экспозиции было менее 30 секунд), затем закрыть диафрагму до нужной величины и увеличить время экспозиции соответственно. Как вариант, можно обзавестись внешним экспонометром для получения наиболее точного измерения. Для выдержек длительностью свыше 30 секунд камеру нужно переключить в режим «bulb» и использовать внешний таймер или спусковое устройство:

Ночные сцены, содержащие источники искусственного света, практическ всегда будут иметь гистограммы в низком ключе , в противном случае на них проявятся значительные засветки. Экспозамер может оказаться непростой задачей, если автозамер камеры откажет; хорошей точкой отсчёта будет замер по распределённому объекту, который непосредственно освещён одним из источников. Если ничто из этого не помогает, обязательно снимайте с вилкой экспозиции (брэкетингом) или подбирайте её, контролируя результаты на экране камеры.

Какая экспозиция верна ночью? В отличие от дневной съёмки, где эталоном является 18% серая карточка , для экспонирования ночных фото подобных общепринятых эталонов не существует. Кто-то «недодержит» снимок, чтобы сохранить темноту ночи, кто-то, наоборот, постарается заполнить гистограммой весь тональный диапазон, как при дневной съёмке. Я в целом рекомендую всегда экспонировать полностью, как при дневной съёмке, и снимать в режиме RAW. При таком подходе экспозицию всегда можно погасить впоследствии - сохранив при этом минимальный визуальный шум, поскольку сенсора достигло больше света.

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock — Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка ?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

• Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Светопись - именно так называли фотографию в начале прошлого века. Слово удивительно меткое и содержит в себе основную идею создания снимка. Фотография создается светом, и именно от него зависит то, какой снимок получится в результате. При съемке пейзажа фактор света становится еще более важным, так как управлять положением и мягкостью излучения единственного осветительного прибора - солнца - фотограф не может. Поэтому на первый план в пейзажной съемке выходит опыт и знания, полученные в результате наблюдения и анализа снимков, сделанных в разное время суток. В зависимости от положения солнца относительно земли направление солнечных лучей и характер света в течение суток постоянно меняются. И если фотограф знает, чего ждать и к чему готовиться в тот или иной час, шансы сделать очень хорошие фотографии стремительно вырастут.

За час до рассвета

Для получения эффектных снимков раннего утра вставать и выходить из дома нужно еще до восхода солнца. Приблизительно минут за 30 до того, как солнечный диск покажется из-за горизонта, первые его лучи, отражаясь от атмосферы Земли, начинают освещать пространство. Этот свет поначалу имеет минимальную интенсивность и практически не заметен глазу, но чем ближе момент восхода, тем больше лучей попадает на сцену. Снимать в таких условиях, разумеется, возможно лишь со штатива на очень длинных выдержках - от нескольких десятков секунд до нескольких минут.

В предрассветные минуты холодные ночные оттенки слегка ослабевают, и общая световая температура повышается. А на востоке, в том месте, где вскоре появится солнце, появляется красивое сияние. Свет в эти мгновения очень мягкий, тени полностью отсутствуют, так как прямых солнечных лучей пока нет, а сцену освещает только отраженный свет. Контраст между освещенными и теневыми участками сцены - минимальный. В этих условиях на снимке хорошо прорабатывается фактура, к примеру, галька и большие камни на морском побережье. Еще один плюс для съемки моря в предрассветные минуты - общая низкая освещенность сцены, которая позволяет выставить длинную выдержку и превратить воду в туман. Такие мистические снимки имеют особое настроение и выглядят довольно эффектно. Выбирать точку съемки для работы в это время суток нужно накануне при хорошем свете. Поскольку найти что-либо интересное в предрассветной мгле будет весьма проблематично.

Рассвет

В момент появления солнца из-за горизонта снимать можно два типа сюжетов. Если над горизонтом зависла плотная облачность или стоит дымка, сдерживающая яркость солнца, то можно включать солнечный диск в кадр и снимать рассвет в контровом освещении. Вероятность поймать нежелательный блик при этом близка к нулю. Если же вы смотрите на солнце с напряжением, щурясь, то в такой ситуации, включая солнце в кадр, вы практически гарантированно получите на фотографии блики. Можно попробовать отвернуть камеру в сторону и использовать бленду. Но есть еще один интересный вариант - нужно просто обернуться. Часто бывает, что теплые рассветные лучи очень красиво освещают сцену за спиной фотографа, важно не забывать об этом, чтобы не упустить момент.

При появлении солнца над горизонтом сцену начинают освещать прямые лучи, при этом появляются красивые длинные тени, создающие объем. А небо, что очень важно, по-прежнему отражает большое количество солнечных лучей, выполняя роль заполняющего источника света (рисующим здесь выступает солнце). Из-за этого контраст между освещенными и теневыми участками сцены не очень большой, и это важное свойство, так как детали на фотографии будут хорошо проработаны как в светах, так и в тенях. По мере увеличения яркости света, разница в освещенности неба и земли будет увеличиваться. Таким образом, чтобы правильно проэкспонировать весь кадр, нужно воспользоваться градиентным фильтром или сделать несколько кадров в режиме брекетинга, для того чтобы потом собрать их в одну фотографию на компьютере во время постобработки.

Утренние часы

Показавшись за горизонтом, солнце движется вверх очень быстро, и с каждой минутой яркость света его лучей становится все больше и больше. Первые два часа после восхода дарят фотографу восхитительный свет для съемки пейзажа. Все это время сцена пронизана длинными тенями, создающими объем, ночная синева полностью исчезает и все пространство залито теплыми лучами. Даже если вы проспали сам рассвет, попасть в нужное место в эти самые два часа нужно обязательно. Потому что чем выше поднимается солнце, тем более нейтральной становится цветовая температура, тем глубже тени, тем выше контраст сцены. И в какой-то момент детали в тенях уже заметно проваливаются в черноту, а вместе с этим и вся утренняя атмосфера улетучивается. Опаздывать ни в коем случае нельзя.

День

В большинстве случаев днем гонку за эффектными кадрами можно отложить и смело идти досыпать те часы, которых не хватило из-за раннего подъема. При ясном небе днем жесткий солнечный свет создает очень сильный контраст между светами и тенями, что полностью уничтожает детали. Цветовая температура днем - нейтральная. Свет просто выполняет свою утилитарную функцию, не добавляя при этом в кадр особого настроения. Все дневные кадры отдают грязноватой синевой, а в воздухе появляется неприятная дымка. Когда солнце находится в зените, тени от объектов сцены практически отсутствуют, вследствие чего фотография получается плоской. Исключением может быть разве что зимнее время, когда солнце даже днем находится довольно низко.

Несмотря на все вышеприведенные минусы, снимать пейзаж днем при определенных условиях все же можно. К примеру, если днем небо затянуто плотными облаками, характер освещения меняется кардинально. Свет становится рассеянным, контраст сцены сильно сокращается. Это можно использовать при съемке движущейся воды - рек или водопадов, а также для макросъемки. Второй случай, когда выйти днем на улицу все же стоит - сразу после дождя. Грозовые облака действуют как гигантские рассеиватели, снижая жесткость света, при этом после дождя в облачном небе могут наблюдаться разрывы, через которые на землю прорываются пучки солнечных лучей. Подобные моменты, пойманные в кадр, могут сделать фотографию достаточно эффектной.

Заключение

В этом материале нерассмотренными остались две интересные темы для пейзажного фотографа - съемка вечером и ночью. Об этом речь пойдет во второй части статьи. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что как данность следует принять тот факт, что лучшие пейзажные фотографии в первой половине дня могут быть сделаны только ранним утром, поэтому подъем за час или два до восхода солнца для фотографа должен быть правилом. И днем, кстати, спать тоже необязательно. Если вы фотографируете не в диких местах, после утренней сессии можно взять камеру и поехать в ближайший город поснимать архитектуру, ровные линии которой очень часто выгодно смотрятся в высококонтрастном освещении. Самое главное - вы должны знать сильные и слабые стороны того или иного типа света в разное время суток и уметь правильно использовать эти знания для получения эффектных снимков.