В этом уроке мы описали несколько очень полезных инструментов в Lightroom, которые многие почему то не используют для редактирования свои фото и очень даже напрасно.

Инструмент Выпрямление – коррекция перспективы

Иногда бывает такое, что на фотографиях горизонт наклонен, делая композицию неловкой. Возможно вы держали камеру неправильно или просто не обратили внимание на обрамление в момент фотографирования. В любом случае, вы можете исправить это в Lightroom с помощью инструмента Выпрямление, который находится под гистограммой и выглядит, как перфорированный прямоугольник. Или вы можете просто нажать клавишу “R” на клавиатуре, чтобы активировать меню Обрезка и выпрямление в модуле Коррекции. Когда вы сделаете это, изображение, над которым вы работаете, будет обрамлено кромкой для обрезки. Удерживая углы фото, вы можете поворачивать его так, как считаете нужным. Исправление линии горизонта будет более точным и простым.

Выберите инструмент Выпрямление и нарисуйте линию в противовес линейной поверхности на фото. Чем длиннее и прямее будет линия, тем проще будет выровнять. На фото ниже у меня не было отличительной линии, чтобы помочь мне определиться, где именно рисовать линию. Поэтому я использовала линию их обуви в качестве ориентира. В этом случае все получилось достаточно хорошо, поэтому я нажала enter, чтобы принять изменения. Единственное, что вы должны помнить при использовании этого инструмента, что он может немного обрезать края, делая снимок сжатым. Если ваша фотография, которая подлежит коррекции, уже достаточно сжата, то будьте очень осторожны при использовании инструмента Выпрямление.

Панель HSL (Оттенок, Насыщенность, Светлота) – инструмент регулировки цветов

Инструмент регулировки цвета был весьма интересной находкой для меня. Он позволяет программе Lightroom определять для вас HSL, вы одновременно можете следить за изменениями и остановиться в тот момент, когда достигнете желаемого художественного результата. Я использую этот инструмент совсем немного, так как все коррекции цвета на фотографиях и таких дополнительных элементов, как оттенок кожи, изменяются в Lightroom. Этот инструмент не станет идеальным для ретуши фотографий из сферы моды, но для свадебных, семейных, ландшафтных фотографий он даст большую гибкость, не прибегая к Photoshop.

Для активации инструмента все, что вам нужно сделать, это нажать на него, а потом коснуться в любом месте фотографии, где вы хотите сделать выборочные изменения. На этой фотографии я решила выделить цвет неба и добавить немного синего в том месте, которое хотела подчеркнуть. Вы просто тяните инструмент вверх для увеличения HSL или вниз, чтобы приглушить определенный цвет по вашему выбору. Помните, что инструмент регулировки цвета должен быть в том месте, где вы хотите внести изменения.

Наряду с использованием инструмента баланс белого, чтобы откорректировать оттенок кожи, вы можете использовать регулировку цвета для этой цели. Но должна вас предостеречь, что изменения коснуться и других участков фотографии, которые содержат тот же цвет, с которым вы работаете. Так что не переусердствуйте.

NIKON Df + 50 мм f /1.8 @ 50 мм, ISO 100, 1/320, f /2.5

Инструмент Удаление пятен

Удаление пятен – это другой великолепный инструмент, который вы можете использовать в свою пользу. Он прошел долгий путь от ограничений только круглой формой и до функций, подобным Восстанавливающей кисти в Photoshop. Хотя он и не такой гибкий, как подобный ему из Photoshop. Но в сторону ограничения, вот то, что вы можете с ним делать.

Вы можете выбрать Удаление пятен, нажав на иконку, или же нажмите клавишу “Q” для активации меню. Здесь вам доступны две функции для удаления пятен: клонирование и восстановление. В основном этот инструмент используется для замещения выбранного вами участка на подобный ему. Если вы знакомы с Photoshop, клонирование является идентичным инструментом восстанавливающей кисти для замещения. Я не использую его очень часто, пока для него не будет четкой задачи. Но использую восстановление, и по функциональности он аналогичен восстанавливающей кисти в Photoshop. Он создает очень мягкую и плавную текстуру, которая хорошо смешивается с остальными пикселями на фото.

На приведенной ниже фотографии я решила, что листья в нижнем левом углу достаточно отвлекающие, поэтому не хотела делать их частью изображения. Вот как я использовала кисть Удаление пятен, чтобы избавится от них:

А вот до и после:

NIKON Df + 50 мм f/1.8 @ 50 мм , ISO 100, 1/320, f/2.5

Вы можете использовать этот инструмент для удаления случайного волос, незначительных недостатков и отвлекающих предметов, которые удалить не очень сложно. Я использую его для удаления пятен и пылинок на фотографиях. Помните, что этот инструмент не подойдет, если вам нужно работать с большим участком.

Просто рисуйте на области, которая требует внимания, и мгновенно увидите, как инструмент восстанавливает его и откуда взяты пиксели. Вы можете перемещать участок, который служит образцом, и управлять инструментом на ваше усмотрение. Вот участки, которые были определены с помощью инструмента Удаление пятен в процессе ретуши портрета.

NIKON Df + 85 мм f/1.8 @ 85 мм , ISO 100, 1/320, f/2.0

Кисть коррекции для Яркости, Осветления и Управления цветом

Я использую кисть коррекции в разных случаях. Я могу высветлить тени в определенных участках фотографии, не воздействуя на остальные затененные участки. Я могу выборочно делать цвет более насыщенным или повышать резкость без перемещения в Photoshop. Вот несколько примеров того, как вы можете его применить.

Выберите Кисть коррекции из меню или нажмите “K”. Выделите интересующий вас участок, обрисовав его. В данном случае я решила повысить резкость, яркость и интенсивность цвета глаз.

Вы не можете сделать каждое из изменений одним нажатием кисти. Возможно понадобится несколько попыток, чтобы достичь желаемого результата.

Вот небольшой пример того, как можно изменить цвет глаз:

Выберите интересующую вас область, обрисовав ее. Нажмите на Цвет в панели Кисть коррекции. Выберите желаемый цвет и поэкспериментируйте с непрозрачностью и насыщенностью. Нажмите Enter, чтобы принять изменения.

NIKON Df + 85 мм f/1.8 @ 85 мм , ISO 320, 1/200, f/1.8

Градиент - фильтр

В основном Градиент-фильтр используется для того, чтобы сбалансировать или исправить экспонирование больших участков, которые не могут быть эффективно исправлены с помощью Кисти коррекции. Но вы также можете использовать его для создания особого настроения на фотографиях. Вы можете успешно имитировать цветную отражающую поверхность, что обычно случается при съемке через определенные предметы.

Ниже приведен пример запланированного снимка, который, по моему мнению, передает ощущение тепла и лета. Фото было сделано через куст с желтыми цветами.

NIKON D 3 S + 50 мм f /1.8 @ 50 мм, ISO 200, 1/800, f /2.0

А вот пример того, как вы можете создать аналогичный эффект в Lightroom. Нажмите на краю фотографии и тяните вниз до того места, где бы вы хотели создать эффект. Когда фильтр размещен, вы можете выбрать цвет и использовать ползунки для изменения насыщенности и других эффектов.

Хорошо в градиент-фильтре то, что вы можете вносить изменения в любое время, и программа напомнит вам, что было применено до этого. Так что вы можете повторно использовать эффект или же создать новые настройки. К тому же вы все еще можете копировать-вставлять примененные настройки между разными фотографиями.

NIKON D3S + 50 мм f/1.8 @ 50 мм , ISO 200, 1/250, f/2.2

Вот еще один пример креативного использования градиент-фильтра:

Описанные процессы могут быть не настолько гибкие, как при использовании Photoshop, но, если вы имеете дело с множеством фотографий и вам нужен кратчайший путь, эти советы сотворят чудеса. Вы можете использовать эти методы практически для каждого вида фотографий!

Оригинал взят у sergeydolya в Как я обрабатываю фотографии 3.0 Часть 2

Это вторая часть очень большого поста о том, как я обрабатываю фотографии. Начало .

Сегодня мы продолжим разбирать, какие ползунки в Lightroom и в какую сторону надо двигать, чтобы получить красивую фотографию. Напомню, что этот пост не про обработку конкретной фотографии. Этот пост про инструменты, которые есть в Лайтруме и про то, как их использовать. Я показываю что можно сделать с фотографией и как это сделать, а уж что вы с ней будете делать - решать вам.

В прошлый раз мы подробно рассмотрели 2 первых шага: кадрирование и основные движки. Сегодня разберем следующие 2 шага: гардиентные фильтры и кривые. Пост получился опять слишком большим, так что мне придется перенести баланс белого, цвет и резкость в третью серию.

Но, прежде чем перейти к теории, хочу ответить на самые распространенные комментарии к первой части:

1. Фотки обрабатывать не надо! Нажал кнопку и все готово!

Ваша камера может выдавать фотографии в двух форматах - raw и jpg. Формат raw - это чистый формат, без каких либо пресетов, обработок и т.д. Те, кто кричат, что обрабатывать не надо, в нем не снимают. Они снимают в jpg. А вы знаете, что в вашей камере уже зашиты определенные процессы, которые этот jpg делают "красивее"? По большому счету это тот же лайтрум, только внутри камеры и там вы ничего контролировать не можете. То, как камера автоматом обработала вашу фотографию, то вы и получите. Если хотите контролировать этот процесс, то снимайте в raw и обрабатывайте сами.

И еще, вы когда фоточки в инстаграм грузите, фильтры никакие к ним не применяете? А что такое по вашему эти фильтры, как не обработка фотографий? Только фильтры - это набор пресетов, которые вы применяете к вашей фотографии.

Так что повторю постулаты из первого поста:

Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.

Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.

Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.

2. Зачем же вы так фотографию убили?

Начнем с того, что эта фотография из вот этого поста . Тут она в ряду фотографий, снятых там же и в одно время. Тогда, большинство в комментариях признало эту фотографию самой красивой в посту и никто не написал, что небо кислотное и я убил фотографию. Так что все очень сильно зависит от того, смотришь ты на нее в серии или отдельно.

Продолжим тем, что эту фотографию я взял для примера. Специально немного сгустил краски для того, чтобы начинающие поняли, какой движок за что отвечает. Но, я считаю, что сгустил их до такой степени, что не испортил фотографию.

Это синее небо появится у нас в третьей части поста про обработку, когда мы будем говорить про использование вкладки с цветом. Краски были сгущены для наглядности.

Ну и закончим тем, что я выбрал эту фотографию не как эталон обработки, а как наглядный пример. Обработать ее можно было и по другому. Преимущество обработки в том, что я могу сделать из нее, что хочу и потом сказать: "А я так вижу!"

Оригинал:

В предыдущем посте за первые 2 шага мы обработали эту фотографию до вот такого состояния:

Шаг 3. Градиентные фильтры

Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей "М"), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш "Shift+M"), Корректировочная кисть (вызывается клавишей "K").

Основной фильтр, которым я пользуюсь - это Градиент (М). Его я накладываю почти на каждую карточку. Круговой градиент использую очень редко. В основном для того, чтобы осветлить лица. Корректировочную кисть применяю примерно в 20% случаев.

Рассмотрим все по порядку.

1. Градиент . Это основной фильтр. Центральная линия градиента называется "Спинкой". Расстояние от края до края называется "Плечом" градиента. Чем больше плечо, тем "размазаннее" по кадру действие градиента. Я не рекомендую использовать градиенты с большим плечом (бОльшим, чем на примере). Лучше использовать несколько более слабых градиентом, наложенных под чуть-чуть разными углами, чтобы не была видна линия перехода.

Градиент наносится боковым движением мышки. За правым плечом градиента его действие 100%. Дальше сила воздействия плавно меняется от 100% до 0%. Чем меньше плечо градиента, тем резче переход и тем оно заметнее, так что плечо не должно быть и слишком маленьким:

Можно накладывать неограниченное количество градиентных фильтров на фотографию. Я их разделяю на два этапа.

На первом этапе я выравниваю освещенность по кадру, используя фильтры с Exposure +20 или -20. Зачастую, одного градиента недостаточно и я могу наложить от 1 до 5 фильтров на одну и ту же область фотографии. Кладу их немного под разными углами и с небольшим сдвигом друг от друга. В этом случае переход не так заметен, как если бы я наложил один фильтр со значением Expusure +60.

Обычно я притемняю небо градиентом и осветляю передний план. После этого, начинаю наносить дополнительные градиенты. В нашем случае я в первую очередь немного осветлил передний план.

Градиентный фильтр позволяет изменять не только значение Exposure, но и ряд других. Вначале я осветлил передний план, а дальше стал работать с другими движками. Поднял немного контраст и clarity, поднял shadows (высветлил темные участки), опустил highlights (притемнил слишком яркие участки). После этого посмотрел на гистограмму и саму фотографию и понял, что передний план получился слишком светлым. В итоге опустил Exposure градиента до -60.

Как правило, после корректировки освещенности, я накладываю на передний план фотографии градиент, поднимающий clarity и contrast. Особенно это касается кадров, в которых на переднем плане вода. В нашем случае, я наложил повышенный clarity и contrast в основной фильтр переднего плана:

Человеческий глаз видит небо темнее, чем фотоаппарат, а передний план светлее. Поэтому, чтобы сбалансировать картинку, я вторым этапом притемняю небо.

Я наложил градиент по той же оси, что и фильтр переднего плана, но с другой стороны. Как правило, в "небесном" фильтре, я понижаю exposure, contrast и clarity и повышаю highlights. Пониженные contrast и clarity дают мне мягкость в облаках, а повышенный highlights делает небо контрастнее и оно не выглядит слишком темным.

В нашем случае у нас в небе торчат ёлки, так что я опустил exposure, но поднял highligts (снег на ёлках), поднял Shadows (ёлки) и поднял clarity и contrast опять же из-за ёлок.

Вы можете играть движками до тех пор, пока картинка вам не начнет нравится. Главное помнить, за какую область гистограммы отвечает каждый ползунок. Если забыли, то еще раз прочитайте первую часть :

После того, как я разобрался с передним планом и небом, я накладываю градиенты на остальные части кадра. В нашем случае я наложил небольшие градиенты по бокам (+20), чтобы чуть высветлить крайние ёлки.

Тут отчетливо виден только один градиент. Присмотритесь, в правой части уже лежит такой же с наклоном в другую сторону.

Еще я люблю притемнить углы фотографии, чтобы сделать небольшой искусственный виньет. Накладываю их тоже под разными углами, хотя в нашем случае это не понадобилось.

2. Корректирующая кисть.

Так как низ фотографии мы осветлили, а небо притемнили, то у нас ёлки получились внизу светлее, а вверху темнее. Можно пройти по верхушкам корректирующей кистью и осветлить темные участие ёлок, чтобы выравнять их освещенность.

Перед использованием корректирующей кисти я нажимаю "О" (не ноль, а букву О) и Lightroom отображает маску кисти неприятным красным цветом. После того, как нужная область выделена, я опять нажимаю "О" и начинаю крутить ползунки, чтобы добиться максимального эффекта.

Если вы случайно выделили лишнюю область, то с нажатой клавишей ALT можно стереть часть маски.

В лайтруме предусмотрены предустановки для двух кистей А и B (см. красную точку на картинке). Между ними можно быстро переключаться клавишей "/". Их можно настроить под себя. У меня кисть "А" мягкая, а кисть "В" пожестче.

Кисть А: Feather - 60, Flow - 60
Кисть В: Feather - 40, Flow - 80

Параметр Father отвечает за мягкость границы. Если сравнивать его с обычным градиентом, то чем больше параметр Feather, тем больше плечо градиента.

Flow регулирует силу воздействия одним нажатием. То есть параметр 60 показывает, что кисть будет применена на 60% от максимального воздействия, после одного нажатия. Вы можете повозить ей по одному и тому же месту несколько раз, чтобы добиться эффекта в 100%.

Размер кисти (Size) можно быстро менять клавишами "[" и "]". Параметр Feather сочетанием клавиш "Shift+[" и "Shift+]"

ВАЖНО! Еще очень полезная галочка "Auto Mask". Это интеллектуальное выделение областей. Обычно я пользуюсь жесткой кистью с включенной галочкой Auto Mask. Вначале поводите по центру области, которую хотите выделить, чтобы Lightroom "понял", что вы хотите выделить, после этого можете начать выделять границы. Lightroom сам будет определять где границы области, которую вы хотите выделить, и будет выделять только ее. Типа волшебной палочки в Фотошопе.

Опять же, если он где-то ошибется и выделит лишнее, что всегда можно стереть этот участок с помощью нажатой клавиши ALT.

3. Круговой градиент.

Этот градиент я применяю реже всего. Он нужен, чтобы более точно выделить круглый или овальный объект. Хорошо подходит для наложения дополнительных параметров на лица (осветлить, понизить highlights и т.д.).

Для наглядности я отметил круговой градиент красными точками на фотографии.

Если галочка Invert Mask включена, то изменения будут применяться к внутренней области градиента. Если снята, то к внешней:

Наша фотография, после наложения градиентов (во время обработки я поленился накладывать корректирующую кисть, так что здесь использованы только 4 градиента "M"):

Шаг 4. Кривая

Это сложный для понимания, но очень полезный инструмент.

До того, как мы начнем вносить изменения, кривая выглядит, как прямая с началом в центре координат и идущая под углом 45 градусов к верхнему правому углу.

По горизонтальной оси Х и по вертикальной оси Y отложены 255 оттенков серого (см. предыдущий пост). Как мы помним из первой части, каждому пикселю на фотографии соответствует определенное значение освещенности от 0 до 255. Lightroom знает, какому пикселю какое значение соответствует.

Далее Lightroom распределяет все пиксели по оси Х и "запоминает" соответствующие значения на оси Y. Соответственно у нас на заднем плане появляется график гистограммы. Чем больше пикселей с определенным значением освещенности, тем выше будет пик гистограммы в этом месте.

Ось Х - это ось значений освещенности каждого пикселя ДО внесения изменений, а ось Y - значений ПОСЛЕ воздействия на кривую.

Если мы потянем кривую вниз, то для Лайтрума это будет означать, что пикселям, отложенным по оси Х, теперь будут соответствовать новые значения освещенности по оси Y.

Рассмотрим пример. В первоначальном виде пикселю по оси Х с освещенностью 192, соответствовало значение освещенности 192 по оси Y.

Если мы потянем всю кривую вниз, то пикселю со значением 192 по оси Х станет соответствовать значение 128. То есть лайтрум сделает его темнее. И так со всеми пикселями. В итоге вся картинка станет темнее.

Если мы потянем всю кривую вверх, то пикселю со значением 192 по оси X станет соответствовать значение 239. То есть лайтрум сделает его светлее, как и всю картинку.

Для того, чтобы сделать фотографию контрастнее, используют S-образную кривую. Светлую половину кадра делают светлее, а тёмную темнее. В итоге разница между светлым и тёмным становится больше и фотография становится контрастнее.

В Lightroom кривая разбита на 4 отрезка. Каждый из них регулируется соответствующим ползунком (см. "1" на следующей картинке). За самые темные участки кадра (тени) отвечает ползунок Shadows, за светлые тени ползунок Darks, за светлые тона Lights и за светА Highlights. Здесь может возникнуть путаница с названиями. Они никак не пересекаются с названиями ползунков в основной вкладке Лайтрума.

Ширину этих участков можно менять (см. "2" на следующей картинке), как и центральную точку. Если вы поведете центральную точку вправо, то участок кривой, отвечающей за тени увеличится и кадр станет темнее. Если поведете центральный ползунок влево, то светлее.

Изначально кривая линейна - то есть представляет собой прямую линию. Можно выбрать из предустановок внизу Medium Contrast или Strong Contrast (см. "3" на следующей картинке). Тогда она станет сразу выглядеть, как S-образная кривая. Возможно, вам этого будет уже достаточно. Я всегда пользуюсь линейной кривой и корректирую ее вручную.

Кроме этого можно пойти дальше и корректировать кривую по точкам (см. "4" на следующей картинке). Включается нажатием квадратика в правом нижнем углу. Вы сами расставляете сколько угодно точек на кривой и она принимает нужную форму. Это может быть полезно для более точной настройки. Вы можете осветлить или затемнить какой-то конкретный диапазон светов (см. "5" на следующей картинке)

Вернемся к нашему конкретному примеру и рассмотрим по этапам процесс работы с кривой.

1. Где-то в половине случаев я первым делом раздвигаю ползунки диапазонов. Левый до конца влево и правый до конца вправо. Таким образом я сужаю зону светов и теней и могу воздействовать на нее сильнее, не разрушая общий кадр. Особенно это полезно на фотографиях, где много светлого однотонного неба или есть очень темные области. В нашем случае этого можно было и не делать.

2. Начинаю воздействовать на Highlights. Если мы сузили зону Highlights, то его можно тянуть влево хоть до -100. Если не сузили, то надо быть аккуратнее.

Есть две основные схемы воздействия на кривую, чтобы картинка стала контрастнее и приятнее: "Highligts влево/Lights вправо" и наоборот "Highlights вправо/Lights влево". В 95% случаев я использую первую схему, то есть притемняю самые светлые участки кадра и поднимаю освещенность светлых тонов.

При работе с кривой не забываем следить за гистограммой и за появлением отсечек в светАх и тенях (нажатая клавиша "J").

3. Lights. Все зависит от выбранной схемы, тяну ползунок вправо (почти всегда) или влево (редко). Внимательно слежу за отсечками (красные пятна на фотографии).

4. Shadows. Тут тоже возможны две схемы "Darks влево/Shadows вправо" и наоборот. Я обычно оставляю диапазон Darks на последок и вначале осветляю самые темные участки фотографии. При этом она становится белёсой и не контрастной.

5. Ну и завершающим этапом я аккуратно тяну ползунок Darks влево и слежу за волшебством, которое происходит с фотографией. Она преображается на глазах. Главное, не увлечься и не переконтрастить картинку.

После того, как я удовлетворен результатом, я "выключаю кривую" переключателем в верхнем левом углу вкладки с кривой и смотрю на результат было/стало. Переключаю его несколько раз. Если картинка визуально стала лучше, то перехожу к следующему Шагу, если нет, то либо еще раз подкручиваю движки, либо оставляю кривую выключенной и не применяю ее к кадру.

Кадр до обработки кривой:

Кадр после обработки кривой:

Каждое отдельное изменение с кадром может казаться незначительным, но именно из суммы этих незначительных изменений и получается красивый кадр.

Честно говоря, я думал, что умещу оставшиеся после первой части шаги в один пост, но он уже получается слишком большой, так что рассказ про баланс белого, работу с цветами, шумами и резкостью я вынужден перенести в следующий пост. Stay Tuned!

В следующем посте мы все таки добьемся того, чтобы наша фотография стала выглядеть так:

Если вы хотите получить доступ к продолжению, после того, как я его напишу, то вам надо сделать следующие шаги:

Шедевров вам!

P.P.S. Если кто не понял, то начало этого поста

Сегодня мы продолжим разбирать, какие ползунки в Lightroom и в какую сторону надо двигать, чтобы получить красивую фотографию. Напомню, что этот пост не про обработку конкретной фотографии. Этот пост про инструменты, которые есть в Лайтруме и про то, как их использовать. Я показываю что можно сделать с фотографией и как это сделать, а уж что вы с ней будете делать - решать вам.

В прошлый раз мы подробно рассмотрели 2 первых шага: кадрирование и основные движки. Сегодня разберем следующие 2 шага: гардиентные фильтры и кривые. Пост получился опять слишком большим, так что мне придется перенести баланс белого, цвет и резкость в третью серию.

Но, прежде чем перейти к теории, хочу ответить на самые распространенные комментарии к первой части:

1. Фотки обрабатывать не надо! Нажал кнопку и все готово!

Ваша камера может выдавать фотографии в двух форматах - raw и jpg. Формат raw - это чистый формат, без каких либо пресетов, обработок и т.д. Те, кто кричат, что обрабатывать не надо, в нем не снимают. Они снимают в jpg. А вы знаете, что в вашей камере уже зашиты определенные процессы, которые этот jpg делают "красивее"? По большому счету это тот же лайтрум, только внутри камеры и там вы ничего контролировать не можете. То, как камера автоматом обработала вашу фотографию, то вы и получите. Если хотите контролировать этот процесс, то снимайте в raw и обрабатывайте сами.

И еще, вы когда фоточки в инстаграм грузите, фильтры никакие к ним не применяете? А что такое по вашему эти фильтры, как не обработка фотографий? Только фильтры - это набор пресетов, которые вы применяете к вашей фотографии.

Так что повторю постулаты из первого поста:

Постулат 1. Все фотографии надо снимать в RAW-формате.
Забудьте jpg-формат. Если вы хотите обрабатывать фотографии, то только RAW.

Постулат 2. Все фотографии надо обрабатывать.
Если вы уверены, что ваша камера снимет ровно то, что вы видели своими глазами, то закройте этот пост и дальше не читайте. Какой бы современной не была ваша камера, она не сможет передать картинку так, как вы видели ее своими глазами. Точка.

Постулат 3. Нужно сделать всего 7 шагов, чтобы сделать фотографию лучше.
Обработка должна вызывать ощущение правдопобоности и не бросаться в глаза.

2. Зачем же вы так фотографию убили?

Начнем с того, что эта фотография из вот . Тут она в ряду фотографий, снятых там же и в одно время. Тогда, большинство в комментариях признало эту фотографию самой красивой в посту и никто не написал, что небо кислотное и я убил фотографию. Так что все очень сильно зависит от того, смотришь ты на нее в серии или отдельно.

Продолжим тем, что эту фотографию я взял для примера. Специально немного сгустил краски для того, чтобы начинающие поняли, какой движок за что отвечает. Но, я считаю, что сгустил их до такой степени, что не испортил фотографию.

Это синее небо появится у нас в третьей части поста про обработку, когда мы будем говорить про использование вкладки с цветом. Краски были сгущены для наглядности.

Ну и закончим тем, что я выбрал эту фотографию не как эталон обработки, а как наглядный пример. Обработать ее можно было и по другому. Преимущество обработки в том, что я могу сделать из нее, что хочу и потом сказать: "А я так вижу!"

Оригинал:

В предыдущем посте за первые 2 шага мы обработали эту фотографию до вот такого состояния:

Шаг 3. Градиентные фильтры

Градиентные фильтры бывают 3 типов: Градиент (вызывается клавишей "М"), Круговой градиент (вызывается сочетанием клавиш "Shift+M"), Корректировочная кисть (вызывается клавишей "K").

Основной фильтр, которым я пользуюсь - это Градиент (М). Его я накладываю почти на каждую карточку. Круговой градиент использую очень редко. В основном для того, чтобы осветлить лица. Корректировочную кисть применяю примерно в 20% случаев.

Рассмотрим все по порядку.

1. Градиент . Это основной фильтр. Центральная линия градиента называется "Спинкой". Расстояние от края до края называется "Плечом" градиента. Чем больше плечо, тем "размазаннее" по кадру действие градиента. Я не рекомендую использовать градиенты с большим плечом (бОльшим, чем на примере). Лучше использовать несколько более слабых градиентом, наложенных под чуть-чуть разными углами, чтобы не была видна линия перехода.

Градиент наносится боковым движением мышки. За правым плечом градиента его действие 100%. Дальше сила воздействия плавно меняется от 100% до 0%. Чем меньше плечо градиента, тем резче переход и тем оно заметнее, так что плечо не должно быть и слишком маленьким:

Можно накладывать неограниченное количество градиентных фильтров на фотографию. Я их разделяю на два этапа.

На первом этапе я выравниваю освещенность по кадру, используя фильтры с Exposure +20 или -20. Зачастую, одного градиента недостаточно и я могу наложить от 1 до 5 фильтров на одну и ту же область фотографии. Кладу их немного под разными углами и с небольшим сдвигом друг от друга. В этом случае переход не так заметен, как если бы я наложил один фильтр со значением Expusure +60.

Обычно я притемняю небо градиентом и осветляю передний план. После этого, начинаю наносить дополнительные градиенты. В нашем случае я в первую очередь немного осветлил передний план.

Градиентный фильтр позволяет изменять не только значение Exposure, но и ряд других. Вначале я осветлил передний план, а дальше стал работать с другими движками. Поднял немного контраст и clarity, поднял shadows (высветлил темные участки), опустил highlights (притемнил слишком яркие участки). После этого посмотрел на гистограмму и саму фотографию и понял, что передний план получился слишком светлым. В итоге опустил Exposure градиента до -60.

Как правило, после корректировки освещенности, я накладываю на передний план фотографии градиент, поднимающий clarity и contrast. Особенно это касается кадров, в которых на переднем плане вода. В нашем случае, я наложил повышенный clarity и contrast в основной фильтр переднего плана:

Человеческий глаз видит небо темнее, чем фотоаппарат, а передний план светлее. Поэтому, чтобы сбалансировать картинку, я вторым этапом притемняю небо.

Я наложил градиент по той же оси, что и фильтр переднего плана, но с другой стороны. Как правило, в "небесном" фильтре, я понижаю exposure, contrast и clarity и повышаю highlights. Пониженные contrast и clarity дают мне мягкость в облаках, а повышенный highlights делает небо контрастнее и оно не выглядит слишком темным.

В нашем случае у нас в небе торчат ёлки, так что я опустил exposure, но поднял highligts (снег на ёлках), поднял Shadows (ёлки) и поднял clarity и contrast опять же из-за ёлок.

Вы можете играть движками до тех пор, пока картинка вам не начнет нравится. Главное помнить, за какую область гистограммы отвечает каждый ползунок. Если забыли, то еще раз прочитайте :

После того, как я разобрался с передним планом и небом, я накладываю градиенты на остальные части кадра. В нашем случае я наложил небольшие градиенты по бокам (+20), чтобы чуть высветлить крайние ёлки.

Тут отчетливо виден только один градиент. Присмотритесь, в правой части уже лежит такой же с наклоном в другую сторону.

Еще я люблю притемнить углы фотографии, чтобы сделать небольшой искусственный виньет. Накладываю их тоже под разными углами, хотя в нашем случае это не понадобилось.

2. Корректирующая кисть.

Так как низ фотографии мы осветлили, а небо притемнили, то у нас ёлки получились внизу светлее, а вверху темнее. Можно пройти по верхушкам корректирующей кистью и осветлить темные участие ёлок, чтобы выравнять их освещенность.

Перед использованием корректирующей кисти я нажимаю "О" (не ноль, а букву О) и Lightroom отображает маску кисти неприятным красным цветом. После того, как нужная область выделена, я опять нажимаю "О" и начинаю крутить ползунки, чтобы добиться максимального эффекта.

Если вы случайно выделили лишнюю область, то с нажатой клавишей ALT можно стереть часть маски.

В лайтруме предусмотрены предустановки для двух кистей А и B (см. красную точку на картинке). Между ними можно быстро переключаться клавишей "/". Их можно настроить под себя. У меня кисть "А" мягкая, а кисть "В" пожестче.

Кисть А: Feather - 60, Flow - 60
Кисть В: Feather - 40, Flow - 80

Параметр Father отвечает за мягкость границы. Если сравнивать его с обычным градиентом, то чем больше параметр Feather, тем больше плечо градиента.

Flow регулирует силу воздействия одним нажатием. То есть параметр 60 показывает, что кисть будет применена на 60% от максимального воздействия, после одного нажатия. Вы можете повозить ей по одному и тому же месту несколько раз, чтобы добиться эффекта в 100%.

Размер кисти (Size) можно быстро менять клавишами "[" и "]". Параметр Feather сочетанием клавиш "Shift+[" и "Shift+]"

ВАЖНО! Еще очень полезная галочка "Auto Mask". Это интеллектуальное выделение областей. Обычно я пользуюсь жесткой кистью с включенной галочкой Auto Mask. Вначале поводите по центру области, которую хотите выделить, чтобы Lightroom "понял", что вы хотите выделить, после этого можете начать выделять границы. Lightroom сам будет определять где границы области, которую вы хотите выделить, и будет выделять только ее. Типа волшебной палочки в Фотошопе.

Опять же, если он где-то ошибется и выделит лишнее, что всегда можно стереть этот участок с помощью нажатой клавиши ALT.

3. Круговой градиент.

Этот градиент я применяю реже всего. Он нужен, чтобы более точно выделить круглый или овальный объект. Хорошо подходит для наложения дополнительных параметров на лица (осветлить, понизить highlights и т.д.).

Для наглядности я отметил круговой градиент красными точками на фотографии.

Если галочка Invert Mask включена, то изменения будут применяться к внутренней области градиента. Если снята, то к внешней:

Наша фотография, после наложения градиентов (во время обработки я поленился накладывать корректирующую кисть, так что здесь использованы только 4 градиента "M"):

Шаг 4. Кривая

Это сложный для понимания, но очень полезный инструмент.

До того, как мы начнем вносить изменения, кривая выглядит, как прямая с началом в центре координат и идущая под углом 45 градусов к верхнему правому углу.

По горизонтальной оси Х и по вертикальной оси Y отложены 255 оттенков серого (см. ). Как мы помним из первой части, каждому пикселю на фотографии соответствует определенное значение освещенности от 0 до 255. Lightroom знает, какому пикселю какое значение соответствует.

Далее Lightroom распределяет все пиксели по оси Х и "запоминает" соответствующие значения на оси Y. Соответственно у нас на заднем плане появляется график гистограммы. Чем больше пикселей с определенным значением освещенности, тем выше будет пик гистограммы в этом месте.

Ось Х - это ось значений освещенности каждого пикселя ДО внесения изменений, а ось Y - значений ПОСЛЕ воздействия на кривую.

Если мы потянем кривую вниз, то для Лайтрума это будет означать, что пикселям, отложенным по оси Х, теперь будут соответствовать новые значения освещенности по оси Y.

Рассмотрим пример. В первоначальном виде пикселю по оси Х с освещенностью 192, соответствовало значение освещенности 192 по оси Y.

Если мы потянем всю кривую вниз, то пикселю со значением 192 по оси Х станет соответствовать значение 128. То есть лайтрум сделает его темнее. И так со всеми пикселями. В итоге вся картинка станет темнее.

Если мы потянем всю кривую вверх, то пикселю со значением 192 по оси X станет соответствовать значение 239. То есть лайтрум сделает его светлее, как и всю картинку.

Для того, чтобы сделать фотографию контрастнее, используют S-образную кривую. Светлую половину кадра делают светлее, а тёмную темнее. В итоге разница между светлым и тёмным становится больше и фотография становится контрастнее.

В Lightroom кривая разбита на 4 отрезка. Каждый из них регулируется соответствующим ползунком (см. "1" на следующей картинке). За самые темные участки кадра (тени) отвечает ползунок Shadows, за светлые тени ползунок Darks, за светлые тона Lights и за светА Highlights. Здесь может возникнуть путаница с названиями. Они никак не пересекаются с названиями ползунков в основной вкладке Лайтрума.

Ширину этих участков можно менять (см. "2" на следующей картинке), как и центральную точку. Если вы поведете центральную точку вправо, то участок кривой, отвечающей за тени увеличится и кадр станет темнее. Если поведете центральный ползунок влево, то светлее.

Изначально кривая линейна - то есть представляет собой прямую линию. Можно выбрать из предустановок внизу Medium Contrast или Strong Contrast (см. "3" на следующей картинке). Тогда она станет сразу выглядеть, как S-образная кривая. Возможно, вам этого будет уже достаточно. Я всегда пользуюсь линейной кривой и корректирую ее вручную.

Кроме этого можно пойти дальше и корректировать кривую по точкам (см. "4" на следующей картинке). Включается нажатием квадратика в правом нижнем углу. Вы сами расставляете сколько угодно точек на кривой и она принимает нужную форму. Это может быть полезно для более точной настройки. Вы можете осветлить или затемнить какой-то конкретный диапазон светов (см. "5" на следующей картинке)

Вернемся к нашему конкретному примеру и рассмотрим по этапам процесс работы с кривой.

1. Где-то в половине случаев я первым делом раздвигаю ползунки диапазонов. Левый до конца влево и правый до конца вправо. Таким образом я сужаю зону светов и теней и могу воздействовать на нее сильнее, не разрушая общий кадр. Особенно это полезно на фотографиях, где много светлого однотонного неба или есть очень темные области. В нашем случае этого можно было и не делать.

2. Начинаю воздействовать на Highlights. Если мы сузили зону Highlights, то его можно тянуть влево хоть до -100. Если не сузили, то надо быть аккуратнее.

Есть две основные схемы воздействия на кривую, чтобы картинка стала контрастнее и приятнее: "Highligts влево/Lights вправо" и наоборот "Highlights вправо/Lights влево". В 95% случаев я использую первую схему, то есть притемняю самые светлые участки кадра и поднимаю освещенность светлых тонов.

При работе с кривой не забываем следить за гистограммой и за появлением отсечек в светАх и тенях (нажатая клавиша "J").

3. Lights. Все зависит от выбранной схемы, тяну ползунок вправо (почти всегда) или влево (редко). Внимательно слежу за отсечками (красные пятна на фотографии).

4. Shadows. Тут тоже возможны две схемы "Darks влево/Shadows вправо" и наоборот. Я обычно оставляю диапазон Darks на последок и вначале осветляю самые темные участки фотографии. При этом она становится белёсой и не контрастной.

5. Ну и завершающим этапом я аккуратно тяну ползунок Darks влево и слежу за волшебством, которое происходит с фотографией. Она преображается на глазах. Главное, не увлечься и не переконтрастить картинку.

После того, как я удовлетворен результатом, я "выключаю кривую" переключателем в верхнем левом углу вкладки с кривой и смотрю на результат было/стало. Переключаю его несколько раз. Если картинка визуально стала лучше, то перехожу к следующему Шагу, если нет, то либо еще раз подкручиваю движки, либо оставляю кривую выключенной и не применяю ее к кадру.

Кадр до обработки кривой:

Кадр после обработки кривой:

Каждое отдельное изменение с кадром может казаться незначительным, но именно из суммы этих незначительных изменений и получается красивый кадр.

Честно говоря, я думал, что умещу оставшиеся после первой части шаги в один пост, но он уже получается слишком большой, так что рассказ про баланс белого, работу с цветами, шумами и резкостью я вынужден перенести в следующий пост. Stay Tuned!

В следующем посте мы все таки добьемся того, чтобы наша фотография стала выглядеть так:

Следующий инструмент в арсенале Lightroom — градиентный фильтр. В первую очередь он необходим пейзажным фотографам. Зачастую небо на фотографии получается передержанным. Это можно попытаться исправить с помощью настроек в , уменьшив яркость синего канала, но что делать, если в кадре синее не только небо? Или небо в облаках?

Использование Lightroom позволяет добиться результатов, сравнимых с использованием стеклянных градиентных фильтров, затемняющих половину кадра, буквально за минуты.

Исходный кадр был сделан в Кировске прошлой зимой:

Видно, что после применения градиентного фильтра небо стало темнее и насыщеннее, что добавило снимку определенную глубину. :)

Градиентный фильтр — второй справа на панели инструментов. Включить его можно, щелкнув по иконке или нажав на клавиатуре M :

В первой строчке выбирается режим: если горит New (новый), то это значит, что вы редактируете настройки для фильтра, который только собираетесь создать. Если выбрано Edit (редактировать), то это значит, что вы изменяете параметры уже созданного и выбранного фильтра.

А дальше начинается небольшая путаница. Все дело в том, что Lightroom позволяет создавать градиентные фильтры в двух режимах: простом и сложном. По умолчанию выбран простой режим. Вы выбираете из выпадающего списка Effect или из перечисления ниже один из параметров, который будет изменен: выдержку, яркость, контраст, насыщенность, четкость, резкость или цвет. После этого вы можете с помощью ползунка Amount (количество) настроить силу изменения. Проблема в том, что вы можете изменять только один параметр. Если вы выберите после настройки выдержки, настройку насыщенности, то регулировка выдержки будет сброшена.

Но я считаю, что пользоваться нужно сложным режимом, а про упрощенный забыть. Для переход а в сложный (а скорее нормальный) режим нужно нажать на переключатель слева от выпадающего списка Effect . Тогда мы увидим более знакомые и понятные элементы управления. И, что самое главное, вы сможете регулировать их одновременно:

При создании градиентного фильтра вам может пригодиться клавиша Shift : зажав ее, можно провести строго горизонтальную или вертикальную линию.

Фильтры на фотографии обозначаются белыми точками. Если в точке есть еще и черная точка, то это значит, что вы редактируете этот фильтр. После создания фильтр можно вращать, перемещать и растягивать. Небольшое видео, иллюстрирующее работу с градиентными фильтрами:

Помимо улучшения неба градиентный фильтр может использоваться для вытягивания, например, стен у краев фотографий. В нижней половине снимка гостиница явно темнее, чем нужно. Добавляем градиентный фильтр с выдержкой, увеличенной на полтора стопа и проблема решена (не смотрите на то, что Before и After перепутаны:):

Дата публикации: 09.02.2018

Пейзажная фотосъёмка как жанр предъявляет повышенные требования к качеству снимков, ведь важно передать красоту и состояние природы, местности во всех деталях. Если в репортаже эмоции и сюжет намного важнее звенящей резкости и точной цветопередачи, а в студии вы можете управлять светом и компенсировать какие-то недостатки в работе камеры, то при съёмке в городе или на природе ответственность за результат ложится только на камеру и, соответственно, фотографа.

Давайте разберёмся, какие особенности нужно учитывать при видовой и пейзажной фотосъёмке.

• Результирующий снимок должен обладать хорошей детализацией. Здесь большую роль играет размер матрицы фотоаппарата, а также качество объектива.
• Очень важно передать нюансы освещения. И чем шире динамический диапазон камеры, тем лучше видны детали в светах и тенях.
• При обработке пейзажных кадров часто приходится осветлять тени и восстанавливать информацию из пересвеченных областей, так что гибкие RAW-файлы будут хорошим подспорьем.
• При съёмке в сумерках или ночью не обойтись без повышения светочувствительности, и чем меньше камера будет шуметь на высоких значениях ISO, тем лучше.
• Также вам могут пригодиться возможность съёмки с брекетингом, функция таймлапса.

Многие эксперты считают, что для съёмки пейзажей больше всего подходят камеры Nikon: профессиональные модели Nikon D850, Nikon D750, полупрофессиональная Nikon D7500.

Но технические возможности камеры это ещё не всё. Важно уже на этапе съёмки примерно представлять, какой кадр вы хотите получить, и в зависимости от этого использовать те или иные технические приёмы.

Основная проблема при съёмке пейзажей - динамический диапазон. Глаз человека хорошо адаптируется к особенностям освещения: например, когда мы смотрим на солнце, нам удаётся различать детали в тени и на ярком небе. Даже самая современная матрица фотоаппарата не способна на это. Чтобы передать пейзаж таким, каким его видит человек, приходится идти на хитрости.

Градиентные фильтры

Самым простым способом расширения динамического диапазона является использование градиентных фильтров. У таких фильтров одна половина затемнена. Они устанавливаются перед объективом и позволяют притемнить верхнюю часть кадра. Граница бывает с плавным переходом и с резким. Удобно, что при использовании таких фильтров снимок практически не требует постобработки. Конечно, переход от затемнённой части к прозрачной различим, поэтому этот метод не очень подходит для съёмки сюжетов с высокими объектами: например, деревьями на фоне неба или горами.

Но градиентный фильтр очень просто эмулировать при проявке RAW-файла. Допустим, мы фотографируем против солнца на закате. Солнце ещё достаточно высоко и красиво освещает всё вокруг тёплым светом. Но если мы будем выставлять экспозицию по объектам на земле, области вокруг солнца пересветятся.

Примерно так:

Наша задача на этапе съёмки - сделать так, чтобы потом из кадра можно было «вытянуть» детали из светлых и тёмных фрагментов.

У матриц цифровых фотоаппаратов есть одна особенность: тени намного пластичнее, чем света. Этот кадр мы специально сняли с недодержкой примерно в одну ступень экспозиции. Он выглядит тёмным, но зато вокруг солнца сохранены все нужные детали, нет провалов по яркости.

Теперь нам предстоит осветлить передний план в Adobe Lightroom (в Adobe Camera Raw всё аналогично). Выбираем инструмент «Градиент» и с нажатой правой клавишей мыши тянем снизу вверх, пока не закроем нижнюю часть кадра.

Немного притемним светлые участки изображения с помощью ползунка Highlights, осветлим тёмные фрагменты с помощью Shadows и установим точку чёрного (Blacks).

Всё просто, правда? Но при вытягивании теней возрастает количество шума. Если у вашего фотоаппарата хорошая матрица, при RAW-конвертации получится восстановить практически все детали (даже в высококонтрастных сюжетах).

Гистограмма вправо

Ещё один способ получить максимум из одного кадра, снятого в RAW-формате, также основан на использовании градиентов. Но в этот раз мы снимем светлый кадр: такой, чтобы гистограмма упиралась в правый край, но детали всё ещё были сохранены. Тут очень важно поймать момент, когда кадр светлый, но без отсечки в светах. При обработке мы будем притемнять света и стараться вытянуть из них максимум информации.

Применение этого способа не приводит к усилению шума, но требует большей гибкости от матрицы фотоаппарата, потому что детали в светах обычно намного сложнее поддаются восстановлению.

Вот исходный кадр. Видно, что гистограмма упирается вправо, небо выглядит слишком светлым.

Но если мы временно откорректируем экспозицию, окажется, что все детали на небе сохранены, просто кадр пока не сбалансирован.

Экспозицию уменьшим на одну ступень относительно исходного кадра, ведь первоначально мы снимали «слишком светлую» фотографию. И с помощью ползунка Highlights максимально восстановим детали в светах. Теперь на небе видны все детали и цветовые переходы.

Чтобы проявить детали на земле, воспользуемся ползунком Shadows. Осветление теней стоит производить очень аккуратно, потому что оно усиливает шум в тенях. Но мы же помним, что исходный кадр был намного светлее, а значит ползунок Shadows просто попытается вернуть тени к исходному виду, и шум не усилится.

С помощью параметра Blacks установим точку чёрного, чтобы вернуть контраст снимку.

Воспользуемся градиентом для придания выразительности небу, а излишнее затемнение кроны дерева компенсируем ползунком Highlights.

С помощью ещё одного градиента сильнее осветлим передний план.

И проведём цветокоррекцию. Тут мы сдвинули оттенки красного, жёлтого и оранжевого в сторону красного и повысили их насыщенность. Кроме этого, была усилена насыщенность и яркость зелёного, чтобы сделать водоросли на переднем плане более выразительными.

Вот результат:

Несмотря на то что этот снимок сделан на ISO 800, заметного шума не появилось, нам удалось сохранить отличную детализацию.

Брекетинг по экспозиции

Ещё одним распространённым приёмом является брекетинг по экспозиции. Суть этого метода заключается в том, что делается несколько снимков с разной экспозицией. Например, два: первый для передачи деталей тенях, второй - в светах. Затем кадры объединяются.

Этот метод позволяет расширять динамический диапазон в существенно больших пределах по сравнению с вытягиванием деталей из одного кадра, но требует большей аккуратности.

Легко снять несколько кадров с брекетингом можно в автоматическом режиме, если такая функция есть в вашей камере. Вы устанавливаете все настройки для основного кадра (можно воспользоваться матричным экспозамером), включаете режим брекетинга, и камера при одном нажатии на кнопку спуска затвора делает несколько снимков (количество зависит от настроек), каждому из которых устанавливает экспокоррекцию. Чаще всего используется схема с тремя кадрами: -1 EV, 0 EV и +1 EV. Но можно увеличить разброс по экспозиции, если перепад яркости очень большой.

Давайте на простом примере посмотрим, как можно объединить снимки, сделанные с разной экспозицией.

Для наглядности будем объединять два кадра. В одном хорошо проработаны детали на небе, но передний план в тени, а во втором небо пересвечено, но зато есть детали на переднем плане.

Светлый кадр, +2 EV

Есть много разных вариантов объединения подобных снимков. Самый распространённый - использование яркостных масок в Adobe Photoshop. Этот способ требует довольно глубоких знаний. Мы же покажем более доступный вариант обработки в Adobe Lightroom.

Настроек тут практически нет. Если снимки были сделаны без штатива, не забудьте поставить галочку Auto Align, которая укажет программе, что надо попытаться совместить снимки друг с другом во время склейки HDR.

Результатом склейки будет файл в формате DNG. Он сохранится в ту же папку, что и исходники.

Кажется, что ничего не изменилось. Но это только на первый взгляд.

По факту, этот файл содержит данные и о светах, и о тенях из двух исходников, а значит при обработке эту информацию можно достать.

Сначала восстановим детали в светах с помощью ползунка Highlights. В нашем случае практически всё небо находится в дымке, резких световых переходов нет, поэтому ползунок Highlights можно двигать в очень широких пределах. На других сюжетах работать с ним нужно очень аккуратно, чтобы не появились артефакты и неестественные перепады яркости.

Ползунком Shadows восстанавливаем детали в тенях, с помощью ползунка Blacks устанавливаем точку чёрного.

После базовой настройки притемняем небо градиентом. Действуем так же, как было описано в предыдущем пункте, только параметр Exposure («Экспозиция») сдвигаем в сторону отрицательных значений.

При наложении градиентов очень важно следить, чтобы высокие и выступающие за линию градиента объекты не выглядели неестественно. В нашем случае верхушка дерева и части лодки выступают над горизонтом, и если просто наложить затемняющий градиент, они тоже станут немного темнее, а так быть не должно. Чтобы компенсировать это затемнение, воспользуемся ползунком Shadows в настройках градиента. Этот параметр позволит «вытянуть» затемнённые части.