Пошаговая инструкция для тех, кто хочет попробовать снимать на пленку, но не знает с чего начать. Рекомендуется к прочтению всем новичкам во избежание типичных ошибок и преждевременных разочарований.

Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Шаг 3. Выберите пленку
Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку
Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, 300 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой . Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:

Вы можете заряжать пленку в камеру
- вы можете извлечь пленку из камеры
- вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
- ваша камера не засвечивает пленку
- ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов - просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки - один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб .

В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется - сканирование «Стандарт», стоит всего 300 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.

После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы - современный фотограф и счастливый человек!

» и подошёл к самому интересному — практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру - Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией - помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив - максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет - у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов - только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива - 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Батарейки

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация - редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затвор

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические - самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере - ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света - всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных - всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат - испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B. Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки - воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Задняя крышка и отсек для плёнки

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки - прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа - приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку - есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне - это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия - ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается - внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке - очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, - лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10-20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку - камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится - плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету - можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната - всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав - незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей - наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо - камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро - 5-10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции - только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр - залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер - идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра - слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу - света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть - экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо - стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами - от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу - всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M - ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер - штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции - пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках - центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель - важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки - это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах - практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя - яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле - матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого - круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный - за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Съёмка

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована - можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример - облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

• Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
• Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
• Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
• Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками - тут без красного фильтра никак не обойтсь.
• Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
• Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
• Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный - падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора - явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае - силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B. C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится - можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет - всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство - экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Всё.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.

Как быть, если пленка смоталась во внутрь кассеты

Для того чтобы потом проявлять пленку, нам все равно нужно достать кончик пленки. Хотя если затем бачок для проявки пленки вы будете заправлять в полной темноте, то можно и не доставать его. Но так все же надежнее, и вы в любой момент подстрахованы от того, что ваши родственники неожиданно для вас по ошибке включат свет в туалете, когда пленка лежит без кассеты.

Примечание

Если ваша камера позволяет, переключите механизм перемотки пленки в такое положение, чтобы кончик пленки оставался всегда снаружи. Этим вы существенно упростите работу персоналу мини-лаборатории и избежите дополнительных царапин от пикера при доставании кончика пленки из кассеты.

В профессиональных лабораториях эту проблему решают с помощью пикера, специального устройства, которое запихивается в щель кассеты, и, вращая против часовой стрелки сердечник фотокассеты, вы выуживаете кончик предательски замотавшейся в корпус кассеты фотопленки. Аналогичную процедуру можно проделать с помощью тонкой металлической линейки или полоски пластика. Если используемый предмет тонкий, то никаких проблем с засветкой фотоматериала не будет. Поскольку на щели фотокассеты наклеен бархат, который плотно обхватывает фотопленку.

Существует великое множество конструкций проявочных бачков, далее называемых фотобачками. За время развития черно-белой фотографии было придумано множество конструкций, даже фотобачки компании Ilford, которые можно было заряжать на свету. В нашей стране вам, как правило, придется иметь дело с двумя конструкциями - это двухспиральные и бачок на одну спираль.

Закладка пленки в оба типа бачков одинакова. Катушка бачка состоит из двух составных частей - верхней съемной щеки со спиралью либо ребристой и нижней щеки со спиралью. Обе щеки раздвигают, подрезанную часть пленки заправляют между щеками на втулку второй щеки, затем щеки сдвигают, плотно зажимая кончик пленки. Конец пленки оказывается закрепленным между втулками. Подрезанную часть пленки закрепляют так, чтобы светочувствительный слой пленки был обращен наружу (а не внутрь, как в кассете). Эту операцию можно проделать на свету, затем гасят свет и в темноте перематывают пленку из кассеты на катушку бачка.

Когда пленка будет перемотана на катушку бачка, конец ленты отрезают ножницами, а конец пленки помещают между спиральными ребрами бачка, чтобы лента не разматывалась.

Катушку с намотанной пленкой опускают в бачок и закрывают крышкой. Крышка плотно садится на корпус. Если небольшой паз, имеющий ответные части на корпусе и крышке фотобачка совпадут, этот же выпуск, как правило, служит функциональным отверстием для выливания жидкости из бачка. После того как вы закрыли крышку бачка, можно включать свет (рис. 5.2).

Сейчас можно найти и зарубежные бачки, они хороши для ротационного способа проявки пленки. Главное отличие в конструкции этих бачков - плотная крышка, закрывающая отверстия бачка. Бачок позволяет переворачивать его или катать, как вам захочется. Однако, как правило, такие бачки стоят в два раза дороже по сравнению с обычным бачком.

Примечание

Прежде чем проявлять пленку в бачке, рекомендую замерить его объем с помощью мерной емкости, чтобы не оказалось, что подготовленного проявителя или фиксажа окажется недостаточно для процесса проявки. Или найдите на корпусе бачка маркировку с указанием его объема.

Обязательно перед работой с пленкой мойте руки с мылом, лучше со средством для мытья посуды, поскольку оно очень хорошо удаляет с ваших рук жир, который оставляет отпечатки на пленке. Также приучите себя при работе всегда брать пленку за края, так вы убережете весь материал от отпечатков пальцев и непроявленных мест на пленке, поскольку место, куда попадет жир, не будет смачиваться проявителем, и в дальнейшем такой брак исправить уже нельзя.

Цифровые зеркальные камеры - технически совершенный инструмент. Но в определенный момент многие фотографы начинают задумываться о расширении своего профессионального арсенала. Они пробуют пользоваться пленочной техникой и часто сталкиваются с тем, что первый результат, мягко говоря, не впечатляет. Естественно не стоит бросать начатое, вооружитесь лучше терпением. Эта добродетель нужна всем, но любителям снимать на пленку - особенно.

Ирландский фотограф Винсент Москетти (Vincent Moschetti) всегда предпочитал практику теории, бросаясь с головой в эксперименты. Один из них он проводит сейчас, уже год привыкая к пленочной камере и постигая науку обращения с ней. Фотограф подготовил несколько советов тем, кто не хочет терять время и деньги, но стремится создавать эффектные, художественные снимки на пленку. Он обобщил свой неудачный и удачный опыт, выделив три наиболее распространенные ошибки, которые совершают новички (и которых не избежал он сам).

До чего ж сложно заправить эту пленку!

Это, пожалуй, наиболее трудный и вызывающий раздражение момент в работе с пленочной камерой. Самое неприятное, что ошибки могут повторяться, даже если фотограф уже накопил некоторый опыт обращения с пленочной техникой. Научиться правильно устанавливать пленку непросто - поэтому лучше сначала одолжить камеру, чтобы попрактиковаться, а потом, если вы не разочаровались в идее, приобретать собственную. Винсент взял у друга Olympus OM10 - казалось бы, очень простой фотоаппарат, и не стал спрашивать, как устанавливать пленку. Зря!

Фотограф испортил два рулона, прежде чем понял, что что-то идет не так. Когда он забрал снимки из фотолаборатории, они были совершенно пустыми - ничего, нигде, т.е. вообще ничего нигде! Если вас постигла та же участь, не стоит винить камеру или тех, кто проявлял пленку. В своем глубочайшем разочаровании жизнью альтернативной съемки, подумайте, что высока вероятность того, что это вы сделали что-то неправильно еще на самом первом этапе.

Винсент вернул Олимпус и решил, что фотоаппарат просто был неисправен, поэтому приобрел замечательную и легендарную камеру Leica M6. Все было прекрасно, рулоны пленки сменяли друг друга, фотосессии пролетали как миг. После похода в лабораторию и проявку пленки фотограф получил - невероятной красоты пустоту. Снимки не получились. Но не из-за камеры, по вине самого фотографа.

Винсент обратил внимание, что при перемотке пленки он не чувствует ее сопротивления. При возврате ленты обратно в бобину нужно, чтобы ощущалось некоторое напряжение. Если ваши пальцы этого не почувствовали, значит пленка не передвигалась после того, как была заправлена, а вы снимали в одном ее положении снова и снова. Этой ошибки легко избежать, если соблюдать нужную последовательность шагов:

• после того, как кончик пленки установлен в катушке, убедитесь, что зубья точно попали в отверстия по краям пленки и прочно удерживают ее. Так лента будет правильно перемещаться после каждого сделанного снимка. Если достаточного натяжения нет, можно использовать ручку обратной перемотки, чтобы зафиксировать пленку как следует

• крышка камеры закрывается, пленка недоступна. Неужели нет никакого способа проверить, что же с ней там происходит? Есть! Вы можете убедиться, что пленка действительно движется, с помощью кнопочного рычажка с левой стороны фотоаппарата (его используют для перемотки пленки в бобину). Если он проворачивается, значит вы поставили все правильно, и полотно перемещается.

Кстати, не расслабляйтесь! Есть еще одна причина, из-за чего пленка не проматывается в камере. Даже если вы сделали все правильно, она иногда ломается (брак, неправильное хранение и так далее). Это проблема, но она не зависит от вас.

Неправильная экспозиция

Если вы, как и Винсент, переходите на пленочную камеру с цифровой, то, скорее всего, привыкли слегка пересвечивать кадр, а затем восстанавливать тени при постобработке. С цифровыми сенсорами на зеркальных фотоаппаратах можно восстановить много деталей в темных зонах (на светлых участках ситуация иная). Пленка же требует совершенно другого подхода, измерять и оценивать свет нужно с противоположных позиций.

В отличие от цифровых камер, на пленке очень хорошо сохраняются детали светлых участков, даже если что-то передержано. С другой стороны, при недоэкспонировании вы не сможете четко воспроизвести на снимке детали в тени, тогда как в RAW-файлах они без труда восстанавливаются.

Вот пример: верхняя фотография иллюстрирует переэкспонированное изображение в первоначальном виде, а нижняя - обработанное в Lightroom (уменьшение экспозиции на два ).

Пленки отличаются по уровню возможности влиять на экспозицию. Наиболее гибкие в этом отношении - черно-белые и цветная С-41. С ними можно недодержать на несколько ступеней и сохранить при этом детали в тени. Есть еще один тип пленки - слайд, он же Е-6. С ним стоит быть особо аккуратными - он "капризный" и при съемке требует быть более точным. Со слайдовой пленки лучше не начинать, а на первых этапах знакомства с пленкой стоит остановиться на стандартной. С-41, например.

Покупка дорогой пленки

Если вы только недавно приоткрыли дверь в мир пленочной фотографии, у вас может захватить дух от изобилия видов пленки. Это нормально - автор статьи тоже чувствовал себя как мальчик в кондитерской. Читая обзоры, сравнивая данные фотографий на фотостоках, в какой-то момент начинаешь замечать знакомые названия. Чаще всего используют несколько видов пленки: Kodak Portra для цветных фото и Ilford HP5 или Kodak Tri-X для черно-белых. Они очень распространены, но довольно дороги. Если бюджет для вас не проблема, можете пропустить эту тему, но если себестоимость снимков вас интересует, стоит разобраться.

Сам Винсент утверждает, что, будучи новичком, усердно изучал вопрос и выбрал в качестве идеальной пленки недешевую Kodak Portra 400. Ему действительно понравились фото, которые другие авторы снимали на нее, и когда его пять рулонов были доставлены, он с нетерпением бросился работать. Он был готов платить изрядную цену за качество, которое, как он ожидал, будет высоким. Когда же Винсент обработал негативы, то испытал чувство, схожее с ощущениями от холодного душа. Результат не имел ничего общего с ожиданиями, но проблема была не в пленке, а опять же - в недостатке опыта.

Давайте будем честны: у новичков мало знаний, чтобы раскрыть потенциал профессиональных расходников, и с этим нужно смириться. Чтобы реализовать все возможности дорогой, хорошей пленки, нужно наработать базу, узнать, как влияют на результат различные внешние факторы - , качество света, даже проявка. Если вы снимаете на профессиональную пленку, но обрабатываете негативы на дешевом оборудовании, высокого качества добиться трудно. Сравнить это можно с ездой на гоночном Ferrari, на который поставили самые дешевые шины.

Если вы совсем недавно начали работать с пленкой, нет смысла сразу покупать дорогую. С менее обременительными для кошелька вариантами результат будет не хуже, может быть, даже интереснее за счет художественных "огрехов". Обратите внимание на цветную пленку Afga 200, или черно-белую Fomapan 200. Производители проделали большую работу, чтобы избавить вас от разочарования и излишних затрат. Ниже пример фото, которое можно сделать на Fomapan 200 - рулон пленки на европейском рынке стоит не больше 4 долларов США.

После того, как вы наберетесь опыта, изучите возможности своей камеры, приноровитесь к ней, можно будет перейти на более дорогую пленку. Проявлять ее стоит в профессиональных фотолабораториях, где установлено и работают опытные мастера. Ваши затраты в этом случае компенсируются результатом - оригинальными, впечатляющими снимками на полную мощность и камеры, и пленки, и фантазии.

Инструкция

Но более эффективным будет все-таки обучение на специальных курсах. Необязательно искать курсы по месту жительства. Обратите внимание на , в нем можно как бесплатные фото-уроки, так и целые фотошколы, ведущие свои курсы в режиме . Обучение может быть как платным, так и бесплатным. При платном способе , вы получите возможность общения с преподавателем, который будет обучать вас, анализируя ваши успехи и неудачи. И не забывайте при этом фотографировать, много фотографировать. Только практикуясь, вы научитесь правильно наводить фокус, выбирать нужный режим съемки, выставлять правильные параметры и т.д. Уже через пару месяцев, перебирая старые и новые снимки, вы удивитесь тому, как сильно выросло ваше мастерство фотографии. Но вы поймете и другую вещь – нет предела совершенству. Даже самые крутые профессионалы учатся чему-то новому каждый день. Возможно, вы сами станете когда-нибудь профессионалом, и сможете рассказывать, что ваша карьера началась с обычного желания научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Видео по теме

Источники:

• как правильно снимать зеркальным фотоаппаратом в 2019

Занимаясь фотосъемкой, необходимо сломать стереотип, что погода может быть плохой и хорошей. Погода бывает разная! Просто нужно знать, что лучше снимать в данную погоду . Странно, но самой перспективной погодой для съемок является ненастье.

Инструкция

Когда на небе есть облака, которые рассеивают солнечный свет и делают его более мягким, становится очень интересным. В такую погоду смягчаются тени, и перепад яркости становится меньше, что облегчают выбор экспозиции, вследствие чего фотография получается приятной глазу. Корме того, облака в небе сами по себе очень красивы.

Если облака затянули все небо, то лучше фотографировать отдельные детали пейзажа. Именно в такую погоду хорошо получаются камни или скалы. В кадре перепад яркости будет небольшим, что поможет хорошо проработать все тени. Кроме того, в пасмурную погоду на снимках яркие цвета получаются . В таких погодных , когда совсем нет , можно найти интересные кадры для черно-белой съемки, графических сюжетов.

Конечно, дождь или снегопад снимать не совсем приятно, но когда дождь заканчивается, и грозовые тучи расходятся, солнечные лучи проникают на пейзажную сцену. Ситуация со светом все время меняется, и пейзаж становится очаровательным. В эти минуты можно сделать очень интересные снимки.

Делая кадры в сложных условиях, когда часть пейзажа будет освещена яркими лучами, а остальная область будет находиться в тени, нужно быстро и правильно определить нужную экспозицию. У зеркальных камер современной аппаратуры матричный замер, вероятнее всего, неверно определит освещенность сцены, останутся непроработанными теневые участки, с минимумом деталей.

Нужную коррекцию подбирайте экспериментальным путем, делая снимки с разными поправками, контролируйте , чтобы не было пересветов. Если трудно одновременно проработать тени и солнечный участок примените фильтр или сделайте несколько кадров с разными поправками. Затем можно эти кадры собрать воедино при помощи технологии HDR. В пасмурную погоду хорошо заниматься макросъемкой и фотографированием водопадов и рек на длинной выдержке.

Видео по теме

Фотоаппарат предназначен для фотографирования на цветную или черно-белую пленку . Пленки, как правило, упакованы в кассеты. Для того, чтобы поместить пленку в аппарат, необходимо открыть корпус сзади. В появившуюся нишу следует поместить кассету с пленкой и зафиксировать ее. Прокрутив несколько кадров, можно приступать к съемке.

Инструкция

Разверните фотоаппарат задней стенкой к себе. Слегка нажмите на заднюю крышку, чтобы поджать ее к корпусу. Защелку замка потяните вверх. Теперь откройте крышку.

Достаньте пленку из картонной коробки. Убедитесь, что она в кассете. Найдите обратную перемотку в нише для пленки и оттяните ее головку вверх. Для этого откиньте рукоятку. В гнездо вставьте кассету с пленкой. Опустите головку до упора вниз. Рукоятку сложите обратно.

Возьмите заправочный конец, который выглядывает из кассеты и слегка потяните его. Если конец не поддается - пленка намотана некачественно. Если все в порядке - вытяните конец до края камеры. Его необходимо вставить в паз приемной катушки - вращающейся детали у края гнезда камеры. По краю пленки проходят перфорационные отверстия. Проследите, чтобы зуб мерного валика вошел в эти отверстия. Когда это произойдет, вручную немного прокрутите катушку. Возьмитесь указательным и большим пальцем за ее свободную или выступающую часть и поверните по часовой стрелке. Закройте заднюю крышку аппарата.

Отыщите рычаг для взвода затвора. Он отходит от диска счетчика кадров. Поверните рычаг до упора для того, чтобы взвести затвор. Нажмите пусковую кнопку, расположенную на валике отсчета кадров. Когда взводиться затвор, пленка перемещается на один кадр. Необходимо передвинуть к кадровому окну только незасвеченную пленку , поэтому следует трижды взвести и опустить затвор.

Найдите отметки со значениями на лимбе счетчика кадров. Установите значение «О» против индекса. Сразу установите значение светочувствительности пленки. Для этого диск светочувствительности вращайте до совмещения с индексом, который расположен на щитке фотоаппарата. Когда произойдет явственная фиксация, прекратите вращать. На этом диске расположены риски. Они помогают устанавливать промежуточные значения светочувствительности, согласно специальной сравнительной таблице.

Обратите внимание

Если вам попалась кассета с некачественно намотанной пленкой, то во время взвода затвора будет вращаться головка обратной перемотки.

Полезный совет

Установку счетчика кадров производите только при взведенном затворе.

Источники:

• Фотоаппараты «Зенит-ЗМ», «Зенит-3» И «Зенит-Е»

Фотография - это популярное и модное хобби. Чтобы стать хорошим фотографом, необязательно сразу покупать дорогую технику. Сначала достаточно просто научиться фотографировать на обычную мыльницу.

Инструкция

Приобретите хороший фотоаппарат. Мыльницы тоже бывают разными - и на некоторые можно снять настоящие шедевры. Обратите внимание на фирму-производитель, размер матрицы и качество вспышки. Часто наиболее дорогие камеры способны добавлять фотографиям различные спецэффекты и рамки, но это зачастую остается невостребованным. Не обращайте внимания на популярные функции фотографии улыбки или распознавания лиц - вряд ли это вам понадобится. Лучше убедитесь в хорошем качестве картинки, присутствии шумоподавления и наличии оптического зума.

Выберите жанр. Вы можете пробовать разные жанры хоть каждый день, все они требуют определенных настроек. Забудьте про авторежим - он очень удобен, но зачастую не может отразить авторскую задумку. Решив снимать, например, пейзаж, поэкспериментируйте с настройками фотокамеры, зумом и выдержкой. Только практика поможет достичь оптимальных результатов.

Выучите термины. Немного набив руку, окунитесь в сложный мир фото-терминов. Необязательно знать их на профессиональном уровне, но вы должны хотя бы понимать, «выдержка», «диафрагма», «ISO», «фокус» и т.д. Серьезных настроек в своей мыльнице вы не найдете, однако даже та небольшая подстройка, которую вы проведете с фотоаппаратом, поможет достичь лучшего качества снимков и полнее выразить замысел.

Начинайте с легких сюжетов. Ночная и , съемка движущихся объектов достаточно сложна для начинающего фотографа. Тем более что качество рядовой мыльницы также оставляет желать лучшего. Сосредоточьтесь на более простых жанрах - натюрмортах, пейзажах, портретах, съемке животных.

Не забывайте о композиции. По теории, лучше всего воспринимается изображение, в котором основная визуальная информация располагается слева и внизу, своеобразной перевернутой буквой L. Постарайтесь делать такие фотографии, и вы увидите, как гармонично они будут смотреться. Также проверяйте кадр, чтобы в нем не было ничего лишнего - случайно попавших , предметов, загораживающих модель и т.д.

Следите за фокусом. Фокус способен в полной мере раскрыть мастерство фотографа. Необязательно фокусироваться на переднем плане или ближайшем предмете. С помощью фокуса вы можете передать настроение фотографии и выразить свою мысль.

Полезный совет

В настройках лучше всего поставить ISO на 100, качество снимков на самое высокое, а размер кадра - на средний. Так фотографии будут более четкими.
При ярком солнце фотографируйте со вспышкой - фото получится более естественным.

Очень часто при покупке зеркального фотоаппарата Nikon возникает большое количество вопросов по технике фотографирования, особенно, если до этого не было опыта работы с камерами такого типа.

Все режимы съемки на фотокамерах Nikon делятся на автоматические, полуавтоматические и творческие. Камера в авторежиме может снимать и без вспышки. На полуавтоматических режимах пользователь может выбрать вид съемки (портретная, пейзажная, макро, ночная съемка) и сама подберет необходимые настройки ISO, баланса белого и цветопередачи. Творческие режимы отличаются возможностью самостоятельно под свои параметры.

Полуавтоматический режим

Наиболее простым творческим режимом считается режим P, то есть полуавтомат (можно ISO, но камера сама подберет , выдержку и диафрагму). Режим удобен для , но довольно ограничен. Идеален для повседневной съемки (к примеру, в поездке, на отдыхе).

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы или режим А позволяет управлять глубиной резкости. Чем меньше выставлена глубина резкости на камере, тем более объемным получается предмет на переднем плане. Глубина резкости так же отвечает за красивое размытие фона, типичное для фотографии, сделанной на зеркальную камеру. Режим применяется для портретной съемки, макрофотографии и предметной съемки при естественном свете. Для пейзажного снимка с большим количеством деталей, следует по максимуму увеличить глубину резкости.

Режим приоритета выдержки

Режим S (режим приоритета выдержки) чаще всего применяется при съемке движущихся предметов либо людей. Наиболее короткая выдержка позволяет «задержать мгновение», снять почти незаметное глазу движение. Короткую выдержку ставить при фотографировании спортивных мероприятий, съемке животных, а так же природных явлений (ливень, снег). Длинная выдержка дает эффект «следа» от движения. Ее можно применять для художественной съемки текущей воды, едущих автомобилей. При съемке с длинной выдержкой необходимо использовать штатив, иначе снимок будет смазан.

Режим приоритета экспозиции

Режим приоритета экспозиции (режим М) позволяет регулировать количество света, попадающего на матрицу . То есть, от того, как фотограф выставил экспозицию, зависит будет ли снимок пересвечен или затемнен. Лучше не снимать сразу серию кадров, а подстроить экспозицию под текущее освещение, затем на экране фотокамеры и начинать съемку. Режим приоритета экспозиции позволяет улучшить качество съемки в условиях недостаточного (вечером или в помещении) или избыточного (в полдень, в солнечный яркий день) освещения.

Источники:

• Видео-уроки фотографии в 2019
• Фотошкола Nikon в 2019

Когда в доме появляется фотоаппарат, многие сразу же решают его опробовать. Самый первый кадр (пробная съемка) чаще всего – вид из окна или какой-нибудь предмет интерьера. Потом несколько дней фотографируют друзей и близких, а порой и просто людей или животных, которых видят на улице. Желание заняться фотографией на более высоком уровне приходит позже.

Как научиться фотографировать

Чтобы научится фотографировать, важно понять три основных аспекта фотомастерства – выдержка, диафрагма и композиция. Выдержкой называется время, на которое открывается затвор фотоаппарата. В цифровой фотографии его хватить для воздействия на матрицу. В аналоговой – за это время на пленку попадает такой световой поток, который может засветить необходимые участки будущего изображения, воздействовав определенным образом на галогениды серебра.

Второй аспект, важный при желании научиться правильно фотографировать, - диафрагма. Это величина относительного отверстия, на которое раскрываются лепестки объектива. Чем больше диафрагма (при этом ниже числовое значение, ей соответствующее), тем меньше будет глубина резкости фотографии, и наоборот. Иными словами, снимки с размытым фоном получаются при съемке с большой диафрагмой (показатели объектива выставляются на 1,8 или 2), а фотографии, на которых и передний, и задний планы одинаково резки – с маленькой диафрагмой (ей соответствуют показатели примерно равные 16 и 22).

Третье, но не последнее место в обучении фотографии принадлежит понятию композиции. В учебниках много ее определений. Если словами, то композиция - это грамотно выстроенное расположение предметов и цветовых пятен на изображении, приятное для глаз и воспринимаемое оптимальным.

Это если вкратце. Чтобы действительно научиться фотографировать, надо изучить специализированные учебники или журналы, посвященные фотографии. Из них можно узнать подробней о выдержке, диафрагме, других важных узлах фотоаппарата и объектива, а также вникнуть в такие понятия, как «композиция», «линейная и тональная перспектива», «драматичность кадра».

Как сделать хорошую фотографию

Чтобы сделать хорошую фотографию, необходимо иметь не только фотоаппарат, но и изрядную долю везения. А к нему – острую интуицию, быструю реакцию, художественный вкус. Собственно, все это и отличает профессиональную фотосъемку от любительской.

Если повезло запечатлеть интересный кадр, важно его правильно обработать. Для аналоговой фотографии обработка будет заключаться в проявке негативной или обращаемой (слайды) пленки и печати фотографий в специальной фотолаборатории. К сожалению, времена, когда снимки печатались в , безвозвратно канули в прошлое. Сейчас такие лаборатории организовывают разве что очень увлеченные фотографы-экспериментаторы.

Сделать хорошую цифровую фотографию можно, если правильно обработать удачный снимок в одном из графических редакторов. Чаще всего для этих целей используется Photoshop. В нем предусмотрена возможность изменения яркости, насыщенности, контраста, многих других параметров, важных для хорошей фотографии. Также программа позволяет использовать один или несколько фильтров, которые могут изменить до неузнаваемости ваш снимок, иногда испортив, а иногда превратив в настоящий шедевр.

Как снимать людей

Поднимая вопрос, как правильно фотографировать, нельзя обойти вниманием специфику фотосъемки людей. Портреты бывают жанровые и постановочные. Первые – элемент репортажной фотосъемки, то есть людей снимают в естественных . Для вторых подготавливается антураж – павильон, свет, при необходимости декорации и костюмы.

Свет в павильоне выставляется по кругу (в крайнем случае – полукругу). Сзади – контровой, он как бы зрительно отрывает модель от фона. В противоположную сторону направлен фоновый свет, помогающий избежать фоновых теней. Слева и справа от объекта фотосъемки обычно ставят светильники с моделирующим светом. Чуть сверху – слабый заполняющий свет. При расстановке осветительных приборов в такой или подобной последовательности имеет смысл предусмотреть специальные зонты или экраны-рассекатели. Говоря о том, как правильно фотографировать, не упомянуть о них было бы серьезным упущением.

Еще один вид оборудования, необходимый для того, чтобы снимать людей в павильоне – роллер с фонами. Редко когда фотограф ограничивается одним-двумя. Как правило, у него их не менее десяти, и их можно менять в зависимости от художественных решений.

Натюрморт считается одним из самых простых жанров фотографии, но и у него есть свои секреты. Способность увидеть в обычном необычное отличает настоящего художника. Иногда пара тыкв или брошенные на белую скатерть янтарные бусы могут рассказать историю более занятную, чем портрет или панорамный городской вид.

Вам понадобится

• - фотоаппарат;
• - штатив;
• - набор предметов;
• - несколько источников света;
• - полупрозрачный зонтик;
• - отрез ткани или широкий лист бумаги.

Инструкция

Подберите правильный фон. Используйте отрез ткани или широкий лист бумаги, чтобы избежать горизонтальной линии, делящей кадр на две части, когда предметы расположены на столе. Драпировка ткани – особое искусство. Удачно заложенные складки только украсят натюрморт, тогда как лишние заломы могут испортить композицию. Не следует делать фон слишком активным. Он должен оттенять сюжетно-значимые предметы, расположенные на переднем плане, а не отвлекать от них внимание.

Установите освещение. Количество света и размещение его источников напрямую связано с творческой задачей. Чем больше на снимке будет затемненных мест, тем загадочнее будет выглядеть натюрморт, вызывая, вместе с тем, чувство тревоги. Обилие света внесет жизнерадостную, оптимистичную нотку. Очень важно решить, откуда будет идти свет. Для подчеркивания фактуры стеклянных , ваз или стаканов, подойдет боковое или заднее освещение. Если свет будет падать спереди, могут появиться нежелательные блики. Чтобы равномерно высветить все предметы, нужно несколько источников света. Направленный искусственный свет может оказаться слишком резким. Для его смягчения используйте полупрозрачный .

Найдите оптимальную точку съемки. Не фотографируйте в слишком тесных пространствах. У вас должна быть возможность поэкспериментировать с расположением камеры, чтобы найти интересный ракурс. Зафиксируйте . Штативная съемка натюрморта выглядит предпочтительней, поскольку позволяет менять компоновку предметов, наблюдая за ними через видоискатель и не сдвигая камеру. Кроме того, фиксация позволит вам использовать пленку высокой чувствительности, которая обеспечит тонкую фактуры предметов.

Видео по теме

Обратите внимание

Располагая предметы в кадре, избегайте предсказуемых, скучных решений. Не выстраивайте предметы в ряд, как на школьной линейке, всегда смещайте смысловую доминанту композиции влево или вправо от центра.

Полезный совет

Учитесь у классиков. Пролистайте альбомы известных фотографов или полюбуйтесь в музее на нидерландский натюрморт.

Суть светописи – как еще иначе именуют фотографию – сводится к запечатлению попавшего на пленку или матрицу фотоаппарата потока света, в результате чего получаются более или менее великолепные картинки. Если фотокамере не хватает царящего вокруг освещения, она обычно задействует встроенную вспышку, что оказывается не всегда уместным. Но и без вспышки при плохом освещении вполне реально снять приемлемые по качеству кадры.

Инструкция

Необходимость отключения вспышки может появиться по самым разным, независящим друг от друга причинам. Например, фотографирование категорически запрещено в большинстве музеев и картинных галерей. При съемке во время больших концертов вспышка сыграет медвежью роль, мощности ее все равно не хватит, чтобы достать до сцены, освещенные же поднятые руки - обычно никакой художественной ценности собою не представляют. Ну а при запечатлении ночных и вечерних пейзажей вспышка попросту окажется лишней.

Если вы оказались в полутемном музее, служители которого любезно разрешили сделать вам пару кадров, отключите на вспышку. Переключитесь в мануальный режим, откройте по максимуму диафрагму. Чем большим будет отверстие диафрагмы, там меньшая потребуется камере выдержка. Таким образом у вас получатся вполне достойные снимки при не очень хороших окружающих . Если в вашем распоряжении оказалась цифромыльница без возможности выставления мануального режима, установите на ней режим съемки «портрет», при котором как правило максимально раскрывается диафрагма.

В очень темных помещениях или в концертном зале простое открывание диафрагмы вряд ли поможет, но здесь вам на фотокамеру солнце

Перед тем как решиться фотографировать молнию, стоит помнить, что ее температура превышает солнечную в 5 раз, а длина может достигать 40 км. Поэтому без укрытия и продуманных настроек техники не обойтись. Подобные снимки всегда привлекали внимание и до сих пор поражают воображение, запечатлевая мощь природных стихий, которые неподвластны современному человеку.

Зафиксировать удар молнии на фото поможет правильно выставленная выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Выдержка

Показать всем опасную красоту грозы получится при настройке выдержки на срок от 10 секунд. За этот промежуток времени камера снимет все, что будет происходить в небе. Чем длиннее выдержка, тем выше шанс запечатлеть уникальное явление на пленке. Если в камере есть режим BULB, то вкупе со спусковым тросиком можно значительно упростить работу за молнией. В дневное время суток увеличить выдержку получится с помощью нейтрально-серых фильтров, в числе которых поляризатор и ND. При очень большой выдержке матрица может перегреться и начать шуметь, а фотография получится засвеченной.

Диафрагма

В дневное время суток диафрагму выставляют на 11-16, в сумерках и ночное время ее следует открыть для нормального экспонирования.

Днем зафиксировать молнию поможет минимальное ISO, однако в темное время суток лучше всего приподнять этот показатель, но не выше 400 иначе количество шумов резко увеличится.

Фокус

В ночное время чаще всего используется ручной режим фокусировки на бесконечность. Для акцента на фронтальной части снимка следует воспользоваться фонариком и сфокусироваться на освещенном месте. Не стоит забывать про LiveView, которая увеличивает объекты и упрощает фокусировку на них.

Делать красивые фото грозы и молнии не получится без определенных факторов удачи. Среди них важную роль играют время съемки, место и погодные условия. Добиться лучшей композиции позволит грамотное использование местности вокруг бушующей стихии. Достаточно найти дорогу, уходящую вдаль, ровную гладь реки, отражающую небо, одинокое дерево или колоритные постройки и включить их в сюжет фотосъемки. В пасмурную дневную погоду молнии будут плохо видны, если не навести фокус на саму тучу. В ночное время фото стихии может быть менее эффектным из-за однотонности, а вот в момент заката снимки получатся максимально красочными и интересными. Если гроза не интенсивная и за 30 секунд происходит не более 2 ударов молнии, то съемки лучше отложить на следующий раз.

Какие аксессуары нужны охотникам за молниями?

• Выбирайте алюминиевый штатив с крючком для установки утяжелителя, который спасет технику от порывов ветра. Для большей устойчивости конструкции лучше использовать штатив без центральной штанги на треноге.


• Незаменимым при съемке молнии станет спусковой тросик или более дорогой вариант – пульт управления с таймером.


• В арсенале охотника за молниями обязательно должны быть различные светофильтры.


• Спасти камеру от излишней влажности поможет дождевой чехол. Фотографу также стоит облегчить себе ожидание того самого кадра и одеться соответственно погоде.


• При съемках в ночное время суток фонарик поможет сфокусироваться и подсветить живописные объекты для переднего плана.


• Защитить объектив от брызг поможет защитная бленда, а со следами капель эффективно справится салфетка из микрофибры.


• При долгих выдержках батарея разряжается быстро, поэтому с собой лучше иметь дополнительные аккумуляторы.

Из-за того, что молния может появиться в любом месте, многие задаются вопросом о том, фотографировать стихию правильно . Для съемок лучше найти место, где помимо одного неба можно захватить различные объекты в перспективе, направленные к грозе. Это сделает кадр эффектнее и отразит истинные масштабы стихии.

Не стоит забывать о личной безопасности и в первую очередь стоит найти укрытие для себя. Так как металлический штатив, выставленный на открытом пространстве, становится отличной мишенью для молнии. Также рекомендуется выключить мобильный телефон и все устройства, способные передавать сигналы.