Макросъемка , или немного о том - как снимать самым крупным планом – самые мелкие объекты.

Во первых, стоит определиться с тем, что в данной статье будет называться макросъемкой. Для простоты скажем так: макросъемкой называется съемка мелких объектов крупным планом. При этом в итоге – объект на фотографии оказывается, обычно, гораздо крупнее, чем он есть на самом деле.

Насекомые, цветы, трава, монеты – излюбленные предметы внимания макро-фотографов.

Взгляните на один из примеров «макроскопического» фотоснимка:

Карпин Антон ©

Какую фотокамеру предпочесть для - макросъемки? На самом деле – вполне не плохие макро-фотографии можно делать и обычной цифромыльницей – так как и в таких фотоаппаратах есть соответствующий режим и возможности объектива тоже часто бывают на высоте, но зеркалка все же удобнее. Используя зеркалку – мы сможем подобрать необходимый объектив, и держать все настройки под контролем, добиваясь максимального результата!

Если говорить о зеркалках – то подойдет и такая простая модель, как Canon 650D или аналогичные.

Объектив для макросъемки.

Если говорить о компактном фотоаппарате – то выбора у нас нет, объектив замене не подлежит:) Зато, если Вы решите купить специальный макро-объектив для зеркального фотоаппарата – то и выбор определенно есть!

Одним из самых популярных объективов этого типа – является Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Это стекло предназначено для «кропнутых» (не больших) матриц камер, какими и являются матрицы у большей части любительских и полупрофессиональных цифровых фотоаппаратов. С учетом уменьшенной матрицы – эквивалент фокусного расстояния составляет почти 100мм. Объектив позволяет делать фотографии в масштабе 1:1, то есть изображение может проецироваться на матрицу в масштабе 1:1, то есть в реальном размере! Очень не многие объективы способны на такое!

Профессиональный фотограф может использовать Canon EOS 5D и объектив предназначен для его 35-миллиметровой матрицы - Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Также можно использовать и не дорогие зум – объективы с функцией макро-съемки, типа SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO , макро режим у этого объектива действует на фокусных расстояниях от 200 до 300 мм и делает возможным фокусировку на расстоянии всего 95 см до объекта, при этом увеличение может составлять от 1:2,9 до 1:2. Тоже не плохо! Хотя и не так хорошо, как у специализированных объективов.

Еще один бюджетный вариант для макросъемки зеркалкой – макрокольца – при их применении Вы и с обычным объективом сможете приблизиться к объекту съемки так близко – как пожелаете. Но при применении макро-колец (особенно- не дорогих), перестает работать как минимум часть автоматики фотоаппарата – например автофокус и контроль диафрагмы, что очень и очень не удобно!

И еще один вариант заполучить макро-объектив почти бесплатно – для этого необходимо перевернуть Ваш стандартный китовый объектив… и прикрепить к фотоаппарату. Однако такое крепление – штука не простая и имеет и так же отключает автоматическое управление объективом.

Экспозиция при макросъемке.

Не стоит снимать макро – при автоматической экспозиции. Установите приоритет диафрагмы. Дело в том, что если Вы (или искусственный интеллект Вашего фотоаппарата) выберите открытую диафрагму, то глубина резкости может оказаться не более толщины лезвия бритвы! Запомните – что при съемке на близком расстоянии – диафрагма должна быть как можно более малой, дабы глубина резкости была хоть немного значительной! Например, F/11 или даже F/22 – не помешают!

« » F/14

Из-за закрытой диафрагмы – света на матрицу попадает мало, и выдержку необходимо увеличивать, поэтому штатив при съемке макро-фотографий может быть очень и очень полезен.

Плюс – маленькое предостережение: чем сильнее Вы «закрываете» диафрагму, тем более рискуете потерять некоторую долю четкости из-за дифракции! Этот эффект может быть чуть заметен уже на диафрагмах от F/9.

Освещение. Вспышка для макро - фотографии.

Как ясно из сказанного выше – на пути съемки макро-шедевра нам может мешать сильно закрытая диафрагма и соответственна длительная выдержка. Для того чтобы уменьшить выдержку – необходимо усилить освещение! И если в солнечный полдень, бывает, можно обойтись и без вспышки, то в помещении, или при недостатке солнечного света, или при съемке каких-нибудь подвижных жучков-паучков – вспышка просто жизненно необходима.

Canon, Nikon и некоторые другие производители – имеют в своем ассортименте специальные макро-вспышки, но одни довольно дороги (единственный доступный вариант - кабель выносной колодки, с которым Вы сможете использовать свою внешнюю вспышку (при ее наличии) независимо от ориентации фотоаппарата, например – подсвечивать кадр сбоку). Поэтому - чаще всего используются самодельные макро-вспышки, точнее говоря – усовершенствования для встроенной или внешней вспышки. Не буду описывать все возможные конструкции, на фотографиях ниже они представлены довольно наглядно. Главная задача подобных усовершенствований – более мягкий свет в процессе использования.

© 4 авторские права на вышеприведенные фотографии принадлежат их владельцам. Хоть я и не знаю - кто они:)

Фокусировка

При глубине резкости (ГРИП) около 1 миллиметра – точность фокусировки становится просто сверхважной задачей. Можно замучится с фокусировкой, даже при наличии хорошего штатива с качественной головкой. Вот, например, фотография, на которой только усы и головка жука оказались в фокусе:

© «Ну, рассказывай... »

Поэтому энтузиасты и профессионалы предпочитают фокусировочные рельсы. Например - Adorama Macro Focusing Rail. Впрочем, это уже удел скорее профессионалов, чем любителей, и останавливаться на фокусировочных рельсах - мы сейчас не будем.

Более простой способ борьбы с неточной фокусировкой – небольшие движения камерой и большое количество дублей – один из кадров наверняка окажется в фокусе:) Также – если объект съемки неподвижен – можно перемещать его перед объективом, а не наоборот. Вот что у меня получилось при использовании этого приема:

© Карпин Антон

Фон макрофотографии

Фон таких фотографий всегда размыт, так что необходимо обратить внимание лишь на общую тональность. В «домашних макрос студиях», софт-боксах – применяемых в домашних и студийных условиях – этот фон, обычно, белый и для его изменения придется постараться, на открытом же воздухе – цвета естественны. Привлекательность вышеупомянутого заднего фона более всего зависят от объектива - особенно от устройства его диафрагмы. Все что еще можно сказать про качество размытого фона, я описал в статье про боке .

Конечно, о макросъемке можно писать гораздо дольше, нюансы этого вида фотографии – бесчисленны, и мы к ним еще вернемся.

© Карпин Антон

А еще... для тех, кто дочитал до конца, предлагаю посмотреть видеоролик! Фактически - маленький видео урок!

В первой статье про макросъемку необходимо дать определение одному из самых популярных жанров фотографии - макросъемке.

Так что же это такое? Почему макросъемка так привлекательна? Почему этот жанр фотографии набирает все большие и большие обороты? На эти вопросы и не только, мы попытаемся ответить в этой статье. Как говорит Википедия - Макросъёмка (от др.-греч. makros - большой, крупный) - вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5-20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет. В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке. Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой - из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз». Говоря человеческим языком, макросъемка - это получение увеличенного или в натуральном размере изображения чего-либо, т.е в масштабе 1:5-20:1 (где 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта).

Фотографы и макро

Макросъемка - тема очень интересная и «загадочная» для любого фотографа, однако далеко не все фотографы снимают макро. Сразу и не скажешь почему так, но давайте разберемся. Что необходимо для макросъемки? Во первых - Объектив . Не всяким китовым объективом можно получить фотографии хорошего качества, хотя в принципе, макросъёмка может быть произведена любым фотоаппаратом. Но следует знать, что конструктивные особенности конкретной модели могут сильно препятствовать этому, поэтому необходимо знать следующие «правила» или наверное их лучше назвать «рекомендации»:

Желательно применять объектив с большим фокусным расстоянием и располагать объект съёмки возможно дальше, во избежании геометрических искажений (они будут минимальны). Возможно совместное применение телеконвертеров и удлинительных колец.

• Человек не дурак, он может найти выход из любой ситуации. Удлинительные кольца, меха. Позволяют использовать для макросъёмки обычные объективы. С их помощью возможно достичь очень больших увеличений (например, 20:1). Минусы такого «выхода» является уменьшение светосилы объектива, понижение его разрешающей способности, диапазон возможной фокусировки при этом смещается с интервала от (бесконечности, несколько метров) в интервал (десятки сантиметров, единицы сантиметров).
• Реверсивные кольца. Позволяют использовать обычные объективы задом наперёд. При этом, в зависимости от объектива, можно получить довольно большое увеличение. Минусами является малая возможная дистанция съёмки, а так же на современных объективах, как правило, это невозможность управления диафрагмой.
• Дополнительная линза перед объективом или специальные насадки для макросъемки . Как правило, это используются в случаях, когда объектив несъёмный. Однако качество изображение ниже, чем в случае применения специализированных объективов: возникают аберрации, увеличивается рассеяние света. Недостатки особенно серьезны у простых однолинзовых насадок. При использовании насадок до 4 крат желательно применять линзы-дублеты, при большей кратности - специализированные многолинзовые насадки.
• Специализированные объективы. Как правило, позволяют вести съёмку в масштабе до 1:1 (или до 1:2), возможно использование автофокуса, возможна фокусировка на всём диапазоне расстояний (наибольшее увеличение достигается при этом на минимальной дистанции до объектива).

Такие объективы в подавляющем большинстве имеют фиксированное фокусное расстояние (наиболее типичные значения 50, 100, 180 мм, возможны вариации - 60, 90, 105, 125, 150 мм), довольно большие значения относительного отверстия (1:2.8-1:3.5).

Современные специализированные макрообъективы разрабатываются таким образом, чтобы оптические искажения при съёмке близко расположенных объектов минимизировались. Во вторых - экспозиционные параметры . От эти параметров зависит в значительной мере зависит качество фотографии. К экспозиционным параметрам относятся:

• освещённость - она должна быть большой или хорошей, называйте как хотите. Запомните главное правило: встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой!!! То есть, когда фотографируем макро НЕ надо пользоваться вспышкой. Возможно применение специальных круговых вспышек.
• Диафрагма - должна быть малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский).
• Выдержка - как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи. В третьих - это опыт самого фотографа. Под опытом понимается умение фотографа «взять» на резкость предмет, другими словами сфокусировать, сделать на нём фокус.
• Наиболее приемлемый способ фокусировки - вручную по фактическому изображению в плоскости плёнки или ПЗС/КМОП-матрицы. Вместо плёнки помещается фокусировочное матовое стекло. В многих цифровых камерах есть возможность рассматривать изображение на встроенном экране самой камеры или на внешних экранах - телевизора или компьютера через видеовыход или USB-порт.
• Зеркальные камеры - просмотр изображения на дополнительном экране (фокусировочное матовое стекло) - результаты не хуже, чем по фактическому изображению.
• Дальномерные камеры - макросъёмка возможна при пересчёте шкалы дальномера. Дальномер работает до определенного предела, редко меньше полуметра, при меньших расстояниях возможно использование лишь как шкальной камеры.

• Камеры с установленными на них простыми объективами, настроенными на гиперфокальное расстояние или пленочные камеры с автоматической фокусировкой - макросъёмка почти невозможна. Но и здесь был найден выход, в этом случае иногда применяется насадочная линза с жёстко прикреплённой к ней на её фокусном расстоянии рамкой, в которую и помещается фотографируемый объект.
• Цифровые камеры с автоматической фокусировкой по изображению - один из самых популярных и точных методов фокусировки. Очень удобны камеры с возможностью выбора точки фокусировки.

Макросъёмка при большом увеличении способна показать на снимке неразличимые невооружённым глазом детали и самые маленькие части предмета, которые наиболее интересны. Макросъемка в современно обществе используется не только фотографами, но и учеными, биологами, физиками, в работе которых необходимо видеть такие мелкие частицы и структуру предмета или части чего либо.

Микрофотографий уже 38 лет. На этот раз победителей выбирали почти из двух тысяч участников. Представляем вам самые лучшие работы в области макрофотографии 2012 года.

Первое место отдано изображению гематоэнцефалического барьера живого эмбриона рыбки данио. Жюри утверждает, кстати, что это вообще первый в истории снимок этого барьера в живом организме в процессе формирования. Чтобы различить эндотелиальные клетки головного мозга, Дженнифер Питерс и Майкл Тейлор из детской больницы Св. Иуды в Мемфисе (США) воспользовались флюоресцентными белками и конфокальной 3D-микроскопией. Изображения сложили и сжали в одно, раскрасив для придания глубины.

Второе место. Вальтер Пёрковский (США). Новорожденные паучата-рыси (Oxyopidae).

Третье место, Дилан Бёрнетт, Национальные институты здравоохранения (США). Человеческая остеосаркома (рак кости): филаменты актина (фиолетовые), митохондрии (жёлтые) и ДНК (голубая).

Четвёртое место. Райан Уильямсон, Медицинский институт Говарда Хьюза (США). Зрительная система плодовой мушки Drosophila melanogaster в процессе развития зрачка: сетчатка (золотистая), аксоны-фоторецепторы (голубые) и мозг (зелёный).

Пятое место. Онорио Косера, Университет Валенсии (Испания). Минерал какоксенит (водный фосфат железа).

Шестое место. Марек Мис (Польша). Десмидиевая водоросль Cosmarium sp. возле листа сфагнума.

Седьмое место. Майкл Бридж, Университет Юты (США). Глазной орган личинки Drosophila melanogaster на третьей стадии развития.

Восьмое место. Герд Гюнтер (ФРГ). Личинка гребневика Pleurobrachia sp.

Девятое место. Гейр Дранге (Норвегия). Муравей Myrmica sp. с личинкой.

Десятое место. Альваро Миготто, Университет Сан-Паулу (Бразилия). Офиура.

Одиннадцатое место. Джессика фон Штетина, Институт биомедицинских исследований Уайтхеда (США). Оптический срез верхней части пищеварительного канала личинки Drosophila melanogaster: сигнальный путь Notch (зелёный), цитоскелет (красный), клеточные ядра (голубые).

Двенадцатое место. Эзра Гук, Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария). 3D-проба лимфоангиогенеза. Клетки пускают ростки из шариков декстрана, помещённых в фибриновый гель.

Тринадцатое место. Диана Липскомб, Университет Джорджа Вашингтона (США). Sonderia sp. - инфузория, которая питается различной ряской, диатомеями и цианобактериями.

Четырнадцатое место. Хосе Альмодовар Ривера, Университет Пуэрто-Рико. Пестик цветка Adenium obesum.

Пятнадцатое место. Андреа Дженре, Туринский университет (Италия). Фрагмент ноги божьей коровки Coccinella.

Шестнадцатое место. Дуглас Мур, Висконсинский университет в Стивенс-Пойнте (США). Окаменевшие улитки Turitella agate с пресноводными улитками Elimia tenera и остракодами (ракушковыми рачками).

Семнадцатое место. Чарльз Кребз (США). Жгучая трихома на жилке листа.

Восемнадцатое место. Дэвид Мейтленд (Великобритания). Коралловый песок.

Девятнадцатое место. Сомайе Нагилу, Тебризский университет (Иран). Цветочная завязь чеснока Allium sativum.

Двадцатое место. Дорит Хокмен, Кембриджский университет (Великобритания). Эмбрионы летучей мыши Molossus rufu.

(По клику, как всегда, Яндекс.Фотки, где есть конь-сайз для любознательных )

Итак, как это делается. Пока жертва искусства ожидает своей печальной участи, надеюсь, вы уже опробовали штатив на домашней кошке, закупились остальным оборудованием и даже в кои-то веки провели трезвый вечер. Если вы ничего этого не сделали, то сначала прочтите еще раз мои статьи про и . Для блондинок также рекомендую . Она понадобится. А что делать тем, кто готов, и всю теорию уже наизусть выучил?

Первым делом надо реверсивно подключить китовый объектив, с предварительно выставленной диафрагмой. Сначала отключите автофокус и оптический стабилизатор, если он у вас есть. Открутите с него все светофильтры, если продавцы таки впарили вам эти бесполезные UV-стекляшки. Если у вас там стоит действительно полезный полярик, то его тоже придется снять. Теперь пришла пора на место фильтров прикрутить реверсивное кольцо на 58 миллиметров. Подсоедините объектив к камере обычным образом, а не через свежеустановленый переходник. Установите фокусное расстояние линзы в 18 миллиметров, провернув соответствующее кольцо.

Затем установите мануальный (M) или режим приоритета диафрагмы (Av), покрутив колесико зеркалки. Установите диафрагму в F8.0. Как вы уже знаете из моего , такое значение для кита является оптимальным при съемке стека. Если открыть диафрагму шире, то качество снимка не вырастет, а глубина резкости уменьшится. Если же закрывать ее еще больше, то проявится дифракционный эффект.

После этого нажмите на кнопку предпросмотра глубины резкости, и не отпуская ее, открутите объектив от фотоаппарата. Напоминаю, что для Canon 1100D функцию предварительного просмотра глубины резкости нужно предварительно вынести на кнопку SET в настройках меню. Теперь у вашего отключенного объектива диафрагма принудительно установлена в F8.0. Если вы снова прикрутите линзу к фотоаппарату обычным образом, диафрагма полностью раскроется, поэтому при отсоединении объектива не забудьте повторить предыдущий пункт снова.

Вуаля, настроенный объектив можно подключить к зеркалке задом наперед через реверсивное кольцо. Макромонстр готов. Посмотрите в видоискатель фотоаппарата. Ничего не видно, одна темная муть? Значит, вы все сделали правильно.

Кстати, жертву искусства уже можно ставить в морозилку, если она у вас еще не там.

Теперь приступим к настройке «сетапа». К сожалению, нет пока русского слова для описания сцены с правильно установленным реквизитом, светом и камерой. Возьмите тумбочку или маленький столик, поставьте рядом с ним штатив и отрегулируйте его по высоте так, чтобы установленный на нем фотоаппарат был чуть выше стола.

Притащите старую дедушкину настольную лампу и водрузите ее на стол. Не забудьте в розетку включить. Подключите через реверсивное кольцо объектив к фотоаппарату, если еще не сделали этого, и установите последний на штатив. Подсоедините тросик к камере. Поставьте фокусное расстояние объектива от 24-х до 35-ти миллиметров. Крутаните колесико на режим мануальных настроек (M), установите ISO в 100 (или какой там у вас минимум), баланс белого поставьте на комнатное освещение, это важно. Включите Live View. Темнота? Ну а что вы хотели, это вам не на автомате снимать. Поставьте выдержку в районе двух секунд, тогда черная муть должна смениться коричневой (или около того). Если этого не произошло, экспонометр подскажет, как отрегулировать выдержку правильно. А если эти оба слова для вас ругательные, просто покрутите второе колесо фотоаппарата влево-вправо. Как только чернота пропадет, пора остановиться. Вы все настроили как надо.

Теперь можно достать жертву из холодильника, и закрепить ее на иголке. С жуками и тараканами проще, им можно засунуть иглу под твердые надкрылья, с насекомыми помягче — сложнее. Тут все зависит от вашей брезгливости и тяги к искусству. Можно пробовать канцелярский клей, забить на иголку и цеплять животное за крылья или лапки обмотанным резинкой пинцетом, а можно не побояться, и отважно проткнуть насекомое иглой. Держалку фотомодели нужно закрепить в конструкции, допускающую шесть степей свободы. Для этого отлично подойдет отобранный у ребенка кусок пластилина. Кстати, отраженный от него свет, будет вносить довольно заметную лепту в финальную картину, так что если не хотите цветовых спецэффектов, отбирайте серый. Если высота держалки модели сама по себе маловата, кусок пластилина можно водрузить на подставку. Вот как это выглядело у меня:

Теперь надо навести резкость на модель. Куда руки потянулись? Нет, кольца объектива трогать не надо, это все равно не поможет. Двигайте штатив так, чтобы от кончика линзы до насекомого осталось сантиметров пять. И, о чудо, в режиме Live View должен появиться его немного смутный силуэт. Ура! Можно немного поиграться. Наделайте своих первых мутных мегамакро фоток, станцуйте и спляшите. Ну правда же, крутотень-то какая! Не стесняйтесь, все так делают. Наигравшись, можно начать придумывать композицию. Покрутите держалку модели в объективе, расправьте насекомому второй иголкой лапки, а заодно, удалите с него крупные соринки и подкорректируйте выдержку на камере, чтобы не было пересветов. Кстати, изменить увеличение можно проворачивая кольцо фокусного расстояния объектива только в диапазоне от 24-х до 35-ти миллиметров, иначе без рельс снять не получится. Вот такие варианты получились у меня:

Чтобы вы не делали на данном этапе, освещение будет оставлять желать лучшего. Свет от лампы довольно жесткий, контрастность будет зашкаливать. От этого нас избавит цилиндрический рефлектор, или бумажная « ». Положите ее на стол, под лампу, подоприте Федором Михайловичем Достоевским, и поместите внутрь ее многострадальное насекомое. Заново наведитесь на модель. Теперь, я думаю, вы догадались, почему я рекомендовал настроить композицию заранее. В трубе, загороженной фотоаппаратом, это будет сделать намного сложнее. В общем, должна получиться примерно следующая конструкция:

Модельку на фото не видно, но она есть, там внутри, прямо под центром лампы. Свет в этом случае получится гораздо мягче, хотя может потребоваться некоторая коррекция времени выдержки. Сравните с моим третьим вариантом без трубы:

Со светом все должно быть прекрасно, но фон скорее всего будет ужасен. Чтобы исправить это досадное недоразумение, положите за трубой какую-нибудь темную одежду или тряпку. Черные джинсы, в отличии от белых ( Промыч , прости) подойдут, хотя я использовал горнолыжные штаны. Перед фоновой одеждой поместите что-нибудь не бликующее и цветастое, например банную мочалку. У меня их аж четыре штуки разных.

Сетап должен получиться примерно такой:

Повозившись с расположением мочалки можно будет снять что-нибудь типа этого:

«Погоди-погоди, а что это за хрень такая белая, перед фотоаппаратом на предыдущей фотке из тубы торчит?» — мысленно спросит меня внимательный читатель. А это дополнительный отражатель. Мне показалось, что нижняя часть насекомого вышла мальца темновато. И я ее подсветил немного, отраженным от бумажки светом. Так мне показалось лучше:

В общем, все готово для съемки стека. Чтобы сделать последний рывок, включите на фотоаппарате предподъем зеркала. Владельцы совсем уж бюджетных зеркалок могут горестно вздохнуть и пропустить этот пункт. Затем включите Live View и прокрутите объектив до упора вправо, но не совсем до упора, а только за счет хода кольца фокусировки. Фокусное расстояние объектива измениться не должно. Придвиньте штатив к модели так, чтобы самая близкая к вам часть была чуть-чуть в расфокусе. Это нужно потому, что если вы ошибетесь в начальной фокусировке, то после съемки стека это исправить не удастся. Поэтому лучше сначала немного недокрутить, чем перекрутить. Потом проворачивайте объектив влево до тех пор, пока самая дальняя часть насекомого не попадет в фокус. Запомните это положение, и поверните объектив обратно до упора вправо. Проверьте еще раз экспозицию. Главное чтобы не было пересветов. С ними потом тоже, увы, ничего не поделаешь.

Дальше начинается титанический труд, который воспитает в вас терпение монаха. Выключаем Live View, кладем пультик на пол. Жмем на кнопку пульта. Зеркало фотоаппарата поднимется. Ждем где-то секунд пять, пока угаснет вибрация и жмем на кнопку еще раз. У кого зеркало просто так не поднять, обходятся единичным нажатием а кнопку, и молитвами, чтобы все вышло резко. Поздравляю, первый кадр сделан. Теперь проворачиваем объектив влево на четверть-треть риски кольца фокусного расстояния. Лучше недокрутить, чем перекрутить. Больше кадров — не меньше, если пропустите часть объекта по глубине резкости, весь стек придется переснимать заново. Получилось? Хорошо, нажимаем на кнопку, ждем пять секунд, чтобы угасла вибрация, и снова делаем кадр. Опять проворачиваем объектив на четверть риски, делаем еще один снимок, и так далее, и так далее. До тех пор, пока таким образом не провернете линзу до финального положения, которое вы должны были запомнить. Вот как этот процесс выглядит через Live View:

А вот так он выглядит со стороны:

В итоге, листая полученные снимки на экранчике фотоаппарата, у вас должно получиться примерно следующее:

Не пугайтесь, что размер модели уменьшается с каждым кадром. Программы по сборке стека знают про эту особенность, и прекрасно ее корректируют. Но об этом, как-нибудь в следующий раз.

А пока, посмотрите весь процесс съемки заглавной фотографии поста, убыстренный в двадцать пять раз . Как говорили во времена моей юности, в 3D (на самом деле нет) и в тру колор. Что поделаешь, пришлось отъесть пару крошек хлеба у

Съемка небольших объектов крупным планом - практически неотъемлемая часть творчества любого фотографа. Это может быть все что угодно - цветы и бабочки, обручальные кольца на свадьбе, образцы маникюра и педикюра, съемка товаров для интернет-магазина и так далее. Как это лучше делать - и станет темой данной статьи.

Существует заблуждение, что макросъемка - весьма простой жанр фотографии или, даже, вообще жанром не является. Все что требуется для этого от фотокамеры - возможность фокусироваться с нескольких сантиметров на объект. Это легло в основу мифа, что у мыльниц макровозможности существенно лучше, чем у аппаратов со сменной оптикой. Действительно, производители фототехники достигли в этом явного пргресса - большинство компактных камер умеет фокусироваться с дистанции 1 сантиметр и даже меньше. Но, оказывается, это далеко не все, что нужно для того, чтобы качественно снимать макро. Особенно мыльницами...

Масштаб

Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом . Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2.

Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два "погонных" миллиметра объекта проецируется на один "погонный" миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).

Исходя из этого, приходим к выводу, что главным показателем макровозможностей объектива является не минимальная дистанция фокусировки, а именно масштаб макросъемки. При одном и том же масштабе съемки разные объективы могут иметь совершенно разную дистанцию фокусировки - от 20 сантиметров до 1.5 метров и более. Почему так?

Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он "приближает" объект. Соответственно, чем сильнее объектив "приближает", тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый?

Все дело в передаче перспективы . Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:

Разница очевидна! Если при съемке с большого расстояния с длиннофокусным объективом прямоугольный объект сохранил свою форму, то при съемке широкоугольником в таком же масштабе мы получили существенные перспективные искажения, неравномерное освещение (из-за того, что вспышка оказалась чрезмерно удалена от объектива), большую вероятность попадания в кадр лишних объектов на заднем плане.

В фотографии есть правило - чтобы не допустить появление заметных перспективных искажений нужно фотографировать объект с расстояния как минимум в 10 раз большего, чем "глубина" объекта. То есть, если мы фотографируем объект размером 10 см, то делать это нужно как минимум с метровой дистанции. Фокусное расстояние объектива должно быть таковым, чтобы обеспечить нужный масштаб, не приближаясь к объекту ближе этого критического расстояния.

Чем макрообъектив отличается от обычного?

Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:

• Достаточно большое фокусное расстояние - как уже было сказано выше, для уменьшения перспективных искажений формы объекта при съемке крупным планом - чтобы снимать не в упор, а немного издали. Чем критичнее вопрос передачи формы объекта, тем больше должно быть фокусное расстояние (и, соответственно, дистанция фокусировки).
• Увеличенный по сравнению с обычными объективами масштаб макросъемки . Если для стандартного "полтинника" Canon 50mm 1:1.4 масштаб составляет 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro - 1:2, то есть, он позволяет сфотографировать объект в 2 раза крупнее. Масштаб макросъемки может определяться либо минимальной дистанцией фокусировки, либо фокусным расстоянием. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием (150-180 мм) позволяют снимать объект с большей дистанции (актуально для съемки, например, пугливых бабочек) и сильнее "растягивают" и размывают задний план.
• Диапазон диафрагменных чисел, смещенный в сторону малых апертур . Если у большинства обычных объективов диафрагму можно зажать до 22, то макрообъектив позволяет это сделать до 36 и даже 45. Это сделано для обеспечения большей зоны ГРИП, так как при съемке с близкого расстояния даже на f/22 глубина резкости составляет считанные миллиметры.
• Оптическая схема оптимизирована для съемки близких объектов . Любая оптика имеет искажения (аберрации) - хроматические, сферические, кома, астигматизм, которые отрицательно влияют на качество картинки. При зуммировании и фокусировке происходит смещение линз внутри объектива и производителю оптики нужно обеспечить компенсацию аберраций на всем диапазоне зума/фокусировки. В макрообъективах предпочтение отдается именно фокусировке на переднем плане. Именно поэтому такие макрообъективы дают "бритвенную" резкость на портрете и прорисовывают кожу во всех подробностях, зачастую, подчеркивая ее дефекты. По этой причине многие фотографы не рекомендуют использовать макрообъектив для портрета - в портрете, особенно, женском, ценится мягкость.

Типичные проблемы при макросъемке

Выпадение объекта из зоны ГРИП

Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:

Приведенный пример - всего лишь сильный кроп фотографии, снятой "обыкновенным" объективом. При использовании макрообъектива проблема может быть выражена гораздо сильнее.

Предположим, у нас есть макрообъектив на 100 мм, светосила 1:2.8, минимальная дистанция фокусировки - 30 см. Если мы будем пытаться снимать с минимально возможного расстояния с открытой диафрагмой, глубина резко изображаемого пространства будет меньше 1 миллиметра (посчитано в калькуляторе ГРИП , для полного кадра). Естественно, при таких условиях в большинстве случаев трудно рассчитывать на удачную фотографию - передний край объекта будет резким, остальная часть стремительно уйдет в область размытия. Конечно, это может быть частью творческого замысла, но, например, для предметной съемки такой подход не приемлем. Глубина резкости должна соотевтствовать "глубине" объекта.

Чтобы увеличить ГРИП прикрываем диафрагму. Если закрыть диафрагму до 45 (!!!), то ГРИП в данном случае вырастет до 1.3 сантиметров - это вполне приемлемо для съемки некрупного объекта. Но мы знаем, что при зажатии диафрагмы пропорчионально растет и выдержка. При зажатии диафрагмы с f/2.8 до f/45 для сохранения уровня экспозиции нужно увеличить выдержку в 256 (!!!) раз. То есть, вместо 1/250 секунды потребуется 1 секунда! Без штатива тут делать нечего.

Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.

При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.

Шевеленка

Если при обычной съемке с выдержкой 1/20-1/50 секунды шевеленка выражается в смазанности изображения ("поперечная" шевеленка, ее частично компенсирует стабилизатор), то при макросъемке с малой ГРИП еще возможна и "продольная" шевеленка - когда при шажатии кнопки спуска аппарат случайно смещается ближе к объекту или дальше от него. В результате этого, объект либо выпадает из зоны ГРИП (если камера отодвигается), либо область фокусировки приходится не туда, куда задумал фотограф, например, на заднюю часть объекта.

Самое надежное средство от шевеленки при макросъемке - штатив. Он является практически панацеей при съемке неподвижных объектов, главное, чтобы его высота позволяла правильно расположить камеру.

Если же приходится снимать подвижные объекты, например, цветы, качающиеся от ветра, здесь самый простой выход - сокращение выдержки как минимум до 1/250 секунды и серийная съемка. По теории вероятности, хотя бы один из 10 кадров получится резким.

Промахи автофокуса

Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.

Обычная вспышка не освещает объект должным образом

При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:

Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:

Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:

Источник - macroflash.ru

Недостаток масштаба

Даже мощный макрообъектив не всегда способен обеспечить желаемый масштаб изображения при съемке очень мелких объектов. В этом случае приходится прибегать к помощи вспомогательного оборудования - макроконвертора, удлиннительных колец и более сложных устройств.

Макроконвертор представляет собой линзу, которая навинчивается впереди объектива и играет роль увеличительного стекла. Макрокольца ставятся между объективом и тушкой - при этом область фокусировки смещается в сторону меньших расстояний, то есть, мы можем сильнее приблизиться к объекту. Расплачиваться за это приходится снижением светосилы, потерей возможности сфокусироваться на "бесконечность", возможно снижение качества картинки из-за аберраций. Тем не менее, появляется возможность сфотографировать очень крупным планом даже обычным (не макро) объективом.

Интересную статью про использование макроколец можно почитать на сайте radojuva.com.ua

Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?

Давайте на время отвлечемся от аппаратов со сменной оптикой и обратим свой взгляд на мыльницы. В характеристиках большинства компактных аппаратов указана возможность макросъемки с 1-2 сантиметров и даже меньше. Да, выглядит заманчиво! На деле же оказывается, что фокусировка на столь близкое расстояние возможна только в широкоугольном положении объектива. Если "прибавить зума", макрозона резко отодвигается вдаль и масштаб при этом уменьшается - мне доводилось держать в руках много мыльниц, но у всех у них была такая особенность. Что из этого получится, можно оценить по этому "портрету" жука, сделанному на мыльницу Sony с расстояния около 1 см (в широкоугольном положении):

Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с "большой" матрицей и длиннофокусного макрообъектива:

Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально.

Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот "шедевр" собственного производства я храню уже больше 13 лет:

Эта фотография была сделана в начале 2000-х годов на мыльницу Олимпус с фиксированным широкоугольным объективом. Минимальная дистанция фоксировки составляла 10 см. Вроде бы, при съемке цветочков размером 1 см при этом и не возникает искажения перспективы, но задний план просто убийственный:)

Таким образом, можно сделать вывод, что хорошее макро на мыльницу теоретически можно сфотографировать, если возможность сфокусироваться на очень близко расположенный объект сохраняется на всем диапазоне фокусных расстояний. К сожалению, я пока не встречал таких аппаратов.

А теперь отвлечемся от макросъемки и немного затронем тему предметной съемки , поскольку многих волнует вопрос - как ее сделать качественно в домашних условиях.

Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?

У меня регулярно возникает необходимость что-то сфотографировать для данного сайта, но у меня нет ни макрообъетива, ни кольцевой вспышки, ни внешнего света. Такая же ситуация регулярно возникает у владельцев веб-сайтов и интернет-магазинов - нужно сфотографировать какой-то небольшой объект (например, товар), чтобы эта фотография потом нормально вписалась в дизайн веб-сайта. Логично, что для этого объект должен быть на однородном фоне, например, таким образом:

Или на абсолютно белом фоне:

Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то "девайс" с труднопроизносимым названием?

Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:

Да-да! Белый фон - это лист старого календаря. Плавный изгиб делает незаметным переход "пола" в "стену".

Другое дело, что на фотоаппарате была установлена внешняя вспышка, причем голова ее была повернута назад. Задняя стена и часть потолка использовались как отражатель. При этом получается самое мягкое и равноменое освещение, даже лучше чем от потолка.

Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.

Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование "теплого" света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.