Да, нелегко разобраться в обилии оптики для фотокамеры. Хочется всего и сразу. Давайте расставлять приоритеты и разбираться в объективах, какие больше подходят для макросъемки, какие называются телевиками и чем лучше снимать портреты.

Таблицы характеристик современной оптики содержат десятки строк, запутываются в них даже специалисты. Но существуют два параметра, понимание которых необходимо даже новичкам. Это фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние определяет поле зрения объектива. Выделяют три группы.

• Широкоугольные («ширики», wide-angle) – снимают большой участок пространства. Имеют фокусное расстояние до 36 мм. Современные сверширокоугольныная оптика типа «рыбий глаз» может иметь маркировку от8 до 14 мм.
• Стандартные (нормальные, «штатные») – передают пространство и перспективу так, как видит их человеческий глаз. Маркируются в диапазоне 36-70 мм.
• Длиннофокусные (телефото, «телеки», telephoto) позволяют вести съемку отдаленных предметов. Фокусное расстояние более 70 мм. Суперские телеобъективы с фокусом от 300 до 1 000 мм напоминают телескопы не только названием, но и внешним видом.

На этой картинке хорошо видно, как фокусное расстояние меняет выдаваемую картинку

Еще один наглядный пример

Фотография без света невозможна, иногда ее зовут светописью. В поисках дополнительного освещения приходится выставлять дополнительные вспышки, использовать системы стабилизации и другие уловки.

Максимальное количество света, передаваемое объективом на матрицу, называется светосилой. Выражается она диафрагменным числом, которое записывается после буквы «f/» или «F». Чем меньше число, тем выше светосила. Так, объектив с обозначением F2.0 пропускает большее количества света, чем имеющий маркировку f/16.

При помощи диафрагмы всегда есть возможность уменьшить количества света, поступающего на матрицу, увеличить выше максимального значения не получится. Поэтому все профи стремятся выбирать объективы с высокой светосилой, не жалеют на них огромные деньги. Хорошее сравнение: макрообъективы Canon EF f/1.8II и Canon EF f/1.4 USM. Разница всего-то в 1/3 EV светосилы, но вторая модель крупнее по габаритам и в три раза дороже по стоимости.

Подбираем телеобъектив

При съемке удаленных объектов используют телеобъективы. Они позволяют держать солидную дистанцию между фотографом и объектом съемки. Из-за большого фокусного расстояния телевики (ещё одно ласковое прозвище) сильно размывают задний фон, что бывает необходимо при портретной и художественной фотографии.

Начинающему фотографу достаточно будет оптики с диапазоном от 55 до 200 мм. Стоит недорогой телевик 8-10 000 рублей и позволяет решать большую часть постановочных задач: архитектурные объекты, пейзажи, портретная съемка.

Недостатками бюджетных моделей считается медленная фокусировка, небольшая резкость и низкий уровень аберрации.

В случае, когда разговор заходит о съемке при недостаточном освещении или нужна моментальная фокусировка, придется выбирать телевик среднего или даже топового уровня. Причем, совсем необязательно брать оптику той же фирмы, что и камера. Телеобъективы Sigma и Tamron прекрасно подходят к Sony, Nikon, Canon и Pentax.

Если же речь идет о съемках живой природы, то придется потратиться на качественный фирменный объектив. Стоимость их зачастую сопоставима с ценой зеркальной камеры. Во-первых, света для снимков может не хватать даже в солнечную погоду, понадобится модель с максимально высокой светосилой на длинном конце. Во-вторых, при фотосъемке животных фокусного расстояния в 200 мм явно недостаточно. Нужен зум-объектив или фикс с фокусом в 400-500 мм.

Разбираемся с объективами для портретной съемки

Качественный портрет предполагает изображение лица или фигуры на размытом фоне.Поэтому для портретной съемки производители выпускают специальные объективы. Главные их достоинства – идеальное размытие зон нерезкости и натуральная передача фактуры кожи, нивелирование мелких дефектов и морщинок. Чаще всего результат настолько хорош, что не требует обработки в графических редакторах.

Еще одна особенность портретников: на открытых диафрагмах не всегда получается добиться высокой резкости изображения. Так что такие объективы далеко не всегда обеспечивают высокую резкость изображения на открытых диафрагмах. Фокусные расстояния портретных объективов относят к среднему диапазону (77-135 мм).

Если покупка портретного объектива пока не входит в ваши планы, используйте для съемок телевик. Он тоже достаточно хорошо размывает зоны нерезкости, а высокая светосила позволяет выполнять качественные портретные снимки.

Исследуем объективы для макросъемки

Во многих современных камерах есть режим «macro», что предполагает способность фокусировки на малых расстояниях. Но полноценные макрообъективы выигрывают по оптическим свойствам и возможностью обеспечить масштаб съемки 1:1. У специализированных объективов для макросъемки три особенности:

• фокусировка на малое расстояние;
• высокая резкость;
• высокий контраст изображений.

Диапазон фокусных расстояний макрообъективов находится в пределах 30-300 мм. Чем меньше цифра, тем меньше расстояние до объекта. Для съемки предметов подходят короткофокусные модели, а для объектов живой природы длиннофокусные варианты. Они позволяют при одном и том же масштабе картинки увеличивать дистанцию между фотоаппаратом и снимаемым объектом.

Резюме

Хорошая оптика позволит новичку снимать сюжеты, ранее недоступные фотоаппарату. Современные зеркальные камеры устаревают в среднем за три года, профессиональные объективы служат верой и правдой десятилетия. До сих пор актуальна советская модель «Гелиос-44» с фокусом 50 мм, через переходник устанавливается на полнокадровые цифровики. Главное здесь — это сделать грамотный выбор и помнить, что настоящие шедевры снимают не фотоаппараты, а художники.

Первый и необходимый объектив Canon 50 mm 1.8 ll байонет EF для начинающего (лучшая альтернатива китового).

Меня постоянно спрашивают мои студенты, знакомые. Какой объектив купить. Какой самый универсальный, но при этом не дорогой и качественный? Статья созревала долго и вот...Надеюсь она будет полезна и информативна всем ломающим голову в поисках желанного объектива и поисках ответов...А мне, чтобы в который сотый раз отвечать на одни и те же вопросы (я и так это постоянно делаю в Академи Фотографии, на мастер классах, лекциях и частных уроках) я решил опубликовать что-то, но конечно же не всё... ;) Приятного чтения;)

Цель/назначение покупки. Первый и необходимый объектив для начинающего (лучшая альтернатива китового).
Покупался мною (уже в третий раз) в подарок начинающему фотолюбителю, для начального этапа фотографирования зеркальной камерой Canon 550D. Меня часто просят мои знакомые помочь сделать подарок и посоветовать фотоаппарат или объектив.
Внешний вид/практичность. Маленький и просто невесомый объектив - 130 грамм! Минимальное расстояние до объекта съемки, с которого можно производить фокусировку - 45 см. Максимальная диафрагма 1.8 (малая Г лубина Р езко И зображаемого П ространства (ГРИП) и бОльшее размытие заднего фона, такие желанные при съемке цветочков, листочков, жучков), минимальная 22.0 (когда все в резкости при съемке группы людей, пейзажей). Моторчик очень шустро наводится в автофокусе на объекты съемки! Светосильный - 1.8!!! Светосильность этого объектива, позволяет фотографировать в низких световых условиях без вспышки! Светосила это пропускная способность стекла из которого изготовлен объектив. Смотрите значение на любом объективе после 1: х , где х и есть значение светосилы объектива, чем цифра меньше, тем светосила больше. Резкость данного объектива за эти деньги просто роскошная!!!
Сравнения/рекомендации.

Для сравнения 50 мм 1.8 (а так же 50 мм 1.4 и 1.2) на разные матрицы (камеры).
Качество фотографии сегодня складывается из связки объектив-матрица. Стекло всегда стоило дороже, чем сам фотоаппарат. Но с приходом цифровых технологий об этом забыли…И сегодня, если вы покупаете Canon EF 85 f/1.2L II, то неразумно его ставить на 1100D или на на 60D. И наоборот, купив 5 D Mark ll, нелогично в него ставить 75-300/3.5-5.6. И потому откровенно начальные объективы (серия EF-S у Canon’а), вообще не встанут в эту камеру.
Угол обзора этого объектива, так же как и других из серии EF Canon (но не EF-S у Canon’а), зависит от камеры, в которую он вставляется (точнее площади матрицы этой камеры).
На камерах с полной матрицей - это размер матрицы 24 х 36 мм или Full Frame (у камер 5 D, 5 D Mark ll) угол обзора этого объектива номинальный, и составляет 46 градусов, что соответствует углу зрения человека, и как следствие, создает привычные искажения для человеческого глаза. В таком сочетании, объектив ИДЕАЛЕН и универсален для начинающих фотолюбителей. А сегодня и для «продвинутых» фотографов цифровой эпохи, для того чтобы научиться видеть пространство кадра и работать с ним!!!
На камерах с неполной (кропнутой) матрицей (1000D, 1100D, 550D, 600D, 50D, 60D, 7D) этот объектив будет давать угол обзора и искажения в 80 мм (50 Х 1,6 (кроп фактор) = 80 мм). Называть его портретником, как его рекомендуют продавцы фотоотделов, преступно т.к. говоря о съемке портрета, любители чаще всего подразумевают съемку только лица человека. Такую крупность правильно снимать на объектив в 135 мм. Если же лицо снимать объективом 50 мм на кропнутых матрицах, и тем более на полных матрицах, то искажения лица будут настолько велики, что знакомое лицо будет почти напоминать тазик. Портрет взрослого человека можно снимать таким объективом 50/1.8, но только в полный рост, с высоты на уровне половины роста снимаемого человека. Если же хочется снять лицо любимого маленького чада, то стоит приобрести объектив, имеющего фокусное расстояние в 135 мм. Эта недосказанность и вводит многих в заблуждение: т.к. объективы и 85 и 105, и 135 и 180 мм одинаково называются портретниками, только для разных крупностей съемки портретов.

Для сравнения 50 мм 1.8 (а так же 50 мм 1.4 и 1.2) с зум-объективами, не в пользу последних.

Зум-объектив профессионального класса 24-70/2.8 L (примерно за 1500 американских рублей) и в котором есть фокусное расстояние в 50 мм, рисует В РАЗЫ хуже, чем наш малец 50/1.8 в самой низкой ценовой категории!!! А ведь стоит 50/1.8 примерно 130 американских рублей! Дешевле в ОДИННАДЦАТЬ раз!!! Увы, это расплата и разница в стоимости за наличие зуммирования в объективе (24-70/2.8) и в других тоже. Подумайте теперь, какая резкость будет у объективов НЕ профессионального уровня!? Не говоря уже о резкости т.н. «китовых» зум-объективов, как 18-55/3.5-5.6. Вообще, если уж очень хочется зум-объектив, то существует рекомендация: лучше приобретать зум-объектив со светосилой меньшей, но постоянной на всем отрезке фокусных расстояний, чем светосила большая, но переменная. Пример: 18-135/ 3.5-5.6 хуже чем 24-105/ 4.0. Вывод: характеристики стекла зума хуже, чем фикса (объектива с постоянным фокусным расстоянием).
Не стоит забывать, что объективы разных фокусных расстояний подобны различным музыкальным инструментам в поисках творчества или решения обычных задач. Принять решение какой из них подходит именно вам, необходимо только вам. Нет лучшего объектива, так же как и нет лучшей машины, потому что есть разные области их применения.
Чтобы выбрать и сравнить что-то из клана объективов от Canon, не делая море снимков, убивая время, ресурс камеры, на работу с этим и изучение, предлагаю потратить время всего лишь на сравнивание снимков с разных объективов и на разных диафрагмах. Это позволит Вам сравнить иной просто два разных объектива, перейдя по ссылке:
http://www.the-digital-picture.com/Canon-Lenses/

Для сравнения себе подобных 50/1.8, 50/1.4, 50/1.2.

Конечно же, 50 мм со светосилой 1.2 является самым лучшим. Единственный его минус - это цена в 60 тыс руб. Против нашего варианта 50/1.8 за символичные 4 тыс руб! Ложка дегтя в нашем случае 50/1.8 все же есть - он очень хрупкий. Если не жалко денег на 50/1.4 за 13 000 тыс руб, то берите его. В сравнении с обозреваемым 50/1.8 он более светосильный, контрастный, резкий и прочный. Не такой дорогой, как 50/1.2 и лучше нашего 50/ 1.8. Но так же имеется один риск: если читать не российские обзоры и тесты об 50 мм со светосилой 1.4 от Canon, у него есть одна неприятная черта - он очень непостоянен по пункту стабильности и качества изделия - «неустойчивый». К примеру, спустя какое то время перестает закрываться диафрагма после 4.0!? (такой случай был у моего знакомого, купившего объектив в России, перед этим отбраковав 4!!! предложенных). Прикрепляю картинку не свою (к сожалению, не скопировал автора), наглядно демонстрирующую разницу между тремя объективами 50 мм от Canon по качеству картинки: светосилой 1.2, 1.4, и 1.8 (наш вариант обзора). По деньгам и картинке сравнивайте и принимайте свои решения по выбору одного из семейства кэноновских полтинников - того фокусного расстояния, которое считалось до появления зум-объективов самым стандартным, штатным, универсальным объективом.

Как выбрать и проверить объективы.
При получении, осмотрите объектив на отсутствие внешних повреждений и потертостей. Проверьте объектив на отсутствие люфтов, но ломать его не надо, т.е. без усилийJ. Снимите переднюю крышку и заднюю заглушку объектива. Внимательно, на просвет посмотрите через объектив, на предмет отсутствия пузырьков воздуха, сколов и трещинок на стеклах. Если их нет, то все ОК:). Дома можно проверить объектив на наличие/отсутствие бэк (заднего) и фронт (переднего) фокуса - неточности наведения резкости в объективе. Иными словами юстировки объектива. Хотя в таких камерах как Canon 5D Markll есть введение поправки на неточность стрельбы объектива и это становится не принципиально. Итак, ставим Av режим и максимально раскрытую диафрагму, к примеру 1,8, под углом в 45 градусов, наводясь резкостью в авто и ручном режиме на строчку или булавку. Делаем кадр. Проверка проста: если потом на экране вы видите резкость там, куда наводились, то все хорошо. Если нет, то увидите, перелетает или недолетает наведение резкости.

P. S. Я постарался ответить и раскрыть ключевые вопросы, с которыми сталкивается любой человек, планирующий покупку объектива. Знаю, потому что эти вопросы постоянно задают мои студенты на протяжении вот уже четырех лет. На примере обзора объектива 50 мм / 1.8, позволил раскрыть тему, подготовив обзор - статью. Надеюсь, информация в этой статье вам пригодится и облегчит выбор при покупке:)

Часто отвечаю на вопросы начинающих свадебных фотографов, и по следам общения решил написать небольшой пост с пояснениями, какие объективы, и почему, нужны и востребованы в этом жанре. Есть выраженная специфика в съёмке свадеб, накладывающая ограничения на выбор техники и оптики. Заодно, пару слов скажу о камерах.

Кроп или фуллфрейм

Однозначно фуллфрейм. Выбор кропнутой камеры для съёмки свадьбы неразумен, потому что очень осложняет работу на широком угле с высокой светосилой (что часто бывает нужно), в то время как экстремальный теле-диапазон в этом жанре не очень востребован. Все реально широкоугольные объективы (типа 10-22мм) для кропнутых камер тёмные (с низкой светосилой), а значит, в помещениях придётся снимать на высоченных ISO, которые . Конечно, немного ситуацию может исправить Sigma 18-35 f/1.8, являющаяся на кропе единственной альтернативой 24-70, но… слишком уж маленький диапазон, заканчивающийся намного раньше 70 миллиметров ЭФР.

Проще говоря, найти нормальную альтернативу 16-35/2.8 и 24-70/2.8 на кропе проблема.

Одна камера или две

При съёмке свадьбы лучше иметь две равнозначные камеры. Прежде всего, из соображений надёжности - если одна откажет, то всегда можно перейти на вторую. Второй плюс спарки - можно минимизировать смену оптики и облегчить (как ни странно) плечи, убрав с них сумку с линзами. Существуют удобные крепления для двух камер на плечи или пояс, которые намного меньше нагружают позвоночник, чем штатные ремни.

Лишняя смена оптики = пыль на матрице, в дождь и вовсе не поменяешь особо линзы, да и оперативность заметно выше становится, если камер две. Ну, вы поняли…

Основные объективы для свадебной съёмки

Фактически, любой свадебный фотограф должен обязательно иметь всего два объектива: 24-70 и 70-200 с постоянной светосилой f/2.8 (второй желательно, но не обязательно, со стабилизатором). Это позволит закрыть все основные сюжеты - групповые фото, средние портреты и лица крупным планом. В дополнение к ним желательно иметь макро-кольцо, чтобы снимать «деталюшки» - прежде всего обручальные кольца. Кольцо стоит «три копейки» и позволяет не обзаводиться специальным макро-объективом.

Замечательные в других отношениях, и часто рекомендуемые мной объективы и, тем более, доступные линзы с нефиксированной светосилой, типа f/3.5-5.6, чудовищно осложнят работу в условиях недостатка света, а его на свадьбе не так часто бывает много - в ресторанах и в помещениях обычно любят приглушать, а то и вовсе выключать освещение.

Последние ещё и заставят использовать высокие ISO и постоянно менять чувствительность, что осложнит и без того нелёгкую съёмку.

Оптический стабилизатор на широкоугольной оптике в этом жанре не нужен совсем. Вероятность снимать при выдержках менее 1/100 секунды на свадьбах невелика - как правило все активно движутся, жестикулируют, говорят. В этом плане даже 70-200 без стабилизатора оказывается вполне разумным выбором, и можно сэкономить, хотя я обычно противник покупки телезумов без стаба, ибо от этого страдает резкость картинки.

Если денег на новые топовые 24-70 и 70-200 нет можно (а) поискать на вторичном рынке бывшие в употреблении, (б) остановиться на моделях прошлого поколения, в том числе Б/У или (в) рассмотреть варианты неродных линз. В подавляющем большинстве случаев слухи о том, что неродная оптика это ужас-ужас очень сильно преувеличены, особенно в случае с объективами, выпущенными в последние годы.

Вспомогательные объективы для свадебной съёмки

Начну с широкого угла. Что-то типа 16-35 сильно поможет передать общую атмосферу в помещении или сфотографировать сверху толпу гостей. Брать что-то широкое, типа фишая 8-15 или ультраширика 12-24 избыточно, а 16 миллиметров на полном кадре дают очень хороший охват, и не так уж сильно заставляют работать над передним планом. К тому же, 16-35 при f/2.8 всё равно довольно неплохую глубину резкости даёт, при съёмке общего плана.

Про запас неплохо иметь очень светосильные фиксы, типа 35/1.4 и 85/1.8 - они сильно выручат при съёмке в условиях проблем со светом, или когда хочется что-то изолировать малой глубиной резкости несколько больше, чем это позволяет 24-70.

35 миллиметров хороши для передачи общего плана события - групп гостей в интерьере, портретов нескольких человек за столом, заставленном едой и бутылками. Игра с глубиной резкости позволяет интересно изолировать людей в толпе. У Sigma есть просто прекрасный вариант.

85 миллиметров хороши, чтобы дать менее «интимный» портрет крупным планом, и выделить отдельного человека в толпе гостей малой глубиной резкости. Я бы не сказал, что для свадьбы как-то важно иметь самую светосильную версию, типа 85/1.2 - слишком маленькая глубина резкости, слишком много проблем с фокусировкой. Да и бороться с хроматическими аберациями то ещё занятие. Как показывает практика, обычно 85-й закрывают до f/1.8-2.0, а значит явного смысла переплачивать нет.

Светосильные 24 миллиметра часто избыточны - слишком широкий угол для многих сюжетов и больше, чем с 35-миллиметровым, нужно думать над передним планом.

«Полтиник», с фокусным расстоянием 50 миллиметров… тут всё неоднозначно. Он хорош на свадьбе, проходящей не очень плотно, когда есть возможность отойти чуть дальше. Как правило, начинающие фотографы на такие не попадают - небольшие рестораны, маленькие квартиры, много съёмки в ЗАГСе. И тут оказывается, что «полтиник» длинноват для общих планов - всё время кто-то лезет в кадр перед фотографом. С другой стороны, полтиник как раз тот объектив, которым хорошо фотографировать красивый портрет невесты в салоне автомобиля. Наверняка многие видели такие кадры в салоне и через приоткрытое стекло - 35 миллиметров здесь слишком широки, а 85 слишком большую крупность даёт (если это не лимузин).

100-миллиметровый макро-объектив: полезная вроде бы штука, но… не так много ей приходится снимать (как правило, на свадьбе из макро только кольца и какие-то деталюшки оформления/торта, пальцы), а светосила совпадает с 70-200. Как уже писал выше, можно во многих случаях обойтись макро-кольцом.

135 миллиметров с f/2.0 - тоже опция и можно на него не тратиться. Замечательный портретник, его очень любят и ценят за маленькую ГРИП и отличную резкость, но… во многих случаях его запросто заменит 70-200, который уступает всего ступень светосилы. К тому же, новые версии этих зумов очень хороши по резкости. С другой стороны, уличные портреты в полный рост с отрывом от фона на 135/2 получаются шикарные.

Творческая оптика

LensBaby - забавные объективы, позволяющие играть размытием. Как любит говорить моя замечательная подруга и прекрасный фотограф Дарья Булавина «дешёвый вариант тилтшифта». Помимо объективов с возможностью сдвига и сжатия у них в модельном ряду есть недорогие фишаи. В принципе, если не увлекаться, можно наснимать оригинальных кадров. Стоят очень разумных денег.

Тилт-шифты: один из популярных трендов последние несколько лет в свадебной фотографии, позволяют играть с размытием и направлением глубины резкости, создавать картинки с эффектом миниатюры и выделять нескольких людей в толпе. Ещё с их помощью можно изолировать малой ГРИП людей при закрытой диафрагме, что может очень пригодиться при съёмке днём, на солнце. В двух словах я не смогу объяснить что с ними возможно вытворять, но… если погуглите тему, можете найти много эффектнейших примеров портретной и жанровой съёмки на тилты. Для свадебной съёмки интересны 50 и 90 миллиметровые, а широкоугольные тилты скорее пригодятся для архитектуры. Минус тут один - ручная фокусировка. И ещё, иногда, могут возникать проблемы с экспозамером.

На этом всё.

Про камеры, подходящие для свадебной съёмке, расскажу предметно в другом посте. В общем то, на рынке сейчас довольно большой выбор моделей, пройдёмся по их плюсам и минусам.

Выбор объектива - это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» - комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.

Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.

Фокусное расстояние

Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» - обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.

Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм - это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм - это мощные телевики.

Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung - 1,5; для камер Olympus и Panasonic - 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.

Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.

Светосила объектива

Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.

Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения - это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony , Pentax и Olympus , благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.

Если вы пользуетесь камерой Canon , Nikon или Panasonic , то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.

Конструктивные особенности объективов

Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon , Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.

Привод автофокуса типа "отвертка"

Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них - ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.

Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.

Объективы сторонних производителей

Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики - байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic . Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma , Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.

Мы плавно подошли к следующему больному вопросу:

Фикс или Зум?

Давайте рассмотрим в чем их отличие, плюсы и минусы.

Фиксы(объективы с фиксированным фокусным расстоянием) : Плюс - возможность получить большую светосилу за меньшие деньги в сравнении с зум-объективом. Минус - при съемке приедятся перемещаться по площадке.

Зум(объективы с переменным фокусным расстоянием): Плюс - Универсальность. Иногда пригождается возможность приблизить объект, оставаясь на месте. Минус - большая цена, больший вес, меньше светосила.

На самом деле, если у вас нет недостатка в средствах - то не важно фикс или зум.

Берете самую топовую модель зума и она будет отлично отрабатывать кадры на открытой диафрагме и вы поимеете основной плюс зума - универсальность.

Но вот если у вас ограничения по деньгам! Тогда стоит обратить взор на фиксы т.к. при гораздо более меньших затратах вы уже можете взять объектив с достойной светосилой ~ 1/4 или 1/8. Правда, возможно, вам придется в своем комплекте иметь на 1 объектив больше, что бы покрыть все необходимые фокусные расстояния, но все равно это будет дешевле чем покупать дорогой зум.

Что касается необходимости перемещаться при использовании фикса - это не большая беда! Во время студийной съемки вы так и так бегаете вокруг модели не зависимо от того зум у вас или нет! Если вы снимаете предметку, то все еще проще. Один раз поставите штатив на нужное расстояние от предмета и погнали! Здесь вообще не принципиальна возможность изменять фокусное расстояние.

Люкс или не Люкс (здесь мы подразумеваем маркировку топовых объективов).

Как правило под “Люксовыми” подразумевают объективы с максимальной светосилой в своем фокусном диапазоне. У фирмы Canon такие объективы маркируются литирой “L”. В таких объективах используются очень качественные просветленные стекла с минимальным световым поглощением и высокой точностью шлифовки - что уменьшает аберрационные и хроматические дефекты объектива. Получаемая на этих объективах картинка завораживает своим качеством!

Еще одной характеристикой таких объективов является цена, которая имеет отнюдь не линейную зависимость от от светосилы и качества изображения!

Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод: «Люксы» конечно круто и хорошо и если денег завались нужно брать! Но, если бы у вас было завались денег, вы бы наверное не читали эту статью, а уже пошли бы и купили себе набора самых дорогих объективов. А поэтому я говорю вам - не отчаивайтесь! Купите фиксы следующие ступенью ниже после люксов по характеристикам и уверяю вас для большинства задач вы не почуете разницы, хотя по цене такие объективы будут в разы дешевле! А как поднакопите денег, так обновите свой объектив на такой же люксовый.

Хотел бы еще обратить ваше внимание, что существует множество контор и студий у которых можно брать объективы в аренду! Поэтому задумайтесь, как часто вы будете использовать тот или иной объектив? Иногда целесообразнее просто брать в аренду какую то оптику. А перед покупкой люксового объектива можно взять его в аренду плюс объектив уровнем похуже и сравнить их, возможно, вы поймете, что результат не стоит инвестиций.

Другое.

Есть еще пару характеристик, по которым я бы пробежался вскользь.

1. Вес объектива! Этот параметр не влияет на результат работы, но может быть критичен, если вы хрупкая девушка, а вам нужно весь день снимать свадьбу! Держать камеру с тяжелым зумом на весу в течении длительного времени напряжно! Да и носить его в сумке или рюкзаке весь день тоже утомительно. Хотя для меня вес никогда не был проблемой, я сильный парень J.
2. Скорость фокусировки. Этот параметр тоже не всегда важен, но забывать про него нельзя! Для предметки и студийной фотосъемки скорость фокусировки не важна. Я вообще часто работаю на ручной настройке фокуса. Но если вы собираетесь снимать, свадьбу или репортажную съемку - то скорость фокусировки может быть критична и вам стоит почитать обзоры, где этот параметр учитывается отдельно.
3. Боке (размытие фона). Важность этого параметра, на мой взгляд, притянута за уши. Во-первых, бокэ нужно далеко не во всех съемках, а во вторых у объективов которые мы относим к профессиональным по моей классификации, боке по умолчанию хорошее. Об этом можно спорить но,имхо, это вопрос из разряда - «на вкус и цвет, товарища нет».

P.S. По началу кажется, что объектив это безумно важная вещь! Что только на крутом объективе можно получить крутые фотографии. Это отнюдь не так! Важнее всего в фотографии это - Свет! Если научитесь работать со светом, то даже на средненьком объективе вы будете получать первоклассные кадры. Надеюсь, эта статья вам пригодиться.