Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, - это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с - 8с - 4с - 2с - 1с - 1/2 с - 1/4с - 1/8с - 1/16с - 1/30с - 1/45с - 1/90с - 1/160с - 1/320 с - 1/500с - 1/1000с - 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой . Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) - короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) - длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

© 2014 сайт

Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор . Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием .

Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой , избыток – передержкой .

Корректно проэкспонированный снимок.

Недодержанный снимок.

Передержанный снимок.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка »).

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой . Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Чувствительность ISO

Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.

Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.

Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:

P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.

A (Av ) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.

S (Tv ) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.

M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.

Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P , A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Динамический диапазон

Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.

Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.

Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Сегодня мы рассмотрим концепцию экспозиции, от самых основ. В этой статье мы не будем морочить вам голову сложными цифрами и профессиональным жаргоном, но поможем вам чувствовать себя более уверенно в фотосъёмке и понять основные концепции, из которых складывается искусство фотографии.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения. Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это». И она была права. Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье - объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею. Она вдохновляет меня каждый день.

Треугольник экспозиции

Три основные компонента хорошей экспозиции - это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Ну, хорошо, я сказал «без математики», но я использую немного геометрии, чтобы проиллюстрировать связь, в которой находятся три компонента экспозиции. Я, конечно, не первый придумал идею такого треугольника, но мне это кажется лучшим представлением.

Представьте идеальную экспозицию как идеальный равносторонний треугольник - все углы равны и все стороны равны. Теперь, если вы измените только одну часть этой экспозиции или треугольника, - он перестанет быть совершенным и вам потребуется изменить другую компоненту экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Как вы можете видеть, все элементы экспозиции влияют друг на друга, так что осознавая это, мы должны получить полное объяснение всех упомянутых элементов по отдельности для лучшего понимания как достичь одновременно и хорошей экспозиции, и желаемых результатов для наших фотографий.

Теперь вы можете спросить: «Зачем нужны разные настройки экспозиции? Почему нет единственной правильной настройки для всех элементов?» Ну, в прошлом веке большинство плёночных мыльниц так и были устроены. Была единственная диафрагма, и единственная скорость затвора. Вы могли только покупать плёнки разной чувствительности, хотя, как правило только одно значение было рекомендовано для этой камеры. Но все это очень ограничивало.

Поскольку эти камеры были настроены для некоей средней съёмки, вы могли снимать либо при естественном дневном свете, либо (если камера имела встроенную вспышку) в помещении со встроенной вспышкой. Забудьте о съёмке в лучах заката или об атмосферных ночных съёмках. Забудьте о заморозке движения гоночной машины в кадре. Камера не позволяла.

Теперь же мы хотим художественной выразительности фотографий, мы хотим лучше контролировать съёмочный процесс. Так что для достижения этого художественного и технического контроля над съёмочным процессом, мы должны знать о различных настройках, которые мы можем использовать, и знать почему мы их используем.

Итак, давайте начнем с Диафрагмы

Диафрагма

Диафрагма представляет собой круглое отверстие (приближенно) в наших объективах, размер которого регулируется от очень маленького круга до круга размером почти с диаметр объектива. С его помощью мы влияем на то, больше или меньше света попадет на цифровую матрицу или фотоплёнку. Представьте себе работу жалюзи в качестве диафрагмы и противоположную стену комнаты в качестве фотоматрицы или фотоплёнки. Одновременно с открыванием жалюзи всё больше света проникает сквозь них и мы видим, как стена напротив становится всё светлее и светлее.

Точно так же, когда мы открываем диафрагму нашего объектива, больше света попадает на матрицу или плёнку.

Степень открытости объектива или диафрагма выражается в стопах и на картинке ниже типичный диапазон значений диафрагмы:

Большое отверстие --> Маленькое отверстие
Больше света --> Меньше света
Малая глубина резкости --> Большая глубина резкости

Вы можете сказать, «минуточку, а почему большие отверстия обозначены меньшими числами»? Воспринимайте это как нижнее число дроби. Так что, F 4 у нас будет 1/4 и f8 - 1/8, а 1/4 больше чем 1/8. Верно? Верно.

Значения диафрагмы, показанные выше, представляют собой «стопы» света от одного к другому. Что такое этот «стоп»? Стоп представляет собой двукратное увеличение или уменьшение количества света, прошедшего через объектив. Так, f1.4 пропустит в два раза больше света, чем f2.0. f2.0 в два раза больше, чем f2.8 или мы можем также сказать, что f2.8 вдвое уменьшит количество света по сравнению с f2.0.

На ваших объективах вы можете увидеть значения диафрагмы между представленными выше значениями. Это соответствует либо 1/3 либо или 1/2 стопа (в зависимости от модели камеры), для более точной настройки.

Так что у нас есть все эти значения диафрагмы чтобы пропустить разное количество света. Зачем мне об этом заботиться и почему я должен выбирать то или иное значение? Вот тут и проявляется художественная сторона фотосъёмки - чтобы помочь в этом выборе. Ниже мы рассмотрим влияние диафрагмы на разные части изображения и различные художественные эффекты, которые достигаются изменением диафрагмы.

Глубина резкости

Когда мы смотрим на изображение, часть его находится в идеальном фокусе, а далее идут части, постепенно выходящие из зоны резкости. Вы можете получить небольшую глубину резкости (ГРИП - аббревиатура от «глубина резко изображаемого пространства»), когда только один ваш объект съёмки в фокусе, или вы можете получить большую глубину резкости, где практически всё будет находиться в фокусе.

Глубина резкости определяется тремя обстоятельствами; диафрагмой, расстоянием до объекта съёмки и фокусным расстоянием объектива (50 мм, 200 мм и т.д.), при чем именно диафрагма оказывает наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как изменится изображение, если мы будем изменять диафрагму, не меняя остальные две части:

Фотографы, снимающие портреты, как правило используют большие диафрагмы (меньшие значения диафрагмы) для небольшой ГРИП, чтобы выделить и отделить от фона объект съёмки. Пейзажные фотографы обычно используют небольшие диафрагмы, чтобы иметь очень большую ГРИП, на всем протяжении от переднего до заднего плана.

Как обычно, есть исключения из этих принципов, что направляет художественные идеи и видение фотографа.

Съёмка в условиях низкой освещённости

Как мы видели на примере жалюзи, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света на матрицу или плёнку. Таким образом, при съёмке в условиях низкой освещённости, открытие диафрагмы может помочь работе других двух компонентов треугольника экспозиции, которую я объясню подробнее чуть позже в разделах, посвящённых выдержке и ISO.

Выдержка (скорость затвора)

Выдержкой определяется как долго свет проходит через нашу диафрагму на матрицу или фотоплёнку. Чем больше пройдёт времени, тем больше света попадёт их поверхность. Вот что технически определяет выдержка.

В художественном плане, выдержка управляет движением. Хотим ли мы заморозить движение или показать его, выдержка является той частью экспозиции, которая будет контролировать этот аспект.

Выдержка обозначается в долях секунды: 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д.

Первый вопрос, о котором нужно задумываться, настраивая выдержку - удержим ли мы неподвижно камеру при используемой выдержке? Поскольку небольшое движение камеры отобразится на нашем изображении как небольшое размытие или снижение резкости. Большинство людей в состоянии удержать камеру неподвижно в диапазоне выдержек от 1/60 до 1/200 с нормальным объективом. При использовании телеобъективов вам может понадобиться использовать более короткие выдержки.

Существует эмпирическое правило, согласно которому при съемке с рук выдержка должна быть не длиннее эффективного фокусного расстояния объектива. Если вы снимаете на 300-мм телеобъектив, ваша минимальная выдержка должна быть не длиннее 1/300 (то есть можно и 1/320 и 1/500 и короче). Если вы не можете снимать с рук при той или иной выдержке - необходимо использовать штатив.

Съёмка со штативом --> Съёмка с рук --> Съёмка с телеобъективом
Показываем движение --> Замораживаем движение

Кроме того, мы можем теперь сделать художественное решение если мы хотим остановить действие или наоборот - показать его. Иногда мы хотим, заморозить объект съёмки и сохранить его чётким и чистым. В другой раз мы хотим придать немного размытости объекту чтобы передать зрителю впечатление о движении объекта или ощущение скорости.

В этой иллюстрации с трамваем в центре города, в первом примере мы использовали высокую скорость затвора, чтобы остановить вагон, только что проехавший мимо здания (что возможно соответствует нашим съёмочным планам). Но поймёт ли в действительности зритель, движется трамвай или остановился на остановке?

Во втором примере мы замедлили выдержку до 0.3 (3/10) секунды. Теперь зритель может сказать, что трамвай проносится мимо здания.

Опять же, это решение, которое принимаете вы. Что вы хотите передать? Другие примеры использования высокой скорости затвора для остановки движения:

Остановка полета пролетающих истребителей, или автомобиля на высокой скорости. Замораживание удара биты в бейсболе, прыгун в воду в середине пути над водой. Снова вы используете высокую скорость затвора, чтобы заморозить движение или действие.

На изображении ниже была использована медленная выдержка (со штатива) чтобы смягчить воду и показать её движение. Это же можно использовать для водопада, океана или фонтана.

ISO (светочувствительность)

ISO - это чувствительность к свету матрицы или фотоплёнки. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержка) или меньшее количество света (диафрагма) должно попасть на матрицу для правильной экспозиции. Это регулируется в большинстве камер, в диапазоне от 200 до 1600. В топовых камерах чувствительность может далеко выходить за эти пределы.

Менее чувствительная < -- > Более чувствительная
Мало шума < -- > Много шума
Много света < - > Мало света

Мы используем ISO, чтобы помочь достичь того, что мы хотим сделать другими двумя сторонами экспозиции, выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить, почему бы нам не использовать самую высокую светочувствительность и забыть об этом? Хотя бы потому что недостаток высоких значений ISO в том, что увеличивается шум и зерно на фотографиях. Иногда это может сделать фотографии настолько плохими, что они становятся непригодными (или по крайней мере не пригодными для фотопечати).

Так что наша цель - использовать как можно более низкое значение ISO, но в балансе с тем, что мы хотим достичь.

Снимая на улице в солнечные или даже слегка пасмурные дни, мы легко можем использовать ISO 100 или 200. В более пасмурные дни, нам, возможно, потребуется изменить ISO до 400. Особенно, при использовании малой диафрагмы (пропускающей меньше света) для съёмки с большой глубиной резкости пейзажа, сохраняя достаточную выдержку для съёмки с рук без штатива.

Перемещаясь в светлое помещение, мы возможно должны будем поднять ISO до 800 - 1600 чтобы снимать при имеющемся свете без необходимости использования вспышки. Переходя в тускло освещенные помещения или на темную улицу, мы возможно поднимем ISO до3200 или выше (напомним снова, что не все камеры могут снимать при таких высоких ISO без чрезмерного шума).

Вот крупноплановые кропы, показывающие влияние значения ISO на шум в изображении.

Собираем всё вместе для идеальной экспозиции

Что такое идеальная экспозиция?

Технически, каждый кадр, который мы снимаем, имеет динамический диапазон. Динамический диапазон - это разница между самой яркой частью этого кадра и самой темной его частью. Наша матрица или плёнка тоже имеет динамический диапазон (технически это экспоширота, но не будем усложнять).

Чего мы надеемся достичь - это передача всего динамического диапазона сцены в нашей фотографии. Так чтобы и самая яркая часть изображения (например небо) не вылетала или не лишалась деталей, и самая темная часть (тени или темные области на переднем плане) не потерялась в шумах.

Иногда динамический диапазон сцены может превышать динамический диапазон нашей камеры, так что мы должны выбирать, в какой части мы хотим иметь лучшую экспозицию. Обычно на цифре лучше проработать светлые области и не дать им вылететь. Но это может зависеть от ситуации.

Если мы снимаем портрет, мы хотим, чтобы модель была прекрасно экспонирована даже если это означает, что другие части изображения правильно экспонированы не будут. Иногда нам приходится идти на эти жертвы, раз мы не можем изменить условия съёмки или использовать дополнительное освещение.

Фото на первом примере переэкспонировано. Хорошо проработаны и освещены скалы, но небо и облака потеряли детали из-за переэкспонирования.

Эта фотография недоэкспонирована. Великолепная проработка деталей в небе, но передний план темный и все детали скал потерялись в шумах.

Это изображение экспонировано хорошо в трудной ситуации с широким динамическим диапазоном освещения. В небе сохранены прекрасные детали и цвета и вы можете полностью различить все детали в скалах и на переднем плане.

Правда, даже когда существует возможность установки технически правильной экспозиции, вы можете для художественного эффекта увеличить экспозицию, специально высветлив часть снимка, либо выбрать более темный ключ для изображения. Вы можете позволить своему художественному чутью вести вас когда вам нужно.

Треугольник экспозиции на практике

Теперь у нас есть общее представление о трех элементах экспозиции. Давайте проверим как мы можем использовать их и посмотрим на их взаимодействие между собой.

Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение. Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100. Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 - но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио - к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000! Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Помните, в разделе о диафрагме я показал фотографию, снятую ночью на улице? Диафрагма у меня была установлена на f8. В условиях низкой освещенности я поднял чувствительность до 3200, но тогда получалась выдержка 1/8, что слишком медленно для съёмки с рук. А штатива у меня не было.

Так как сцена была плоской и не имела никакой реальной глубины (и значит мне не нужно было беспокоиться о ГРИП), я открыл диафрагму до f2.8, что позволило использовать выдержку 1/60, с которой можно было очень легко снимать с рук.

Заключение

Уловили закономерность? Для каждого снимка мы последовательно настраиваем компоненты экспозиции по степени их важности для данного случая. На какое количество стопов мы изменяем один параметр, на столько же в противоположную сторону мы должны скорректировать другую часть треугольника экспозиции. Пропуская больше света одной настройкой, мы уменьшаем его прохождение с помощью другой. Чтобы добиться идеальной экспозиции.

Объяснение теории экспозиции и её трёх элементов: диафрагмы, выдержки и ISO, может быть очень сложным и научным. Но надеюсь, что я дал вам некоторые основы в легкодоступном виде чтобы вы могли использовать вашу фотокамеру более эффективно. А еще я надеюсь, что это позволит вам поднять ваше искусство на новый уровень благодаря техническим познаниям.

Приветствую тебя дорогой друг! Эта статья является, пожалуй, главной, на твоем пути к хорошим снимкам. Знать, что такое экспозиция в фотографии нужно для понимания того, как получается снимок, почему он слишком тёмный, слишком светлый или смазанный, и как это исправить.

Понятие экспозиция состоит из 3-х составляющих – выдержка , диафрагма , и чувствительность ISO . Они, являются основой основ, и грамотное их соотношение создаёт технически правильную фотографию (о художественности мы поговорим в других статьях).

Итак, чтобы наглядно понимать, на что влияют выдержка, диафрагма и чувствительность ISO, я установил такую полезную и занимательную вещь, как симулятор фотоаппарата. Он позволит изучать основы фотографии даже тем, у кого нет своего фотоаппарата.

Симулятор фотоаппарата

Первым делом обрати внимание на зеленую шкалу под изображением. Точно такая же шкала есть в видоискателе зеркального фотоаппарата, и на ней обозначены самые основные настройки

И самое главное по теме этой статьи – шкала экспозиции, которая автоматически определяет правильную экспозицию, недодержку (недосвет), или передержку (пересвет)

Итак, правильная экспозиция в фотографии – это то, к чему нужно стремиться, кадр в этом случае получается наиболее приближенным к реальности, ни тёмный, ни светлый. Указатель на шкале в этом случае находится ровно по центру.

Недодержка (недосвет ) – это настройки, при которых фотография получается затемненной, на нашей шкале указатель уходит в лево, в (-)

Передержка (пересвет) – настройки, при которых фотография получается слишком светлой, на шкале указатель в право, в (+)

Хватит теории, переходим к практике на нашем симуляторе фотоаппарата:

Начнем с режимов съемки :

Приоритет диафрагмы (на камерах обозначается «А») – режим, при котором мы можем менять диафрагму и ISO, выдержка при этом подбирается автоматически. Забегу вперед, сказав что это основной режим в репортажной фотографии, и я рекомендую вам снимать именно в нем.

Приоритет выдержки (« S» на Никонах « Tv» на Кенонах) – режим съемки, при котором меняемся выдержка и ISO, диафрагма подбирается автоматически.

Ручной режим (« M») (Ты сможешь на симуляторе) – режим съемки, который дает фотографам полную свободу действий, можно настроить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO. Для тренировок и обучения рекомендую использовать именно его.

Прочие параметры съемки:

Освещение – параметр, регулирующий погоду, чем хуже освещение, тем меньше света поступает в объектив фотоаппарата, а значит для того, чтобы получить фотографию с нормальной экспозицией, нам нужно открывать диафрагму (уменьшить значение диафрагмы f), и увеличивать выдержку (чем больше выдержка, тем больше света поступает на матрицу, и тем светлее фотография, но при съемке с рук, при выдержке длиннее 1/200 возможно появление смазанного изображения, из-за дрожания рук).

Расстояние – расстояние влияет на размытие заднего плана, чем ближе снимаемый объект к камере, тем сильнее размывается задний план (так же на размытие фона влияет диафрагма, чем меньше значение f, тем сильнее размыт задний план).

Фокусное расстояние – это характеристика объектива, которая определяет угол обзора. Чем больше фокусное расстояние, тем более «приближенным» будет объект съемки и больше вероятность шевеленки, при съемке с плохим освещением.

Штатив – применение штатива поможет избежать шевеленки (смаза фотографии при длинных выдержках), однако при съемке со штатива на длинных выдержках движущиеся объекты всё равно будут смазаны.

А теперь переходим к главному – к экспозиции нашей фотографии:

ISO – Чем меньше значение ISO, тем меньше шумов на фотографии, но и требуется больше света для нормальной экспозиции, поэтому, на минимальных значениях ISO снимают при хорошем освещении, в солнечную погоду.

На максимальных значениях ISO на фотографии появляются шумы, но эти значения позволяют снимать в условиях недостаточной освешенности.

Диафрагма – на открытой диафрагме на матрицу поступает больше света, а значит мы можем уменьшить ISO и выдержку. Так же чем сильнее открыта диафрагма, тем сильнее размыт задний план.

Выдержка – Чем короче выдержка, тем меньше света поступает на матрицу. Короткая выдержка позволяет «заморозить» быстродвижущийся объект. На длинной выдержке на матрицу попадает больше света, но и движущиеся объекты становятся размазанными. Оптимально с рук лучше снимать на выдержках не длиннее 1/100с, 1/200с, чтобы избежать смаза (шевеленки) фотографии.

Таким образом мы познакомились с основой основ фотографии — с экспозицией. Для закрепления изученного материала посмотри на симуляторе фотоаппарата на что влияет каждый из элементов.

Если считаешь эту статью полезной, добавь ее к себе в закладки (Ctrl + D), а чтобы получать новые статьи на почту — подпишись на обновления блога.

Буду очень рад, если после прочтения ты оставишь свой комментарий. Спасибо и удачи!…

Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену и как применить верные настройки.

Экспозиция а фотографии | Введение

Представьте, что вам нужно сфотографировать , цветок, или . Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

Что такое экспозиция

Диафрагма

Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы можете заметить такие параметры как ISO и время выдержки установлено одинаково, однако в первом случае диафрагма была максимально закрыта (f) а во втором максимально открыта:

Хотя увеличение размера диафрагмы и позволяет управлять экспозицией, на самом деле она используется совсем не для этого, а для изменения резкости. Чем больше диафрагма, тем более будет размыт и фон. Об этом вы можете почитать . Наиболее важным же параметром для настройки экспозиции являются выдержка и светочувствительность.

Выдержка

Так же как и диафрагма, выдержка играет не менее важную роль для получения правильной экспозиции. Часто встречается такая ситуация, когда вам нужно сфотографировать портрет человека солнечным днем при максимально открытой диафрагме, и сделать так, что бы фон был размыт, а лицо четким и не «пересвеченным».

Благодаря выдержке можно управлять временем открытия и закрытия затвора, через которые свет попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Изменение времени выдержки применяется в двух случаях: когда вам нужно сфотографировать движущийся объект, и когда вы снимаете при плохом освещении.

В большинстве современных фотокамер время выдержки измеряется в долях секунды. Так, например значение 1/100 означает, что затвор будет открыт на 0,01 секунд. Время открытия затвора на 1 или больше секунд на дисплее фотоаппарата отображается символом « ‘». К примеру, при фотографировании со значением 20‘ затвор будет открыт в течении 20 секунд. Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, следовательно, и меньше поступает света. На рисунке ниже показан простой пример использования выдержки:

Фотография была сделана при плохом освещении с использованием штатива. Во время ночной съемки при длительной выдержке, вам следует обязательно использовать штатив, либо какую-нибудь опору, для избегания смазывания, ведь как бы вы не старались удержать фотоаппарат в руках, у вас все равно не получится сделать снимок четким.

В дневное время суток или при ярком освещении вам наоборот нужно уменьшать время выдержки, что бы избежать «пересветов» в кадре. При короткой выдержке можно «заморозить» движущийся объект в кадре. У примеру движущийся автомобиль, бегущего человека, птицу и тд.

ISO

ISO или по другому светочувствительность, позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет делать сними яркими даже при очень плохом освещении. Этот параметр обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

Светочувствительность увеличивают в том случае, когда увеличение время выдержки и изменение размера диафрагмы не позволяют добиться нужной яркости снимка. Но нужно понять, что увеличение ISO приводит к так называемому шуму. Посмотрите на пример ниже:

Фотография сделана в темном помещении без какого либо источника освещения. В первом и во втором случае параметры диафрагмы и выдержки одинаковы. На второй фотографии светочувствительность увеличена до 3200, благодаря этому снимок стал ярче, но в то же время образовался шум.

При возможности старайтесь не использовать большие значения ISO, а лучше увеличите время выдержки или максимально откройте диафрагму. Посмотрите на два примера:

На снимке выше было увеличено время выдержки до 4 секунд, а светочувствительность понижена до 100. Во втором случае выдержка была уменьшена до 1/13, но повышена светочувствительность до большого значения 6400, из-за чего появился шум. Обе фотографии были сделаны в темном помещении с использованием штатива.

Заключение

Помните, что не существует универсальных параметров для получения правильной экспозиции в фотографии. Для каждого отдельного кадра нужно подбирать разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, а так же вам нужно научиться комбинировать их, для получения лучшего результата. Нужно сказать что правильная экспoзиция это не значит что у вас получится хорошая фотография. Иногда увеличив ISO вы можете получить красивую фотографию с небольшим шумом, что может придать ей атмосферы, или увеличив время выдержки можно добиться эффекта движения и тд. Единственный совет, который вы должны усвоить, это больше практики и не опускайте руки если у вас не выходит. Мастерство приходит с опытом.