Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
3. Следить за источниками света (солнцем)
4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

• Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
• Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
• Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
• Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета .
2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все «сверхширики» имеют (искривление геометрии). может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает .

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Настало время поговорить о том, какая техника необходима для пейзажной съемки? Начнем, пожалуй, с фотоаппарата. Если применить творческий подход к съемочному процессу, то снять пейзаж можно практически любой камерой. Разумеется, чем лучше у вас фотокамера, тем качественнее будет результат. В идеале, несмотря на бурное развитие цифровой техники, наиболее подходящими для пейзажной съемки до сих пор считаются пленочные широкоформатные камеры... А как же цифровые зеркальные камеры - неужели не подходят?

Текст: Александр КИЦЕНКО

Дмитрий Богачук. Киево-Печерская лавра,

Nikon D80, Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6, f/9,5, ISO 100, панорама.

Мягкий свет скрасил и без того красивейшее место, придав снимку нужное настроение. Высокая точка съемки позволила эффектно показать масштабность и грандиозность открывающегося вида.

Выбор фототехники

Если вы посещали фотовыставки именитых мастеров, то наверняка отметили, что снимков, сделанных мобильными телефонами, там почему-то нет, и что снимок, распечатанный размером метр и более по длинной стороне, смотрится намного эффектнее, нежели классический 10×15 см…

Профессионально отсканированный широкий слайд дает невероятный запас разрешения для печати на больших форматах, а особый шарм фотографии придают «пленочный» цвет и контраст.

Но применение такой техники требует досконального владения процессами съемки (пленка, тем более слайдовая, не дает права на ошибку, особенно если учесть соотношение количества взятых с собой катушек и душевных порывов нажать на кнопку) и множества денежных знаков (учитывая стоимость пленки, сканирования и др.).

Следующий, наиболее распространенный в настоящее время вариант, — применение цифровой зеркальной камеры. Не буду подробно останавливаться на типах и марках, вкратце скажу так: современные цифровые зеркальные камеры все без исключения позволяют заниматься пейзажной съемкой на вполне достойном уровне, и в неудачных фотографиях может быть виноват только сам фотограф.

Если вопрос о подборе камеры не столь принципиален, то выбор оптики — наиболее трудное и дорогостоящее занятие. Требования к оптике, применяемой в пейзажной съемке, очень высоки, и далеко не каждый объектив может показать нужный результат.

Для фотографов-любителей наиболее подходят зум-объективы средней и высшей ценовых категорий. Самые высокие результаты показывают профессиональные фиксы.

Если обобщить вышесказанное, то лучше приобрести недорогой фотоаппарат и дорогую оптику, нежели наоборот. Ведь рисует свет именно объектив, а не матрица или пленка.

Диапазон фокусных расстояний, применяемый в пейзажной съемке, всеобъемлющ.

Какие объективы и в каких случаях применяются при съемке пейзажей.

Следующие немаловажные инструменты для создания качественной пейзажной фотографии — это штатив и штативные головы.

Большинство сложных сюжетов снять без штатива просто невозможно, так как все они требуют или длинной выдержки, или нескольких дублей одного и того же кадра с разной экспозицией. Без хорошей штативной головки бывает очень затруднительно снять панорамные виды (для сведения одиночных кадров в соответствующих программах). Отличным дополнением к штативу будут спусковые тросики и пульты дистанционного управления камерой.

Еще один незаменимый инструмент — светофильтры. Широкое применение в пейзажной фотографии нашли следующие светофильтры:

Поляризационные — убирают блики с неметаллических поверхностей (актуально при съемке мокрой листвы, травы, морского побережья и т. д.), усиливают контраст и частично насыщенность снимков, незаменимы при съемке сюжетов, включающих в себя большую часть неба;

Нейтральные серые — уменьшают количество света, попадающего на светоприемник (пленку или матрицу), позволяют выставить длительные выдержки при съемке, например, морских пейзажей и движущейся воды (для создания эффекта «молока»), в городских пейзажах — для устранения «посторонних» движущихся объектов (машин, людей);

Градиентные — позволяют снимать сюжеты с большим перепадом яркости в кадре: рассветы, закаты и т. д.;

Цветные — предназначены для художественного тонирования фотографии на стадии съемки.

Серьезным фактором успеха является выбор одежды фотографа, ведь от возможности долго находиться в тех или иных условиях напрямую зависит количество сделанных снимков. Я на личном опыте убедился в справедливости сказанного, когда, бегая в летних туфлях по щиколотку в мокром снегу, очень быстро утратил вдохновение и способность творчески мыслить. Аналогичным должен быть подход и к подбору снаряжения.

Технические аспекты пейзажной съемки

Далее предлагаю рассмотреть некоторые приемы съемки, актуальные для пейзажного жанра. Начнем с параметров съемки. Факторами, определяющими параметры снимка, будут величины диафрагмы, выдержки и чувствительности в различных комбинациях.

Диафрагма определяется исходя из сюжета снимка и параметров объектива. В большинстве случаев пейзажная фотография требует применения большой глубины резкости, поэтому диафрагма должна быть прикрытой для достижения большей ГРИП. Если ставится цель выделить снимаемый объект, целесообразно использовать малые величины диафрагмы для размытия фона. Помните, что наиболее качественная картинка получается при средних значениях.

Выдержка зависит от множества факторов, и каждый раз необходимо тщательно оценивать ситуацию перед съемкой. При съемке «стандартного» ландшафта со штатива в безветренную погоду выдержка не играет особой роли, определяющим параметром будет являться диафрагма.

А при ветреной погоде, для «заморозки» колышущейся травы и листьев, следует применять короткие выдержки. В каждом случае величина определяется экспериментально или на глаз, исходя из опыта.

Аналогично устанавливается выдержка при съемке летящего снега или падающей воды: практически никогда не получается с одной величиной выдержки угадать, насколько красивым и эффектным получится снег или водопад.

При съемке без штатива следует помнить простую формулу, что безопасная выдержка для съемки с рук приблизительно равняется 1/F, где F — фокусное расстояние в 35-мм эквиваленте. При наличии стабилизации величина безопасной выдержки может увеличиться.

Чувствительность. Изменением чувствительности мы можем частично решать вопросы правильной выдержки. При съемке на пленочную аппаратуру изменение чувствительности — тема довольно болезненная, так как пока не доснимешь всю пленку, чувствительность не поменять.

В цифровых фотокамерах эта проблема решена, но есть определенные ограничения, ведь, как мы знаем, одним из подводных камней в фототехнике остается существенное понижение качества снимков при увеличении чувствительности — цифровой шум.

В идеале, чем ниже чувствительность, тем меньше будет проявляться шум и тем более высокое качество снимка можно получить. Конечно, это утверждение не касается тех работ, где шум является неотъемлемой частью снимка.

Пейзажи с нашей планеты

Михаил Вершинин, Синяя тайга, (Красноярские Столбы, Россия)

В рождественские морозы, сразу после захода солнца, над Енисеем простирался туман. Наличие переднего плана позволило реалистично передать пространство в кадре, а изгибы склонов добавили снимку изящества.

Вадим Балакин. Оазис, (Долина Смерти, штат Калифорния, США)

Canon EOS 5D, Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM.

Ритмичные волны песка, как время, омывают одинокий островок жизни. Огромное значение в кадре сыграл низкий свет, позволив автору сильнее подчеркнуть волнообразную фактуру песка и придать изображению объем.

Вадим Балакин. Когда зажигают звезды (Индиан Бич, штат Орегон, США)
Canon EOS 5D Mark II , 20 мм, f/11, 25 с, ISO 100, X-PRO Cokin filters: ND4 + Gradual ND8.

Неземной красоты берег живописно дополнен морскими обитателями. Четкое разделение на планы, наличие перспективы в кадре, мягкие теплые тона делают снимок классикой пейзажа.

Выражаю огромную благодарность за предоставленные работы фотографам:

Александру Нестеровскому (Украина), www.nesterovskyi.com

Юрию Голубу (Украина), www.yurybird.com

Михаилу Рейфману (США), www.mikereyfman.com

Михаилу Трахтенбергу (Россия), t_berg.photosight.ru

Михаилу Вершинину (Россия), vershinin.photosight.ru

Вадиму Балакину (Россия), www.vadimbalakin.com

Дмитрию Богачуку (Украина), www.dimitribogachuk.500px.com

Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.

Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография - не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.

1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне - оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час - это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом - час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет - на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.

Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени - снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии - я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.

2: Не забывайте про правило третей
Правило третей - упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.

3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего - это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего - и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.

4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте - это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана - передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем - рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.

5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача - получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент - ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах - ISO 200.

6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник - так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.

7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто - нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.

Заключение

И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить - видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал , ставьте лайки, следите за обновлениями в

December 22nd, 2010 , 04:54 pm

Представьте, что вы смотрите на качественно снятый пейзаж и вдруг он оживает. Сами понимаете такие кадры редкость, и снять подобное задача не из легких.

Сложно передать на плоский лист фотобумаги глубину и ясность пейзажа, но есть вещи, которые в этом нам помогают, сегодня несколько слов о важном звене – про объектив для пейзажной съемки.

Итак, что необходимо?

Идеальный вариант это комплект объективов или одно стекло покрывающее диапазон фокусных расстояний от 24 до 200 мм (в 35-мм эквиваленте), что, с учетом коэффициента увеличения фокусного расстояния, будет соответствовать реальным значениям от 16 до 125 мм.

Понятно, что если мы задались найти качественный вариант, то необходимо брать четыре объектива, три с фиксированным фокусом (24 (28) мм, 35 мм и 50 мм), а также один телезум 70–200 мм.

Для тех, кому таскать подобный комплект лень и для тех, у кого на все это счастье нет денег, можно еще подумать и сузить наш поиск, до тех фокусных которые чаще других используются для съемки пейзажа.

Для фотографов-пейзажистов широкоугольники обычно оказываются более полезными, чем телеобъективы. При съемке широкоугольным объективом мы имеем максимальную глубину резкости, в результате чего все объекты в кадре получаются идеально четкими.

Получается что фикс 24 или 28мм это то что "доктор прописал".

Но давайте вспомним про современные зумы, которые сейчас мало в чем уступают по оптическим характеристикам объективам с фиксированным фокусом. В частности идеальный зум 24-105(с моей точки зрения). Если взять такое стекло, то считайте все основные фокусные, вы закрыли.

Теперь коснемся светосилы стекол, понятно, что у фиксов она будет намного лучше чем у зум-объективов. Но часто ли при съемке пейзажей мы ставим диафрагму шире 4 или 5,6 ? Вам же важна резкость, а значит диафрагма зажимается до 8-16, поэтому гнаться за светосилой не обязательно.
Кроме того, нынешние зум объективы часто снабжены очень полезной функцией стабилизатором, который хорошо помогает при недостатке освещения.

Пейзажная съемка – один из самых сложных видов фотосъемки, своего рода искусство, которое требует знаний, опыта, навыков, таланта видеть в обычном прекрасное и правильно выбранной техники. Важно правильно выбрать не только фотоаппарат, но и объектив.

Основные требования

Главное требование, предъявляемое к объективам используемые для пейзажной съемки, – возможность получения высокой степени детализации изображений. То есть объектив обязан обеспечивать высокую резкость изображения, как при открытой, так и при закрытой диафрагме (при съемке значение должно быть в пределах f/8-f/11). Уровень аберраций должен быть минимальный.

Виды объективов для пейзажной съемки

Начнем с того, что все объективы, в том числе для пейзажной съемки, по конструкции выпускаются двух основных типов:

• фикс-объективы, они же фиксы, с постоянным фокусным расстоянием;
• зумы (Zoom) с изменяемым фокусным расстоянием.

Выбор – дело личных предпочтений и решаемой задачи. Отметим лишь два момента. Первый – фиксы дешевле, чем качественные зумы и дают большую резкость. Второй – зумы более универсальны, благодаря тому, что фокусное расстояние может меняться в зависимости от условий и объектов съемки, и отлично подходят для новичков.
При пейзажной съемке фокусное расстояние имеет очень большое значение. Отталкиваясь от этого критерия, отметим то, что для съемки пейзажа можно использовать любые объективы, классический вариант – широкоугольные и сверхширокоугольные (выбирая такие объективы, не забывайте о дисторсии), также могут успешно применяться стандартные объективы и телеобъективы, как короткие, так и длиннофокусные. Остановимся более подробно на этом моменте.

Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы
Данный вид объективов с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм, углом поля зрения от 90° и выше, большой резкостью – отличный вариант для начинающих. Они позволяют обеспечить большой охват пространства, подчеркнуть перспективу в кадре, прекрасно проработать передний план и получить при необходимости очень интересные искажения пропорции, что особенно актуально и эффектно при городской пейзажной съемке.
Широкоугольные объективы при пейзажной съемке актуально использовать когда:

• сюжетно важные объекты располагаются в нескольких метрах от места съемки;
• требуется увеличить объем и подчеркнуть перспективу;
• создается визуальный (именно визуальный) эффект большей глубины резкости.

То есть такой тип объективов – классический и наиболее широко распространенный для съемки пейзажей.

Нормальные, стандартные объективы
Объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (они же «полтинники) для съемки пейзажей используются реже, но они способны передать геометрические пропорции объектов в том виде, в котором их видит человеческий глаз. То есть объекты и местность сохраняют свой масштаб и формы. Это, конечно, более актуально для архитектурной и портретной съемки, а в ряде случаев используется для пейзажной. Но перспектива менее выражена, чем при применении широкоугольной оптики. К тому же угол обзора в кадре значительно уменьшается. Это тоже надо учитывать.

Телеобъективы
Телевики с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм (короткие) и до 200 мм (длиннофокусные) также могут использоваться для пейзажной съемки. Но все условно, когда необходим акцент на определенном объекте, например, заходящем или восходящем солнце. Данный вид оптики очень сильно «приближает» объект съемки, значительно сжимает перспективу, снижает до минимума геометрические искажения и позволяет создавать эффект малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). То есть такие объективы буквально, что называется, «вырезают» из общего плана определенный объект, очень эффектно отделяя его от фона. Такой вариант необходим, например, когда пейзажная съемка сочетается с повышенной опасностью и нельзя близко приближаться к объекту: при съемке извержения вулкана, наводнения, другого проявления стихии или когда просто физически к этому объекту не приблизиться.

Дополнительные аксессуары
В обязательном порядке для пейзажной съемки могут понадобиться нейтрально-серые фильтры с различными стопами, можно использовать и один ND-фильтр с переменной плотностью. Также в большинстве случаев востребованным является поляризационный фильтр. Так как съемка происходит на природе, то лучше иметь еще и защитный фильтр, например, UV-фильтр с многослойным просветлением. И по желанию, хотя и не обязательно, можно купить градиентный фильтр, но их уже практически никто не использует, заменяя пост обработкой программными средствами.
И упомянем еще такой вид объективов как тилт-шифт, профессиональная, сложная в обращении и дорогая техника, их конструкция позволяет компенсировать перспективные искажения и управлять глубиной резкости, что при пейзажной съемке очень актуально.

Где купить?

Если необходим качественный объектив для пейзажной съемки, остались вопросы и нужна помощь в выборе, обращайтесь в интернет-магазин КотоФото. В магазине представлены модели объективов для съемки пейзажей по доступным ценам, с возможностью доставки, выбора варианта оплаты и возврата товара. С ассортиментом можно ознакомиться по ссылке